Антисептированная доска для фундамента

Обновлено: 05.05.2024

Выбор антисептика является очень важным
вопросом обеспечения сохранности каркасного дома. Поэтому большинство строителей каркасных домов очень внимательно изучают интернет с целью получения информации о достоинствах и недостатках различных антисептиков.

Не избежал этой участи и я. Неплохие отзывы были о таком антисептике как ХМ-11. Недорогой советский гостовский антисептик, невымываемый, предназначен для обработки дерева погруженного в воду, имеющего контакт с землей и т.д., защищающий от всего, и от гнили, и от плесени, и от жуков древоточцев и т.д., к тому же имеющий очень большой срок действия.

Один из авторов на форуме писал, что он не защищает от плесени, и
что лучше всего использовать ПросептУльтра. Однако, поскольку этот отзыв с таким содержанием был один, к нему я отнесся как вбросу конкурентов, которые продвигают Просептультра, т.е. в то время проигнорировал.

С помощью ХМ-11 я проантисептировал нижнюю обвязку и нижнюю
платформу каркасного дома. Дальнейшее показало следующее.
Антисептик держится хорошо, дождями не вымывается. Однако от
черной плесени действительно не защищает.

Каркасный дом я строю в Калининграде, это мочевой пузырь России. Строю один, долго, «по чайной ложке» после работы и если позволяет погода. Так что, моя конструкция постоянно подвергается воздействию большого количества влаги.

В тех местах, где были потоки воды поверх ХМ-11, черная плесень начала появляться уже через месяц. И хваленый шестивалентный хром от этого не спасает…

Строительство обвязки и нижней платформы было начато в июле, а
плесень начала появляться уже в середине августа. Убирается отбеливателем, но следы всё равно остаются. Может появиться повторно на том же месте. К весне, перед обшивкой придется по многу раз обрабатывать отбеливателем, а потом сверху еще и другим антисептиком, о котором речь пойдет ниже.

Одним словом, полное расстройство, куча работы и большая трата времени. Особенно жалко времени. Дело в том, что после высыхания антисептика вогнать в дерево другой антисептик намного сложнее, к тому же он скатывается с вертикальной плоскости. Придется буквально мазать кисточкой по многу раз.

Учитывая недостатки ХМ-11, решил попробовать другие антисептики,
а именно БиосептУльтра и ПросептУльтра. Лучше оказался Просепт. Он впитывается лучше (быстрее антисептировать), держится лучше, т.е. видно, что не вымывается, и плесени на нем не возникает. БиосептУльтра сначала тоже понравился, но он впитывается медленнее, очень сильно «выгорает» до состояния почти необработанного дерева, и, главное, после него в некоторых
местах все равно было немного плесени. Проявлялась эта плесень намного, намного меньше, чем поверх ХМ-11, но всё же….

Другие антисептики, например, такие, как Неомид и т.п., я не пробовал, ничего сказать не могу. Подсел на ПросептУльтра, а от добра, как известно, добра не ищут. Тратить деньги и время на эксперименты не хочется. Да, немного использовал Сенеж /зеленый/. С точки зрения потребительских свойств – тоже самое, что и ХМ-11, Калининградская плесень ему не по зубам.

Способ антисептирования. Производители антисептика говорят о
трех способах антисептирования, применимых в частном строительстве: пульверизатор, кисть (валик) и замачивание.
Антисептирование сухого строганого бруса (доски) показало, что
использование пульверизатора бесполезно. Антисептик просто скатывается с поверхности и прилипает лишь в некоторых местах, которые являются шероховатыми.

Поэтому антисептирование проводилось при помощи кисти, с мощным растиранием-втиранием антсептика в поверхность, по первому разу это обязательно. И даже при этом, некоторые места после первого «размазывания» антисептика приходилось дополнительно растирать кистью определенное время. Строганый брус (доска) в процессе строгания становится очень гладким, поры заглажены. Это и есть причина трудностей с антисептированием.

Как показал опыт, доску необходимо хорошенько «пройти» кистью,
заливая тонким слоем антисептика всю поверхность и возвращаясь к тем местам, с которых антисептик скатывается. После этого необходимо подождать, пока этот налитый слой впитается, и доску можно переворачивать для обработки следующей стороны или ребра. Ждать полного высыхания не надо. Антисептик будет впитываться хуже, к тому же и времени на это будет уходить столько, что свой каркасник вы будете строить тридцать лет и три года.

Антисептирование торцов доски лучше проводить, когда доска стоит
на ребре. Торцы хорошо впитывают антисептик, они не строганые, плюс идет впитывание вдоль волокон. Когда доска стоит на ребре под торец подставляется баночка, торец при помощи кисти обливается антисептиком, а стекающие излишки попадают в эту баночку. В качестве баночки были использованы маленькие пластмассовые ведерки, в которых продаются квашеная капуста и другие соления, очень удобно.

Очень важно правильно организовать процесс антисептирования. По
моему опыту на одного человека необходимо 4-5 пар строительных козлов. Ширина козлов должна быть такой, чтобы на них в ширину (с небольшими промежутками) помещалось около 1 метра досок. Если сделать шире, то при антисептировании серединных досок придется наклоняться вперед, и через некоторое время будет болеть спина, так что, пожалуйста, без подвигов, берегите здоровье.

4-5 пар козлов как раз будет достаточно для того, чтобы процесс был
непрерывным. К тому времени, как будет окончено антисептирование на последнем козле, доски с первого козла уже впитают антисептик, и их можно будет переворачивать для продолжения антисептирования.

Антисептирование лучше начинать сразу после выкладывания досок на первый козел. На следующий козел доски выкладываются после того, как проантисептированы доски на предыдущем козле. Так будет больше времени для впитывания первого слоя. Потом, т.е. второй и третий слои антисептика наносятся уже в порядке очереди без перерыва по кругу, но надо будет дожидаться полного впитывания налитого кистью слоя.

Также следует и убирать доски с козлов, заменяя их на новую партию.
Когда доски первой партии на первом козле впитали антисептик, их надо поменять на новые и сразу начинать антисептировать. Пока вы это делаете, подсохнет антисептик на втором козле и т.д.

Метод замачивания использовать нерентабельно. Для этого
необходимо сделать очень большое количество корыт, потребуется очень много антисептика и очень много времени. При этом гарантий никаких, могут остаться места, которые может быть и будут выглядеть как проантисептированные, но на самом деле хорошо не пропитаются (см. выше о скатывании антисептика). В итоге будут доски с разбухшими торцами, без всяких гарантий.

За 2-3 часа, на которые необходимо замачивать доски,
вручную кисточкой все будет быстрее и лучше. Антисептировать доски лучше самому или со своими помощниками. Строители эту монотонную работу не любят. Поэтому не берите доски уже
проантисептированные строителями. Они будут проантисептированы
пульверизатором для придания цвета, причем по одному разу. Где не
пропитается, они подмажут кисточкой и всё.

Поначалу я брал готовый антисептик. Потом, когда в магазине он
закончился, стал брать концентрат. Оказалось удобнее. Можно сделать концентрацию побольше, и вместо трех раз обрабатывать два раза, но вгоняя в дерево такое же количество антисептирующих веществ. Правда, есть одна тонкость. Цвет после двойного покрытия с повышенной концентрацией все равно менее яркий, чем после тройного.

Но держится на невымываемость
также хорошо, как и после тройного пропитывания. Чем объяснить не знаю. Может быть, послойное нанесение красителя с промежутком и соответствующее влияние света дает такой эффект?
С благодарностью ко всем, кто делится информацией по строительству каркасных домов,

Антисептированные доски представляют собой обрезной материал, который подвергается специальной обработке.

Особенности

Нанесение антисептического вещества на пиломатериал делает древесину защищенной от образования плесени, процессов гниения и пагубного воздействия насекомых. Доски пропитываются антисептиком исключительно в производственных условиях согласно установленным законом стандартам и нормативам.

При соприкосновении со специальным раствором древесина приобретает особенный красноватый оттенок. После проведения данной операции пиломатериал становится устойчивым к разрушению как минимум на 30 лет благодаря формированию на нем трехуровневой защиты.

Доски влажностью выше 30% нет смысла обрабатывать антисептическим раствором, так как он не пропитает древесину. Пиломатериал должен быть сухим, влажность его должна составлять менее 30%.

Существует несколько видов антисептиков: водный, на масляной основе, на основе органических растворителей. Масляные растворы являются самыми предпочтительными, так как не вымываются со временем, обладают высоким уровнем защиты и не требуют периодического обновления. Однако законом установлено другое.

Нормативные требования

Нормативные требования к производственной обработке пиломатериала антисептиком прописаны в тексте ГОСТ 10950-2013.

В данном документе сказано, что для антисептирования пиломатериала нужно использовать именно водные растворы антисептика. Однако механическая обработка (строгание, распиливание и другая) проводится обязательно до химической.

Этим документом описаны периоды антисептирования. Их различия обусловлены классом той или иной климатической зоны, в которой проводится антисептическая обработка.

А также контролируется качество антисептического средства путем расчета коэффициента его удержания в пиломатериалах. Удержание защитного вещества на строганой поверхности должно составлять не менее 120 граммов на метр, нестроганой – не менее 200 г/м.

В данном нормативном акте также прописан способ определения того, обработана ли древесина антисептическим раствором или нет.

Специальным индикатором для проведения данной проверки является циркон-ализариновый лак. При нанесении данного вещества на антисептированный материал место контакта окрашивается на несколько минут в кислотно-желтый оттенок.

Если же дерево не обработано, в месте соприкосновения с циркон-ализариновым лаком на время появляется красное пятно.

Для приготовления антисептических растворов необходимо использовать исключительно речную или водопроводную воду, не загрязненную химическими примесями и производственными отходами предприятий.

Концентрация защитного вещества контролируется по плотности денсиметром и регулируется согласно установленным нормативам.

Размеры

Стандартные размеры антисептированных досок на пилораме совпадают с размерами необработанных пиломатериалов.

Чаще всего можно встретить доску габаритами 50х100х6000 мм.

При этом ее можно нарезать на необходимые куски заранее перед обработкой, если того пожелает заказчик.

Применение

Дерево на протяжении всей истории человечества остается одним из самых важных материалов при строительстве. Оно экологично, не наносит вреда здоровью и смотрится эстетично. При этом ему можно придать любую форму. Однако использование необработанной древесины на свежем воздухе крайне затруднительно вследствие ее практически нулевой сопротивляемости погодным условиям и биологическим повреждениям. Тогда на помощь придет антисептированный пиломатериал.

Обработанные антисептическим раствором доски используются там, где контакт с влагой бывает неизбежен.

Кроме нарезанного пиломатериала, существуют и обработанные брусья, которые можно использовать в качестве материала для уличных конструкций по типу беседок или бань.

Антисептик избавит от необходимости в тратах на дополнительную ежегодную обработку лаком или краской.

При работе с таким материалом стоит помнить о технике безопасности:

Доска считается одним из лучших материалов для опалубки под фундамент. Она удобна в использовании и может в последующем служить еще для каких-либо целей. Но, несмотря на простоту монтажа, перед тем как сделать опалубку из досок для фундамента своими руками, нужно подробно изучить все правила и рекомендации по сборке и установке конструкции.

Какой материал нужен?

Для возведения ленточного и плитного фундамента можно использовать как обрезной, так и необрезной пиломатериал – главное, чтобы его внутренняя часть, которая будет прилегать к бетону, имела гладкую поверхность. Поэтому, если нет возможности приобрести готовые гладкие доски, рекомендуется самостоятельно обстругать и зашлифовать материал с одной стороны. В дальнейшем это упростит работу с готовым застывшим основанием, исключит необходимость проведения дополнительных отделочных работ.

Толщина доски будет зависеть от размеров будущего фундамента и объема бетонной смеси, которую планируется заливать. Чем больше будет объем бетонной массы, тем толще и прочнее потребуется подобрать материал для опалубки. Стандартно на опалубку из досок идет материал толщиной от 25 мм до 40 мм, в редких случаях применяется 50-миллиметровая древесина.

Если же габариты фундамента настолько большие, что 50 мм будет недостаточно, то здесь уже потребуются металлические конструкции.

В целом толщина – очень важный критерий, которым не стоит пренебрегать. Слишком тонкие доски при заливке бетона начнут деформироваться, в результате поверхность фундамента получится волнистой, и ее придется выравнивать после застывания. В худшем же случае тонкая доска может, вообще, не выдержать давления бетонной массы, опалубка просто развалится, и дорогостоящий раствор, вероятнее всего, испортится, так как собрать его и использовать повторно будет практически невозможно.

Важно, чтобы толщина всех досок в конструкции была одинакова. От этого также будет зависеть форма будущего фундамента – если одна или несколько досок будут тоньше остальных, то бетонная масса выгнет их, и в этих местах на фундаменте образуются бугры и волны.

Ширина материала также определяется конкретными размерами фундамента и условиями работы. Оптимально использовать доски шириной от 15 до 20 сантиметров, но строгих правил выбора здесь нет. Так как пиломатериал все равно будет сбиваться в щиты, можно применять и относительно узкую доску (10 сантиметров), но в этом случае сборка щитов значительно усложнится – потребуется использовать больше подпорок и поперечных брусков для соединения досок между собой.

Слишком же широкий пиломатериал может деформироваться под давлением бетона, образуя в конструкции так называемое пузо.

Разберем, на что обратить внимание при выборе досок для опалубки.

Важно, чтобы пиломатериал был устойчив к растрескиванию, поэтому не рекомендуется задействовать доски из мягкой древесины. Не подойдут доски из березы и прочих деревьев лиственных пород. Применение такого пиломатериала допускается только для несъемной системы одноразового применения, которая после застывания раствора останется в конструкции фундамента. В остальных ситуациях лучше собирать щиты из ели, сосны или пихты. Для массивных систем отлично подойдут осиновые доски, они лучше выдерживают вес тяжелого раствора.
Крайне не рекомендуется сбивать щиты под опалубку для фундамента из дубовых досок. Потому что такие изделия из дуба обладают высокой кислотностью, которая негативно влияет на состав бетонной смеси – раствор будет хуже схватываться, дольше застывать. Кроме того, из-за этого может снизиться и общая прочность фундамента, особенно если будет применяться бетон без специальных присадок.
Не имеет смысла приобретать дорогостоящий пиломатериал из ценных пород дерева, так как даже при аккуратном использовании, после разборки доски будут непригодны для чистовой отделки и других подобных деликатных работ. Правильнее всего выбрать для опалубки стандартную сосновую доску 3 или 4 сорта, при необходимости своими руками доработать ее поверхность до нужного состояния.
Нельзя использовать слишком сухую древесину, показатель ее влажности должен быть не менее 25%. Сухая доска будет активно впитывать в себя влагу из бетонной смеси. Впоследствии это негативно скажется на прочности фундамента, не говоря уже о том, что цементное молочко после застывания внутри пиломатериала существенно снизит его качество и ограничит спектр работ для повторного использования. Замерять же влажность древесины при сборке щитов вовсе не обязательно – достаточно просто хорошо намочить доски. Излишняя влага на прочность бетонной конструкции не повлияет, в крайнем случае при облачной погоде фундамент будет чуть дольше застывать.

Длина досок большой роли не играет, она подбирается исходя из длины фундаментной ленты или стенок, главное – сделать запас в 3-5 сантиметров. При покупке важно провести визуальный осмотр древесины, на ней не должно быть сколов и трещин – при заливке бетона они приведут к вытеканию смеси, деформации опалубки и прогибу опорных щитов.

Желательно, чтобы доски были с ровным распилом краев, иначе их потом придется подравнивать самостоятельно. Если этого не сделать, щиты получатся со щелями, через которые будет вытекать бетонная смесь. Стоит обратить внимание и на пористость материала: этот показатель должен быть как можно ниже.

Опытные строители рекомендуют приобретать доски для фундамента непосредственно на лесопилке – профессиональные организации предлагают более качественные материалы и оказывают услуги по распиловке изделий по заданным размерам.

Особенности расчета

Перед тем как собирать опалубку для фундамента, следует заранее рассчитать необходимое количество материала, тогда получится уложиться в бюджет, и не придется докупать доски уже в процессе строительства. Чтобы правильно посчитать пиломатериалы, нужно учитывать такие факторы:

измерить точную длину периметра фундамента и высоту заливки;
разделить общую длину периметра на длину одной доски, чтобы узнать, сколько досок потребуется для одного ряда;
разделить высоту будущего фундамента на ширину одной единицы пиломатериала, и выяснить требуемое количество изделий по вертикали;
умножить полученные показатели по длине и высоте, и вывести общее количество досок.

При продаже доски, как правило, измеряются в кубометрах, чтобы узнать, сколько единиц в одном кубе, проводят следующие расчеты:

определяют объем одной доски, перемножая ее длину, ширину и толщину;
затем делят кубический метр на полученное число.

Узнав, сколько досок в одном кубическом метре, подсчитывают необходимый объем для своего конкретного случая. Для этого общее количество досок, которые будут нужны для опалубки под фундамент, делят на их количество в одном кубометре. Расчет также можно произвести по формуле. Например, общая длина периметра будущей конструкции равняется 100 метрам, а высота – 70 сантиметрам. Оптимальная толщина пиломатериала для такой опалубки – 40 миллиметров. Тогда нужно умножить 100×0,7×0,04, в результате необходимый объем составит 2,8 кубических метра.

А также для создания опалубки понадобятся такие материалы:

бруски;
фанера;
полиэтиленовая пленка;
крепежные элементы – саморезы.

Выбирая бруски, нужно учитывать, что их размеры должны быть не менее 50 на 50 миллиметров, а общая длина будет равняться примерно 40% от общей длины досок.

Пошаговая инструкция

Установка опалубки для фундамента своими руками должна проводиться только на ровной, хорошо подготовленной поверхности – следует очистить участок, и удалит весь мусор. Выставлять опалубку нужно строго вертикально, чтобы щиты впритык примыкали к грунту. Внутренняя поверхность досок, которая будет соприкасаться с бетонной смесью, должна быть ровная и гладкая. Если зашлифовать материал не получилось, можно набить на него листы фанеры – главное, чтобы расстояние между параллельными щитами точно соответствовало проектной ширине будущей стенки фундамента.

Сбивая щиты, доски нужно подгонять друг к другу таким образом, чтобы между ними не было зазоров, особенно если для лучшей усадки бетонной смеси планируется проводить ее вибрирование специальными устройствами.

Зазор между досками должен быть не более 3-х миллиметров.

Щели же размером 3 мм и менее уйдут сами собой после того, как материал набухнет при предварительном смачивании. Если же конфигурация и качество распиловки досок не позволяют сбивать щиты без существенных зазоров, то щели более 3-х миллиметров необходимо законопатить паклей, а расстояния более 10 миллиметров потребуется дополнительно забить рейками.

Правильно собирать опалубку для ленточного фундамента высотой до 0,75 метра нужно с крепления направляющих досок. Они неподвижно фиксируются в грунте с помощью крепежных колышков. Чтобы сделать точный монтаж, следует предварительно натянуть по периметру будущего фундамента веревку и закрепить ее с обоих концов. Установив направляющие доски, следует убедиться в правильности их монтажа – с помощью уровня проверить, чтобы они стояли ровно, не было отклонений. Затем можно приступать к установке опалубочных щитов, при этом плоскость щитов должна точно совпадать с кромкой направляющих досок.

Опалубка, как правило, вбивается в грунт при помощи заостренных брусков, которые и соединяют доски между собой, образуя щиты. Следует обязательно учитывать, что бетонная масса будет оказывать на конструкцию сильное внутреннее давление, поэтому чтобы щиты не разъехались в нижней части, нужно обязательно вбивать в землю и дополнительные колышки. Их точное количество будет зависеть от ширины и высоты фундамента, но в целом опытные строители рекомендуют использовать колышки не реже чем каждый метр.

Если высота будущего фундамента не будет превышать 20 сантиметров, то одних колышков из соединительных брусков будет достаточно. Когда фундамент более высокий, необходимо обязательно задействовать и дополнительные наружные упоры – бруски определенной длины, которые выставляются по диагонали под углом.

Один конец такого бруска упирается в верхнюю часть стенки опалубки или в колышек и крепится там с помощью самореза. Второй конец жестко упирается в землю и слегка прикапывается (в этих местах можно забить еще одни колышки, которые будут сдерживать упорные бруски, чтобы они не соскочили и не зарылись в грунт).

Пошаговая инструкция по сборке и установке опалубки для фундамента своими руками:

на подготовленном ровном основании доски укладываются вплотную друг к другу;
сверху накладываются поперечные рейки или бруски, которые будут соединять доски между собой, и фиксируются саморезами (расстояние между рейками – не менее 1 метра);
вкручивать саморезы нужно с внутренней стороны, чтобы их шляпки утопали в доске, а концы торчали с другой стороны не менее чем на 1-2 сантиметра, эти кончики следует загнуть;
готовые щиты монтируются на краю траншеи – вбиваются в землю при помощи заостренных соединительных брусков и крепятся к направляющим доскам проволочными скрутками;
вплотную к щитам вбиваются дополнительные вертикальные колья, которые соединяются со щитами саморезами;
вплотную к кольям крепятся горизонтальные (уложенные на землю) и диагональные распорки, которые с другой стороны фиксируются при помощи еще одного забитого в землю колышка;
специалисты рекомендуют соединять щиты и между собой, используя дополнительные перемычки в верхней части, они не позволят конструкции разойтись в стороны при заливке бетонной смеси.

О том, как сделать деревянную опалубку для ленточного фундамента своими руками, смотрите в следующем видео.

На этот вопрос отвечает для себя каждый, кто сталкивается с возведением каркаса,
независимо от того целый это дом, либо каркасная мансарда или просто стропилка.

Мы рассматриваем случай здоровой древесины , когда цели антисептирования носят профилактический характер: предотвращение биологического поражения древесины (синева, грибы, жучки и прочая "радость") и повышение огнестойкости конструкции.

Огнезащита древесины

Многие уверяют, что для каркаса антисептик с приставкой " огне " просто необходим. Я противник этого мнения по следующим причинам:

гарантированный срок огнезащитных составов достаточно мал, в самом лучшем случае 10 лет, а что дальше, это временная страховка (даже подстраховка) - не подходит;
не раз читал рассказы, как после замыкания электропроводки каркас с огнебиозащитой выдержал и позволил ликвидировать очаг возгорания - лучше финансовые и трудовые ресурсы в этом случае потратить не на огнезащиту каркаса, а на качественные элементы электропроводки и на правильный ее монтаж;
поджог или стихийное явление в виде удара молнии - боюсь, одна лишь огнезащита каркаса не спасет, в этой ситуации выручит страховка дома (даст возможность восстановить его) и самая простая и доступная пожарная сигнализация в виде датчиков дыма, которые в ночные часы оповестят о беде.

Биозащита древесины

Она нужна бесспорно. Особенно тем, кто строит из доски естественной влажности. В процессе возведения каркаса не получится избежать его намокания, дождики в России летом явление не редкое, а попав в щели между досками, влага оттуда быстро не улетучится. Это может спровоцировать появление очага биологического поражения.

Простой пример: Доски естественной влажности лежат друг на друге без прокладок. Спустя короткое время, все, что не проветривалось потемнело, почернело, покрылось грибами.

Как антисептировал каркас своего дома

Перед монтажом нижней обвязки антисептировал каждую ее доску очень тщательно со всех сторон (в 3 слоя). Весь остальной каркас полностью не покрывал. Обильно антисептировал в один слой все без исключения места прилегания доска к доске, то есть все что после дождя плохо проветривалось.

Возводил каркас месяц, дождики были. Опыт показал, все что открыто, сохнет летом очень быстро, а все что прикладывал друг к другу было защищено.

Антисептированный пиломатериал – это пиломатериал, обработанный специальным составом. Благодаря этому удается избежать гниения, роста грибка. Кроме того, такая доска не боится повреждений жучков. Воскресенский деревообрабатывающий завод более десяти лет занимается продажей материала собственного производства. У нас вы можете купить антисептированный пиломатериал любого типоразмера и в любом количестве.

Ассортимент антисептированной доски и бруса

Производство антисептированного пиломатериала выполняется с соблюдение всех требований ГОСТа. Благодаря пропитке такой материал обладает высоким сроком службы, достигающим 40 лет. Цена антисептированного бруса и доски зависит от ее типа (обрезная или строганая), размеров и характеристик используемого для обработки антисептика. Применять антисептированную доску от производителя можно в различных сферах. В первую очередь это возведение кровли, благодаря чему крыша будет защищена от влажности и гниения. Уместны такие доски и для напольного покрытия. За счет устойчивости к внешним факторам пропитанные полотна идеальны для устройства оконных рам.