Запил доски под углом

Обновлено: 12.05.2024

Шаг 1. Поднимаем доску на верх. Для удобства один конец доски я ставил на коньковый брус, другой конец упирал в мауэрлат. Дабы доска не скатилась вниз.

Шаг 2. Подтягиваем доску к выносу балки. Т.к. я один работал, я подкладывал доску и ставил на нее стропило, чтобы выставить как нужно и закрепить этот конец для разметки, с помощью струбцины.

Шаг 3. Готовим заранее брусок размером 5х5 сантиментов. Установить его нужно на край выноса и угол бруска, который прислонен к стропилу должен сойтись с верхним краем стропила, как показано на фото.

Шаг 4. Делаем разметку по бруску. Далее брусок убираем.

Шаг 5. Переходим к другому краю, который стоит на коньковом брусе. Нам нужно сделать еще одну разметку, чтобы запилить другой конец. Для этого нужен небольшой уровень. Прикладываем уровень к коньковому брусу, ловим уровень и чертим вертикальную линию на стропиле.

Шаг 6. Т.к. разметочный брусок был размером 5х5 см, на вертикальной линии тоже отмечаем 5 см.

Шаг 7. Устанавливаем уровень к стропилу, подымаем его на отметку в 5 см, ловим уровень и чертим горизонтальную линию.

Шаг 8. Коньковый брус у меня установлен шириной 10 см. Поэтому глубина запила 5 см по горизонтальной отметке.

Шаг 9. Необходимо разметить еще одну вертикальную линию. Для этого я пользовался угломером (малкой). Один край прислоняем к краю доски, другой выравниваем по линии. Угол который получился переносим на отметку в 5 см на горизонтальной линии и делаем разметку.

Вот такой результат должен получиться.

Шаг 10. Один конец стропила у нас размечен, нужно закончить разметку другого конца, который будет упираться на балку перекрытия. Т.к. часть линии у нас уже отмечено (с помощью бруска), линию нужно просто продлить с помощью линейки.

Шаг 11. С помощью циркулярной пилы, отпиливаем лишнее по разметке. И получаем запил (второе фото) который встанет на балку перекрытия.

Шаг 12. Переходим к другому краю и отпиливаем лишнее по крайней вертикальной разметке. (2 фото) Результат.

Шаг 13. С помощью лобзика выпиливаем так называемый зуб. Результат (2 фото).

Шаг 14. Ставим стропило на балку и на коньковый брус. Находясь у края подтягиваем стропило по балке. Оно должно сесть на зуб. Если все сделано правильно. Дабы стропило не убежало прибиваем его гвоздями.

Шаг 15. Стропило должно лежать зубом на коньковом брусе. Временно закрепляем этот край уголком (2 фото).

Шаг 16. Радуемся одно стропило установлено. Т.к. я перестраховщик и не был до конца уверен, я размечал каждое стропило таким образом. Это заняло больше времени, т.к. можно было сделать шаблон запилов двух концов стропила и делать разметку и запил внизу, не подымая балку вверх.

Т.к. это моя первая крыша, которую я делаю сам, ЗНАТОКИ не пинайте в комментариях ))))

P.S. Каждый лайк или комментарий дает мне понять, какая тема людям более интересна. Подпишитесь на канал.

Обычно различные лесоматериалы имеют определенные размеры, но в строительстве иногда нужна нестандартная ширина или длина. Именно поэтому существуют разнообразные варианты соединений, которые позволят сделать необходимую доску или брусок. При этом применяются врубки, которые можно выполнить своими руками или при помощи специального оборудования.

Основные способы

В столярном или строительном деле нередко приходится срастить две доски. Довольно часто соединение необходимо, когда есть несколько коротких отрезков и из них надо составить один с конкретной длиной. Конечно, такой способ можно использовать не для всех изделий. Например, склеивание уместно, если делается полотно двери или стропила, но составные части не подойдут для пола или лавочек.

За время работы с древесиной человек научился скреплять между собой доски самыми различными способами. К примеру, опытному столяру не составит труда из трех сделать одну. Важно знать, что чем меньшее количество отрезков будет использовано в процессе сращивания, тем в итоге прочнее окажется конечное изделие. Также следует брать доски для состыковки по длине с одинаковой шириной. Чтобы лучше понимать, как качественно соединять доски между собой, стоит рассмотреть каждый из методов более подробно.

По ширине

Лесоматериалы небольшой ширины скрепляют, чтобы получить щит определенного размера. Для этого можно использовать различные стыковочные методы.

На фугу. При таком стыке доски называют делянками, а получающийся шов – фугой. Хорошая прифуговка получается только в том случае, если между соседними досками нет ни малейших зазоров.
На рейку. Суть метода в том, что на краях доски надо выбрать пазы, в которые войдут рейки. Именно при помощи последних и будет производиться соединение делянок между собой. Толщина рейки и самого паза должны составлять треть от толщины материала, который будет скрепляться.
В четверть. В соединяемых делянках по всей их длине надо выбрать четверти. Важно, чтобы ¼ не была больше половины толщины самих досок.
В паз и гребень (в ребро). При такой стыковке с одного края доски делается паз, а с другой – гребень. Форма соединительных элементов может быть треугольной или прямоугольной. Стоит отметить, что треугольники обеспечивают меньшую крепость. Конечно, прямоугольные гребни и пазы менее экономичны по расходу материала, но зато их удобно использовать в различных местах.
«Ласточкин хвост». Принцип стыковки как и в предыдущем методе. Основное отличие – в форме гребня в виде трапеции, напоминающей хвост ласточки. При этом методе нередко используются шпонки.

По длине

Когда доски необходимо соединить так, чтобы получилась как можно большая длина, используют ряд методов.

Вплотную.
В паз и гребень подразумевает, что с одной стороны доски будет сделано углубление, а с другой – выступ, подходящего размера.
На ус – является весьма непростым методом, так как требует точности. Предполагается, что края доски спиливаются так, чтобы получилась наклонная плоскость.
Зубчатое клеевое соединение является наиболее крепким типом. Выполняется в виде двух и более зубцов на одной доске и с соответствующими прорезями на другой.
В четверть – полностью соответствует своему названию, когда концы доски спиливают вдоль на 25%, а затем соединяют друг с другом.
На рейку – делается путем пропилов на концах досок и вставкой в них небольшой рейки.

Для сращивания брусков также есть ряд вариантов, которые пользуются наибольшей популярностью.

Вполдерева – можно применять, если длина составляет не менее 2 от размера толщины бруска. Чтобы повысить надежность, можно использовать деревянный гвоздь (нагель).
Косой прируб – используется с укорачиванием торцов. Для закрепления также применяются нагели.
Накладной замок (прямой или косой) – хорош в конструкциях, в которых есть усилие на растяжение. Если тип прямой, то замок располагают сразу на опоре, а при косом – рядом.
Натяжной замок (прямой или косой) – отличаются хорошей прочностью. Однако этот метод является сложным. Стоит учитывать, что в процессе усыхания дерева клинья будут ослабляться. Именно поэтому не стоит использовать данный замок для конструкций с высокими нагрузками.
Впритык – подразумевает, что оба конца доски будут помещены на опору, а затем скреплены с использованием скоб.

Среди скреплений досок или бревен в строительстве, например, каркасных зданий, можно выделить следующие варианты.

В половину дерева – представляет собой выруб или срез половины толщины на краях досок, а затем их соединение под углом в 90 градусов.
Угловым сковороднем – похож на предыдущий метод. Основное отличие в том, что одно из бревен будет меньше в ширине, по сравнению с другим.
Шиповой.
Вполулапу – делается зарезкой наклонных плоскостей на краях досок, что обеспечивает очень плотную стыковку. Стоит подчеркнуть, что для определения угла наклона имеется отдельная формула.

По высоте

Скрепляют бруски крест-накрест по высоте чаще всего, когда ведется строительство конструкций мостов. Различают следующие типы соединений:

в половину дерева;
на 1/3 или на 1/4;
зарубка бруска.

При наращивании досок по высоте также выделяют несколько типов скреплений:

впритык с потайным шипом;
впритык со сквозным гребнем;
в половину дерева с креплением хомутами;
в половину дерева с креплением полосой из стали;
прируб косого типа с крепежами в виде хомутов;
вплотную;
крепление с помощью болтов.

Как правило, стыки составляют 60-66% от размера толщины соединяемых деталей.

Шиповое скрепление

Для перекрытия довольно часто используют соединение с шипами и углублениями. Начинать данный процесс надо с обвода контура деталей с помощью разметочных линий. При этом от торца важно сделать отступ, который будет равен ширине скрепления. Линиями также следует пометить на обратных сторонах досок и торце сам шип. Необходимо проявить аккуратность и точность, чтобы на деталях разметка совпала во всех местах.

Для подрезки шипообразного выступа используется ножовка. Ею осуществляется пропил с боков, а затем древесина убирается стамеской. Стоит сделать шип на пару миллиметров больше, чтобы затем более точно обработать его долотом. Для изготовления паза делают продольный разрез, который затем дорабатывают стамеской. Здесь также важно оставить несколько миллиметров припуска под обработку.

После этого выполняется подгонка. Данный процесс подразумевает совмещение деталей так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

Встречается Т-образное скрепление, когда на одной из досок делается основной шип, а на другой – проушина. Данный метод хорош тем, что при соединении крепежный элемент прочно войдет на свое место и надежно соединит детали.

Широкие доски отлично сращиваются путем ящичного метода, когда делается не один, а сразу несколько шипов и углублений. Проще всего скрепить соединение с выступами, просверлив насквозь и вставив в получившееся отверстие шкант из дерева.

Монтаж встык и под прямым углом

При соединении деревянных деталей встык важно выдерживать угол в 90 градусов. Этот процесс не предусматривает соединение вариантом внахлест или с использованием пазов. Скрепление методом встык не обходится без применения шурупов, гвоздей и других крепежных элементов. Они необходимы для надежной фиксации всех деталей. Помимо креплений, понадобится еще немало других инструментов и материалов:

древесина;
верстак (желательно переносной);
молоток;
шпатлевка;
отвертка;
карандаш;
уголки из металла;
клей для столярных работ;
пластины из металла в форме букв Т и Г, а также в виде треугольника.

При соединении досок встык весь процесс можно разделить на удобные этапы.

Фиксирование одной из досок на верстаке и наложение сверху на нее другой так, чтобы необходимые элементы были встык. При необходимости можно сделать разметку.
Закрепление с использованием гвоздей или шурупов деталей. При этом важно, чтобы шляпка крепящего элемента была едва заметна на поверхности. Для этого стоит воспользоваться шпатлевкой. Чтобы древесина не расщеплялась, можно под гвозди и шурупы заранее сделать отверстия. Использование уголков из металла делает соединения на углах прочнее.

Чтобы соединения встык были более прочными, можно воспользоваться одним из методов укрепления.

Т-образный крепеж подходит, если надо соединить доски в виде буквы Т. Суть такого сращивания в том, что по центру досок ложатся плоские пластины, в которых сверлятся отверстия, а затем ввинчиваются шурупы. Крепеж получается надежным, но сильно заметным.
Уголки из металла позволяют создать раму под углом в 90 градусов. Важно крепить такие уголки с обеих сторон досок, которые сращиваются.

О том, как срастить две доски, смотрите в видео ниже.

Если Вы решили стать профессиональным кровельщиком и научиться профессионально обрезать концы стропил под нужны углом, то Вам прямая дорога на сайт каркасгид.ру, где Вас научат всему, что нужно для строительства каркасника, в том числе, разумеется, и этому непростому вопросу. Причем, научат профессионально. Да так, что Вы сможете вырезать пятки стропил не хуже Лари Хона, т.е. даже не поднимаясь на крышу.

Если же Вы самозастройщик, и строите себе дом или домик первый и единственный раз в жизни, то вполне можно обойтись иным и очень простым способом.

Запомните его суть : поворачиваете торцовочную пилу на угол наклона крыши и обрезаете стропилу. Всё! Больше ничем голову забивать не нужно.

Не верите? Возьмите кусок любой доски и проверьте.

Для тех, у кого нет возможности сразу провести такую проверку, предлагаем небольшое пояснение.

Угол наклона крыши в проектной документации, как правило, указывают одним из двух способов: либо в районе свеса крыши, либо в районе конька. На приведенном ниже очень упрощенном рисунке это значение 38 градусов. Оба этих угла одинаковы, не сомневайтесь. Если не верите своим глазам, сходите к учителю геометрии, он Вам эту теорему в пять минут докажет.

Для обрезки стропил нам необходимо узнать значение того угла, который на рисунке имеет значение 52 градуса. Делается это очень просто.

Сумма углов треугольника всегда равняется 180 градусам. В нашем треугольнике значение двух углов известно, это угол наклона крыши – 38 гр. и прямой угол – 90 гр. Их сумма равна 128 гр. Далее, 180 – 128 = 52 градуса.

Можно поступить и иначе. Поскольку один из углов нашего треугольника всегда прямой (90 гр.), а сумма всех углов равна 180 градусам, то на два других угла (помимо прямого) остаётся 90 гр.

Следовательно, значение искомого угла всегда можно вычислить, отняв от 90 гр. угол наклона крыши. В нашем примере, 90 – 38 = 52 гр.

Итак, искомый угол найден. Осталось лишь обрезать стропилу таким образом, чтобы после обрезки осталось 52 градуса.

Но как это сделать? Берем доску и видим, что ее торец обрезан под прямым углом, т.е. на 90 гр. Сколько градусов в этом случае необходимо отрезать, чтобы осталось 52 градуса? 90 – 52 = 38.

Поворачиваем торцовку на 38 градусов и режем.

Пока режем, начинаем понимать, что вычисленные 38 градусов совпадают с углом наклона крыши - 38 градусов. Что это? Случайность?

Начинаем делать вычисления для различных углов наклона крыши, и, о чудо! Убеждаемся, что хитрый способ работает всегда!

Осталось только подняться на крышу и по месту отметить треугольник, который необходимо вырезать для того чтобы получилась опорная пятка стропилы. Как отмечать вырез под пятку, в Инете информации навалом, в том числе и видео. Да, для этого придется подняться наверх. В этом и состоит единственный недостаток данного способа. Но, во-первых, замерять пятки по месту не гнушаются даже опытные кровельщики, ведь, мало ли где геометрия может вильнуть. И, во-вторых, никто чудо по вырезу пяток стропил и не обещал. Разговор шел только об обрезании торцов стропил. Так что выбирайте сами: или стать полным профессионалом, или слазить наверх.

В Калининграде ленивых строителей нет. Все этим секретным способом не только владеют, но и активно его используют. Благодаря этому и физическая форма на уровне.

И еще раз, «на посошок»: берем стропилу и отрезаем угол наклона крыши, если надо, то с обоих концов.

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 25 человек(а).

Если вы хотите скрыть неровности на конце рейки (бруска), то метод соединения в ус самое то. Подобные соединения применяются для рамок под картины, в качестве отделки окон и дверей. Соединение в ус является довольно слабым — возможно даже слабее многих стыковых соединений. Соединение в ус — один из видов стыковых соединений, состоящих из равных углов двух реек.

Выберите свой способ. Для наилучшего результата используйте ручную пилораму. Другим наилучшим способом является использование хорошего стусла и ножовки — или комбинированной пилы с 8 и более зубьями на дюйм. В большинстве случаев рейки срезаются под углом в 45 градусов и соединяются в угол 90 градусов. Однако, по необходимости, размер угла можно легко и просто менять (в особенности при помощи ручной пилорамы и столярного прибора «малка»). Пример: Шестиугольник со спилами под 30 градусов. Примечание: Для большинства отделочных элементов интерьера, таких как плинтус, декоративный потолочный молдинг и т.д., не нужно скашивать внутренние углы. Поскольку данное соединение может разойтись. Для того, чтобы понять как работать с внутренними углами, вам следует просмотреть техники работ с перекрытиями, парапетами. Это не сложно, просто наберите в интернет поисковике.

Выберите углы. Возьмите стусло и определитесь под каким углом вы хотите произвести распилы. В инструкции данного инструмента наглядно показано, как устанавливать необходимые вам углы. В самом простом варианте стусла, возможности инструмента могут быть ограничены 45 и 90 градусами.

Установите рейку на рабочей поверхности, в устойчивом положении и отрежьте пару дюймов. Это необходимо для того, чтобы конец рейки, которую вы собираетесь использовать был чистым и аккуратным. Положите рейку на рабочую поверхность верстака так, чтобы она выступала ровно на столько, сколько вам нужно в данный момент для работы.

Отметьте место для распила. Разместите рейку внутри стусла так, чтобы пила прошла точно через метку. Для того, чтобы поставить отметку, не обязательно прочерчивать линию. Будет достаточно отметки в виде галочки. Галочка будет являться тем самым местом, где нужно будет пилить. Перед тем, как пилить там, где у вас стоит отметка, сделайте небольшую зарубку.

Не страшно, если скос получится слишком длинным, вы легко сможете его подрезать. Лучше отрезать меньше, чем больше.

Отпилите и скрепите соединяющиеся части. Остальные рейки подготовьте таким же образом, что и предыдущие. Как только все рейки будут распилены должным образом, скрепите их гвоздями или клеем и гвоздями так, чтобы получилась картинная рамка. Наилучший инструмент для скрепления гвоздями — это пневматический гвоздезабивной пистолет.

Если гвозди без шляпок не вошли достаточно глубоко в рейку, добейте их в ручную при помощи обычного гвоздя. Затем отверстия поверх забитых гвоздиков необходимо замазать шпатлевкой, подкрасив ее в цвет вашей рейки.

Наверное каждый, кто делает ремонт самостоятельно, сталкивался с тем, что нужно распилить доску или трубу, подрезать плинтус. На практике это оказывается совсем просто.

Наиболее удобным для этого инструментом считается циркуляционная пила. В этой статье мы расскажем как научиться резать под углом сорок пять градусов циркуляционной пилой — советы новичкам.

Циркулярная пила, по сравнению с некоторыми иными электрическими инструментами, отличается большей эффективностью.

Виды пил

Выпускаются пилы нескольких видов, различающихся областью применения и характеристиками. Основное применение циркулярной пилы это все же распиливание досок.

Познакомимся с некоторыми видами циркулярных пил:

пилы около 17 см для обрезки по длине пиломатериала. Хорошо работает с продольной резкой, режет фанеру, композитный материал;
пилы размером 19 см или скил-пилы. Ими обрезают материалы толщиной более 5,5 см. Предназначены для распиливания материалов несущих конструкций, а также для продольного разрезания. Выпускаются с комплектом лезвий, которые могут быть использованы для резки композитного материала, бетона, металла и т. п.;
пилы размером 20 и 25,5 см, предназначены для обрезания больших пиломатериалов древесины толщиной до 10 см по длине. Подобные инструменты более тяжелые и большие по размеру. В основном их используют в промышленных масштабах;
модели 22 см, имеющие червячный привод, оснащенные коробкой передач и двигателем. Применяются чаще для продольного обрезания пиломатериалов либо для нарезания фанерных листов под опалубку. Здесь лезвие располагается с левой стороны мотора.

Советы новичкам при выборе

Важно, при приобретении обращайте внимание на характеристики пилы

Так, к примеру, большая часть моделей может регулироваться от 90 до 45 градусов, что дает возможность пилить скошенные концы, шатровые стропилы и производить спиливание под углом сорок пять градусов. Практически на всех пилах имеется винт с рычагом для ослабления болта, которым удерживается лезвие под нужным углом для резки. На некоторых моделях имеется шкала, показывающая угол наклона лезвия от 0 до 45 градусов.

При покупке обязательно обратите внимание на такой показатель как глубина пила

Заметка: Глубина пропила дисковых пил бывает от 30 до 130 мм.

Необходимо знать с досками какой толщины вам предстоит работать. Выбор диска для пилы также очень важен. Для аккуратного среза подойдет диск, имеющий большее число зубьев. Если диск с редкими зубьями, то распил будет происходить быстрее, но рез будет грубее.

Срезы с помощью такой пилы, как правило, получаются ровными и практически отсутствуют сколы

Как же произвести распил под углом 45 градусов?

Такой угол встречается в изготовлении разных изделий. Начнем работу по отрезанию. Сначала подошва пилы смещается на девяносто градусов. В зависимости от модели, с боковой стороны на подошве имеется болт с красной ручкой, который нужно ослабить.

После чего подошва смещается на угол в сорок пять градусов и зафиксировать обратно болт. Берем в качестве заготовки кусок дсп. Фиксируем его с помощью струбцин на столешнице таким образом, чтобы та часть, которую будем отрезать, заходила за пределы стола.

После производится выставление линейки. Она обычно присутствует в комплекте с циркуляционной пилой. Пила имеет 2 отметки ноль и 45. Мы будем отрезать 30 миллиметров, для чего совмещаем тройку на линейке с отметкой сорок пять на подошве. После нужно закрутить болт, который фиксирует линейку.

Далее подошву необходимо расположить таким образом, чтобы в край заготовки уперлась линейка. Запускается пила и после ее полной раскрутки, плотно прижимая линейку к краю заготовки двигаются в направлении вперед.

Советы по работе дисковой пилой

Берем небольшой лист оргалита 6мм.
Приклеиваем этот лист на основание скотчем.
Включенной пилой погружаем диск в оргалит, для получения пропила, имеющего нулевой зазор.

Шаблон для точной распиловки

Как ровно произвести распил? Делается некое приспособление с припуском небольшим, после прижимая циркулярку к упору, отпиливаем край основания до нужной длины. По отпиленному краю определяется линия для пропила циркулярной пилой.

На доске ставится метка в месте отпила. Прижатым нижним упором приспособления к доске, выравнивается край. Благодаря тому, что пила сначала проходит через приспособление, нарезка досок получается точнее.

Изготовление прямолинейного распила с использованием циркулярки

Для того, что бы сделать направляющую, возьмем кусок фанеры шириной от двадцати пяти до тридцати сантиметров. Ее нужно закрепить вдоль предполагаемой линии распиливания.

При необходимости произведения распиловки длинных материалов затрачивается много времени на измерения и установку прямой направляющей на линию разметки. Что бы упростить этот процесс, возможно изготовить своими руками шаблон, например, из двп. Край шаблона совмещается с меткой на заготовке, а с обратной стороны приставляется прямая направляющая, которую необходимо закрепить с помощью струбцины.

Подобный шаблон можно использовать даже для работы электролобзиком или фрезером.

Читайте также: