Зазор между досками на террасе из сосны

Обновлено: 01.05.2024

Террасу для загородного дома или дачного участка несложно организовать самому, для монтажа потребуются: террасная доска, инструменты и знания некоторых особенностей укладки террасной доски.

Поверхность террасы немного отличается от классического деревянного пола, об укладке которого с использованием шпунта или обычной обрезной доски мы уже говорили в нашем блоге. Главное отличие – расположение на улице, поэтому при монтаже террасы стоит учесть некоторые нюансы и четко соблюдать технологию укладки. В противном случае поверхность быстро придет в негодность из-за влаги, солнечного света, температурных перепадов и механического воздействия.

Правила монтажа террасной доски

Основание, на которое будет уложена доска, должно быть ровным, твердым и прочным.
Контакт доски с грунтом и влагой должен быть минимальным.
Необходим сток или дренаж под террасой, желательно с наклоном не менее 1%.
Снизу настила нужна вентиляция: свободная циркуляция воздуха избавит поверхность террасы от плесени и грибка.
Металлические элементы должны быть устойчивы к коррозии.
Деревянные лаги нужно обработать антисептиком.

Монтаж террасы на лаги

Для монтажа вам потребуется прочное основание (бетонная стяжка, песчано-гравийная подушка), которое справится с нагрузкой и не будет накапливать влагу, но на него потребуется уложить дополнительную подконструкцию.

Подконструкция – необходимая база для монтажа террасной доски, благодаря которой само покрытие не будет контактировать с грунтом и влагой напрямую, что существенно увеличит его надежность и срок службы.

Классический вариант – установка террасной доски на лаги. Лагами обычно служит брус 100х100 или 150х150 мм (в зависимости от площади террасы), уложенный на гидроизоляционные прослойки. Лаги укладываются либо перпендикулярно направлению досок, либо по диагонали, принципиальной разницы в способе укладки нет.

Правила расположения лаг под террасную доску:

Расстояние между лагами должно быть 50-60 см при толщине доски более 25 мм.
Концы террасных досок должны находиться на направляющих лагах.
Лаги нельзя ставить вплотную к стенам и бордюрам, должно остаться 20 мм зазора.

Важно! Не нужно использовать деревянные лаги в качестве основы, с этой функцией справляются регулируемые опоры или винтовые сваи.

Монтаж террасной доски

Скрытый, с использованием кляймеров (или других приспособлений для скрытого монтажа):

Прикрепите кляймеры для первой доски к лагам. Укладка начинается от ближайшего неподвижного элемента конструкции.
Уложите террасную доску так, чтобы она вошла в кляймер.
Установите второй кляймер с противоположной стороны и закрепите доску.
Повторите эти действия для последующих досок.
Выровняйте торцы и установите декоративные заглушки.

Открытый, просто на саморезы/гвозди:

Уложите первую доску к ближайшему неподвижному элементу террасы. Убедитесь, что первая доска лежит ровно.
Закрепите террасную доску с опорой. Крепить нужно сверху, перпендикулярно поверхности. Для каждой лаги нужно минимум 2 гвоздя или самореза.
Повторите действия для каждой последующей доски.

Типичные ошибки при монтаже террасной доски:

Не соблюдено расстояние между лагами.
Несоблюдение однонаправленности досок при укладке.
Не оставлено компенсационных зазоров между досками.
Саморезы перетянуты, что создает дополнительное напряжение материала и приводит к деформации.
Отсутствует или неправильно обустроен сток или дренаж.

Что нужно после монтажа террасной доски

После завершения монтажных работ террасную доску нужно дополнительно обработать защитными маслами. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией от производителя. Перед нанесением защитных составов поверхность нужно тщательно очистить и высушить.

Террасной доске понадобится повторная обработка, так как составы имеют свойство выветриваться со временем. Если вы используете террасную доску из лиственницы, то повторное нанесение состава желательно произвести через год эксплуатации.

Может ли терраса не иметь фундамента? Терраса может вовсе не иметь фундаментного основания – все зависит от типа грунта – если грунт позволяет, то лаги, на которые крепиться настил можно ставить прямо на землю – предварительно сняв дерн и отсыпав, например, мелким гравием – фракция 0-20, т.е. варианты основания, под которые выполняется подливка – столбы и пр. делаются тогда, когда необходимо поднимать настил над уровнем «0» как минимум на 20 см.

Как терраса крепится к дому? Лага, которая примыкает к стене, просто присверливается через лист гидроизоляции к стене, никак не увязываясь с общей конструкцией дома. Более того, желательно террасу вообще не соединять с домом, а технологический зазор между настилом и фасадом дома закрывать (или нет) плинтусом или нащельником.

Как выбрать древесину для террасы? Наиболее популярны ценные породы – тик, кумару, ироко, падук, тали, ипе. Есть и варианты более экономичные – например, хвойные породы (сосна, ель, лиственница), но сама структура такой древесины не предназначена для использования в качестве уличного настила, поскольку сильно подвержена короблению, гниению, изменению геометрических параметров. Срок службы террасы из хвойных пород не долог, такой настил требует тщательного и трудоёмкого ухода. Исключением является лиственница, высокое содержание камеди в которой делает ее исключительно стойкой.

Какие преимущества и недостатки термообработанной доски? Для улучшения свойств недорогой древесины была изобретена её специальная термообработка. Пройдя подобный технологический цикл, древесина меняет свои свойства, в частности перестает впитывать-испарять влагу, а значит её геометрические размеры при температурно — влажностных колебаниях окружающей среды неизменны. Недостатки – при термообработке убивается клеточная структура древесины, она становится мертвой, значительно увеличивается её хрупкость и в несколько раз возрастает стоимость материала.

Какую толщину террасной доски выбрать? Толщина террасной доски — от 18 до 44 мм. Применение материала толщиной 44 мм, кроме высокой цены, значительно утяжеляет сам настил, поэтому не рекомендуется использовать толстые доски при строительстве свайных террас. С другой стороны, они незаменимы в грунтоприлежащих конструкциях при предполагаемых высоких нагрузках на террасу (например, если там будут проезжать автомобили), т.к. подобная доска почти не прогибается.

Что такое садовый паркет? Часто террасу выполняют в виде секционного настила, который больше известен как садовый паркет или садовая плитка. Это модульные сборно-разборные конструкции, которые не требуют подготовки поверхности и инженерных сооружений. Рабочая поверхность модуля состоит из деревянных планок — ламелей, которые закреплены при помощи саморезов на подложке. Чаще всего размер модулей 50 х 50 см или 30 х 30 см. В зависимости от материала подложки, различают мягкий (подложка выполнена из прочного пластика) и жёсткий паркет (для подложки используется массив древесины). Последний производят только из сверхустойчивых к гниению пород тропической древесины, их срок службы под открытым небом — более 50 лет. Мягкий садовый паркет (может быть сделан из сосны, лиственницы, кедра) даже при условии регулярного ухода изнашивается раньше жестких модулей, но у него есть один существенный плюс: наличие удобного пластикового крепления замкового типа, которое позволяет даже непрофессионалу легко собрать любые по конфигурации площадки из отдельных модулей.

Что такое жидкое дерево? Помимо дерева настил может быть выполнен из композитных материалов, древесно-полимерного композита, так называемое «жидкое дерево». Это изделие из смеси полипропиленов и древесной муки или древесных опилок. Оно отличается от дерева так же, как виниловый сайдинг от деревянной вагонки. Плюсы этого материала – стабильность, долговечность по сравнению с хвойными породами, постоянство цвета. К недостаткам относятся хрупкость, особенно на морозе при температуре ниже -35 гр Цельсия, пластичность при высокой температуре более 40 гр. Цельсия, высокая теплопроводность (босиком — «не очень»).

Можно ли террасу делать с подогревом? Опыт западной Европы – подогрев с использованием жидкостных носителей. В России, как правило, делают электроподогрев. Монтаж террасы с «теплым полом» и (или) финишным покрытием из камня или из керамической плитки аналогичен процессу созданию подогреваемых площадок и дорожек (теплый пол). Деревянная терраса требует совсем иного подхода, поэтому решать вопрос о материалах следует на этапе проектирования.

Как сделать террасу грунтоприлежащую? Сооружение грунтоприлежащей террасы начинается с создания площадки под неё: грунт тщательно утрамбовывается, причём, с небольшим уклоном от дома. Далее создается дренажный слой из щебня с проложенными в нём каналами. В случае деревянного настила дренаж крайне важен, поскольку именно от него во многом будет зависеть срок жизни террасы. В некоторых случаях создается бетонная площадка, поверх которой также идет дренажный слой, стандартная глубина дренажного слоя – 300-500 мм. Возможна укладка лаг непосредственно на дренажную подушку, но чаще всего пользуются опорными столбиками, позволяющими регулировать уровень настила.

Можно ли террасную доску укладывать без зазора? Особенность дощатого террасного настила – достаточно большие расстояния между досками для того, чтобы осуществлялась естественная вентиляция конструкции, для стока воды и компенсации температурных деформаций. Любая древесина, пока она жива и дышит, будет расширяться и ссыхаться. Величина технологического зазора зависит от коэффициента усадки древесины и ширины доски. Зазор, как правило, не бывает менее 5 мм (оптимально от 6 до 8 мм), исключение — термообработанная древесина, ламели из которой можно укладывать с зазором 1-3 мм.

Нюансы монтажа террасы из жидкого дерева? Монтаж террасного настила из композитного материала аналогичен настилу из древесины.

Что такое твердость древесины? Твердость — это свойство древесины сопротивляться внедрению тела определенной формы. Величина твердости измеряется как глубина вдавливания с определенным усилием металлического шарика в древесину. Твердость торцовой поверхности выше твердости боковой поверхности (тангентальной и радиальной) на 30% у лиственных пород и на 40% у хвойных. По степени твердости все древесные породы можно разделить на три группы: 1) мягкие — торцовая твердость 40 МПа и менее (сосна, ель, кедр); 2) твердые — торцовая твердость 40,1 — 80 МПа (лиственница, сибирская береза, дуб); 3) очень твердые — торцовая твердость более 80 МПа (мербау, ипе, ироко, тик). Твердость древесины имеет существенное значение при обработке ее режущими инструментами: фрезеровании, пилении, лущении, а также в тех случаях, когда она подвергается истиранию при устройстве полов, лестниц перил.

Способность древесины гнуться — что это? Способность древесины изгибаться позволяет гнуть ее. Способность гнуться выше у кольцесосудистых пород — дуба, ясеня и др., а из рассеянно-сосудистых — бука; хвойные породы обладают меньшей способностью к загибу. Гнутью подвергают древесину, находящуюся в нагретом и влажном состоянии. Это увеличивает податливость древесины и позволяет вследствие образования замороженных деформаций при последующем охлаждении и сушке под нагрузкой зафиксировать новую форму детали.

Колкость древесины? Раскалывание древесины имеет практическое значение, так как некоторые сортименты ее заготовляют раскалыванием ( клепка, обод, спицы, дрань). Сопротивление раскалыванию по радиальной плоскости у древесины лиственных пород меньше чем по тангентальной. Это объясняется влиянием сердцевинных лучей (у дуба, бука, граба). У хвойных, наоборот, раскалывание, по тангентальной плоскости меньше, чем по радиальной.

Деформативность. При кратковременных нагрузках в древесине возникают преимущественно упругие деформации, которые после нагрузки исчезают. До определённого предела зависимость между напряжениями и деформациями близка к линейной (закон Гука). Основным показателем деформативности служит коэффициент пропорциональности — модуль упругости. Модуль упругости вдоль волокон Е = 12-16 ГПа, что в 20 раз больше, чем поперёк волокон. Чем больше модуль упругости, тем более жесткая древесина. С увеличением содержания связанной воды и температуры древесины, жесткость её снижается. В нагруженной древесине при высыхании или охлаждении часть упругих деформаций преобразуется в «замороженные» остаточные деформации. Они исчезают при нагревании или увлажнении.

Связь между толщиной террасной доски, расстоянием между лагами и плотностью древесины

№ п.п

Толщина
террасной доски,
мм

Расстояние между лагами для
террасной доски, мм

Рекомендуемые породы
древесины

Не поразит ли вашу террасу преждевременная гниль? Чтобы обеспечить долгую жизнь террасам, в строительство которых так много вложено, я использую ряд методов, которые помогают предотвратить развитие гнили. Эти методы не требуют больших затрат времени и денег, но они создают важные преимущества, когда я разговариваю с покупателями, и позволяют мне подняться над сиюминутной конкуренцией. Далее изложены основы этих методов.

Откуда берётся гниль?

Гниение древесины вызывается грибками – живыми организмами, чьи споры присутствуют практически везде. Все гнилостные грибки для процветания нуждаются в тепле, влаге и пище. Таким образом, вам надо устранить эти факторы в максимально возможной степени, чтобы свести к минимуму возможности грибков развиться. На улице вы не можете контролировать температуру, но вы можете уменьшить наличие доступной пищи и влажность.

Так как грибы питаются древесиной, это создаёт очевидную трудность при удалении пищи для грибков из деревянной террасы. Частичным решением является использование древесины, которая не так вкусна для грибов: древесину, пропитанную антисептиком (фунгицидом) или естественно-устойчивые породы, например, кедр, секвойя, ипе. Но даже пропитанная древесина не является полностью защищённой, так как химикаты не проникают вглубь в полной мере, оставляя внутреннюю часть пиломатериалов незащищённой. Это особенно верно в случае канадской туи и пихты, используемой на западном побережье, но также применимо и для южной жёлтой сосны, которая в целом пропитывается лучше. Более стойкие виды, как кедр и секвойя, которые часто используются для перил и настилов, тоже могут в конце концов загнить (заболонь почти всех видов деревьев особенно восприимчива к гнили, поэтому старайтесь использовать только ядровую древесину).

Другие виды гнилостных грибков (плесени) приносятся водой и ветром. Неудачная конструкция террас и некоторые общепринятые способы домостроительства создают то, что я называю «зонами сбора» – места, где могут накапливаться органический мусор и влага, обычно на стыке каких-то элементов. И органический материал не только сам по себе является благоприятным для грибов, но и способствует накоплению влаги, которая облегчает проникновение грибка в окружающую древесину. Фискальный регистратор Datecs FP-510 с КЛЭФ — UDatecs FP-510 на сайте ИКО

Начиная с 16% влажности древесина восприимчива к гнили. При 21% и выше гниль процветает, а в дождливый сезон этот порог легко достигается. Мы сильно полагаемся на пропитку древесины, но, когда влажность высока, древесина разбухает, когда низка – усыхает, а в результате появляются трещины. И эти трещины, которые могут быть микроскопическими, проходят сквозь пропитанную зону вглубь, открывая путь грибку. Максимальное поддержание сухости древесины – это путь к её долговечности.

Устранение зон сбора

Детали облицовки

Идеальная зона для сбора влаги образуется в том месте, где облицовочная доска соприкасается с настилом террасы. Между облицовкой и каркасом нет тока воздуха, поэтому высокая влажность (свыше 21%, благоприятного для гниения) может сохраняться в течение длительного времени, а всякому забившемуся мусору некуда деваться. Но если вы просто сделаете уступ из досок настила, нависающий на пару сантиметров над боковой облицовкой поддерживающего каркаса, то грязи и воде уже не будет так просто забраться в эту щель.

Составные балки

Использование балок, составленных из двух или трёх пиломатериалов, – довольно распространённая практика. К сожалению, внутренние стыки таких балок являются типичными «зонами сбора». Гораздо лучше использовать сплошные балки. Ещё лучше накрывать балку сверху – неважно, составную или сплошную – используя медь или специальные плёнки.

Стык со стеной

Ещё одна распространённая строительная практика (и требуемая строительными нормами) – это гидроизолирующая накладка в месте стыка стены и террасы. Многие строители используют в этом качестве металлический уголок: горизонтальная часть прикрывает верх пристенной опорной балки террасы, а вертикальная опирается на стену и сверху закрыта кровельным картоном.

Проблема в том, что гниль может атаковать пристенную террасную доску или нижний край деревянной обшивки стены, когда органический мусор набьётся в промежуток между стеной и террасой – особенно с наветренной стороны. Дождь стекает по обшивке стены в «зону сбора», где накопившийся мусор препятствует быстрому оттоку от стены. Если обшивка стены непосредственно касается террасы, вода будет в неё впитываться и подниматься вверх в результате действия капиллярных сил.

Одно из решений – сделать опорную пристенную балку, которая шире, чем лаги. Если вы используете лаги 2х8 дюймов (5х20 см), вам потребуется балка 2х10 (5х25 см). Сделайте на балке фаску и установите её верхний край на 1½ дюйма (3,5 см) выше, чем у лага. Первую доску настила террасы установите на расстоянии 1,5-2 см от этой балки, чтобы мусор и вода могли проваливаться вниз на землю.

Настил террасы

Многие плотники при определении зазора между досками террасы вставляют между ними стандартные гвозди. Зазор «на ширину гвоздя» получается в ⅛ дюйма (3 мм), а в каждом месте, где щель между досками снизу перекрыта лагом, возникает «зона сбора». Удалить листовой опад и подобный мусор из такой узкой щели очень трудно. А как только органические останки застряли в щели, они становятся стартовой площадкой для гнили, которая может поразить как доски настила, так и лаги.

Я борюсь с этим, укладывая доски на большую ширину, ⅜ дюйма (9 мм). При таком зазоре мелкий органический мусор не накапливается, а просто проваливается. (Некоторые клиенты высказывают опасения, что в такой широкий зазор будут проваливаться женские тонкие каблуки. Как я выяснил, большинство из них после того, как им объяснят выгоду – увеличение срока службы террасы – охотно мирятся с щелями. Как много женщин одевают шпильки на барбекю?) Более широкие зазоры также облегчают циркуляцию воздуха и, как следствие, обсыхание настила и каркаса террасы. Открытые сверху участки лагов, находящиеся в щелях досок настила, могут быть вычищены от мусора, например, с помощью отвёртки. То же правило применимо к террасам из композитных материалов: даже если накопившийся органический материал не может вызвать гниение самих композитов, он остаётся опасным для поддерживающего их каркаса.

Шурупы или гвозди, вставленные сверху, должны быть заподлицо с поверхностью террасы, а не в углублениях, где сможет скапливаться вода. Это особенно важно для деревянных террас – так же, как покрытие их защитным покрытием после сборки.

Многие строители прибивают столбики ограждения террасы к обвязке террасы или к краевым лагам – плохая практика, потому что такое количество гвоздей в краевом лаге превращают его в подушку для булавок. Большое число креплений может также вызывать в лаге трещины, по которым вода буде проникать внутрь. С другой стороны, ограждение любой системы, закреплённое по верхнему краю террасы, будет создавать меньше «зон сбора» – особенно если нижняя часть герметизирована.

Некоторые ограждения требуют крепления сквозь каркас террасы. Если вы крепите их с внутренней стороны краевого лага, вы тем самым создаёте две, если не все четыре, зоны сбора вокруг столбов ограждения. Если вы прикрепляете их с наружной стороны, вы уменьшаете размер зон сбора на 75%.

Правильный выбор и использование древесины

Пропитанная древесина

Опорные конструкции террасы должны выдерживать самые неблагоприятные условия, поэтому в большинстве случаев их следует делать из пропитанных пиломатериалов. Но пропитывать древесины можно по-разному: различают, как много предохраняющего состава, измеряемого в фунтах на куб.фут (или кг. на куб.м.) удерживается в древесине после обработки. Чем больше это показатель, тем дольше прослужит древесина. При использовании четырёхкомпонентного медно-щелочного раствора (антисептик ACQ), наиболее распространённого сейчас, обычно используют древесину 0,25 (ф/ф 3 = 4 кг/м 3 ) для наземных конструкций, 0,40 (6,5 кг/м 3 ) для частей в контакте с землёй и 0,6 (9,8 кг/м 3 ) для свай и других элементов в контакте с морской водой. Для того, чтобы ваша терраса была максимально долговечной, для нижних конструкций и опор следует использовать древесину 0,40.

Не пропитанная древесина

Чтобы улучшить проникновение антисептических растворов вглубь древесины, её поверхность обычно засекается. Такие пиломатериалы выглядят не слишком привлекательно, поэтому в некоторых местах, например, для высоких террас, даже для опор и балок используется необработанная древесина. Поскольку строительные нормативы требуют, чтобы террасы сооружали из «сертифицированного устойчивого к гниению материала», то использование не пропитанной древесины обычно требует специального разрешения.

Хороший способ создать барьер для воды – накрыть балки сверху полосками специальной плавкой мембраны (по типу рубероида?), которая блокирует УФ-излучение и затягивается в местах крепления гвоздей. Мембрана должна быть на 3 дюйма (7,5 см) шире, чем балка, чтобы свешиваться с краёв. Чтобы мембрана закрепилась, нагрейте её горелкой и наложите только на верхний край балки. Не сгибайте её и не пытайтесь закрепить по бокам, просто обрежьте края так, чтобы оставить примерно по полдюйма (1,5 см) свешиваться – это не позволит воде стекать по боковым сторонам балки.

Соединение столбов и балок

Есть пара широко распространённых, но неразумных способов крепления балок к опорам. Один – это вырезание пазов в опорах, что создаёт «зоны сбора». Другой – это использование опорных накладок из отходов пиломатериалов: это всё равно, что накрыть стол и пригласить плесень к обеду! Решением должно быть использование специально разработанных креплений, например, BC4 или 1212HT.

Крепление опор к фундаменту

Многие строители закапывают деревянные опоры в землю, чтобы обеспечить боковую устойчивость, но есть и другие способы получить тот же результат. Например, лаги с нижней стороны можно диагонально соединить с домом, используя балки 2х4 дюйма. Если терраса стоит отдельно от дома, соединяйте опоры между собой стяжками крест-накрест. Даже в случае пропитанной древесины практически невозможно предотвратить её части, погружённые в землю (или в бетон) от гниения. Чтобы избежать контакта с землёй, устанавливайте деревянные опоры на бетонном основании, сделанном из «Sonotubes» (бетонных колец или цилиндров), поднимающихся на 6 дюймов (15 см) над уровнем отсыпки. Я заделываю металлическое седло/пятку (к которой крепится торец деревянной опоры) в бетон так, чтобы она возвышалась над ним на 1 дюйм (2,5 см). Такая опора предотвращает капиллярный подъём влаги в деревянную опору.

Вентиляция снизу

Важно обеспечить вентиляцию под низкими террасами. Если, по архитектурному замыслу, низ террасы должен быть закрыт, закрывайте его с помощью открытых декоративных решёток или, если вы всё-таки заделываете низ досками, оставляйте как минимум 2-х сантиметровые промежутки между ними. Оставляйте промежутки между досками настила террасы как минимум 1 см. Если терраса – низкая, а вентиляция под ней – плохая, опорный каркас должен быть выполнен из древесины категории пропитки 0,6 (фунтов на куб.фут).

Будучи серьёзным профессионалом, вы не просто строите террасы – вы создаёте себе имя. Если вы планируете быть на этом рынке и через 20 лет, не следует ли позаботиться о том. чтобы и тогда ваши изделия всё ещё служили наглядным доказательством вашего мастерства? И не стесняйтесь пропагандировать тот факт, что ваши террасы простоят долго!

(дополнительно)

Определение расстояний между опорной балкой и домом

Ещё одна возможность минимизировать контактную поверхность между террасой и домом – это располагать крайнюю опорную балку на некотором расстоянии от стены дома. Однако, изменения 2007 года в строительном кодексе, похоже, требуют, чтобы эти промежутки были созданы с помощью стальных шайб, сложенных на высоту не более ½ дюйма (12 мм), в противном случае требуется специальное разрешение строительного контроля. При использовании промежутков также требуется более тесное расположение крепящих крайнюю балку болтов.

«Fastenmaster» тестировали эти крепления в Университете штата Вашингтон. Испытания показали, что с однодюймовым промежутком, как показано на картинке, 5-дюймовые «LedgerLok»-шурупы действуют, как показано в таблице. Ваши инженеры могут рассчитать сходные крепления для террас, которые вы строите.

Композитные материалы не впитывают влагу и оставляют зазор примерно в 1 дюйм между домом и опорной балкой, что вполне достаточно для воздухотока, а также для того, чтобы листовой опад и прочий мусор проваливались вниз. Чтобы обеспечить сток воды, я делаю верх прокладки двускатным, с углом скоса примерно 15° от центра в обе стороны, и гидроизолирую его.

В том случае, если монтаж будет вестись при помощи саморезов, потребуется также шуруповерт.

Подготовка основания

Если укладка будет проводиться поверх бетонного основания, его следует полностью очистить от пыли и грязи, а при наличии следов битума или масла – дополнительно обезжирить. Для продления срока службы досок рекомендуется также сделать водоотводные канавки шириной около 30 мм и глубиной 10-15 мм, прокладывать которые лучше всего при помощи штробореза.

Если же предполагается размещать террасу прямо на грунте, то необходимо сначала проложить хорошую дренажную систему, затем утрамбовать грунт, положить поверх него песчаную или песчано-гравийную подушку толщиной не менее 10 см и уплотнить ее. Поверх нужно будет положить базовый материал (например, стальные швеллеры, железобетонные блоки или тротуарную плитку), и только на него уложить деревянные балки.

В некоторых случаях (например, при укладке по бетонному основанию) применяется двухъярусная укладка балок с расстоянием между нижними (непосредственно лежащими на базе) лагами 50 см и между верхними (на которые будет укладываться доска) 25-30 см.

Формирование каркаса

Все работы по сборке основания нужно проводить только при положительной температуре и желательно в сухую погоду. Укладывать деревянные лаги на каменную или металлическую базу следует через равное, заранее отмеченное на местности, расстояние. При установке балок между ними и любыми недеревянными материалами нужно класть резиновые или пластиковые прокладки. Минимальное расстояние между концами или боковыми сторонами лаг и находящимися рядом вертикальными объектами (стенами, опорами) должно составлять не менее 8 мм. При этом между самими балками должно быть не более 40 см. Как только они будут разложены, следует прикрепить их к основанию. Для этого через каждые 0,5-1 м нужно просверлить сквозные отверстия, после чего зафиксировать балки анкерами, глухарями или монтажной лентой.

Важно: балки должны быть изготовлены из того же материала, что и террасная доска. Таким образом обеспечивается одинаковый срок службы основания и самого покрытия.

Монтаж массива

Установка террасной доски возможна с использованием скрытого или открытого крепежа.

Варианты скрытого крепежа:

ГвозDECK CLASSIC (невидимый, наиболее подходит для террасной / палубной доски толщиной более 32 мм);
ГвозDECK TWIN (форма крепежа создает больший монтажный зазор между досками, обеспечивает экономию материалов и времени при установке конструкций с торцевыми стыками террасных досок). Хорошо подходит для монтажа досок толщиной 25-35 мм;
ГвозDECK TWIN мини (по надежности аналогичен крепежу ГвозDECK CLASSIC, создает меньший монтажный зазор между досками, чем ГвозDECK TWIN).

Подробные инструкции по использованию скрытого крепежа разных типов размещены на официальном сайте его производителя.

Открытый крепеж – это нержавеющие саморезы Spax-D. Шурупы длиной от 40 до 80 мм легко завинчиваются, не раскалывают древесину и создают плотное прилегание доски к балке за счет специальной фиксирующей резьбы.

Для калибровки зазоров между досками используют вспомогательные приспособления – А-спейсеры (прокладки из полипропилена).

Защитная обработка древесины

Из-за того, что террасы подвергаются повышенному воздействию внешней среды, их защите от ультрафиолета, гниения и насекомых следует уделить особое внимание.

Лаги обрабатываются антисептирующими составами 2-3 раза. Террасная доска обрабатывается с тыльной стороны антисептирующим составом, лицевая и две боковых покрываются 3 раза маслом для наружного применения (для террас). Древесина должна дышать, поэтому применение эмалей и лаков, создающих плотную пленку на ее поверхности, исключено! Масло обязательно должно быть колеровано – только таким образом можно защитить доску от ультрафиолета. Покрывать дерево бесцветным маслом категорически не рекомендуется.

Для покрытия террасной доски лучше использовать масло для террас BIOFA или тиковое масло LEINOS – эти продукты из натуральных компонентов помогают сохранить и укрепить естественную структуру поверхности изделий из древесины, находящихся на открытом воздухе: мебели, террасы, забора, беседки, причала, трапа и т. д. Получившийся слой не трескается и не шелушится, дополнительно защищая материал от грибка, влаги и плесени.

Хотите создать площадку перед домом, по которой летом можно пройтись босиком? Тогда начните с выбора покрытия для террасы!

Также терраса становится незаменимой при строительстве дома на холме, позволяя удачно обыграть и скрыть все неровности рельефа. Ещё на этапе проектирования, важно понять, для каких целей она будет использоваться.

Террасы можно делать отдельно от дома, маленькие и большие, но их главная суть остаётся неизменной – это комфортный отдых на свежем воздухе.

Но какую бы террасу вы не строили, необходимом помнить, что её долговечность, надёжность, а значит и комфорт во многом будет зависеть от выбора покрытия, которое всё время будет находиться в неблагоприятных погодных условиях, а значит, к его характеристикам предъявляются повышенный требования!

Срок службы террасного покрытия, а значит и самой террасы будет напрямую зависеть от того, в какой степени этот материал будет устойчив к воздействию ветра, дождя, снега, ультрафиолетовому излучению и жуков-древоточцев.

В этом материале мы рассмотрим современные террасные покрытия из древесины и древесно-полимернного композита. Узнаем, что сегодня предлагает строительный рынок, и какие основные правила монтажа этого материала.

Виды террасных покрытий

На данный момент существует три основных класса материалов из древесины, применяемых при изготовлении террасы:

Редкие и дорогие тропические породы древесины, повышенной плотности, а значит и прочности, относящиеся к премиум-классу террасных покрытий.
Специальным образом обработанная древесина – сосна или лиственница.
Древесно-полимерный композит.

Безусловно, если у вас есть деньги, стоит обратить внимание на дорогие и редкие породы древесины. Это может быть – венге, палисандр, зебрано и другие. Эти породы дерева имеют особую, неповторимую фактуру и цвет.

Но, следует помнить, что плотность гарапы, кумару, ироко, массарандуба и других экзотических пород дерева в среднем составляет от 600 до 1200 кг/куб. Из-за этого в такой древесине при перепадах влажности и температуры возникают большие внутренние напряжения, поэтому закрепить такую террасную доску гвоздями или саморезами не удастся.

Плотность самого недорогого, а потому самого распространённого материала для строительства и отделки - сосны не превышает 470 кг/куб. м, дуба — 700–800 кг/куб. м.

Особенности деревянных террасных покрытий

Выбирая для покрытия материал из сосны, следует знать, что такая доска без специальной обработки защитным составом недостаточно прочна и быстро разрушается под воздействием атмосферных явлений, сереет, а также подвержена плесневению и поражению грибком. Что со временем приводит к изменению цвета доски и её хрупкости и вынуждают прибегнуть к ремонту террасы или полной замене её покрытия.

Таким образом, низкая первоначальная стоимость сосновой доски со временем приводит к дополнительным материальным затратам.

Для того чтобы защитить древесину, её обрабатывают антисептиками. Но более современный метод защиты древесины – импрегнирование.

Импрегнирование – это метод пропитки древесины защитным составом под давлением, что позволяет антисептику глубоко проникать в поверхность доски, что увеличивает срок службы террасы, в условиях контакта с землёй и водой.

Пользователь нашего форума с ником RedWoodspb считает, что и лиственница, и импрегнированная сосна – всё это настоящее дерево и отличный материал для террасной доски, но при условии правильного монтажа и покрытия.

Такая древесина – это живой, дышащий материал. Надо лишь учитывать открытая у вас терраса или нет, а значит, в какой степени она подвержена воздействию неблагоприятных погодных условий.

С древности, в России и не только, идеальным материалом для покрытия террас и дорожек является лиственница.

Наш форумчанин Максим Стоянов, при выборе этого материла, советует придерживаться следующих правил:

Лиственница должна быть обязательно сибирская.
Влажность материала – 11-12 % – не ниже и ни больше, и камерной сушки.
Сучки должны быть здоровые и невыпадающие. Брать материал с трещиной не стоит, т. к. в дальнейшем они разойдутся ещё больше, особенно после морозов.
Оптимальная толщина террасной доски 27, 30, 35 мм, ширина 90, 115, 142.
Оптимальное расстояние между лагами – 40-50 см.
Нужно использовать качественный скрытый крепёж, а не по старинке "прибивать" доску гвоздями.

При выборе такого материла для террасы как лиственница, необходимо помнить, что она требует правильного подбора лакокрасочного покрытия. А качество импрегнированной доски в конечном итоге во многом зависит от технологии её производства.

Также при выборе доски из лиственницы необходимо знать что:

Геометрия доски должна быть следующая – 30мм толщина, ширина 115мм; длина может быть 2, 3, 4 и 6м.
Сама доска делится на несколько категорий:

Экстра;
Прима;
А;
В;
ВС;
С.

В разных категориях доска отличается друг от друга количеством сучков и качеством поверхности. По мере уменьшения категории, возрастает допустимое количество сучков и трещин, но надо помнить, что выпадение сучков, а также их наличие на боковой кромке доски исключается в любой категории.

При укладке террасного покрытия обязателен зазор между досками, минимум в 5мм, для стока воды.

Одним из материалов для строительства террасы может стать палубная доска.

Такая доска не имеет шпунтов и закруглена с двух сторон, а также имеет гладкую поверхность с хорошо выраженной фактурой дерева.

Второй тип доски для террасы называется вельвет.

Такое террасное покрытие имеет ребристую поверхность, и хорошо подходит для мест с повышенной влажностью, например для бассейнов.

Эксперт компании ОБИ Акмальдинова Анастасия:

– Террасная доска из массива сибирской лиственницы – это удобное покрытие для террас, беседок, веранд, садовых дорожек. Так же такая террасная доска может применяться в обустройстве саун и бассейнов. А поверхность "антислип", обеспечивает безопасное хождение по полу с таким покрытием и даже на мокрой террасной доске очень сложно поскользнуться. И по такому покрытию приятно ходить босиком.

Важно помнить, что при строительстве террасы из натурального дерева её долговечность во многом зависит от количества слоёв пропитки, влажности древесины и качества монтажа самой террасы. И если соблюдать все правила отделки, и регулярно обновлять лакокрасочное покрытие досок, то такая терраса прослужит много лет.

Террасное покрытие из древесно-полимерного композита

Хотя классическим материалом для покрытия террасы считается натуральное дерево, в последнее время всё большее распространение получает его заменитель – древесно-полимерный композит.

Террасное покрытие из ДПК – это высокотехнологичное искусственное покрытие, имитирующее классическую деревянную террасу.

Генеральный директор компании «Террадек» Дмитрий Шуганов:

– Можно сказать что ДПК - это материал, объединивший в себе природу и технологию. Такой материал имеет большой потенциал применения, ведь он состоит из смеси полимеров и древесины, а значит, не подвержен гниению, порче из-за насекомых и не коробится от влаги.

Древесно - полимерный композит обладает следующими качествами:

Материал не деформируется под воздействием высокой влажности и воды.
Декинг, используемый как террасная полимерная доска с древесным композитом, выглядит респектабельно и одновременно уютно. Независимо от формы он обладает красивым ровным цветом.

Декинг, производная от английского слова deck – палуба. Decking в переводе на русский язык означает палубное покрытие или настил из прошедшей специальную обработку древесины или стойкого к гниению и влаге композитного материала в виде досок или модулей.

Материал экологичен, за ним необременительно ухаживать, также он создаёт ощущение комфорта.
Этот материал спокойно выдерживает и суровую русскую зиму.

Опыт эксплуатации доказывает, что он не меняет формы и свойств даже при температуре до -50 С.

ДПК быстро и несложно монтируется, так как специальные замки обеспечивают надёжное крепление к основанию и профиль легко справляется с распределенной нагрузкой до 4000 кг/м2.

Также при выборе террасного покрытия из ДПК следует помнить, о признаках некачественного вторичного сырья:

На поперечном срезе (торце) террасного профиля из ДПК не должны быть видны многочисленные вкрапления разноцветных (цвет обычно синий, зелёный либо грязно-серый) шариков либо разводов.
А в местах излома либо среза так же не должны быть заметны посторонние включения.
Профиль доски не должен иметь волнообразный вид.
На срезах в торцах доски не должны быть заметны значительные «вздутия» внутренних поверхностей и пустоты.

Следует помнить, что террасное покрытие из древесно-полимерного композита нельзя стелить на открытый грунт и на бетонную стяжку без использования монтажных лаг. А в качестве несущего основания такого террасного настила лучше использовать алюминиевые либо деревянные лаги, т.к. они более прочные, надёжные и долговечные.

Что касается ухода за террасным покрытием, то рекомендуется придерживатьсяследующих правил:

Террасу нужно подметать мягкой щёткой или мыть с помощью мойки высокого давления.

Не рекомендуется использовать при уборке металлические щётки, скребки, лопаты – т.к. они могут поцарапать и повредить поверхность доски.

Если между рёбрами рифлёной поверхности террасной доски забились мелкие ветки, листья, грязь, то они легко очищаются струёй воды пущенной под напором.

И, как показывает практика, соблюдение этих несложных правил позволит сохранить первозданный вид вашей террасы на долгие годы!

Особенности монтажа террасного покрытия

Зачастую, проблемы с террасным покрытием возникают из-за неправильного монтажа. Мелочей здесь нет, а особенности укладки материала, напрямую влияющие на долговечность вашей террасы, во многом зависят от того из чего изготовлено террасное покрытие.

Генеральный директор компании «MasterDeck» Дмитрий Баранов:

– Террасная доска из древесно-полимерного композита, как правило, производится из древесной муки и пластика, который «связывает» волокна древесины. В современных террасных доках из ДПК содержание древесины составляет от 50 до 70%. Такая террасная доска не выцветает и не требует покраски.

В процессе производства такого покрытия древесную муку смешивают с пластиком (это может быть полиэтилен, полипропилен или поливинилхлорид), добавляют красители, специальные присадки. Потом смесь нагревают и выдавливают через специальный экструдер, который придаёт доске заданную форму.

Террасная доска из ДПК дороже сосны или лиственницы, но, если заглянуть в будущее, то терраса, построенная из древесно-полимерного композита, с учётом средств потраченных на покраску и регулярный уход за натуральным деревом, зачастую, оказывается более экономичным вариантом.

Террасная доска разных производителей имеет разную толщину, ширину и форму. Для наиболее распространённой пустотелой террасной доски рекомендуется покупать доску толщиной не меньше 25мм. Более тонкая доска, хотя и дешевле, может обладать недостаточной прочностью и заметно «дышать» под ногами. Либо потребуется уменьшать расстояние между лагами, что усложняет монтаж и увеличивает стоимость настила. Так же не рекомендуется укладывать на лаги доску с так называемым «Ш» - образным профилем. Прочность такой доски может оказаться недостаточной.

Дмитрий Баранов:

– Классическая террасная доска укладывается на лаги и крепится к ним с помощью специальных клипс, которые обеспечивают зазор между досками. Этот зазор необходим для отвода воды с террасы и проветривания пространства под настилом.

Также террасная доска может иметь рифлёную поверхность, так называемый «вельвет». Так как подобный профиль обеспечивает противоскользящий эффект. Такая доска наиболее практична и долговечна. А также легко монтируется, не занозит, не трескается и не усыхает.

Доска, из ДПК поверхность которой имитирует дерево, может применяться только в местах с низкой проходимостью, т.к. со временем имитация фактуры дерева истирается, и на террасе могут появиться протоптанные дорожки.

Большинство видов доски можно укладывать и на деревянные лаги, которые обязательно должны быть обработаны специальным составом. К лагам доски крепятся монтажными клипсами или кляймерами. Лучше пользоваться кляймерами из нержавеющей стали. Они проще в монтаже и на много надёжнее по сравнению с клипсами из пластика.

В любом случае при монтаже не следует пренебрегать зазорами между торцами досок и между досками и ограждающими конструкциями. Дело в том, что террасная доска из ДПК расширяется при нагревании и, если она уложена вплотную, то возможно повреждение ограждающих конструкций и доски. Именно эта ошибка является наиболее распространённой и приводит к снижению срока службы террасного покрытия.

Читайте также: