Защита носа доски виндсерфинг

Обновлено: 16.05.2024

Матчасть - общий форум Все, что не попадает в специальные разделы.

Вот мнение эксперта, утверждающего, что красивый стеклопластиковый «намордник» доски никакой серьезной защиты не дает, а скорее вредит, скрывая повреждения и давая доске время набрать воды.

У меня стеклопластик, но я пока что сильно по носу не прикладывал - не "протестировал". Может и правда наколка?

Интересно, какой у народа опыт?

А ты поиском по форуму пройдись и обчитаешься на эту тему. Но в общеи и целом всё верно и подтверждается опытом. Жесткая защита лишь распределяет удар на более широкую поверхность и вместо точечного пролома будет "улыбка" или другие повреждения - скрытые под защитой. Другое дело, если защита тщательно герматиком по периметру проклеена, тогда вода может и не попадет внутрь доски.

А я для себя решил не делать защиту на нос. Если попал по носу мачтой сразу все видно и можно быстренько подремонтировать. И есть мотивация что то менять в технике что б не попадать по носу. (об этом много писали)

У меня стеклопластик, но я пока что сильно по носу не прикладывал - не "протестировал". Может и правда наколка?

Интересно, какой у народа опыт?

Часть вопроса еще в том, чтобы правильно приклеить защиту-на толстый слой герметика,который и будет гасить удар и перераспределять нагрузку.

Даже толстый слой герметика от сили 5% удара погасит, остальное перераспределит, а дальше от дубовости доски зависит. На моей X-Cite стояла родная пластиковая защита на тоооолстом слое герметика по периметру и внутри. Не сплошного, конечно, ибо тогда не отдерешь ни за что. И удар не сказать чтобы жуткий был. И защита цела осталась сверху, только треснула по углам "квадратного" носа. Да, пролома не было. Но по стыку палубы и днища на носу пошла трещина. Благо она под герметиком была и доска сухая осталась.
Потому и стали мягкую защиту впоследствии делать сверху. Та хоть что-то гасит, хотя от хорошего удара не спасет.
ИМХО если есть вероятность попадания и хочется поставить пассивную защиту, нужно защиту носа мягкую-жесткую совмещать с защитой мачты под гиком - то место, которым доски и бьют. Либо как отдельную приблуду, либо как часть "лифчика" на гик - такие NP делает, например.

Клуб самоделкиных Матчасть сделанная своими руками, а также доступные в домашних условиях технологии и материалы.

Всем привет.
Вот расколол летом нос у доски и решил сделать защиту.
Делал так: в качестве матрицы использовал саму доску, обклеил нос армированным скотчем, примерно наметил форму будущей защиты, смазал отработкой, а дальше начал методично наносить слои стеклоткани с эпоксидкой.
Эпоксидка обычная в любом магазине продается, со стеклотканью тоже проблем не было, купил в магазине автозапчастей.
Каждый новый слой нужно прокатать резиновым вальком, дабы выгнать излишки смолы и пузырьки воздуха.
Чтобы стеклоткань принимала форму носа нужно верхний слой приклеить к доске обычным скотчем, он очень хорошо прилипает к свежей эпоксидке и потом его просто удалить.
Ждем сутки и . . .! Вот она.
Снимаем защиту с доски, делаем повторную разметку уже на заготовке и отпиливаем лобзиком, болгаркой чем угодно, главное чтобы аккуратно было.
Дальше шпатлюем – шкурим, шпатлюем – шкурим. Шпатлевку использовал обычную автомобильную с стекловолокном.
Далее загрунтовал и покрасил.
Вот что получилось.

Скока вешать в граммах. ))

Взвесил, получилось 134 грамма!

зачетно! надо будет зимой так же сделать

я вот думаю, а вместо армированного скотча можно доску пищевой пленкой обтянуть?

Скока вешать в граммах. ))

Взвесил, получилось 134 грамма!

Ткань обычная для ремонта бамперов, стекломат неудоно, очень толстый, работать трудно. 5 слоев получилось.

зачетно! надо будет зимой так же сделать

я вот думаю, а вместо армированного скотча можно доску пищевой пленкой обтянуть?

Пленкой лучше сверху, что бы плотнее прижать. При этом, что бы не сползала я сначала привязывал веревки к петлям, возле носа делал кольцо из веревки и его использовал в качестве зацепа для пленки.
А можно просто в тазик спеском поставить :)

а как потом крепить это готовое изделие к самой доске?
слышал рекомендуют на толстый слой силикона - тогда удары не так жестко передаются на доску.

Из своего опыта: Нос доски оборачивается пищевой плёнкой (используется в продуктовых магазинах, такая тоненькая и такая липкая)), замотать доску на пол метра - достаточно. Затем берётся стеклоткань (нужна ничем не пропитанная, чистая), разводится эбоксидка, намазывается нос доски (предварительно конечно оклеенный пищевой плёнкой), накладывается лист стеклоткани, расправляется и пропитвывается всё той же смолой. Работать удобно в медицинских одноразовых перчатках, эбоксидка наносится малярной кистью. День сохнет. Легко снимается полученная скорлупа с доски (эбоскидка не пристаёт к полиэтиленовой плёнке). Выстригается нужная форма обычными ножницами (лучше взять конечно по больше). Далее если необходимо восстанавливается (накладывается новая) плёнка на нос, накладывается уже вырезанная по форме скорлупка и операция повторяется (можно наложить сразу пару слоёв). Эбоксидкой намазывается и скорлупа и наложенный сверху слой стеклоткани. Т. е. стеклоткань как бы пропитывается эбоксидкой (становится прям прозрачной). Ну и т.д. 5 слоёв достаточно.
Затем на полученную скорлупку сверху ещё наклеивается какой нибудь мягкий пенополиуретановый коврик, либо просто слегка шлифуется шкуркой и окрашывается в нужный цвет.
Вот и всё! Идеально подогнанная по форме защита носа готова. Приклеивается водостойким силиконовым герметиком (в строительных магазинах навалом). Силикон (из гильзы с помощью пистолета) зигзагами "от души" закладывается внутрь скорлупки и защита накладывается на нос. Излишки силикона аккуратно убираются.
3-4 дня работы по часу и защита готова.
Далее катаешься и получаешь удолвольствие.

Да примерно на 10-15 см с запасом по краям от будущей формы защиты. В принцыпе стеклоткань достаточно подвижна, можно натянуть, разгладить и прикинуть для начала на сухую и после определиться как отрезать. Я делал из целикового куска всю форму, не разрезая на кусочки.
Удачи.

а смысл тратить 3-4 дня, делать сначала 1 слой и ждать сутки?
эпоксидка не сохнет, а полимеризуется, ей воздух для этого не нужен, можно все слои сразу за один заход один за другим делать, куски ткани перехлестывать по-разному, валиком разглаживать чтоб пузыри и излишки смолы из ткани выгнать - получится крепче, монолитнее. А если слои каждый будет отдельно затвердевать, то потом расслоиться может.

Как один из вариантов (другими не пользуюсь) покупаем 200 гр. эпокситной смолы, маленнький рузон пищевой фольги, стеклоткань ( в данном случаее стеклоткань с кевларовой нитью) хватит куска 0,5 м.кв, скотч.

Технология простая, обматываем нос доски пищевой фольгой в два слоя для надежности, цель чтоб смола не попала на доску, прихватываем фольгу скотчем, потом мажем кистью приготовленную эпоксидную смолу с отвердителем, накладываем стеклоткань , хорошо ее разглаживаем, ждем пока отвердеет смола(пару часов) потом мажем смолой и ложим остальные слои сразу, разглаживаем, и так еще четыре слоя ( меньше или больше в зависимости от выбранной стеклоткани (толщина) моем случае было 5 слоев, потом хорошо мажем эпокситкой и ждем полного отвердения. Следющий этап - намечаем карандашем контур обрезки ( с небольшим запасом для обработки) обрабатываем ручным и механическим образом (наждачная водостойкая шкурка, шлиф машинка , дремер) примеряем на доске, окончательно подрезаем контур, потом делаем гламур - шпаклека (авто) шливовка, грунтовка, покраска, лакировка, окончательная шлифовка с полировкой и клеим на доску селиконовым водостойким клеем-гирметеком. все теперь можно смело колотить мачтой по носу доски. на все ушло два неполных дня. Вес защиты получился 10 грамм

Расходы эпокситная смола - 25 грн , стеклоткань (была в гараже), наждачка - 10 грн, покраска у маляра - 50 грн

ИТОГО 85 грн фото по ссылке

У меня процесс был иной: не с эпоксидкой, а с полиэфиркой. Эпоксидка долго схватывается и из-за объемных краев доски почти вся стекала до начала затвердевания. Волокнистая а не тканая стеклоткань вставала колом и тяжело приглажывалась.

Работать обязательно в перчатках. При температуре не ниже 20 градусов. При возможности прокатывать валиком каждый слой, что б выдавить лишнюю смолу - она делает деталь тяжелее и более хрупкой.

чем меньше смолы в изделии остается, тем лучше. если стекает - берите больше слоев более тонкой ткани и меньше смолы.

Нифига вы господа не рубите в производстве стеклопластика. Как эксперт, своими руками сделавший кучу изделий, могу сказать: между слоями не надо ждать полимеризации, все формуется в один заход. )))

он же пару часов ждет. это неполная полимерезация, допустимо. для "компромисного выполнения" с большим количеством смолы и малым количеством слоев.

Я рекомендую подождать пока станет 1 слой, чтоб обезопасить протекание смолы на доску, в даном случае я этого не делал, а ложил сразу пять слоев, чтоб на глаз толщина в готовом виде была прибл. 3 мм

5 слоёв мало а формовать да, всё сразу!

Все эти защиты только вредят доске. При плотном попадании мачтой в нос из-за защиты образуется дыра типа ботинка с оторванной носовой частью подошвы., которую не видно и в которуюю безпрепятственно попадает вода.

Бросить это занятие нах. и учиться правильно падать при уборках- все описано многократно.

при плотном попадании отвалится весь нос, здесь реч о защите от обычных тюков вдоль и поперек )))

Сколько снял защит еще ни под одной не видел разбитого носа.

Гуль покажет, если сфотал отправленную ему табу рокет.

как-то читал специально посвященную этому статью на польском с жуткими картинками разваленных под защитой носов. После этого и склонился к мягкой защите

Мягкая защита, по моему мнению ничего не защитит, и не гламурно. такая защита сжимаясь в месте удара создает точечную нагрузку и вдавит в этом месте доску довольно сильно, а пластиковая распределит эту нагрузку, а селиконовый мягкий клей еще и самортизирует, как по моему, сам носов никогда не бил, но защиту ставлю с нуля, пока на них только скользящие следы.

ну не знаю, моя защита выдержала уже с десяток катапульт с ударами мачтой по носу со всей дури

Защита носа стеклопластиковая, между доской и защитой коврик 4 мм. Толщина стеклопластика в носу 7 мм. Вес защиты 500-700 гр., защита крепится по периметру лавсановым скотчем или ораколом, после снятия грязных следов на доске не остаётся.Делюсь готовыми результатами и этапами изготовления, наличие доски обязательно.Вопросы по телефону: 067-711-3344 Александр.

Защиту прикленную силиконом снять довольно тяжело, защита сделана крепче чем сама доска. Если она приклеена плохо, то можно под неё запустить либо сварочную проволоку или стропу от кайта и пилообразными движениями пытаться прорезать силикон, нужно быть внимательным, чтобы не врезаться в саму доску. Если приклеена хорошо, то Миша Бондарь советовал сточить её болгаркой всю (я так не делал). Если совсем плохо приклеена можно оторвать её поддев отвёрткой, чтоб не было таких проблем, я приклеиваю её скотчем по периметру, так как считаю, что она нужна только начальный период.

Такие защиты продаются в магазинах, но возможно также и самостоятельно изготовить такую штуку, дальше я расскажу как

Комментарии по приклейке защиты - купите большой 300мл флакон герметика вместо маленького тюбика, который к защите идет в комплекте. Сделайте проставки из пенополиуретана для обеспечения зазора между защитой и доской и по палубе и по борту (по периметру). Зафиксируйте защиту скотчем на время высыхания герметика. Герметик используется обязательно водостойкий (для ванных комнат).

Сделайте проставки из пенополиуретана для обеспечения зазора между защитой и доской и по палубе и по борту (по периметру). Приклейте их чем-нибудь, например, Моментом, чтобы не уехали при сборке.

Могу рассказать об эксплуатации досок в условиях проката и о том, почему их приходится ремонтировать . В комплекте с доской поставляется штатная защита (1), справа заказная (2). Она защищает нос доски от удара мачтой при ее падении.
Штатная защита - полистирол, достаточно тонкая, хрупкая и узкая пластина, по фото уже видно, что и она сама получила трещины в двух местах, да и доску не уберегла. Заказная защита - толстенный стеклопластиковый "щит", приклеен на 200мл герметика с проставками между ней и самой доской.
Другие повреждения доски - вмятины (3) от удара крюком трапеции при падании. Думаю, было бы вариантом для проката и в эти места приклеить что-то подобное (усиление из стеклопластика) и мягким ковриком его сверху заклеить.

Повреждения носа при ударе - при ударе мачтой по защите сверху развивается трещина в защите, в самой доске сверху и снизу (днище).

Я собираюсь прокатные доски попробовать усиливать по периметру носа или днище усилить в носу или и то и другое. Например, Старборд делает так:

Одним из решений, которое позволяет избежать травмы носа Вашей доски является использование

или собственно девиатор (иногда называемый отбойником мачты)

Видео - как работает девиатор (злобный тестер+GoPro+симпатичная кувалда).

Последовательность ремонта

Повреждения носа при ударе - при ударе мачтой по защите сверху иногда развивается трещина снизу (днища). Первое, что необходимо сделать - просушить трещину. Один их вариантов - использовать фен или тепловентилятор или просто оставить на солнце. У доски есть винтовая пробка в середине - не забудьте ее открыть.

Далее нужно удалить утратившие прочность части и разделать края повреждения. Сразу отвечу - зеленое это компонент контроля пропитки ткани при изготовлении доски.

Конец трещины имеет смысл скруглить или засверлить, чтобы предотвратить ее развитие.

Хорошо видна конструкция - сэндвичевая "начинка" доски. Пенопласт и слои стеклоткани.

Как отремонтировать доску.
Виндсерфинг.Типы повреждений и их ремонт

Большое по площади повреждение ремонтируется путем восстановления всех слоев доски и поврежденного пенопласта. На его место вклеивается новый и заклеивается сверху стеклотканью.
Перед приклейкой имеет смысл провести тест на агрессивность эпоксидной смолы и совместимость ее с пенопластовой начинкой. На фото воздействие ХТ-118 на образец начинки доски - пенопласт-таблетку. Видно, что ДАННАЯ смола с ДАННОЙ начинкой дружит плохо - она ее немного разъедает, причем в тут еще надо выяснить, что именно агрессивно - смола, отвердитель или еще что, поскольку в составе смолы есть еще компоненты.

Нужно проверить 2 вещи - пенопласт доски и ремонтный пенопласт для заплаты, смола может их разъесть при ремонте. Вариантом является вклейка заведомо неагрессивным клеем, например ПВА. Сам пенопласт тоже может быть разным по прочности и другим свойствам.

Маленькое повреждение заполняется обрезками стеклоткани и заливается эпоксидкой.
Трещинка разделывается ножом и просто заливается. Для крупного повреждения делается пенопластовая вставка, а поврежденный кусок удаляется. На пенопластовую вставку приклеивается заплатка из стеклоткани.

Заклееное место сверху обклеивается скотчем - пока смола застывает, она не сможет стечь и скотч выровняет поверхность, ее придется меньше шкурить. Наибольшую проблему представляют течи в плавниковых и швертовых колодцах, закладных под петли и полости внутри доски. Полости в доске образуются на стыке пенопласта и сендвича и если не принять меры, будут заполнены водой. Сендвич висящий без опоры, покрывается трещинами и вода начинает просачиваться. Как определить такие места? Если нажать рукой на это место, поверхность доски проминается. Как устранить такое повреждение? Нужно заполнить полость чем-то, не вскрывая доску. Существуют специальные составы, состоящие из 2 компонентов, при смешивании они вспениваются и через некоторое время застывают и становятся похожими на пенопласт. Областей применения у них несколько и я знаю две - судоремонт и теплоизоляция трубопроводов. Где в вашем городе это продается я не знаю, но подсказка такая.

Как с ними работать. Поврежденное место в доске засверливается. Через часть отверстий вы будете заливать состав, через другие будут выходить излишки пены. Если не сделать дренажные отверстия или их будет слишком мало, расширение пены покорежит доску. Компоненты быстро смешиваются (примерно минута есть на это) и смесь шприцем заливается внутрь. Будьте готовы, защитите поверхность доски от вылезающей пены, ее трудно отрывать после отверждения и она может сильно запачкать доску. Нужно еще рассчитать, сколько нужно заливать, чтобы заполнить полость в доске. Имеет смысл попрактиковаться вначале на чем-то менее ответственном, чтобы не испортить доску.

Почему нежелательно использовать обычную строительную пену?
Она расширяется сильнее, чем нужно и доска может вспучиться на отремонтированном участке.

После такого ремонта технологические отверстия нужно разумеется заклеить эпоксидкой.
Повреждения в закладных. Закладные это такие кубики с отверстиями, вклееные в тело доски, в них шурупами крепятся петли. Здесь проблемы могут быть такие - если шуруп не штатный, то закладную можно пробить насквозь и будет дырка внутрь доски. Определить это обычно просто - оставить доску на некоторое время на солнце, петлю снять, потом опустить в воду. Если воздух будет выходить пузырями - значит отверстие сквозное. Проще всего просушить его и залить эпоксидкой наглухо. Петлю придется крепить на соседнее отверстие.

Серийное изготовление таких изделий - выклейка на матрице. Если нам нужно сделать 1 защиту, то в качестве матрицы можно использовать саму доску, об этом я и расскажу.
Второй вариант мягкая защита изготовление. Она изготавливается из видео - изготовление защиты носа доски

Чтобы наше будущее изделие не приклеилось к самой доске, нужно сделать разделительный слой. Это может быть специальная мастика, но самый простой вариант - обмотать доску пленкой.

Стеклоткань раскраивается с запасом 5-10мм по периметру. Куски не обязательно должны повторять форму детали целиком.
Сколько должно быть слоев ткани? Понятно, что это зависит от толщины самой ткани.

Работы по склейке имеет смысл проводить в сухом помещении при температуре выше 10С точно, иначе отверждение смолы здорово растянется (типичный ремонт осенью в яхтклубе это когда уже холодно).
Перед использованием всей банки имеет смысл проверить время отверждения смолы на небольшой порции. Смола или отвердитель могут быть просроченными или бракованными, особенно если вы взяли их непонятно где несколько лет назад. Для отмеривания смолы и отвердителя проще всего использовать медицинские шприцы - там есть деления. Не разводите сразу много смолы - она может самопроизвольно нагреться и вскипеть. Наносить смолу проще всего мягким шпателем или кусочком резины, для кисти она слишком густая. Защита изготавливается с припуском и излишки отпиливаются электролобзиком.

Промежуточные слои стеклоткани прикатываются резиновым валиком друг к другу и выгоняются воздушные пузыри между слоями.

Читайте также:

Защита носа доски виндсерфинг

Комментарии

Комментарии

Как отремонтировать доску. Виндсерфинг.Типы повреждений и их ремонт

Как отремонтировать доску.
Виндсерфинг.Типы повреждений и их ремонт