Замок для стяжки пола

Обновлено: 14.05.2024

Маяки для стяжки - длинные прямые рейки или специальные приспособления (реперы), определяющие верхний уровень стяжки и служащие направляющими для ручного или визуального выравнивания раствора стяжки. В качестве маяков используются разные материалы и приспособления. Маяки применяются почти для всех видов стяжек пола, включая мокрые цементно-песчаные стяжки, наливные полы, легкие бетонные стяжки. Без маяков можно сделать полусухую стяжку и сухую стяжки пола и то при определенных навыках.

Назначение маяков для стяжки пола

Маяки для стяжки пола представляют собой фактический уровень нового пола, обозначенный по всей площади комнаты. По сути это отметки (маркеры) расположенные по всей комнате, которые находятся в одном горизонтальном уровне. Этот горизонтальный уровень совпадает с заранее сделанной разметкой уровня стяжки пола. Устанавливать маяки для стяжки нужно по заранее сделанной разметке стяжки и после подготовки основания пола под стяжку.

Виды маяков для стяжки

Маяки для стяжки пола бывают двух видов.

Первый вид маяков это все реечные маяки. В качестве реек могут использоваться: труба квадратная, швеллер, штукатурный маяк, ровная деревянная рейка.
Второй вид это профессиональные маяки в виде треног (реперы). Их расставляют по всей комнате. На каждой треноге есть выдвигающийся стержень, который и обозначает уровень новой стяжки.

Реечные маяки чаще используют для устройства цементно-песчаных стяжек, легких бетонных стяжек, ровнителей. То есть там, где раствор требует ручного выравнивания правилом.
Точечные маяки-треноги (репера) очень удобны для обозначения уровня цементно-полимерного пола, финишной стяжки и наливных ровнителей. Применение этих маяков требует определенных профессиональных навыков.

Разберем каждый вид маяков по отдельности.

Реечные маяки для обозначения уровня стяжки

Реечные маяки устанавливаются после разметки уровня стяжки, которую наносят по периметру комнаты. Маяки представляют собой ровные, длинные рейки, размещенные на полу по всей комнате от стены до стены, параллельно длиной стене комнаты или параллельно коммуникациям, проложенным по перекрытиям.

Расстояние между рейками выбирается от 1000 до 1700 мм. Оно зависит это от площади помещения и от инструмента, которым будет выравниваться раствор для стяжки.

Примечание: Стяжку заливают полосами вдоль уложенных маяков. Даже если вы установили маяки через один метр, для устройства стяжки лучше заливать раствором несколько промежутков между маяками. Для выравнивания раствора нужно применять длинное правило, длинной на 2-3 пролета между установленными маяками. Это не только сократит время работ, но и главное, качество стяжки будет очень высоким.

Об инструменте для устройства стяжки пола

Для работы по устройству стяжки нужен качественный покупной инструмент. Незаменимо для этой работы алюминиевое правило. Правило это ровный алюминиевый профиль, шириной 15-20 см усеченный на конус с одной стороны. Длина правил бывает от 50 см до 3-х метров. В правило могут быть впрессованы пузырьковые индикаторы горизонтального и вертикального уровня. Для устройства стяжки лучше применять правило длинной от 2 метров.

Вернемся к реечным маякам и рассмотрим, какие реечные маяки используются для стяжки пола.

Виды реечных маяков для стяжки пола

Деревянные реечные маяки

Использование прямых деревянных реек для маяков под стяжку это старый, и не совсем точный способ выставить уровень стяжки. Использование деревянных маяков сейчас практически не используется, поэтому коротко. Если вы все-таки решили использовать деревянные маяки для устройства стяжки, обязательно выньте их из подсохнувшего раствора стяжки и после высыхания стяжки заделайте борозды от вынутых маяков тем же раствором. Не забудьте борозды предварительно прогрунтовать.

Металлические реечные маяки из профиля для гипсокартона

В качестве маяков для стяжки можно эффективно применить направляющий профиль для гипсокартона, ПН 28×27 (или любой другой).

Первый и последний маяк нужно разместить на расстоянии 20-30 см от стен. Расстояние между маяками 1000-1400 мм.

Для установки маяков из профиля ПН 28×27 нужно по линиям установки ввернуть в пол саморезы. Расстояние между саморезами должно быть 40-50 см. Длина саморезов должна быть такой, чтобы в дюбель вворачивалось половина длины самореза, не меньше. Это для прочности.

Устанавливать маяки из профиля лучше основанием профиля (полочкой) вверх. То есть просто накрыть вкрученные саморезы. Для выставления уровня маяков, от стены до стены комнаты по заранее сделанной разметке нужно туго натягивать веревку. По этой веревке нужно выставлять маячковые профили, опуская и поднимая их, вворачивая и выворачивая саморезы. Вместо саморезов, уровень маяков можно выставлять при помощи прокладок под профили.

После чернового выставления по веревке проверьте уровень уложенных профилей длинным правилом с вмонтированным уровнем.

Важно! Проверять уровень уложенных на саморезы профилей нужно не только перпендикулярно маякам, но под самыми разными углами. При всех проверках уровень правила должен показывать нулевой горизонт.

После выставления профилей их нужно «приморозить» к полу раствором. Сначала в местах, где вкручены саморезы. После очередной проверки уровня маяков и подсыхания раствора, профили маяков нужно обложить раствором по всей длине.

Примечание: Профили ПН для маяков нужно располагать полочками вверх. При этом при выставлении уровня маяков, при помощи прокладок или саморезов, не забывайте учесть толщину профилей (2 мм).

Металлические реечные маяки из стальных труб

Еще один материал для реечных маяков это стальные металлические трубы. Трубы можно выбрать квадратные, прямоугольные или круглые. В основном, такие маяки, используются в больших помещениях. Незаменимы трубные маяки при устройстве бетонной стяжки.

Технология установки реечных маяков из труб

Разметьте линии установки маяков. Первый и последние маяки должны быть на расстоянии 20-30 см от стен.
По размеченным линиям установки маяков через 40-50 см нужно положить горки раствора. В них будем вмазывать маяки из труб.
Далее укладываем маяки-трубы на горки раствора и при помощи веревки и длинного правила выставляем все маяки-трубы по заранее размеченному уровню стяжки на стенах.

Регулируем уровень маяков, вдавливая трубы в раствор или подкладывая дополнительный. Проверяем общий уровень маяков правилом параллельно стенам и под разными углами. После выставления и проверки уровня маяков обкладываем маяки раствором по всей длине. Стяжку можно начинать делать после высыхания раствора под маяками.

Примечание: Если стяжку делать после высыхания раствора под маяками, то заливать стяжку можно сразу между тремя и четырьмя маяками, протягивая раствор общим длинным правилом.

Металлические реечные маяки из штукатурных профилей

Очень часто для маяков стяжки пола используются штукатурные перфорированные маяки высотой 10 мм.

Они неудобны при большой толщине стяжки, так как легко деформируются и гнутся, особенно по краям. Для тонких стяжек штукатурные маяки активно применяются, как маяки для стяжки. Работать с ними нужно очень аккуратно, тщательно проверяя уровень маяков по всем направлениям. Из-за своей конструкции они очень пружинят.

Технология установки штукатурных маяков для стяжки пола

Такая же, как и при установке маяков из труб. Выкладываете по линии маяков горки раствора. Чем меньше расстояние между горками раствора, тем меньше вероятность погрешностей из-за пружинистости штукатурных маяков. Затем по заранее размеченному уровню вдавливая маяки в раствор, или подкладывая раствор под маяки, маяки выставляются в «нулевой» общий уровень. После подсыхания горок раствора маяки нужно обложить раствором полностью. После полного высыхания раствора под маяками можно делать стяжку.

Штыревые маяки на треногах (реперы)

Это профессиональные маяки, применяемые для наливных полов разного типа. Требуют профессиональных навыков и тренировочного глазомера. Они представляют собой небольшую треногу с двигающимся стержнем посередине. Этот стержень и показывает уровень стяжки. Выставляется уровень по шляпкам сверху этого стержня.

Нужно вынимать из стяжки маяки после высыхания раствора или нет?

Чтобы ответить на этот вопрос сначала надо ответить на другой вопрос. Зачем это нужно? Если оставить металлические маяки в растворе со временем они проржавеют и на их месте образуются провалы и трещины.

Классический совет простой. Все маяки из стяжки нужно вынуть, вернее выбить. Получившиеся борозды очистить от мусора, грунтовать и после высыхания грунтовки заделать тем же раствором.

Но многие фирмы оставляют штукатурные маяки в стяжках, поверх которых планируется наливной или финишный наливной пол. Якобы, маяки без соприкосновения с воздухом не будут корродировать. В нормативных документах про такие маяки ничего не сказано, а рассуждения по этому поводу не входит в рамки этой статьи.

После выставления маяков остается сделать замешивание раствора для стяжки и можно приступать к устройству стяжки.

В этой статье речь пойдет про демпферное соединение для стяжки, которое нужно делать перед устройством цементно-песчаной стяжки, полусухой стяжки и обычных (не финишных) наливных полов. Демпферное соединение это изоляция слоя стяжки от стен и угловых стыков стены и пола. Для начала разберемся для чего нужно демпферное соединение.

Назначение демпферного соединения

Демпферное соединение делается на стыках стен и пола из гидроизоляционных материалов. У демпферного соединения три назначения:

Герметизация стыков;
Изоляция стяжки от стены;
Температурная компенсация.

Герметизация стыков

Стыки плит по определению не являются герметичными, а, следовательно, через них великолепно проходит вода. Сама цементно-песчаная стяжка можно отнести как к мокрым, так и полусухой стяжки. То есть количество воды в стяжке может колебаться от большого до небольшого. Но в любом случае вода в растворе для стяжки есть и она может просочиться к соседям. Чтобы этого не произошло на стыках плит стены и пола, а также на стыках плит перекрытий нужно установить демпферное соединение, иначе говоря, полоски гидроизоляционного материала.

Изоляция стяжки от стены

Второе назначение демпферного соединения изолировать стяжку от соприкосновения со стеной. Это нужно для того, чтобы при высыхании стяжки отсутствовало горизонтальное напряжение в стяжке и ее не будет разрывать по направлению к стенам.

Компенсация температурных изменений стяжки

Третье назначение демпферного соединения это компенсация температурных и влажностных изменений стяжки при ее эксплуатации.

Из чего делают демпферное соединение для стяжки

Демпферное соединение можно сделать самостоятельно из двух частей (читаем ниже) или купить готовую демпферную ленту.

Самостоятельно сделанный демпфер

В классическом варианте демпферное соединение делается из двух частей: гидроизоляции и температурно-обьемного компенсатора.

В качестве гидроизоляционного материала для демпфера подойдут любые строительные гидроизоляционные материалы: рубероид, гидроизол, пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон. Для компенсации температурно-объемного расширения подойдет рулонный утеплитель «Изолон» толщиной 1 см.

Установка демпферного соединения

Сначала нужно нарезать гидроизоляционный материал полосами по 35-45 см. Нарезанные полосы нужно уложить по периметру комнаты подняв по стене чуть выше, чем высота будущей стяжки. При стыковке двух полос нужно сделать внахлест 15-20 см.
Поднятый по стене край нужно закрепить жидкими гвоздями или скотчем через каждые 40 сантиметров, чтобы он не падал при укладке стяжки.
Для компенсации теплового расширения стяжки сверху гидроизоляционных полос, по стене, нужно уложить утеплитель типа «Изолон» толщиной 1 см. Утеплитель нужно нарезать лентами 9-16 см.
После установки демпфера, его гидроизоляционный слой, не даст просочиться воде, находящейся в растворе, к соседям и убережет стяжку от разрывов. Мягкий утеплитель будет гасить изменения стяжки из-за колебания температуры и влажности воздуха.

Готовое демпферное соединение для стяжки (демпферная лента)

Сочетание обоих этих свойств объединены в специальной демпферной ленте. Продается она в бухтах, имеет ширину от 10 см. На одну сторону демпферной ленты нанесен клеящий слой, защищенный технологической пленкой. На самой ленте есть место сгиба.

Менее технологична демпферная полоса с приклеенной к ней, более широкой, полосой из полиэтилена. При установке демпферная полоса приклеивается к стене, а полиэтиленовая полоса укладывается на пол (фото выше). Для надежности стык полиэтилена и пола нужно промазать жидким гидроизолятором.

Как установить демпферное соединение для стяжки

Отматываете ленту от бухты, снимаете защитную пленку и приклеиваете ленту к стене и полу, изгибая ее по месту технологического сгиба. Стыкуется лента внахлест. На углах разрезается только нижняя часть ленты и также клеится внахлест.
После полного высыхания стяжки, торчащие края демпферного соединения подрезаются по краю стяжки.

Заключение

Демпферное соединение или демпферная лента обязательны при устройстве любой мокрой стяжки, плавающих полов, теплых полов, полусухой стяжки. При устройстве наливных полов рекомендую применять демпферную ленту в комплексе с гидроизоляцией углов и стыков плит по всей комнате.

На этом, про демпферное соединение для стяжки, все! Ходите по ровному полу!

Замок ламината определяет способ соединения его досок. Основной принцип конструкции замка это соединение по типу шип-паз. Торец одной длинной части ламинатной доски имеет паз, второй – шип. Короткие торцы ламината имеют различные конструкции, в том числе отличные от типа шип-паз. Разберем все по порядку.

Во-первых, не все замки одинаковы. От конструкции замка зависит способ соединения ламината, а также надежность конструкции ламинированного пола. О конструкциях замка ламината и особенностях укладки ламината в зависимости от замка пойдет речь в этой статье.

Замок ламината — три конструкции замков, три способа соединение его досок

Сборка под углом. При такой сборке одна доска ламината под углом 25-30° вставляется в паз другой доски и затем опускается.

Рисунок А

Сборка в горизонтальной плоскости пола, иначе сборка подбивом. При этой сборке шип загоняется в паз в горизонтальной плоскости пола при помощи ударов молотком по специальному монтажному бруску.

Рисунок Б

Совмещенный способ. При такой сборке доска сначала вставляется под углом, потом опускается и подбивается. Подбив осуществляется при помощи бруска по торцу или резиновым молотком по лицевой стороне доски ламината.

Но было бы странно, если фирмы производители на этом остановились. Некоторые фирмы производители делают не только уникальные замки ламината, но и меняют конструкцию замков на короткой стороне доски, что также влияет на способ его сборки.

Практически все производители ламината делают инструкции по укладке своих коллекций. Часто инструкции доступны на языке производителя. В этом случае и в случае необходимости любых переводов, воспользуйтесь бюро переводов Харьков.

Разберем типы «короткого» замка ламината

Короткий замок это замок на короткой стороне доски ламината. В зависимости от типа короткого замка сборка ламината производится разными способами. Короткий замок ламината Lock, соединяется при «вбивании» одной доски в другую.

Короткий замок ламината Click соединяется под углом, без подбива. При таком замке ламината сначала собирается целый ряд (рисунок 1), а затем ряд целиком под углом соединяется с соседним рядом (рисунок 2).

РИСУНОК 1

РИСУНОК 2

Новый тип «короткого» замка ламината. Он не требует ни подбива, ни сборки углом. Соединяется он простым защелкиванием замков двух досок. Для защелкивания достаточно нажатия пальца или легкого удара.

Приведу примеры замков и коротко расскажу о сборке различных ведущих фирм производителей ламината. В конце статьи проиллюстрирую все видео о замках ламината.

Типы патентованных замков ламината

Типы замков ламината вы можете посмотреть на его упаковке, а прочитать о них сейчас.

Замок ламината UnicLik

Это замок фирмы Quick-Step. Сильная сцепка позволяет разбирать и собирать пол до 4-х раз. Устойчивость на разрыв до 950 кг на 1 погонный метр. Тип сборки двойной, можно под углом, можно в горизонтальной плоскости с подбивом. Можно собирать ламинат шип в паз(как на рисунке) и наоборот - паз в шип.

Замок ламината Proloc плюс Perfektfold

Замки фирмы Pergo. Сдвоенный замок:Proloc по длинной стороне доски, для сборки под углом без подбива и Perfektfold по короткой стороне.

Замок Perfektfold устроен так, что подбивать доски не нужно, для соединения по короткой стороне достаточно защелкивания.

Замок ламината AluminiumLocking

Замок фирмы Alloc(Норвегия). Это усиленный замок. Кроме соединения шип-паз доски ламината соединяются алюминиевым замком расположенным внизу. Такой замок увеличивает сопротивление на растяжение до 120 кг на погонный метр. Сборка разборка до 5 раз. Уникальность этого замка в том, что можно собирать большие площади ламината без температурных швов.

Замок ламината LocTec

Фирма Witex. Сборка ламината под углом. Замки пропитаны парафином.

Замок ламината ProClick

Фирма Egger. Сборка длиной части под углом, короткая часть защелкивается. Возможна работа с герметиком для швов.

Замок ламината Click Xpress

Ламинат Balterio. Хороший замок для сборки под углом, без подбива.

Замки ламината Smart Lock и Pro Lock

Замки фирмы Pergo для жилых и коммерческих помещений. Сборка, как под углом (Рисунок А выше), так и с подбивом (Рисунок Б выше).

Замок ламината Mega Lock

Фирма Classen. Тип сборки под углом длинной стороне и защелка по короткой стороне. Особенность защелки делают соединение настолько простым, что производительность увеличивается в три раза. Еще одна особенность этого замка его повышенная влагостойкость.

Замок ламината TitanTriLook

Сборка ламината с таким замком отличается от других. Доска вставляется шпунтами в горизонте пола в другую доску и подбивается не ударами по торцу. А ударами резинового молотка по лицевой стороне ламината. Это были часто встречаемые замки ламината, но есть и более сложные конструкции. На видео одна из них.

Зажим пружинный для опалубки доказал свою эффективность на практике. С его использованием построены десятки тысяч жилых домов, а также помещений других типов предназначений. Его использование эффективно и имеет ряд преимуществ перед гайками и винтами, которые использовались раньше. Для строительства помещения их нужно очень много. Зажимы пружинные для опалубки уже успели оценить и широко применяют в ведущих европейских странах, а также странах Азии.

Причины популярности

Пружинный зажим и ключ для установки

Такой способ закрепления пользуется популярностью при строительстве не случайно. После использования зажимов для арматуры опалубки никаких следов не остаётся. Это далеко не единственное преимущество. Весь процесс работы будет занимать намного меньше времени, физических усилий и, что немало важно – средств, которые можно использовать для других целей.

Еще одним преимуществом при использовании замка пружинного для опалубки – экономия ваших средств. Идёт экономия не только ваших средств, но и времени, а также физических сил. Никаких дополнительных приспособлений для использования пружинного замка для опалубки вам не потребуется, кроме ключа. Для использования замка не потребуется также и дополнительных зданий. Процесс его использования очень прост.

Установка зажима

В этом процессе вам совсем не потребуются стяжные винты. Для использования клипс вам будет нужен специальных ключ, которым затягивают клипсу после надевания её на специальную проволоку, максимальный диаметр – 10 мм. Клипсы для опалубки получили широкое применение. Они используются при строительстве помещений любых типов предназначений. Для покупателей продумана удобная упаковка, которая упаковывается в коробки, а затем в паллеты.

Чтобы устанавливать зажимы, которые являются своеобразным замком, необходимо вывести арматуру за опалубку на длину около 15 см.

Пружинный замок для опалубки – это оптимальный вариант, благодаря своей конструкции вы сможете:

сэкономить свои деньги при строительстве;
зажим для опалубки – это универсальное средство, которое подойдет даже для применения при нестандартных размерах;
используя зажимы для опалубки, вы будете прикладывать намного меньше физических усилий;
вдобавок еще вы сделаете работу быстрее и качественнее, чем будете использовать стяжные винты и гайки.

Характеристика зажима пружинного для опалубки

Зажимы пружинные характеризуются простотой установки и высокими показателями. Нагрузка на пружинный зажим может быть до 2 тонн и даже больше, все зависит от вида зажимов. Бывают обычные зажимы и усиленные. Обычные выдерживают нагрузку до 2 тонн, а усиленные – больше 2 тонн. Некоторые виды усиленных зажимов могут выдерживать нагрузку даже в 3 тонн. Диаметр проволоки составляет от 6 до 10 мм.

Зажимы для арматуры для опалубки – это одно из новых изобретений человечества в сфере строительства, которое успешно справляется с поставленными задачами, а также позволяет закончить работы точно в срок, не вкладывая лишних средств.

Приспособления, появившиеся при разработке технологии монолитного строительства, упростили и удешевили ранее трудоемкие и затратные строительные процессы. Простое изобретение – стойка .

Всем известно, что самые прочные здания возводятся благодаря монолитному строительству. Удаётся реализовывать различные идеи, а также получать конструкции с любыми .

Оборачиваемость опалубки – это мера надежности опалубочной системы. Это свойство определяет количество эксплуатационных циклов заливания бетона, при которых опалубка сохраняет .

Современное строительство не возможно представить без использования опалубочных систем. С их помощью возводятся стены, колонны, перекрытия и даже тоннели. Наиболее .

Разновидности и конструкция пружинных зажимов для опалубки

Еще недавно традиционным комплектом для фиксации щитов опалубки был стяжной болт, две фиксирующие гайки и расходные материалы (конусы и трубка ПВХ). Сейчас для этих целей строители все чаще используют пружинный зажим для опалубки. Нагрузки, которые выдерживают такие зажимы, вполне подходят для обустройства опалубки фундаментов, колонн и стен монолитных домов.

Конструкция пружинного зажима

Конструктивно пружинный зажим выполнен довольно просто. Он состоит из:

металлической площадки (стандартный размер 70⨯105 мм) с ребрами жесткости и отверстием (Ø=10 мм) для арматурного прутка;
направляющего корпуса, приваренного к площадке под углом 90˚;
подвижного зубчатого язычка и мощной пружины, закрепленных на корпусе с помощью двух прочных заклепок.

Жесткая и упругая пружина обеспечивает зацепление зубчатого язычка за арматуру (Ø=6÷10 мм; гладкую или ребристую). Профессионалы считают самым оптимальным использование ребристой арматуры Ø=8 мм. Язычок, который является самым важным узлом конструкции, отвечает за максимальные нагрузки и длительность срока эксплуатации. Материал этого элемента закаляют особым способом, затем на него наносят антикоррозийное покрытие (чаще всего оцинковывают). Как правило, арматурные прутья изготавливают из сортов стали с невысоким содержанием углерода, поэтому закаленные зубцы язычка легко зацепляются за арматуру и плотно фиксируют изделие на прутке после обтяжки зажимным ключом.

Разновидности зажимов

В зависимости от того, какую нагрузку могут выдерживать пружинные зажимы для опалубки, их подразделяют на:

простые (стандартные), выдерживающие нагрузки 2÷2,5 тонны;
усиленные (рассчитанные на нагрузки 3÷4 тонны).

Для изготовления площадок стандартных изделий используют сталь толщиной 3,5 мм; для усиленных – 4 мм. Основное же отличие усиленного варианта от простого замка – дополнительное ребро жесткости, приваренное к корпусу и площадке. Такая конструкция предотвращает деформацию платформы при больших нагрузках. Конструкция и материал язычка у обеих разновидностей одинаковы (стандартная толщина металла для язычка – 6,1 мм). Для усиленных моделей применяют более мощные пружины.

Установка и демонтаж

Процесс установки пружинного зажима довольно прост и не требует особых навыков. Технология установки и демонтажа:

В технологические отверстия щитовой опалубки вставляем пруток арматуры (Ø=6÷10 мм).
Отжимаем язычок и свободно одеваем пружинные зажимы на арматуру с обеих сторон опалубочной системы.
С одной стороны (наиболее удобной для работы) одеваем на арматуру обжимной ключ и продвигаем его до упора.
С помощью малого рычага фиксируем обжимной ключ на арматуре, большим рычагом, не прикладывая особого усилия, вытягиваем арматуру, тем самым обтягиваем замок. При помощи зубчатого язычка он плотно фиксируется на арматурном прутке и обеспечивает жесткость опалубочной конструкции. Второй зажим (на противоположном конце прутка) обжимается автоматически.

После отвердевания раствора для демонтажа пружинных замков достаточно слегка ударить по язычку молотком и снять его с арматурного прутка. После разборки опалубочной конструкции торчащие из бетона куски арматуры аккуратно срезают.

Преимущества и недостатки пружинных зажимов

По сравнению со стяжным болтом (в комплекте с фиксирующими гайками) пружинный зажим обладает целым рядом преимуществ:

Цена двух зажимов значительно ниже цены комплекта (стяжной болт плюс две гайки).
Нет необходимости приобретать расходные материалы (конусы и трубку ПВХ). Арматурные прутья, используемые в качестве расходных материалов, в достаточном количестве имеются на стройплощадке.
Простота установки и демонтажа.
Высокая скорость обустройства опалубочной системы при минимальных трудозатратах.
Возможность изготовления опалубки нестандартных размеров, так как арматурный пруток легко отрезать любой необходимой длины.

Однако, недостаток у этих устройств все же есть: их нельзя применять при строительстве крупных монолитных железобетонных конструкций (тоннелей, мостов, эстакад), вследствие недостаточных нагрузочных характеристик (не более 4 тонн). Для возведения таких сооружений придется использовать стяжные болты, выдерживающие нагрузки до 17÷20 тонн.

Производители и цены

Среди Российских производителей пружинных зажимов для щитовой опалубки лидирующее место на строительном рынке занимает компания Баумак . Простая модель (нагрузка до 2500 кг) стоит 50÷60 рублей. Усиленный вариант Якбизон от этого производителя выдерживает максимальные нагрузки до 3000 кг: язычок изделия закален в азотной среде, что придает ему особую прочность и обеспечивает длительный срок эксплуатации. Стоимость такого изделия составляет 71÷92 рубля.

Из импортных изделий данной категории наиболее широко представлены зажимы фирмы Nam Demir (Турция). Компания производит как простые устройства, так и усиленные. Цена изделий от этого производителя в зависимости от нагрузки: 50÷85 рублей за штуку.

Все производители пружинных зажимов выпускают и обжимные ключи для их установки. Цена варьируется в пределах от 1800 до 2500 рублей.

Зажим для опалубки. Крепление пружинными зажимами.

Сегодня мы поговорим о пружинных зажимах для крепления опалубки. Такие зажимы еще называют замками лягушками.

Сфера строительства — одна из тех областей, где трудно изобрести что-то новое. Проще говоря, на протяжении многих лет профессиональные строители, да и просто мастера-самоучки, используют проверенные временем технологии. Не принято изобретать велосипед и в процессе возведения опалубки.

Все по старинке стягивают щиты специальными винтами с гайкой, применяя дополнительно такие элементы, как конус и трубка ПВХ. Вроде бы, метод практичный и надежный. За исключением одного но . Со снятием опалубки в образовавшемся изделии из бетона обнаруживаются неприглядные отверстия. На первый взгляд — мелочь, которую не сможет пережить лишь эстет и перфекционист. Однако, это заблуждение. Ведь такие отверстия негативно сказываются на прочности конструкции. Благо, продвинутые строители, путём проб и ошибок, пришли к такой же эффективной технологии возведения опалубки и, что самое главное — она обходится без отверстий в процессе строительства.

Зажимы для опалубки

Несмотря на то, что многие до сих пор продолжают сооружать опалубку так называемым дедовским способом, многие люди используют инновационный метод. Справедливости ради, он не такой уж и новый. Но не в этом суть. Данный метод предусматривает сборку элементов опалубки при помощи пружинных зажимов. С первого взгляда может показаться, что это какой-то изощренный метод, который берут на вооружение лишь высокопрофессиональные строители. Но подобное утверждение ошибочно. Так как воспользоваться пружинным зажимом в процессе возведения опалубки может каждый желающий.

Пружинный зажим для опалубки: преимущества и недостатки.

Можно сколько угодно расхваливать пружинные зажимы за их эффективность, практичность и современность, но по-настоящему оценить их можете только Вы сами.

Итак, использование технологии пружинных зажимов в процессе возведения опалубки отличается от традиционной методики тем, что:

Не придётся тратиться на трубки и конусы из ПВХ, что позволяет ощутимо сэкономить в деньгах.
Процесс установки, а также демонтажа конструкции предельно прост. Занимает несколько секунд. А это экономия не только денег, но и времени.
Цены на пружинные крепежи не кусаются. В среднем, они стоят примерно 2 раза дешевле, чем привычные винты с гайками.
Такие зажимы являются универсальными. То есть, они подойдут для абсолютно любой опалубки, даже самой нестандартной.
Предельный диаметр зажима арматурных прутьев составляет 10 мм.

Ключ для зажима для опалубки

Использование пружинного зажима предусматривает наличие не только арматурного прута, но и специального ключа. Одним словом, все предельно просто. Ведь арматура отыщется на любой стройплощадке. Что же касается ключа, то и с ним не возникает никаких проблем. Данный инструмент поставляется вместе с зажимом.

Недостатком пружинных зажимов являются большие размеры зажимного ключа, из-за чего в стесненных пространствах для сжатия опалубки приходится использовать подручные инструменты.

Не рекомендуется использовать пружинные зажимы с композитной арматурой, потому что прочность крепления получается недостаточно высокой из-за характеристик самой композитной арматуры. Пружинные зажимы рассчитаны на работу с металлической арматурой.

Стягивание опалубки пружинными зажимами.

Конструкция замка зажимного типа довольно проста. Эта простота проявляется не только в использовании, но и в элементах конструкции замка. Пружинный механизм выполнен в форме замка-клипсы, который размещен на платформе и оборудован закрывающимся язычком. Ни каких сложных механизмов нет.

Рассмотрим сам процесс фиксации такого замка. Берётся обычный арматурный прут (не менее 6 мм, но и не более 10 мм), которым скрепляются между собой параллельные щиты опалубки. Затем на оба конца арматуры наживляется по замку. Потом происходит фиксация крепежного элемента ключом. Что же касается противоположного замка, то он самозащелкивается. Как итог, образуется весьма прочная конструкция.

При этом не должно возникнуть проблем и со снятием такого замка. Осуществить данную операцию очень легко. Достаточно вооружиться обыкновенным молотком и один раз ударить им точно по язычку. Нанести удар следует быстро, но в то же время несильно. После удара молотком натяжение замка пропадает и он легко снимается руками.

Завершающий штрих — это срезка лишних, выступающих, частей арматурного прута после затвердевания бетона. Арматура остается в самом бетоне. Как видите, данная технология является эффективной и одновременно простой.

Производством таких крепежных принадлежностей занимаются не только отечественные изготовители, но и европейские компании. И те, и другие выпускают качественные изделия, которые способны выдержать высокие нагрузки. Например, самый распространенный в строительстве зажим может выдерживать нагрузку около 2 тонн.

Примечательно, что такие крепежи используются не только в процессе возведения опалубки. Их широко используют при строительстве монолитных стен, а также опор мостов. Находится им применение и при прокладке тоннельных шахт, возведении колонн. Но главным является то, что подобные крепежные элементы одинаково хорошо подходят для надежного соединения как простых, так и сложных конструкций.

Стоимость таких крепежные элементы относительно низка. Особенно, если сравнивать их стоимость с ценой устаревающих гаек с винтами. Если последние продаются в пределах 300 рублей, к тому же еще и требуют дополнительных принадлежностей (ПВХ трубка и конус), которые также стоят заметных денег. То пружинные зажимы обходятся покупателю примерно в 60 рублей за одну единицу.

Наиболее популярные пружинные зажимы для опалубки.

На российском рынке представлена в широком ассортименте как отечественная, так и импортная продукция — зачастую произведенная на территории Турции. Эта страна выпускает пружинные зажимы Hold (выдерживает 2 тонны), PROM (3 тонны) и замок для арматуры ALDEM (более 2 тонн). Что же касается России, то отечественный производитель предлагает крепежные зажимы Чироз (лягушка). Они также способны выдержать более 2 тонн нагрузки.

Пружинные зажимы оснащены сверхпрочным язычком, который изготовлен из закаленного металла. Благодаря чему его зубцам нестрашны внешние воздействия. Поверхность язычка, которая обработана оцинковочным составом, не подвергается коррозии. Что же касается толщины самой платформы, то она составляет 4 мм. При этом крепежный механизм оборудован сверхпрочной тугой пружиной.

К слову, подобные инструменты не поступают в продажу просто так. Перед тем, как запустить их в реализацию, компании-изготовители обязаны пройти ряд испытаний. Лишь получив соответствующие сертификаты и протоколы, они вправе реализовывать данную продукцию. Так что все крепежные элементы, представленные на рынке, обладают гарантированно высоким качеством и одобрены высококвалифицированными специалистами к применению на различных строительных объектах.

Практически все работы по выравниванию пола, заливке стяжки, предполагают использование маяков, которые помогают выполнить черновое покрытие без отклонений от горизонта. И если маяки выставлены по правилам, то выравнивание стяжки по ним производится достаточно просто и не требует от мастера каких либо особых навыков подобной работы. В сегодняшней статье речь пойдёт о видах маяков для стяжки пола, нюансах их установки и выравнивания, а также материалах, из которых они могут быть изготовлены. Попутно будет рассмотрена и пошаговая инструкция монтажа маяков по уровню.

Подготовительные работы, необходимые к производству перед монтажом маяков

Стяжка заливается только на подготовленную, ровную поверхность без трещин. При этом необходимо продумать и гидроизоляционный слой, если он необходим. А значит, перед монтажом маяков нужно поработать с поверхностью, на которую будет заливаться выравнивающий состав. Для начала необходимо сбить все наплывы, бугры, а также замазать имеющиеся выбоины и трещины. Этот этап необходим, если мастер хочет смонтировать качественную стяжку.

Когда основные огрехи поверхности удалены, следует убрать весь мусор и удалить пыль без остатка. Последним этапом подготовки будет грунтование поверхности. Для этого лучше всего использовать грунт глубокого проникновения. Состав жалеть не стоит, но и лужи на полу совершенно ни к чему – слишком долго придётся ждать полного высыхания. Как говорится, всего хорошо в меру.

Поверхность требуется обильно обработать грунтовкой глубокого проникновения для улучшния адгезии
ФОТО: petrovich.pro

Как определить нулевой уровень

Для того чтобы не расходовать лишний материал, а также не столкнуться с ситуацией, когда один из углов не закрылся стяжкой, необходимо вычислить нулевой уровень. Опытные мастера легко справляются с этой работой при помощи обычного монтажного уровня, однако новичкам здесь без лазерного оборудования не обойтись. Такие устройства стоят довольно дорого, а потому лучше всего воспользоваться услугами проката.

Лазерный уровень необходимо установить таким образом, чтобы его луч по периметру был выше верхней точки чернового пола, предназначенного под заливку. Именно при соприкосновении луча с наивысшей точкой и будет определяться нулевой уровень. От него следует отступить вверх не менее 3 см. Это уже будет линия стяжки, от которой и нужно «плясать» при установке маяков.

Какие способы монтажа маяков существуют

Различают несколько типов маяков, в зависимости от типа стяжки. Она может быть сухой, полусухой, мокрой или на основе самовыравнивающегося пола. Попробуем разобрать все варианты более подробно.

Особенности сухой стяжки пола и маяков для неё

Сухая стяжка имеет в своей основе различные строительные материалы вроде керамзита, щебня, песка. Для обустройства маяков в данном случае идеальным вариантом будет применение металлического профиля. Однако стоит понять, что от его высоты будет зависеть и подъём пола. К тому же, если монтировать подобные маяки, следует выбирать профиль с жесткими гранями, чтобы впоследствии он не прогибался. Если планируется укладка мягкого напольного покрытия впоследствии, то лучше вместо мягкого профиля выбрать трубу круглого или квадратного сечения или швеллер. Естественно подобный материал будет стоить дороже, однако надёжность должна быть на первом месте.

Маяки здесь устанавливаются на высоте, равной грани швеллера или профиля от нулевого уровня. Монтаж таких маяков довольно прост. Чаще всего используется П-образный профиль, который укладывается на плоскость рёбрами вверх и выравнивается по уровню. После этого сверху засыпается керамзит или иной сыпучий материал (с заполнением пространства между рёбрами и швеллерами), который выравнивается при помощи правила. Расстояние между профилями не должно превышать длину используемого для разравнивания инструмента.

Статья по теме:

Плюсы и минусы сухой стяжки пола: что такое сухая стяжка пол, технологический процесс её изготовления, разновидности, преимущества и недостатки, как её выбрать, как правильно рассчитать расход материалов, процесс укладки, отзывы пользователей сети — в нашей публикации.

Полусухая, мокрая стяжка и её разновидности

Такая стяжка выполняется при помощи различных растворов или смесей. Для неё смонтировать маяки немного сложнее. Если толщина планируемой стяжки небольшая, то можно использовать специальные маяки, выставив их по уровню и зафиксировав на гипс или алебастр, которые очень быстро сохнут. Но иногда необходима толстая стяжка. И вот здесь лучше использовать металлический профиль и специальные саморезы по бетону, называемые нагелями. Попробуем разобраться с такими регулируемыми маяками пошагово.

Пошаговая инструкция монтажа регулируемых маяков для мокрой стяжки

Для того чтобы читателю был проще понять алгоритм работ, инструкция будет содержать фото примеры.

Как можно убедиться, работа трудоёмкая, но не слишком сложная. Зато впоследствии, при заливке раствора, его будет очень легко выравнивать по направляющим.

Статья по теме:

Технология полусухой стяжки пола: что это такое, плюсы и минусы, толщина полусухой стяжки, правила армирования и подготовка поверхности, нюансы приготовление смеси, заливка полусухой смеси, этапы работ.

Нужны ли маяки при заливке самовыравнивающегося пола

По этому вопросу споры не утихают уже долгое время. Одни говорят, что в маяках при подобной заливке нет никакого смысла, другие наоборот, утверждают, что они необходимы. Если разобраться, то лишними маяки, конечно же, не будут, однако не всегда есть смысл терять время на их установку. Здесь ответ будет больше зависеть от марки смеси самовыравнивающегося пола. Обычно на подобных материалах не экономят, а если смесь качественная, тогда установка маяков может лишь отнять время, не неся никакого практического смысла.

Существующие типы маячков и особенности их применения

Наиболее распространёнными можно назвать реечные маяки. Это именно тот вариант, о котором говорилось выше. Их устанавливают на жёсткую или регулируемую основу, после чего маяки остаются внутри стяжки. После её высыхания направляющие рейки не демонтируются.

Разновидности реечных маяков

Такие направляющие могут быть изготовлены из совершенно различных материалов. В качестве реечных маяков используют:

деревянный брус;
металлический профиль для крепления гипсокартонных листов;
стальные трубы;
металлические штукатурные профили;
стальные швеллеры.

В качестве маяков может быть использован даже деревянный брус
ФОТО: mrpol.su

Реечные маяки: удалять или нет

Вокруг вопроса, стоит ли удалять маяки после высыхания залитой стяжки, также ведётся много споров. Одни говорят, что со временем металл проржавеет, дерево сгниёт и образуется провал. Другие утверждают, что если планируется последующая чистовая отделка в виде наливного эпоксидного пола или керамогранита, то воздух не будет попадать внутрь, что не оставит коррозии никаких шансов. Здесь решать каждому самостоятельно, редакция Homius может лишь выразить своё мнение. А оно таково: если маяк не сильно заглублён, то его стоит демонтировать. После того, как он будет удалён, канавку нужно вычистить от мусора, продуть, удалив пыль, и нанести грунтовку. Когда она высохнет, канавку необходимо замазать вровень с остальным полом. Много времени это не займёт, зато мастеру будет спокойнее.

Как сделать стяжку крепче и избежать её растрескивания

Этот вопрос волнует многих, особенно начинающих мастеров. Растрескивание высыхающей стяжки чаще всего возникает по причине ошибки работника, при добавлении излишка воды. Разравнивать такую смесь намного легче, однако последующее растрескивание может свести на «нет» все произведённые работы.

Однако также причиной может стать и некачественная строительная смесь. Но избежать подобной неприятности можно, если не слишком торопиться. По прошествии суток-полутора после заливки стяжки нужно удалить маяки, заполнив раствором оставшиеся швы, и накрыть поверхность полиэтиленовой плёнкой. Предварительно её можно немного смочить. После этого стяжка должна «отлежаться» под плёнкой не менее 20-25 дней. При этом нельзя использовать в помещении включения различных обогревателей или устраивать сквозняк, стараясь быстрее просушить поверхность. Ведь именно быстрое испарение воды из состава приводит к деформации (стягиванию) и появлению трещин и разломов.

Подводя итог вышесказанному

Установка различных видов маяков для стяжки пола – процесс муторный, требующий внимательности и аккуратности. Но он необходим, если домашний мастер хочет сделать стяжку ровной. Ведь от этого зависит, насколько простой будет укладка финишного покрытия и долго ли оно прослужит. Ведь если уложить на неровную стяжку, к примеру, ламинат, то уже через короткий промежуток времени замки между досками разболтаются и сломаются. Это приведёт к возникновению щелей в полу, куда легко будет проникать влага при уборке. А это уже чревато вспучиванием ламината и возникновением необходимости его замены. Стоит подумать, стоит ли пренебрегать маяками, чтобы впоследствии увеличивать затраты на приобретение и замену напольного покрытия. Ответ очевиден. А значит, лучше потратить день на установку маяков, чтобы не корить себя впоследствии.

Вот так должна выглядеть идеальная стяжка пола по маякам
ФОТО: 999.md

Мы очень надеемся, что изложенная сегодня информация поможет начинающим домашним мастерам в таком нелёгком деле, как выравнивание основания пола при производстве ремонтных работ. При возникновении любых вопросов по теме, задавайте их в обсуждениях ниже. Редакция Homius обязательно на них ответит, как можно более быстро и развёрнуто. Там же Вы можете оставить свой отзыв о статье или выразить личное мнение о прочитанном. Если же у Вас имеется опыт монтажа маяков для стяжки пола, просим поделиться им с другими читателями. Понравилась сегодняшняя статья? Тогда не забудьте оценить её. А мы напоследок предлагаем Вашему вниманию короткий видеоролик, который поможет более полно раскрыть рассмотренную тему.

Читайте также: