Зазор между досками на фасаде

Обновлено: 26.04.2024

Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Отделка фасада доской - это и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками FORUMHOUSE.

Фасад из доски: технология родом из северных широт

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку фасада обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
Ветрозащита;
Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
Доска фасадная.

Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.

Так как пароизоляция монтировалась с проклейкой всех швов, образование конденсата будет минимально, и продольной вентиляции хватит для просушки влаги.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.

Для работы Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

Она характеризуется сравнительно небольшим расходом, высокой укрывной способностью и рассчитана на шершавую поверхность.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Фасад из досок: монтаж

По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.

Высказывалось мнение, что стоит предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.

Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.

Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.

Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.

Может ли терраса не иметь фундамента? Терраса может вовсе не иметь фундаментного основания – все зависит от типа грунта – если грунт позволяет, то лаги, на которые крепиться настил можно ставить прямо на землю – предварительно сняв дерн и отсыпав, например, мелким гравием – фракция 0-20, т.е. варианты основания, под которые выполняется подливка – столбы и пр. делаются тогда, когда необходимо поднимать настил над уровнем «0» как минимум на 20 см.

Как терраса крепится к дому? Лага, которая примыкает к стене, просто присверливается через лист гидроизоляции к стене, никак не увязываясь с общей конструкцией дома. Более того, желательно террасу вообще не соединять с домом, а технологический зазор между настилом и фасадом дома закрывать (или нет) плинтусом или нащельником.

Как выбрать древесину для террасы? Наиболее популярны ценные породы – тик, кумару, ироко, падук, тали, ипе. Есть и варианты более экономичные – например, хвойные породы (сосна, ель, лиственница), но сама структура такой древесины не предназначена для использования в качестве уличного настила, поскольку сильно подвержена короблению, гниению, изменению геометрических параметров. Срок службы террасы из хвойных пород не долог, такой настил требует тщательного и трудоёмкого ухода. Исключением является лиственница, высокое содержание камеди в которой делает ее исключительно стойкой.

Какие преимущества и недостатки термообработанной доски? Для улучшения свойств недорогой древесины была изобретена её специальная термообработка. Пройдя подобный технологический цикл, древесина меняет свои свойства, в частности перестает впитывать-испарять влагу, а значит её геометрические размеры при температурно — влажностных колебаниях окружающей среды неизменны. Недостатки – при термообработке убивается клеточная структура древесины, она становится мертвой, значительно увеличивается её хрупкость и в несколько раз возрастает стоимость материала.

Какую толщину террасной доски выбрать? Толщина террасной доски — от 18 до 44 мм. Применение материала толщиной 44 мм, кроме высокой цены, значительно утяжеляет сам настил, поэтому не рекомендуется использовать толстые доски при строительстве свайных террас. С другой стороны, они незаменимы в грунтоприлежащих конструкциях при предполагаемых высоких нагрузках на террасу (например, если там будут проезжать автомобили), т.к. подобная доска почти не прогибается.

Что такое садовый паркет? Часто террасу выполняют в виде секционного настила, который больше известен как садовый паркет или садовая плитка. Это модульные сборно-разборные конструкции, которые не требуют подготовки поверхности и инженерных сооружений. Рабочая поверхность модуля состоит из деревянных планок — ламелей, которые закреплены при помощи саморезов на подложке. Чаще всего размер модулей 50 х 50 см или 30 х 30 см. В зависимости от материала подложки, различают мягкий (подложка выполнена из прочного пластика) и жёсткий паркет (для подложки используется массив древесины). Последний производят только из сверхустойчивых к гниению пород тропической древесины, их срок службы под открытым небом — более 50 лет. Мягкий садовый паркет (может быть сделан из сосны, лиственницы, кедра) даже при условии регулярного ухода изнашивается раньше жестких модулей, но у него есть один существенный плюс: наличие удобного пластикового крепления замкового типа, которое позволяет даже непрофессионалу легко собрать любые по конфигурации площадки из отдельных модулей.

Что такое жидкое дерево? Помимо дерева настил может быть выполнен из композитных материалов, древесно-полимерного композита, так называемое «жидкое дерево». Это изделие из смеси полипропиленов и древесной муки или древесных опилок. Оно отличается от дерева так же, как виниловый сайдинг от деревянной вагонки. Плюсы этого материала – стабильность, долговечность по сравнению с хвойными породами, постоянство цвета. К недостаткам относятся хрупкость, особенно на морозе при температуре ниже -35 гр Цельсия, пластичность при высокой температуре более 40 гр. Цельсия, высокая теплопроводность (босиком — «не очень»).

Можно ли террасу делать с подогревом? Опыт западной Европы – подогрев с использованием жидкостных носителей. В России, как правило, делают электроподогрев. Монтаж террасы с «теплым полом» и (или) финишным покрытием из камня или из керамической плитки аналогичен процессу созданию подогреваемых площадок и дорожек (теплый пол). Деревянная терраса требует совсем иного подхода, поэтому решать вопрос о материалах следует на этапе проектирования.

Как сделать террасу грунтоприлежащую? Сооружение грунтоприлежащей террасы начинается с создания площадки под неё: грунт тщательно утрамбовывается, причём, с небольшим уклоном от дома. Далее создается дренажный слой из щебня с проложенными в нём каналами. В случае деревянного настила дренаж крайне важен, поскольку именно от него во многом будет зависеть срок жизни террасы. В некоторых случаях создается бетонная площадка, поверх которой также идет дренажный слой, стандартная глубина дренажного слоя – 300-500 мм. Возможна укладка лаг непосредственно на дренажную подушку, но чаще всего пользуются опорными столбиками, позволяющими регулировать уровень настила.

Можно ли террасную доску укладывать без зазора? Особенность дощатого террасного настила – достаточно большие расстояния между досками для того, чтобы осуществлялась естественная вентиляция конструкции, для стока воды и компенсации температурных деформаций. Любая древесина, пока она жива и дышит, будет расширяться и ссыхаться. Величина технологического зазора зависит от коэффициента усадки древесины и ширины доски. Зазор, как правило, не бывает менее 5 мм (оптимально от 6 до 8 мм), исключение — термообработанная древесина, ламели из которой можно укладывать с зазором 1-3 мм.

Нюансы монтажа террасы из жидкого дерева? Монтаж террасного настила из композитного материала аналогичен настилу из древесины.

Что такое твердость древесины? Твердость — это свойство древесины сопротивляться внедрению тела определенной формы. Величина твердости измеряется как глубина вдавливания с определенным усилием металлического шарика в древесину. Твердость торцовой поверхности выше твердости боковой поверхности (тангентальной и радиальной) на 30% у лиственных пород и на 40% у хвойных. По степени твердости все древесные породы можно разделить на три группы: 1) мягкие — торцовая твердость 40 МПа и менее (сосна, ель, кедр); 2) твердые — торцовая твердость 40,1 — 80 МПа (лиственница, сибирская береза, дуб); 3) очень твердые — торцовая твердость более 80 МПа (мербау, ипе, ироко, тик). Твердость древесины имеет существенное значение при обработке ее режущими инструментами: фрезеровании, пилении, лущении, а также в тех случаях, когда она подвергается истиранию при устройстве полов, лестниц перил.

Способность древесины гнуться — что это? Способность древесины изгибаться позволяет гнуть ее. Способность гнуться выше у кольцесосудистых пород — дуба, ясеня и др., а из рассеянно-сосудистых — бука; хвойные породы обладают меньшей способностью к загибу. Гнутью подвергают древесину, находящуюся в нагретом и влажном состоянии. Это увеличивает податливость древесины и позволяет вследствие образования замороженных деформаций при последующем охлаждении и сушке под нагрузкой зафиксировать новую форму детали.

Колкость древесины? Раскалывание древесины имеет практическое значение, так как некоторые сортименты ее заготовляют раскалыванием ( клепка, обод, спицы, дрань). Сопротивление раскалыванию по радиальной плоскости у древесины лиственных пород меньше чем по тангентальной. Это объясняется влиянием сердцевинных лучей (у дуба, бука, граба). У хвойных, наоборот, раскалывание, по тангентальной плоскости меньше, чем по радиальной.

Деформативность. При кратковременных нагрузках в древесине возникают преимущественно упругие деформации, которые после нагрузки исчезают. До определённого предела зависимость между напряжениями и деформациями близка к линейной (закон Гука). Основным показателем деформативности служит коэффициент пропорциональности — модуль упругости. Модуль упругости вдоль волокон Е = 12-16 ГПа, что в 20 раз больше, чем поперёк волокон. Чем больше модуль упругости, тем более жесткая древесина. С увеличением содержания связанной воды и температуры древесины, жесткость её снижается. В нагруженной древесине при высыхании или охлаждении часть упругих деформаций преобразуется в «замороженные» остаточные деформации. Они исчезают при нагревании или увлажнении.

Связь между толщиной террасной доски, расстоянием между лагами и плотностью древесины

№ п.п

Толщина
террасной доски,
мм

Расстояние между лагами для
террасной доски, мм

Рекомендуемые породы
древесины

Монтаж производится на предварительно подготовленный каркас из дерева или алюминия. Оптимальный шаг направляющих составляет 400-600мм. Весь фасад должен хорошо вентилироваться. Не рекомендуется заполнять пространство между лагами. Минимальный зазор между доской и стеной 20 мм по всему периметру. Монтаж фасадной доски может производиться как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

На стены с шагом 400-600мм монтируются направляющие минимальной шириной 40мм. Материал направляющих может быть из дерева, композита или металла. При выборе деревянных направляющих рекомендуем использовать лиственницу. Запрещено использовать не обработанный пропиткой и влажный деревянный брус из мягких пород (сосна, ель и т.д.), т.к. существует высокая вероятность его деформации, растрескивания и гниения в процессе эксплуатации! Рядом с углами, дверными и оконными проемами также нужны дополнительные рейки на расстоянии не более 10 см.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МОНТАЖА:

До монтажа хранить доску в упаковке производителя. Не допускается проникновение воды внутрь упаковки.
Запрещено вкручивать саморезы или вбивать гвозди без предварительного просверливания отверстий (приведет к раскалыванию доски).
Запрещено резать доску (пилить/торцевать) незаточенными пилами, т.к. термообработанная доска имеет повышенную плотность и очень хрупкая на скол.
В качестве направляющих рекомендуется использовать металлические системы или деревянные породы, приближенные по плотности к используемой доске. Предварительно необходимо защитить деревянные направляющие составом от гниения.
Рекомендуемый шаг направляющих должен быть 400-600мм.
Оставлять технические зазоры между досками равные 6% от ширины доски. Обязательный зазор между досками на торцах составляет 3мм.
Каждый торец доски должен попадать и фиксироваться на направляющую.
Торцы необходимо защитить воском, чтобы свести к минимуму образование торцевых трещин.

ВИДЫ КРЕПЕЖА И ИХ МОНТАЖ

ОТКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ НА САМОРЕЗЫ

САМОРЕЗ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

САМОРЕЗ ИЗ ОЦИНКОВКИ

При открытом способе монтажа термодоску просверливают насквозь и в отверстия вкручивают специальные саморезы, которыми доска притягивается непосредственно к лагам. Такой способ монтажа фасада самый легкий и быстрый, однако нужно применять специальные саморезы из нержавеющей стали. Обычные саморезы быстро заржавеют и оставят подтеки на доске. Минусы открытого крепежа - видимость шляпок саморезов на поверхности доски, а также большой риск расстрескивания досок во время монтажа.

Использовать специальные саморезы TORX из нержавеющей стали с потайной головкой;
Узкие доски шириной до 80мм допускается крепить на 1 саморез, широкие доски от 80мм до 160мм рекомендуем крепить на 2 самореза. Максимальное расстояние между саморезами одной точки крепления не более 80мм;
Обязательно предварительно просверлить отверстия под саморезы и осуществить их зенковку;
Закрутить саморезы в предварительно проделанные отверстия в местах пересечения направляющих и доски.

СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

ГВОЗДЕК DUET 90

УНО 180

ДЕКТАЙ ЗМЕЙКА

Скрытое крепление с тыльной стороны - способ, позволяющий закрепить доски любой формы и профиля. Выглядит крепеж как металлическая или пластиковая пластина с отверстиями под саморезы. Времени для установки требуется больше, но при таком методе совсем не видно крепежа. Регулировка зазора между досками происходит с помощью специальных пластин. Для досок шириной более 160мм применяется двойные пластины.

Разложить доски на чистой ровной поверхности лицевой частью вниз. Нанести осевую линию для установки крепежа с шагом установленных направляющих.
В предварительное просверленное отверстие в доске прикрутить крепеж саморезами вдоль осевой линии. Концы пластин должны выступать с обеих сторон доски.
Переворачиваем первую доску и крепим саморезами, используя стартовый уголок.
Монтаж следующих досок производится путем заведения одного конца крепления под предыдущую доску, а другой конец прикручивается к направляющей саморезами.

МОНТАЖ РЕЕЧНОГО ФАСАДА

ДЕКТАЙ ДУПЛЕКС

ДЕКТАЙ ДУПЛЕКС-Т

ГВОЗДЕК DUET-30

Реечный крепеж представляет собой систему скрытого крепления, состоящую из двух одинаковых пластин с полками и пазовыми отверстиями для замкового сцепления.

Террасная доска укладывается лаговым способом c шагом направляющих 300-450мм (для доски толщиной 20мм). При диагональной укладке интервал между лагами должен уменьшаться в соответствии с углом укладки (под углом 60° - 300 мм, 45° - 200 мм). Для беспрепятственной циркуляции воздуха пустоты между направляющими не должны чем-либо заполняться. Для вентиляции требуется наличие зазора между доской и основанием минимум 20 мм по всему периметру террасы.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

НА ГРУНТ

Необходимо произвести монтаж несущей конструкции посредством установки винтовых свай, свайного или столбчатого фундамента с последующим изготовлением каркаса из прочных деревянных или металлических направляющих. Шаг свай зависит от выбранного материала и сечения лаг.

НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ

При наличии ровного и прочного основания лаги укладываются на бетонную плиту с подкладкой резиновых подушек. Бетонное основание должно иметь уклон минимум 1-2 % для отвода воды и предотвращения образования повышенной влажности под террасой.

НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ

Опоры используются на тех объектах, где имеются большие перепады по высоте и не допускается повреждение имеющегося покрытия (например, кровля здания). Основная задача регулируемых опор - выровнять основание. Опоры устанавливаются в шахматном порядке на расстоянии до 450мм. На опоры устанавливаются направляющие из дерева, алюминия или стали.

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ОПОРА ПОД ДЕРЕВЯННЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ ОПОРА ПОД АЛЮМИНИЕВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ЛИСТВЕННИЦА

НАПРАВЛЯЮЩИЕ АЛЮМИНИЙ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МОНТАЖА:

До монтажа хранить доску в упаковке производителя. Не допускается проникновение воды внутрь упаковки.
Запрещено вкручивать саморезы или вбивать гвозди без предварительного просверливания отверстий (приведет к раскалыванию доски).
Запрещено резать доску (пилить/торцевать) незаточенными пилами, т.к. термообработанная доска имеет повышенную плотность и очень хрупкая на скол.
В качестве направляющих рекомендуется использовать металлические системы или деревянные породы, приближенные по плотности к используемой доске. Предварительно необходимо защитить деревянные направляющие составом от гниения.
Рекомендуемый шаг направляющих должен быть 300-450мм.
Оставлять технические зазоры между досками равные 6% от ширины доски. Обязательный зазор между досками на торцах составляет 3мм.
Каждый торец доски должен попадать и фиксироваться на направляющую.
Торцы необходимо защитить воском, чтобы свести к минимуму образование торцевых трещин.

ВИДЫ КРЕПЕЖА И ИХ МОНТАЖ

ОТКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ НА САМОРЕЗЫ

САМОРЕЗЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

САМОРЕЗЫ ИЗ ОЦИНКОВКИ

При открытом способе монтажа термодоску просверливают насквозь и в отверстия вкручивают специальные саморезы, которыми доска притягивается непосредственно к лагам. Такой способ монтажа террасы самый легкий и быстрый, однако нужно применять специальные саморезы из нержавеющей стали. Обычные саморезы быстро заржавеют и оставят подтеки на доске. Минусы открытого крепежа - видимость шляпок саморезов на поверхности доски, а также большой риск расстрескивания досок во время монтажа.

Использовать специальные саморезы TORX из нержавеющей стали с потайной головкой;
Использовать демпфирующие прокладки между доской и лагой для улучшения вентиляции несущей конструкции;
Узкие доски шириной до 80мм допускается крепить на 1 саморез, широкие доски от 80мм до 160мм рекомендуем крепить на 2 самореза. Максимальное расстояние между саморезами одной точки крепления не более 80мм;
Обязательно предварительно просверлить отверстия под саморезы и осуществить их зенковку;
Закрутить саморезы в предварительно проделанные отверстия в местах пересечения направляющих и доски.

СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ НА САМОРЕЗЫ

Существуют специальные крепежные инструменты (шаблоны), которые позволяют скрыть саморезы путем их вкручивания под углом 45 градусов через боковые стороны террасной доски непосредственно в лагу. Предварительно просверливаются отверстия под саморезы. Шаблон обеспечивает одинаковый зазор между досками и идеальный угол закручивания саморезов.

Использовать специальные саморезы из нержавеющей стали с потайной головкой;
Отрегулировать шаблон по ширине доски и требуемому зазору;
Просверлить отверстия для саморезов по шаблону;
Вкрутить саморез шуруповертом в проделанные отверстия.

СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ ЧЕРЕЗ ПАЗ (КРАБ)

ДЕКТАЙ КРАБ

ГВОЗДЕК TERMO

При скрытом монтаже между досок крепеж имеет выступающие крылья, которые входят в боковой паз доски, проделанный заранее по всей длине доски или локально под каждый крепеж. Такой способ немного сложнее, чем монтаж с помощью саморезов, но почти незаметен внешне. Ширина зазора между досками задается самим крепежом. Единственная проблема связана с тем, что у каждого вида крепежа свои параметры высоты и глубины шипа, который должен соответствовать пазу в доске.

Установить первую доску на направляющие, используя стартовый фиксатор.
В точках пересечения террасной доски с направляющей в паз доски установить крепеж и зафиксировать крепеж саморезами к лаге.
Установить следующую доску, вставив выступающие крылья крепежа в паз доски и зафиксировать крепеж саморезами к лаге. При этом технологический зазор между досками задает сам крепеж.
Повторить действия для монтажа следующих досок.

СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

ГВОЗДЕК DUET 90

УНО 180

ДЕКТАЙ ЗМЕЙКА

Разложить доски на чистой ровной поверхности лицевой частью вниз. Нанести осевую линию для установки крепежа с шагом установленных направляющих.
В предварительное просверленное отверстие в доске прикрутить крепеж саморезами вдоль осевой линии. Концы пластин должны выступать с обеих сторон доски минимум на 20мм.
Переворачиваем первую доску и крепим саморезами, используя стартовый уголок.
Монтаж следующих досок производится путем заведения одного конца крепления под предыдущую доску, а другой конец прикручивается к направляющей саморезами.

Монтаж фасадной доски

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ МОНТАЖА:

До монтажа хранить доску в упаковке производителя. Не допускается проникновение воды внутрь упаковки.
Запрещено вкручивать саморезы или вбивать гвозди без предварительного просверливания отверстий (приведет к раскалыванию доски).
Запрещено резать доску (пилить/торцевать) незаточенными пилами, т.к. термообработанная доска имеет повышенную плотность и очень хрупкая на скол.
В качестве направляющих рекомендуется использовать металлические системы или деревянные породы, приближенные по плотности к используемой доске. Предварительно необходимо защитить деревянные направляющие составом от гниения.
Рекомендуемый шаг направляющих должен быть 400-600мм.
Оставлять технические зазоры между досками равные 6% от ширины доски. Обязательный зазор между досками на торцах составляет 3мм.
Каждый торец доски должен попадать и фиксироваться на направляющую.
Торцы необходимо защитить воском, чтобы свести к минимуму образование торцевых трещин.

ВИДЫ КРЕПЕЖА И ИХ МОНТАЖ

ОТКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ НА САМОРЕЗЫ

САМОРЕЗ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ

САМОРЕЗ ИЗ ОЦИНКОВКИ

Использовать специальные саморезы TORX из нержавеющей стали с потайной головкой;
Узкие доски шириной до 80мм допускается крепить на 1 саморез, широкие доски от 80мм до 160мм рекомендуем крепить на 2 самореза. Максимальное расстояние между саморезами одной точки крепления не более 80мм;
Обязательно предварительно просверлить отверстия под саморезы и осуществить их зенковку;
Закрутить саморезы в предварительно проделанные отверстия в местах пересечения направляющих и доски.

СКРЫТЫЙ КРЕПЕЖ С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

ГВОЗДЕК DUET 90

УНО 180

ДЕКТАЙ ЗМЕЙКА

Разложить доски на чистой ровной поверхности лицевой частью вниз. Нанести осевую линию для установки крепежа с шагом установленных направляющих.
В предварительное просверленное отверстие в доске прикрутить крепеж саморезами вдоль осевой линии. Концы пластин должны выступать с обеих сторон доски.
Переворачиваем первую доску и крепим саморезами, используя стартовый уголок.
Монтаж следующих досок производится путем заведения одного конца крепления под предыдущую доску, а другой конец прикручивается к направляющей саморезами.

МОНТАЖ РЕЕЧНОГО ФАСАДА

ДЕКТАЙ ДУПЛЕКС

ДЕКТАЙ ДУПЛЕКС-Т

ГВОЗДЕК DUET-30

Содержание

Вводные.
Фасад из обрезной доски от Raklaru.
Фасад из обрезной доски от Blin135642.

Фасад из доски: технология родом из северных широт

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку дома фасадной обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

Если делать по правилам и техническим чертежам, то - так:

Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
Ветрозащита;
Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
Доска фасадная.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, обшивка досками - способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Для отделочных работ Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад дома, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, но топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Фасад из досок: монтаж

Высказывалось мнение, что стоит при облицовке фасада доской предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.

Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.

И реальный пример.

Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.

Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.

Фасад из обрезной доски от Blin135642

Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю облицовки в теме Raklaru, после чего воплотил его на стенах своего каркасного дома.

Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Обили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под пиломатериалом естественный продух на высоту стены.

Но, в отличие от идейного вдохновителя, умелец сэкономил не только на доске, но и на краске, сварив ее самостоятельно по рецепту, приведенному в одной из профильных тем на форуме. Все по оригинальной рецептуре, но вместо сурика (оксид железа) - испанский краситель. Получилось очень бюджетно.

По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Дощечки окрашивал с двух сторон.

Фасадная доска для наружной отделки дома.

Рецепт «Шведской краски»

Ржаная мука – 580-60 г;
Поваренная соль – 250-260 г;
Олифа – 240-250 г;
Железный купорос – 250-260 г;
Железный сурик – 250-260 г;
Вода – 4,5 литра.

Технология приготовления

Замешать муку с тремя литрами воды, поставить на медленный огонь, помешивая довести до состояния клейстера, главное, чтобы не образовались комки;
Как только образуется однородный клейстер, добавить соль и купорос, продолжать кипятить, помешивая, пока полностью растворятся кристаллы веществ;
Ввести сурик и вымешать массу до полной однородности;
Влить олифу, вымешать, ввести оставшуюся воду, не снимая с огня, вымешать.

Краска при декорировании досок используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.

Стоит учитывать, что краска, хоть самоварная, хоть покупная из этого ряда, наносится только на чистую, шершавую древесину, и по ней составами другого вида покрасить не получится.

Только если полностью сошлифовать весь слой.

Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.

От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.

Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает снаружи, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.

Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами и под Москвой, и под Мурманском, довольны – бюджетно, практично, эстетично. Дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.

Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.

Читайте также: