Защита утеплителя фундамента в грунте

Обновлено: 13.05.2024

Эксперты указывают на несомненную пользу от создания теплоизоляционого слоя для фундамента. Этим мероприятием предотвращаются циклы заморозки, поэтому сохраняется целостность подземной конструкции и продляется срок ее эксплуатации. Стоит учитывать, что это основа всего дома.

Как сохранить дом

Фактически дом существует, пока в целостности находится фундамент. Размывка и просадка частями, выпучивание…. приводят к разрушениям стен, появлениям трещин. В последнее время все чаще используются крупноблочное строительство из облегченных поризованных материалов.

Оно дает некоторую экономию и выгоду однослойных стен. Но в тоже время предъявляет существенно более высокие требования к несущей опоре по жесткости, о чем многие занимающиеся самостроем забывают.

И здесь, для решения вопросов, на первый план выходит все тоже применение теплоизоляторных материалов в отношении фундамента. Кроме того, этим действием просто-напросто существенно снижаются теплопотери дома. Ведь тепло от стен уходит прямо на фундамент и далее в грунт.

Если хотите сделать дом более теплым, застраховаться от происшествий с фундаментом, то его стоит утеплить. Теплоизоляция полосы грунта прилегающей к дому поможет дополнительно уменьшить уход тепла и предотвратит воздействие морозных пучений почвы.

Теплоизоляция фундамента выполняется путем накладки на его боковины прочного водоустойчивого утеплителя. Этот утеплитель обычно приклеивается гидроизолирующим слоем.
Далее подробней о конструкции и как сделать проще.

Варианты размещения утеплителя, подбор толщины

Утепление фундамента снаружи делается листами экструдированного пенополистирола, которые наклеиваются на обмазочную, нейтральную к пластику, гидроизоляцию. Никакое другой крепеж не применяется. Бурение шпуров под анкера недопустимо. Совместимость материалов нужно учесть и проверить в обязательном порядке.

Толщина наружного утеплителя будет зависеть от того, что находится с внутренней стороны фундаментной стены.

Если внутри будет находиться отапливаемое помещение – обогреваемый подвал, то толщина пенополистирола не должна быть менее чем 15 сантиметров по всей высоте фундамента. Это сделает утепление помещения надежным, экономически целесообразным, и сведет к нормативному минимуму утечки тепла в грунт.

Если теплоизоляция полов не выполнена то подпол и грунт будет прогреваться, то это также требует повышенной толщины слоя — до 10 см на наружной стенке фундамента.

Фактически под домом будет находится слой прогретого грунта, и здесь сам грунт окажется теплоизолятором подполья.

Если полы теплоизолированы, с внутренней стороны находится холодный подпол, или фундамент засыпан грунтом, то тепло из дома будет поступать только сверху от стены. В таком случае можно ограничиться и 5 см экструдированного пенополистирола.

Утеплять в любом случае рекомендуется ниже глубины промерзания грунта, а для мелкозаглубленных – на всю высоту конструкции.
Что бы снизить общие теплопотери рекомендуется наносить утеплитель на боковины фундамента не только снаружи но и внутри здания, по возможности, но это мероприятие может не окупаться экономически по снижению расхода топлива.

Меры по теплоизоляции отмостки

У нас не менее 80% почв, на которых строятся дома, относятся к пучащим. Это глина и различные суглинки. Что бы любое строение было долговечным и надежным, нужно снизить воздействие морозного расширения почвы.

Гораздо эффективней понижать проявления морозного пучения непосредственно возле фундамента, чем пытаться бороться с ним увеличивая прочность конструкции.

Эффективные способы борьбы с воздействием морозного пучения,- это применение высокофильтрующего материла (песка), который не может в себе задерживать воду, в непосредственном контакте с фундаментом. А также утепление полосы почвы примыкающей к фундаменту, в результате чего она не будет промерзать.

Создание отмостки поверх слоя утеплителя шириной на глубину промерзания грунта — эффективная защита фундамента и дома. Термоизоляция грунта по периметру дома позволяет снизить проявления морозного пучения.

Последовательность создания защитного утеплительного пояса по периметру

Утепление грунта и построение защиты фундамента делается в следующем порядке.

Вокруг дома роется траншея, примыкающая к утеплителю фундамента, глубиной порядка 15 см и шириной не менее 1 метра.
В траншее утрамбовывается гравийно-песчаная подсыпка 10 см, далее укладывается лист пенополистирола толщиной 5 см, затем создается гидроизоляция (пленочные материалы или рубероид) и делается опалубка.
Поверху выкладывается отмостка из тротуарной плитки. При этом соблюдается создание уклона от дома.

Данная схема действий является мелким ремонтом для глубоких фундаментов.

Эффективно закладывать полосу утеплителя грунта на глубине подошвы мелкозаглубленного фундамента (40 – 50 см от поверхности), при этом ширина полосы значительно снижается. Но обратная засыпка ведется только непучащим грунтом.

Общее описание технологии

В качестве гидроизоляции обычно используются неагрессивные битумные составы, которыми обмазывается бетон. Экструдированный пеноплистирол может укладываться непосредственно на такой состав.

Слой пенополистирола в обязательном порядке защищается слоем песка толщиной 20 — 25 см. Также, ближайшая к песку присыпка, не должна включать в себя камни.

Песок необходим в качестве скользящего слоя, который будет компенсировать вертикальные морозные подвижки почвы. При отсутствии песка, грунт может сорвать слой утепления с фундамента при подвижках.

Вопросы внутреннего утепления

Выполнять внутреннее утепление фундамента без наружного не рекомендуется.

Потому что фундамент дополнительно изолируется от более теплого грунта или воздуха под домом. Вследствие этого увеличится область промерзания фундамента снаружи от контакта с мерзлым грунтом и морозным воздухом.

Любое замораживание железобетонных конструкций вредно. Опасность на порядок возрастает в отношении фундамента, который всегда насыщен водой из-за контакта с грунтом. Внутреннее утепление без наружного может весьма сильно навредить фундаменту, и он по этой причине разрушится.

В отношении фундамента, как и стен действует правило, — утепляется снаружи.
Подробней о наружном утеплении зданий читайте ЗДЕСЬ

Что может дать теплоизоляция фундамента

В отапливаемом подвале, для глубоких фундаментов (2,0 метра и больше) при нормальной наружной теплоизоляции (15 сантиметров) можно разместить любые помещения, как подсобные, так и жилые.

Вот примеры эффективного использования высоких подвалов, высотой не менее 255 сантиметров.

Оборудование глубокого бассейна. При достаточной мощности фильтрующего воду оборудования, длина бассейна может достигать 10 — 15 метров (по длине дома), а ширина при этом может быть 3 метра (до 120 м куб воды). Т.е в результате получится плавательный бассейн-дорожка.
Также, утепление фундамента используется для оборудования бойлерной, прачечной, сауны.
В подвале можно объединить большие площади под напольным перекрытием, в том случае, если между комнатами в доме будут построены легкие звукоизолирующие перегородки без фундаментной опоры. Тогда можно организовать в подвальном помещении бильярдную, теннисный зал или другой игровой зал….

В общем, теплоизоляция фундаментной стенки глубокого заложения дает возможность сделать функциональными и полезными большие площади.

Наружная теплоизоляция фундамента обязательна, так как оно уменьшает теплопотери дома, приводит их к нормативным значениям, защищает конструкцию и продлевает срок ее службы.

Доброго времени суток. Есть очень сырой проект на строительство подземных резервуаров.
после ознакомления с ним у меня возник ряд вопросов:
1. Теплоизоляционный слой из "Пеноплекса" ничем не защищен от механического воздействия грунта при обратной засыпке. (глубина котлованов 6-8 м, грнут -суглинки,пгс)
2. Утеплителем отделана вся наружная поверхность стен. на сколько это оправдано? смысл укладки утеплителя ниже глубины промерзания?
3. В тех местах, где нет теплоизоляции- остается стена обработанная за 2 раза горячим битумом. вопрос, должен ли быть предусмотрен защитный слой гидроизоляции (для предотвращения механических повреждений при обратной засыпке)
4. горизонтальная гидроизоляция-рулонная, вертикальная -обмазочная. где прописан норматив на сколько я должен завести рулонную гидроизоляцию на стену?
прошу помощи. спасибо.

1. Теплоизоляционный слой из "Пеноплекса" ничем не защищен от механического воздействия грунта при обратной засыпке. (глубина котлованов 6-8 м, грнут -суглинки,пгс)

А чего с ним будет то? От чего вы его планируете защищать? Судя по чертежу - утеплитель сам является элементом ЗАЩИТЫ! Эт если сильно экономить хотите, а так производителя материалов рекомендуют защищать.

2. Утеплителем отделана вся наружная поверхность стен. на сколько это оправдано? смысл укладки утеплителя ниже глубины промерзания?

Утеплитель защищает гидроизоляцию. на всей высоте. В ином случае нужно вводить дополнительный элемент защиты - шиповидную мембрану хотя бы.

3. В тех местах, где нет теплоизоляции- остается стена обработанная за 2 раза горячим битумом. вопрос, должен ли быть предусмотрен защитный слой гидроизоляции (для предотвращения механических повреждений при обратной засыпке)

Должен. Если заботитесь о долговечности конструкции и отсутствии протечек. Хотя о долговечности речи быть не может, потому как вид гидроизоляции - обмазка битумом - сам по себе является весьма недолговечным вариантом.

4. горизонтальная гидроизоляция-рулонная, вертикальная -обмазочная. где прописан норматив на сколько я должен завести рулонную гидроизоляцию на стену?

В техкарте и регламенте на производство работ. А вообще гидроизоляцию рекомендуют делать "непрерывной и однотипной" по горизонтальным и вертикальным гидроизолируемым поверхностям.

Почитайте на досуге СП 72.13330.2016.

проектировщик написал "укажите нормы проектирования, где необходимо защищать гидроизоляцию от механического воздействия". единственное что я нашел
"8.6.6 Выполненная гидроизоляция должна подлежать защите от механических повреждений при устройстве последующих слоев пола, в качестве которой следует применять цементно-песчаную стяжку или листы, в том числе профилированные, из полиэтилена высокой плотности." но тут нет ни слова о стенах.

А по поводу примыкания горизонтальной гидроизоляции к стенам нашел "8.6.5 Сопряжения полотнищ при многослойной гидроизоляции следует выполнять ступенчато, с нахлестом не менее 100 мм. В местах примыкания пола к стенам, фундаментам под оборудование, трубопроводам и другим конструкциям, выступающим над полом, гидроизоляция должна предусматриваться непрерывной на высоту не менее 200 мм от уровня покрытия пола."

Инженер-проектировщик КМ, КЖ

А смысл его укладывать выше глубины промерзания? Якобы он там снизит силы морозного пучения? Сомнительно это все.
Судя по вашему утверждению, резервуар и так заглубили ниже глубины промерзания и нормальные силы пучения незначительны, касательные же вряд ли снизятся от плит ППС. Как бы то ни было, без расчета на деформации от пучения вообще глупо рассуждать. Вы ведь не дали почти никаких исходных данных по климату, району и т.д. То есть гадание на кофейной гуще. А если резервуар в ВМГ, в общем, вы поняли.

Так в предыдущем пункте вы же говорили, что вся поверхность стен с утеплителем. Где тогда ее нет? По покрытию?

2. Утеплителем отделана вся наружная поверхность стен

? А на картинке так и та и та битум. В общем яснее вопрос формулируйте.
А глобально:
- Битум защищать не нужно - он и так изотрется через год-другой в ноль
- Оклеечную гидроизоляцию защищать нужно, если грунт крупнообломочный или есть риск повреждения корнями и т.п. НАпример PLANTER и т.п. защитные мембраны.
- Утеплитель защищать не нужно, т.к. ППС довольно жесткий материал и врядли ему что-то будет от трения об него грунта, особенно глинистого или мелкодисперсного, тут скорее я бы опасался за крепление его с жб стеной

__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Утепление резервуара и защита этого утепления зависит от, пардон, глобальности проработки проекта водоподготовки, ну и его задач, а не только извините от норм. в т.ч. и строительных))).
В моем случае РЧВ (резервуар чистой воды) на 900кубов - задача: вода хоз-быта, промышленная и пожаротушения. Но основная это промышленная. Хоз-быт крохи, пожаротушение - нормированный запас. Вода в резервуар из скважины подается с T=8 градусов. Там она перебродив)))) не понижается ниже температуры подъема, а увеличивается на 1-2 градуса (зависит от водоразбора). Хоз-быт и пожаротушение вообще не волнует, там все просто. А для производства это позволяет частично не снижать пропускную способность установки обратного осмоса и как следствие ее производительность (т.е. иметь запас на какое то КПД). Ну это для тех кто с этим столкнулся по жизни - кровушки и денег пьет. "чистая" вода в эксплуатации, хоть для пойла, хоть для крема)))). А эта установка у нас главная, т.к. косметическая и парфюмерная продукция.
Утепление как с боков на все глубину, так и сверху пенополистиролом в 100мм. Пенополистирол защищали профилированной мембраной "PLANTER geo" в один слой. И это оправдано, см. фото как при производстве "вандально-строительных" работ, ну и при осадке и стабилизации насыпи, сорвет без защиты или сдвинет, да все что угодно.

Экономически все считается по балансу земляных работ всего объекта в купе.
По сравнению с объемом земляных работ, когда вообще грунта котлованного в запасе "кот на плакал" и строишь в заднице мира, где ничего не копают и лишний самосвал дефицит - пеноплекс и мембрана копейки, а работа по укладке вообще ничего.
Да и бетон толщиной всего по поверхностям получается в 200-250мм. Не ГУП Мосводоканал, где деньги сами по трубе плывут.

на вопрос о необходимости защиты проектировщик ответил: "обратная засыпка пазух осуществляется послойно слоями 30 см. Тем более нет нормативов по необходимости защиты теплоизоляционного слоя. Так что соблюдаете послойное уплотнение и все будет нормально, ничего не отлетит."

на вопрос почему в емкостях стены ниже уровня земли на всю высоту утепляем, а в помещении насосной только на 1,5м ниже ур.земли. ответ был дан :" из-за наличия воды в резервуарах. все технические решения прошли экспертизу".

как мне обосновать необходимость защиты теплоизоляционного слоя из "Пеноплекса" , на что сослаться?
обваловку перекрытия вы каким образом делаете? у нас вот такой пирог в проекте. резервуар 40*30 с 5-ю секциями.

----- добавлено через ~2 мин. -----

Допустим. В чем вопрос?

тут скорее я бы опасался за крепление его с жб стеной

действительно, в проекте предусмотрено крепление на битум, которым мы обмазали стены. типа горелкой в 5-ти местах разогрели до текучего состояния и прислонили Лист. и он держится. но мне кажется, что при обратной засыпке его оторвет.

Инженер-проектировщик КМ, КЖ

Как мне обосновать необходимость защиты теплоизоляционного слоя из "Пеноплекса" , на что сослаться?

Если вопрос только в этом, то можно сослаться на пункт СП 20.13330 о мероприятиях против сил морозного пучения, что-то типа:
".
- теплотехнические мероприятия
. "
Там же есть водоотвод, замена пучинистого грунта и т.д.
Так вот, если спрашивающий человек не въедливый и ему лень заниматься перепиской, то отстанет, в обратном случае даже не знаю как еще это обосновыватьЮ если реальной причины в применении сего чуда нет.
Почему - см. мой ответ выше

__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"

Много раз попадалась информация о том, что при контакте с нефтепродуктами ППС ускоренно разлагается. Мне кажется мазать ЭППС битумом - не самый лучший вариант.

Гидроизоляция битумом, вообще не нужна, ее обеспечивает Кальматрон.
Защита железобетона при необходимости за счет W и вида цемента.

Но если проект прошел экспертизу и если он бюджетный, то в нашей системе без повторной экспертизы кардинально что-то изменить трудно, разве что пеноплэкс делать не до низа и то если в ПЗ подробно не расписано.
Обычно при откопке фундаментов через несколько лет от дежурной обмажки битумом ничего не остается. Может из-за нарушения технологии - бетон не просушен и плохо огрунтован.

Напишите им письмо о материальной ответственности, что частично после засыпки конструкция будет откапываться, для проверки правильности принятых проектных решений и в случае отслаивания пенопласта вся материальная ответственность за порчу материала ляжет на них.
И письмо об отказе от материальной ответственности.
И еще в смете проверьте, что указана именно послойная засыпка обычно она дороже в х раз количества слоев.

1. У нас объект коммерческий и такая же экспертиза))) - отдых от писанины вопрос - ответ)))).
2. Прикладываю. А так все уже работает. У меня это одно из детишек семейства гидрообъектов на фабрике - остался в службе эксплуатации. 2 отсека по 450кубов и отсек: подземный машзал насосной. Управление у меня. Испытал по гидравлике я его, пока тип-топ. Делал геодезию на осадки и крен в разных сочетаниях заполнения - ничего по нулям, аж обидно.
Да, прибивать пенопласт вандалам я не дал - клеили битумной мастикой снизу вверх. Ну, а засыпка. Послойно это только на словах. Ну два экскаватора у меня было, а людей с лопатой кот наплакал. Так потихоньку аккуратно - отсыпал - ковшом растолкал, естественно без долбежки типа уплотнения тыльной частью ковша - только гладить))))).
Забыл, старый уже. Откапывал я его - лопнула трубы слива и перелива в одном танке. Заложили дешевку трубы ПНД 100, как не упирался: ПНД и точка. Нормально пирог на стенах держался.

при устройстве дна резервуара рабочие швы бетона где вы закладывали? объем плиты 80м3, в районе строительства нет ЦБЗ способных обеспечить бетоном в таком объеме. придется заливать захватками. устройство тепляков+электропрогрев.

гидрошпонка на стыке плиты днища и стены обязательна? в нашем проекте гидрошпонки нет, хотя столб воды приличный. смотрю ваше приложение и узлы бассейнов, там повсеместно гидрошпонку закладывают.

Днище резервуара размером 10.8 х 23.7м с приямками. Всего 92м3. Лили все сразу с бетононасоса. Это не объем, я и больше заливал по объему. Крупный бетонный завод в райцентре в 20 километрах.
У Вас, по стилю оформления чертежа авторы с типового альбома передрали конструкцию. Но это нормально, а кто откажется использовать аналог?))).
Гидрошпонку надо поставить. Но надо за бандой смотреть: как ставят, как крепят - иначе всплывет или ее сдует бетонной смесью. Т.е. не полениться, а залезть туда и пройтись по периметру и "подергать". В одном месте она подвсплыла и потом на этом участке стала набегать слеза, т.е. мокрое место. Пришлось вырезать бетон на контакте стена-днище и делать вут с применением пенетрона. В принципе при вашей толщине стен и если мало денег, потом весь периметр можно так и пролечить))), ну двойная работа. и ее нет в смете, эту халтуру на строителей сваливают - плачет - лечите по договору - брак.
Обратите еще внимание, как авторы проекта организовали в стенах отверстия под трубопроводы, электрику и т.п..
Если опалубку будут стягивать между собой, четко потом проследить чтобы зачеканили все дырки. Арматурой или шпильками опалубку, без закладных трубок не стягивайте, замучаетесь потом коронкой места арматуры высверливать и зачеканивать, то же касается хомутов в стенах, следите за защитным слоем и что бы ничего из арматуры не касалось опалубки - потом так же вырезать - мокрые места - мостики. Ну правда у Вас обмазка кальматроном, ну это все равно халтурно как то такие места - тяп-ляп.

к сожалению, мне не удалось найти типовые проекты/альбомы по монолитным прямоугольным резервуарам.

1. Вернемся к Вашему узлу "днище-стена", почему плита днища выходит за стены.? много где такое решение встретил, но в нашем проекте на всех резервуарах однотипная схема.
2. перед сдачей резервуара. каким образом вы его испытываете ? документации ни слова нет о проверке резервуаров наших на герметичность (перед обратной засыпкой). и как это вообще выглядеть будет? наполнить 8000м3 воды и бегать вокруг резервуара в поисках протечек?
3. какие узлы вы применяете в стенах, где проходят трубопроводы. в проекте стальной сальник набитый паклей и зачеканенный раствором. это, как я считаю, бред.

1. По консоли днища: необходимость ее:
- по расчету на осадки, крены, т.е. обычный расчет основания;
- иногда необходимость на всплытие, в случае расчетного случая резервуар пустой, ну а воды в пазухах море. Бывали случаи - всплывали;
- из удобства производства работ: отлил днище (плиту) - ставь на нее опалубку, мажь, клей, крепи утеплитель и т.п., т.е. все на плите. Как правило бетонная подготовка после нескольких проходов рабочих вокруг стен не выдерживает и ломается, по разным причинам, тонкая, бетон в ней низкого качества, подготовка из под нее вытоптана и высыпается.
2. Можно и бегать - обклеить газетами и смотреть где будут мокрые места)))). Ну и что, что нету. Заполняется - фиксируете уровень и смотрите за ним - чуть позже пришлю акт. В моем случае я мерил 3-я способами - тупым: вешкой)))), чуть продвинутым засечкой и по современнее - датчиком уровня - автоматизированная система заполнения-опорожнения уже было смонтирована.
3. Ну есть и посовременнее. Только не жадничайте - заложите гильзы из нержаквейки, потом не будет головной боли. И гермовтулка вещь не дешевая, но надежная. Узел прикладываю.
p.s. Типовые альбомы: это сборняк. Как правило если нужен аналог: берем резервуар из сборного ж.б. и перепроектируем на монолит. Можно и на сборно-монолит. Например МосводоканалНИИпроект делает по разному, сколько я на них не подхалтуривал - че надобно хозяин - да хоть Ленина в бетоне, хоть Сталина из стали))))/

Отправляю, как обещал, акт на гидроиспытание резервуара. У Вас по рукой универсальное средство - интернет, там можно прочитать и скачать теоретически все: даже то, о чем говорил "отец Варлаам с Гришкой самозванцем на литовской границе" - пользуйтесь.
Есть еще Справочное пособие "Конструкции водопроводно-канализационных сооружений" - ищите, наверное здесь на форуме эта книга есть.
Данный акт, конечно документ, но все зависит от Вас. Я испытывал его по разному и подольше чем в акте. У меня в заполненном состоянии по "гланды" он стоял 2 недели. А потом спуская или заполняя, поочередно отсеки я его испытывал на чисто расчетные х-ки - осадки, крены. Время было - не всегда дается такая возможность - момент истины, только в технадзоре))).

Жаркие споры о том, утеплять фундамент или нет, постепенно утихли – опыт показал, что это мероприятие примерно на 20% снижает теплопотери дома, продлевает срок его службы и держит в сухости отапливаемый подвал или цокольный этаж. Как и фундамент любого другого типа, ленточный лучше утеплять в ходе его возведения – как это делать, почему и когда надо утеплять отмостку, рассмотрим в наших карточках.

1 . Какой смысл в утеплении ленточного фундамента?

На большей части территории нашей страны сложные грунтовые условия, поэтому расчету и строительству фундаментов и уделяется такое большое значение: приходится приспосабливаться к непрочным, легко промерзающим пучинистым грунтам.

Зимой грунт промерзает, увеличивается в объеме и может вытолкнуть даже тяжелый фундамент (в средней полосе России на 200 мм), а весной фундамент опускается. Результатом таких подвижек становятся трещины и деформации фундамента, перекошенные стены, оконные и дверные проемы. Теплоизоляционные материалы уменьшают влияние окружающих холодных грунтовых слоев на участки под домом, опасность нагрузок морозного пучения сильно снижается. Пункт 12.2.5 СП 50-101-2004 позволяет назначать глубину заложения наружных фундаментов независимо от расчетной глубины промерзания, если «предусмотрены специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов».

2 . Когда утепление ленты обязательно?

Ленточный фундамент в обязательном порядке утепляют в следующих случаях:

- Если в доме будет сделано теплое подвальное помещение.
- Если фундамент заложен выше глубины промерзания (тут нужно утеплять и отмостку, и лучше, если она будет монолитной).

- Фундамент утепляют, если грунт на участке склонен к пучению.

- Также утепление делают, когда стремятся повысить показатели энергэффективности дома – теплопотери через фундамент сокращаются, стало быть, снижаются общие расходы на обогрев дома.

3 . Чем утеплять ленточный фундамент?

В настоящее время наиболее распространенным материалом для утепления ленточного фундамента являются пенопласт и его современная разновидность пенополистирол. Это плиты, поэтому их удобно монтировать, они достаточно прочные и не боятся влаги. Если утеплитель монтируют и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях, то вертикальные листы устанавливают в первую очередь. Углы фундамента утепляют в 1,5 раза более толстым слоем материала, потому что в углах теплопотери всегда больше. Мелкозаглубленный ленточный фундамент может также утепляться несъемной опалубкой. Еще для утепления нередко используется керамзит (но нужно иметь в виду, что он впитывает влагу и обладает высокой теплопроводностью).

4 . Фундамент утепляют снаружи или изнутри?

Максимально защитить фундамент от внешнего холода позволит именно наружное утепление ленточного фундамента. При утеплении изнутри конструкция остается открытой для воздействия пучения грунта, низких температур и влаги.

Часто фундамент утепляют уже в ходе эксплуатации дома, как говорят на FORUMHOUSE, «когда фундамент начинает трещать». Это неправильно, эффективнее утеплять основание в ходе его строительства.

5 . Какой должна быть толщина утеплителя ленточного фундамента?

Это зависит от индивидуальных условий, в которых будет эксплуатироваться фундамент. На практике, в регионах с холодными зимами (ниже -20 градусов) ленточные фундаменты утепляют плитами пенопласта толщиной 50-70 мм, если зимы не просто холодные, а морозные, и температура опускается ниже -30 градусов, толщина плиты должна составлять 100мм. На севере нашей страны для утепления используют плиты толщиной в 150 мм. Пенополистирол превосходит пенопласт по ряду показателей (механическая прочность выше, теплопроводность ниже, влагу не набирает) и его слой для утепления ленты может быть меньше, но и здесь все индивидуально.

6 . Как выполняется утепление ленточного фундамента?

Хороший способ получения утепленного фундамента – несъемная опалубка, которая утепляет фундамент и снаружи, и изнутри.

Пенополистиролом обычно утепляют фундамент уже построенного дома, хотя применяют эти материалы и в ходе строительства. Утеплитель монтируется на ровные, очищенные от бетона стенки фундамента на полимерцементные смеси. При утеплении цокольной части утеплитель дополнительно крепится дюбелями.

В случае с МЗЛФ утепляются не только стенки фундамента, но и его основание; плитный утеплитель укладывается и вертикально, и горизонтально. Какой бы листовой утеплитель не применялся, его стыки нужно заделать клеем или мастикой. Если потребуется два слоя утеплителя, он монтируется в шахматном порядке, чтобы стыки рядов были в разных местах.

Так как утеплитель кладут на песчаную подушку, траншею делают глубже, а толщина опалубки не должна быть меньше толщины утеплителя.

При утеплении ленточного фундамента керамзитом делают траншею шириной около метра и глубиной до основания фундамента, застилается гидроизоляцией, засыпается теплоизоляционным материалом. На керамзит снова укладывается гидроизоляцию, сверху устраивают песчаную подушку и делают отмостку.

7 . Надо ли утеплять отмостку?

Утепление отмостки позволяет снизить глубину промерзания, вплоть до того, что грунт не будет промерзать вообще. В результате убиваются два зайца: снижаются и теплопотери дома, и действие сил морозного пучения на фундамент. Отмостку утепляют не всегда, это зависит от вида фундамента, типа грунта и от наличия цоколя, но есть две аксиомы:
- Отмоску и цоколь утепляют, если дом стоит на пучинистом грунте;
- Нет смысла утеплять отмостку, если не утеплен и фундамент. Неутепленный фундамент станет широкой щелью для проникновения холода между теплой отмосткой и теплыми стенами, деньги и труд будут потрачены впустую.
Отмостку утепляют, если у дома мелкозаглубленный фундамент – в этом случае ее ширина должна превышать глубину промерзания грунта. При полнозаглубленных фундаментах отмостку утепляют, когда в здании планируется теплый цокольный этаж. Смысл утепления – уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление, а если в подвальном помещении отопления не будет, утепление отмостки будет избыточным.
При монтаже утеплитель помещается на подстилающий слой отмостки, на него – специальная дренажная мембрана, а уже сверху заливается бетон.

При сооружении фундамента вопросу его теплоизоляции следует уделять особое внимание, особенно в регионах с суровым климатом и глубоко промерзающим грунтом.

Около 80 % территории России находится в зоне пучинистых грунтов, которые представляют особую опасность для фундаментов.

Пучинистые грунты при сезонном или многолетнем промерзании способны увеличиваться в объеме, что сопровождается подъемом поверхности грунта. Подъем поверхности грунта за зиму может достигать 0,35 м (15 % от глубины промерзающего слоя грунта), что в ряде случаев приводит к деформации конструкции: смерзаясь с внешней поверхностью ограждающей конструкции, грунт способен приподнимать ее за счет касательных сил морозного пучения. При заложении фундаментов выше глубины промерзания пучинистых грунтов или если в процессе строительства в зимний период фундаментная плита не была утеплена, под ее подошвой возникают нормальные силы морозного пучения.

Горизонтальная теплоизоляция фундамента c отсечением зоны морозного пучения, позволяет свести к нулю риски, возникающие вследствие подъема и растепления пучинистых грунтов.

Установлено, что на долю фундаментов подвалов и цокольных этажей приходится около 10-20 % всех теплопотерь дома.

К неотапливаемым подвалам требования по теплоизоляции не выдвигаются. Однако необходимо утеплить стены хотя бы в зоне цоколя, для того чтобы они не промерзали на границе перекрытия между неотапливаемым подвалом и отапливаемыми помещениями первого этажа.

Кроме того, теплоизоляционная защита является составным элементом гидроизоляционной системы: предохраняет от разрушения и температурного старения гидроизоляционное покрытие.

Преимущества

ликвидирует или существенно уменьшает воздействие на фундамент сил морозного пучения;
уменьшает потери тепла и сокращает расходы на отопление;
обеспечивает требуемую и постоянную во времени температуру внутри помещения;
предотвращает образование конденсата на внутренних поверхностях;
защищает гидроизоляцию от механических повреждений;
способствует продлению долговечности гидроизоляции.

Утеплитель для фундамента

К материалам, применяющимся для утепления фундамента снаружи, предъявляются особые требования:

малое водопоглощение;
высокая прочность при сжатии (при низкой теплопроводности);
стойкость к агрессивным подземным водам;
неподверженность гниению.

Минеральная вата не подходит из-за сжимаемости при засыпке грунтом и высоких показателей водопоглощения.

Учитывая низкое водопоглощение ( 5%) и высокую прочность (0,4-1,6 МПа), для наружной вертикальной и горизонтальной теплоизоляции можно использовать пеностекло. Правда, такой вариант получается в несколько раз дороже.

Пенополистирол (пенопласт)

Расчет толщины утеплителя

Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной выше уровня земли, принимается равной толщине утеплителя для наружной стены и вычисляется по формуле:

Требуемая толщина утеплителя для стены подвала, расположенной ниже уровня земли вычисляется по формуле:

Необходимая толщина утепления из плит экструдированного пенополистирола в стенах подвала для всех областных и республиканских центров РФ приведена в таблице:

В линейке материалов ЭППС присутствуют специально разработанные теплоизоляционные плиты с фрезерованными канавками на поверхности. Данный материал совместно с геотекстильным полотном успешно работает в качестве пристенного дренажа, т.е. он выполняет три функции: утепление фундамента, защиту гидроизоляции от механических повреждений и отвод воды от фундамента в системе дренажа.

Как утеплить фундамент?

При утеплении вертикальной части фундамента пенополистирол устанавливают на глубину промерзания грунта, определяемую для каждого региона индивидуально. Эффективность утепления при более глубокой установке резко снижается.

Толщина утепления в угловых зонах должна быть увеличена в 1,5 раза, на расстоянии не менее 1,5 м от угла в обе стороны.

Утепление фундамента снаружи является наиболее рациональным, обеспечивает низкий уровень потерь тепла.

Утепление фундамента снаружи

Утепление грунта по периметру дома под конструкцией отмостки позволяет уменьшить глубину промерзания вдоль стен и под основой фундамента и удерживать границу промерзания в слое непучинистого грунта — песчаной, гравийной подушке или грунте обратной засыпке. При этом экструзионный пенополистирол должен укладываться с заданным уклоном отмостки ≥ 2% от дома.

Ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру должна быть не менее глубины сезонного промерзания грунта.

Толщина горизонтальной теплоизоляции должна быть не менее толщины вертикальной теплоизоляции фундамента.

Утепление фундамента изнутри

При невозможности утепления фундамента снаружи допускается устройство теплоизоляции изнутри помещения. Устройство теплоизоляции со стороны помещения производится либо приклеиванием экструзионного пенополистирола к поверхности стены посредством составов, не содержащих растворителей (например, на цементной основе), либо закреплением плит утеплителя механическим способом с последующим устройством отделочного слоя.

При этом обязательна проверка стен изолируемой конструкции на возможность накопления в ней конденсационной влаги.

Расчет на накопление влаги в конструкции стены с экструдированным пенополистиролом показывает, что такая конструкция допустима.

Как крепить пенополистирол
к гидроизоляции фундаменту

Утеплитель располагают по выровненной наружной поверхности стен изолируемой конструкции после выполнения по ней гидроизоляции.

При утеплении фундамента снаружи не допускается механическая фиксация плит ЭППС, так как в этом случае будет нарушено сплошное гидроизоляционное покрытие!

К гидроизолируемой поверхности стен экструдированный пенополистирол крепят клеем или методом подплавления битумного слоя гидроизоляции в 5-6 точках, с последующим плотным прижатием плит.

Приклеивание ЭППС следует начинать снизу, укладывая плиты горизонтально в один ряд. Следующий ряд плит устанавливается встык к уже приклеенному нижнему ряду. Не допускается повторный монтаж приклеенных плит, а также изменение положения утеплителя по прошествии нескольких минут после приклеивания.

Теплоизоляционные плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу и к основанию. При этом их следует располагать со смещением стыков (в шахматном порядке). Если швы между плитами составляют более 5 мм, их необходимо заполнить монтажной пеной. Лучше использовать плиты со ступенчатой кромкой. Их укладывают вплотную к соседним плитам так, чтобы части L - образных кромок перекрывали друг друга. Такой монтаж исключает появление мостиков холода. При устройстве теплоизоляции из двух и более слоев утеплителя швы между плитами располагают в разбежку.

Выбор клея зависит от использованной гидроизоляции. При применении гидроизоляции рулонного или мастичного типа на битумной основе, используется специальная мастика приклеивающая или клей-пена для пенополистирола. При выборе клея необходимо следить за тем, чтобы он не содержал растворителей и при нанесении не растворял плиту из пенополистирола. Для приклеивания плит к вертикальной поверхности и для герметизации швов не рекомендуется использовать обычную монтажную пену, так как из-за большого объемного расширения может происходить «пучение» слоя теплоизоляции, либо отрыв плит от поверхности за счет возникновения между ними больших напряжений.

Ниже уровня земли клеевой слой возможно наносить несколькими точками по периметру и в центре, для того, чтобы влага, собирающаяся между поверхностью плиты и строительным основанием, беспрепятственно стекала вниз.

Запрещается установка утеплителя на еще не высохшую битумную гидроизоляцию по следующим причинам:

в процессе установки элементы гидроизоляции могут "разъехаться", после чего герметичность уже нельзя будет гарантировать;

гидроизолирующие средства на основе холодного битума могут содержать частицы растворителя, которые могут повредить теплоизоляционный материал. Поэтому при применении гидроизоляции из холодного битума перед установкой плит экструдированного пенополистирола рекомендуется дать поверхности высохнуть в течение 7-ми суток.

Утепление цоколя

Цоколь следует утеплить по периметру, чтобы уменьшить тепловые мосты и защитить фундамент от повреждения морозом и образования трещин вследствие теплового расширения.

Цокольная часть дома делится на две части: выше и ниже уровня земли и находится во влажных условиях, так как пребывает в постоянном контакте с грунтом, увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель.

Система утепления фасада на основе неводостойкого теплоизоляционного материала, например пенополистирола или минеральной ваты, должна находиться на расстоянии не менее 30-40 см от верхнего края грунта, чтобы не подвергаться воздействию дождевых и талых вод.

Для утепления цоколя необходимо использовать материалы, имеющие нулевое водопоглощение и не меняющие свои теплоизоляционные свойства во влажной среде. Таким материалом является экструдированный пенополистирол.

Подземная часть

В заглубленной части дома использование дюбелей не требуется, засыпанный грунт прижимает приклеенный утеплитель.

Надземная часть

В зоне цоколя (выше уровня грунта) экструдированный пенополистирол крепят на полимерцементный клей, либо любой другой, обеспечивающий хорошую адгезию к основанию.

Если в подземной части дома крепление ЭППС возможно только при помощи клеевых составов, то в надземной части цоколя обязательна установка фасадных дюбелей из расчета 4 дюбеля на плиту.

В качестве теплоизоляционного слоя выше уровня земли возможно использовать специальную марку экструзионного пенополистирола с фрезерованной поверхностью XPS CARBON ECO FAS, что обеспечивает лучшую адгезию клеевых составов. Также возможно использовать стандартные марки экструдированного пенополистирола с гладкой поверхностью, в этом случае для улучшения адгезии следует выполнить фрезеровку поверхности при помощи щетки с металлическим ворсом, либо ножовки по дереву с мелкими зубьями.

Крепление утеплителя (производится аналогично креплению утеплителя всей фасадной системы на полимерцементный клей)

Подготовленный клеевой раствор наносится длинной теркой из нержавеющей стали на плиту вертикально в виде полосы. Толщина клея должна составлять около 3 мм. Раствор начинают наносить от угла дома. После нанесения клеевого раствора на отрезке, равном длине приготовленной сетки, его выравнивают зубчатой стороной терки до получения одинаковой толщины раствора на всей поверхности. На свежий клеевой раствор нужно приложить приготовленный отрезок сетки, прижимая ее в нескольких местах к клею краем терки или пальцами. Нужно помнить о нахлесте края сетки на 10 см. Гладкой стороной терки необходимо утопить сетку в клеевом растворе – сначала по вертикали сверху вниз, затем по диагонали сверху вниз.

декоративная штукатурка;

каменные плиты (крепятся на специальный клей);

керамическая плитка (крепится на специальный клей для декоративной плитки).

Утепление фундаментной плиты

При необходимости утепления фундаментной плиты теплоизоляционные плиты укладываются на гидроизоляцию. Если для армирования железобетонной монолитной фундаментной плиты или силового пола планируется применять вязаную арматуру, то плиты утеплителя достаточно защитить от жидких компонентов бетона полиэтиленовой пленкой толщиной 0,15-0,2 мм укладываемой в один слой. Если для арматурных работ планируется применение сварки, то поверх пленки необходимо выполнить защитную стяжку из низкомарочного бетона или цементно-песчаного раствора. Листы пленки укладывают с перехлестом 10-15 см на двухстороннем скотче.

Морозное пучение грунтов представляет серьезную опасность всем строениям, опирающимся на грунт. Особенно страдают от вспучиваниия малоэтажные дома, легкие конструкции, дороги. Пучение возникает вследствие замерзания воды. Расширяясь, грунт выдавливает из себя конструкции, деформирует их, уровень почвы при этом поднимается.

Какие силы действуют на строения

На строения заглубленные в почву воздействуют несколько разнонаправленных усилий:

нормальные — направленые снизу вверх на подошву конструкции,

перпендикулярные – действуют в горизонтальной плоскости,

касательные – силы трения при поднятии или опускании грунтов.

Величина усилий воздействия зависит от степени увлажненности грунтов, их состава, может весьма различаться, по длине даже одного фундамента. Это только увеличивает опасность, так как происходит неравномерное выдавливание или изгибание конструкции, что приводит к ее разлому.

Какие грунты пучат

На территории России до 80% площадей составляют пучащие грунты. Поэтому проблема борьбы с морозным пучением актуальна для ранее построенных зданий без надлежащего утепления земли прилегающей к фундаменту.

К пучению склонны все грунты содержащие в себе глину – глины, сугленки, супеси, пески с пылевато-глинистыми частицами. Именно глина содержит в себе связную воду. К непучащим относятся только крупные и средние пески.

Характерные повреждения – трещины в фундаментах и стенах, перекос дверных и оконных проемов, вспучивание дорожек с невозможностью открыть дверь, перекос легких конструкций возле дома. В худшем случае – разрушение стен.

Утепление грунта – основной метод борьбы с пучением

Основной метод борьбы с морозным пучением почвы заключается в утеплении грунта. Листы теплоизолятора создают повышенное сопротивление тепловому потоку, в результате холод, идущий с поверхности не сможет заморозить слои под утеплителем, так как туда будет постоянно поступать тепло с земли, из здания через фундамент.

Ранее применяемые мероприятия по засыпке конструкций песчаной подушкой толщиной до 0,5 метра, с ограждением ее холстом против заиливания, с отводом воды дренажами, можно считать полезными и в дополнение к современному утеплению грунта.

Оптимальным утеплительным материалом, способным находиться в грунте в незащищенном состоянии является экструдированный пенополистирол. Он достаточно крепкий и не впитывает воду. Применяются марки с плотностью 35 кг/м куб. Для утепления под дорогами, по которым движется автомобиль, – 50 кг/м куб.

Размеры утеплителя

Какая толщина утеплителя необходима для эффективного утепления грунта? Согласно рекомендациям специалистов, проводивших тепловые расчеты и основываясь на опыте эксплуатации утепленных отмосток возле домов, минимальная толщина утеплителя экструдированный пенополистирол равна 50 мм. Но вокруг углов здания (на протяжении 2 м от угла), где суммируется холод, нужно двойная толщина.

Рекомендуется, чтобы ширина утепления положенному по уровню поверхности почвы была не меньше чем глубина промерзания . Это обеспечит достаточную ширину полосы с положительной температурой. Но типовыми конструкциями мелкозаглубленных утепленных фундаментов предусматривается закладка горизонтальной теплоизоляции на уровне подошвы фундамента — 0,4 — 0,5 метра заглубления, при этом ширина полосы утепления значительно уже и определяется расчетом. Широкий же котлован поверху засыпается обратно не пучащим мелким материалом.

Конструкция теплоизоляции

Листы утеплителя экструдированый пенополистирол должны соединяться между собой в паз, их необходимо укладывать вплотную к утеплению фундамента.

Полоса укладывается с наклоном в 2 – 3% от фундамента, что бы обеспечивался сток воды от дома. Часто по краю утепления в грунте укладывается и дренаж, который отводит воду от фундамента.

Делается траншея глубиной 0,5 – 0,6 метра. Дно траншеи засыпается песком 10 – 20 см толщиной, которым формируется и уклон в сторону от дома.

На песок укладываются листы экструдированного пенополистирола, накрываются гидроизолятором. Утеплитель засыпается песчаной подушкой толщиной минимум 20см. Поверху на подушку укладываются штучный материал для дорожек, которым оформляется отмостка вокруг дома. Бетонировать отмостку не рекомендуется, ввиду ненадежности такой отделки.

Утепление грунта под легкими пристройками и дорогами

Очень часто необходимо утеплять грунт под всякого рода пристройками к дому – верандой, террасой, лестницей с крыльцом, подъездной дорожкой к гаражу и т.п. Эти все строения нуждаются в защите от морозного пучения. Утепление грунта производится по аналогии, как и возле фундамента. Но в данном случае строения не отапливаются, замораживаются зимой, поэтому грунт нужно утеплять под всей их площадью.

Делается котлован на глубину до 0,6 метров от подошвы конструкции и шириной большей на глубину промерзания в каждую сторону (расчетное уширение).

На дно котлована укладывается песчаная подсыпка, которой и формируется сток воды в нужную сторону (обычно от центра конструкции). Листы утеплителя укладываются на подсыпку, накрываются гидроизоляционным материалом, сверху делается песчано-гравийная подсыпка толщиной от 300 мм, которой формируется подушка для перераспределения точечных давлений. Иногда с этой целью закладываются готовые ж/б блоки, или делается заливка легкого фундамента.

Термоизоляция трубопроводов

Обычно трубопроводы утепляют скорлупой из пенополистирола экструдированного. Но этот метод плох тем, что если в трубопровод перестанет поступать теплая вода (энергия), то он все равно замерзнет в замороженном грунте, какой бы толщины скорлупа не была.

Трубопровод заложенный не глубоко (ниже половины глубины промерзания) можно обогреть энергией земли, если утеплить целый участок грунта по аналогии с приведенными выше примерами.
Полоса утеплителя закладывается на половине глубины от расположения трубопровода, а ширина листов должна быть расчетной. Но целесообразность таких действий по сравнению с глубоким расположением трубопровода должна определяться расчетом, впрочем, надежней всегда располагать трубопровод ниже глубины промерзания грунтов. Ширину траншеи можно немного уменьшить, если сделать из утеплителя полукороб – с боковыми гранями небольшой высоты.

Утепление грунтов в последнее время получило самое широкое распространение, и являются основным способом предотвращения воздействия морозного пучения на строения.

Читайте также:


Снять старую краску с пола деревянного характеристики круга наждачного

Как сделать грунтовку глубокого проникновения своими руками

Панорамные окна в сибири в частном доме

Герметик для стыков бетона и металла

Ремонт полов в альметьевске