Замерз доводчик двери что делать
Обновлено: 25.04.2024
Спустя некоторое время после начала эксплуатации, или из-за неправильной регулировки дверной доводчик может начать работать некорректно. В механизме, переставшем нормально выполнять свои функции, часто появляются масляные потёки. Дверной доводчик, диагностику которого отложить надолго, может полностью выйти из строя.Поэтому при первых признаках неисправности лучше сразу провести профилактику механизма.Попытаться восстановить нормальную работу доводчика для двери в домашних условиях сможет каждый. Совсем необязательно обращаться за помощью специалистов, но нужно учитывать особенности ремонта этого устройства.
Признаки и причины неполадки механизма
Неисправный дверной доводчик неспособен плавно и аккуратно закрывать двери. Вместо этого, полотно быстро и с большим усилием бьёт по дверной коробке, будто притягиваемое обычной пружиной. Также масляные потёки вокруг механизма указывают на необходимость его ремонта. Именно из-за его отсутствия доводочное устройство утратило мягкость в работе. При дальнейшем использовании «на сухую» двери лучше закрывать аккуратно, иначе из-за резких и сильных ударов о коробку полотно может повредиться. Лучше сразу отсоединить тягу, идущую от двери к рычагу устройства, пока оно не будет отремонтировано. Важно! Как только вокруг корпуса начинают появляться масляные потёки, а процесс закрывания дверной коробки стал жёстче, нужно сделать профилактику устройства. Часто неисправности доводчиков связаны с резкими перепадами температуры окружающей среды в зимние холода. Рабочая жидкость становится более густой на холоде, а при активном использовании механизма это провоцирует её течь. Также масло может вытечь из-за разгерметизации корпуса, когда сальники, препятствующие утечки, повреждены или рассохлись от перепадов температуры. Иногда слишком густое масло становится причиной растрескивания корпуса, и такое устройство не всегда возможно отремонтировать. Важно! Когда температура окружающей среды заметно меняется, это повод отрегулировать доводчик под новые условия эксплуатации.
Особенности рабочей жидкости
Основной компонент любого дверного доводчика — масло. Иногда производители используют водно-гликолевую жидкость. Каждая фирма подбирает для своих механизмов рабочую жидкость, которая обеспечит нормальную работу устройства на протяжении всего срока эксплуатации. Самая важная особенность масел для доводчиков заключается в их вязкости. Именно этот параметр изменяется под воздействием пониженной температуры. Слишком густое и вязкое масло затрудняет ход поршня, и жидкость, из-за повышенного давления начинает просачиваться через щели корпуса механизма. Для замены можно использовать обычное автомобильное моторное масло. Однако нужно заливать только синтетическую жидкость, а не минеральную или полусинтетическую. Эти два типа масел отличаются большей зависимостью плотности текстуры от температуры — на холоде поршню будет тяжело перемещаться по цилиндру механизма. В качестве альтернативы синтетике можно приобрести амортизаторную жидкость. Она обойдётся дешевле. Особенное внимание при замене рабочей жидкости нужно уделять, если доводчик установлен снаружи помещения в регионах, где температура может опускаться ниже -40 оС. В таких условиях эксплуатации неправильно подобранная рабочая жидкость может замёрзнуть. Вот несколько примеров масел, которые предназначены для применения на сильном морозе: 10W-40, 5W-40, 0W-40.
Почему обмерзает замок на двери? Как и чем его разморозить? Что вообще сделать, чтобы замок – навесной, накладной, врезной – не замерзал на морозе? Один за другим ответим на все эти вопросы в статье. Здесь же упомянем о дверных доводчиках – с ними тоже хватает проблем зимой.
Если дверной замок замерз и не открывается, почти всегда виноват скопившийся в замке конденсат. Напомним, что это вообще такое, чтобы свободно оперировать этим термином далее.
Если простыми словами: конденсация – это когда пар из воздуха охлаждается, оседая на поверхностях капельками влаги. Что важно: пар конденсирует не когда ему вздумается, а при определенной температуре (в «точке росы»). Точка росы – величина плавающая и зависит от двух параметров: температуры воздуха и относительной влажности. Например, если у нас в доме 21°C тепла, а влажность – 60%, то точка росы будет 12,9°C.
Следовательно, если мы сейчас внесем в дом ведро воды с температурой 12,9° (и ниже), то на стенках ведра проступит конденсат. Нужны еще примеры из быта? Вспомните запотевшее после горячего душа зеркало, «плачущие» зимой пластиковые окна – это все тоже конденсация пара в росу.
Основных причин две: намокание, если замок беззащитно висит под открытым небом, и… конденсат! Второе обычно случается ранней весной, когда днем на улице плюс, а ночью подмораживает. Так или иначе, по законам физики влаге, затекшей в замок, при замерзании нужно больше пространства, и она расширяется. Это создает несжимаемый объем, затрудняющий или вообще блокирующий работу механизма.
Под внутренним мы имеем в виду врезной или накладной замок в гараже либо на входной двери, ведущей на улицу. Причина замерзания замка в том, что дверь находится на границе температур: снаружи холодно, внутри – тепло. К теплому воздуху в помещении часто подмешивается и сырость (в том же гараже пол не всегда гидроизолирован, вентиляции нет или она для галочки, а еще может иметься погреб). В таких условиях скважина замка становится мостиком холода, по которому уличный воздух проникает в помещение. Дальше циркулирующий вокруг замка теплый воздух «решает», что пора остывать, и конденсирует. За ночь конденсат леденеет, и внутренняя часть замка обрастает подшерстком из инея.
Подержите над запирающей частью ключа зажигалку. Внесите нагретый ключ в скважину, несколько секунд подержите его там и попробуйте открыть замок. Если с первого захода не получилось, повторите еще несколько раз.
Способов уйма. Самый дедовский – поджечь газету и подержать над скважиной. Когда скрутка истлеет, возьмите новую и повторите сначала. И так – пока навесной замок не разморозится. Помимо горящей газеты для разморозки замка можно использовать бытовой фен, автофен, газовую горелку с пьезоподжигом и регулировкой пламени, паяльную лампу и др.
Жидкие ключи типа WD-40 и тормозуха на основе этиленгликоля гигроскопичны: они дают только временный эффект, а дальше втягивают влагу из воздуха. К этой влаге затем подмешивается смазка, отработка, грязь и пыль. Все это сворачивается в кашу, и в конечном итоге дверной замок замерзает еще сильней. Что касается антифриза, то при испарении он оставляет характерный налет, который тяжело потом отскоблить от металла.
Лучшая профилактика – купить правильный навесной замок: с резиновыми манжетами на входах под дужку, дренажным отверстием внизу и обязательно латунным деталями механизма. Желательно, чтобы механизм был дисковым (под «финский» ключ), а не с пинами; фиксаторы дужки в корпусе – шариковыми, а не подпружиненными. В целом: чем миниатюрнее кодовые элементы, чем больше внутри мелких пружинок – тем чаще возникают ситуации, когда навесной замок замерз на морозе и никак не открывается ключом.
Теперь о защите замка от снега и дождя. Здесь не надо ничего выдумывать. Возьмите пластиковую бутылку 2 л, отрежьте у нее нижнюю часть, а верхнюю оставьте (или наоборот). Сделайте в ней прорезь под проушины и наденьте на висячий замок так, чтобы она его полностью скрыла (на фото справа).
Некоторые жалуются, что бутылки слетают от ветра. Как вариант, можно подбить над замком кусок резины (на фото слева). Еще можно замотать замок в шерстяную тряпку или носок, оставив снизу путь для вентиляции и стекания воды.
Еще один способ сделать так, чтобы навесной замок не замерзал на морозе. Берете пластиковый контейнер для еды с откидной крышкой, проделываете в донышке отверстие под проушины. Всю эту конструкцию навешиваете на замок.
Фото выше отражает идею, но это не совсем удачный пример. Чтобы решить проблему с конденсатом и замерзанием, внизу под замком следовало бы просверлить 2-3 вентиляционных отверстия.
И последнее: старайтесь не перемещать навесной замок из холода в тепло. Если уж вы зимой занесли уличный замок в отапливаемое помещение, то, прежде чем навесить обратно, основательно его просушите. Хотя бы даже на батарее.
Из врезных и накладных самые незамерзающие замки – с сувальдным механизмом. Кодовые элементы в них (сувальды) крупные и плоские; на пару с мощными пружинами они дают большее усилие на ключ. То есть там, где цилиндровый замок встал бы колом от небольшой наледи, сувальдный наверняка еще поработает.
Терморазрыв – прослойка с низкой теплопроводностью, помещенная между внешней и внутренней частями металлической двери. Задача терморазрыва – разрушить мостик холода и не допустить образования конденсата на внутренней части.
Неотапливаемый тамбур отсекает теплый воздух из помещения, выравнивая разницу температур по обе стороны двери. Если тамбур – это слишком, есть лайт-вариант: поставить вторую дверь (деревянную).
Запеньте дверной блок, чтобы холодный воздух не всасывался через щели. Вентиляция должна идти через специальный канал, отведенный подальше от двери.
Уличный воздух может сифонить внутрь сквозь замочную скважину. Проблема решается установкой накладки со сдвижной шторкой.
К слову о шторках. Если у вас промерзает внутренний замок в гараже, занавесьте дверь шторой из брезента. Только по всему периметру дверного блока и вплотную к замку.
В гараже: обшейте дверь утеплителем. Или, если возможно, подложите кусок пенопласта между замком и калиткой (воротиной).
В гараже: если есть подвал, всегда закрывайте его. Если щит люка деревянный, есть смысл обнести его линолеумом. Также советуем озаботиться гидроизоляцией пола.
Доводчик уличной двери работает на границе температур. Зимой масло в доводчике подмерзает и густеет, становясь как повидло. В таком состоянии оно еле перетекает по каналам, и время закрывания двери закономерно увеличивается. Что хуже всего: создается избыточное давление на сальники и поршень. Если еще и помогать доводчику, закрывая дверь рукой, то давление проскочит критический порог, и доводчик с большой вероятностью даст течь.
Бороться со всем этим можно так: 1) изначально купить морозостойкий дверной доводчик – работающий на низкотемпературном масле и защищенный от протечек путем усиления сальников и всей клапанной системы; 2) установить его изнутри помещения; 3) регулировать доводчик по сезону, подкручивая клапаны на корпусе; 4) отучиться от привычки закрывать дверь за доводчиком – пускай он делает свою работу сам.
Да, хотя реже, чем самые простые – без поддужечных манжет, дренажного канала, оплетки корпуса и т. д. Незамерзающие замки не существуют в принципе.
Вообще-то да. Необходимо как-то исключить прямое попадание осадков. Будет ли для этого использована бутылка, носок, металлический козырек – решать вам.
На наш взгляд, главное – дисковый механизм (обязательно в латунном исполнении), наличие резиновых манжет под дужку, дренажное отверстие рядом со скважиной.
Если замок новый – не нужно. Он уже смазан на производстве, и на 2-3 года этого должно хватить. Кроме того, на вновь нанесенную смазку будет налипать пыль, что только ухудшит положение дел.
Обновляйте смазку только при необходимости, или если вы брызнули в замок «жидкий ключ» типа WD-40. Все подобные размораживатели вместе с наледью и грязью начисто вымывают из механизма вообще все, включая заводскую смазку, поэтому обновлять ее волей-неволей придется. Что конкретно в этом случае использовать? Можно силиконовую смазку, а если готовы разобрать замок, то лучше графитовую.
Помимо того, что мы перечислили: 1) загерметизировать весь дверной блок, чтобы оттуда не поддувало; 2) утеплить дверь изнутри; 3) подвести к доводчику систему подогрева на блоке питания (также у ряда домофонов уже есть встроенные реле – можно использовать их).
Почему обмерзает замок на двери? Как и чем его разморозить? Что вообще сделать, чтобы замок – навесной, накладной, врезной – не замерзал на морозе? Один за другим ответим на все эти вопросы в статье. Здесь же упомянем о дверных доводчиках – с ними тоже хватает проблем зимой.
Если дверной замок замерз и не открывается, почти всегда виноват скопившийся в замке конденсат. Напомним, что это вообще такое, чтобы свободно оперировать этим термином далее.
Если простыми словами: конденсация – это когда пар из воздуха охлаждается, оседая на поверхностях капельками влаги. Что важно: пар конденсирует не когда ему вздумается, а при определенной температуре (в «точке росы»). Точка росы – величина плавающая и зависит от двух параметров: температуры воздуха и относительной влажности. Например, если у нас в доме 21°C тепла, а влажность – 60%, то точка росы будет 12,9°C.
Следовательно, если мы сейчас внесем в дом ведро воды с температурой 12,9° (и ниже), то на стенках ведра проступит конденсат. Нужны еще примеры из быта? Вспомните запотевшее после горячего душа зеркало, «плачущие» зимой пластиковые окна – это все тоже конденсация пара в росу.
Основных причин две: намокание, если замок беззащитно висит под открытым небом, и… конденсат! Второе обычно случается ранней весной, когда днем на улице плюс, а ночью подмораживает. Так или иначе, по законам физики влаге, затекшей в замок, при замерзании нужно больше пространства, и она расширяется. Это создает несжимаемый объем, затрудняющий или вообще блокирующий работу механизма.
Под внутренним мы имеем в виду врезной или накладной замок в гараже либо на входной двери, ведущей на улицу. Причина замерзания замка в том, что дверь находится на границе температур: снаружи холодно, внутри – тепло. К теплому воздуху в помещении часто подмешивается и сырость (в том же гараже пол не всегда гидроизолирован, вентиляции нет или она для галочки, а еще может иметься погреб). В таких условиях скважина замка становится мостиком холода, по которому уличный воздух проникает в помещение. Дальше циркулирующий вокруг замка теплый воздух «решает», что пора остывать, и конденсирует. За ночь конденсат леденеет, и внутренняя часть замка обрастает подшерстком из инея.
Подержите над запирающей частью ключа зажигалку. Внесите нагретый ключ в скважину, несколько секунд подержите его там и попробуйте открыть замок. Если с первого захода не получилось, повторите еще несколько раз.
Способов уйма. Самый дедовский – поджечь газету и подержать над скважиной. Когда скрутка истлеет, возьмите новую и повторите сначала. И так – пока навесной замок не разморозится. Помимо горящей газеты для разморозки замка можно использовать бытовой фен, автофен, газовую горелку с пьезоподжигом и регулировкой пламени, паяльную лампу и др.
Жидкие ключи типа WD-40 и тормозуха на основе этиленгликоля гигроскопичны: они дают только временный эффект, а дальше втягивают влагу из воздуха. К этой влаге затем подмешивается смазка, отработка, грязь и пыль. Все это сворачивается в кашу, и в конечном итоге дверной замок замерзает еще сильней. Что касается антифриза, то при испарении он оставляет характерный налет, который тяжело потом отскоблить от металла.
Лучшая профилактика – купить правильный навесной замок: с резиновыми манжетами на входах под дужку, дренажным отверстием внизу и обязательно латунным деталями механизма. Желательно, чтобы механизм был дисковым (под «финский» ключ), а не с пинами; фиксаторы дужки в корпусе – шариковыми, а не подпружиненными. В целом: чем миниатюрнее кодовые элементы, чем больше внутри мелких пружинок – тем чаще возникают ситуации, когда навесной замок замерз на морозе и никак не открывается ключом.
Теперь о защите замка от снега и дождя. Здесь не надо ничего выдумывать. Возьмите пластиковую бутылку 2 л, отрежьте у нее нижнюю часть, а верхнюю оставьте (или наоборот). Сделайте в ней прорезь под проушины и наденьте на висячий замок так, чтобы она его полностью скрыла (на фото справа).
Некоторые жалуются, что бутылки слетают от ветра. Как вариант, можно подбить над замком кусок резины (на фото слева). Еще можно замотать замок в шерстяную тряпку или носок, оставив снизу путь для вентиляции и стекания воды.
Еще один способ сделать так, чтобы навесной замок не замерзал на морозе. Берете пластиковый контейнер для еды с откидной крышкой, проделываете в донышке отверстие под проушины. Всю эту конструкцию навешиваете на замок.
Фото выше отражает идею, но это не совсем удачный пример. Чтобы решить проблему с конденсатом и замерзанием, внизу под замком следовало бы просверлить 2-3 вентиляционных отверстия.
И последнее: старайтесь не перемещать навесной замок из холода в тепло. Если уж вы зимой занесли уличный замок в отапливаемое помещение, то, прежде чем навесить обратно, основательно его просушите. Хотя бы даже на батарее.
Из врезных и накладных самые незамерзающие замки – с сувальдным механизмом. Кодовые элементы в них (сувальды) крупные и плоские; на пару с мощными пружинами они дают большее усилие на ключ. То есть там, где цилиндровый замок встал бы колом от небольшой наледи, сувальдный наверняка еще поработает.
Терморазрыв – прослойка с низкой теплопроводностью, помещенная между внешней и внутренней частями металлической двери. Задача терморазрыва – разрушить мостик холода и не допустить образования конденсата на внутренней части.
Неотапливаемый тамбур отсекает теплый воздух из помещения, выравнивая разницу температур по обе стороны двери. Если тамбур – это слишком, есть лайт-вариант: поставить вторую дверь (деревянную).
Запеньте дверной блок, чтобы холодный воздух не всасывался через щели. Вентиляция должна идти через специальный канал, отведенный подальше от двери.
Уличный воздух может сифонить внутрь сквозь замочную скважину. Проблема решается установкой накладки со сдвижной шторкой.
К слову о шторках. Если у вас промерзает внутренний замок в гараже, занавесьте дверь шторой из брезента. Только по всему периметру дверного блока и вплотную к замку.
В гараже: обшейте дверь утеплителем. Или, если возможно, подложите кусок пенопласта между замком и калиткой (воротиной).
В гараже: если есть подвал, всегда закрывайте его. Если щит люка деревянный, есть смысл обнести его линолеумом. Также советуем озаботиться гидроизоляцией пола.
Доводчик уличной двери работает на границе температур. Зимой масло в доводчике подмерзает и густеет, становясь как повидло. В таком состоянии оно еле перетекает по каналам, и время закрывания двери закономерно увеличивается. Что хуже всего: создается избыточное давление на сальники и поршень. Если еще и помогать доводчику, закрывая дверь рукой, то давление проскочит критический порог, и доводчик с большой вероятностью даст течь.
Бороться со всем этим можно так: 1) изначально купить морозостойкий дверной доводчик – работающий на низкотемпературном масле и защищенный от протечек путем усиления сальников и всей клапанной системы; 2) установить его изнутри помещения; 3) регулировать доводчик по сезону, подкручивая клапаны на корпусе; 4) отучиться от привычки закрывать дверь за доводчиком – пускай он делает свою работу сам.
Да, хотя реже, чем самые простые – без поддужечных манжет, дренажного канала, оплетки корпуса и т. д. Незамерзающие замки не существуют в принципе.
Вообще-то да. Необходимо как-то исключить прямое попадание осадков. Будет ли для этого использована бутылка, носок, металлический козырек – решать вам.
На наш взгляд, главное – дисковый механизм (обязательно в латунном исполнении), наличие резиновых манжет под дужку, дренажное отверстие рядом со скважиной.
Если замок новый – не нужно. Он уже смазан на производстве, и на 2-3 года этого должно хватить. Кроме того, на вновь нанесенную смазку будет налипать пыль, что только ухудшит положение дел.
Обновляйте смазку только при необходимости, или если вы брызнули в замок «жидкий ключ» типа WD-40. Все подобные размораживатели вместе с наледью и грязью начисто вымывают из механизма вообще все, включая заводскую смазку, поэтому обновлять ее волей-неволей придется. Что конкретно в этом случае использовать? Можно силиконовую смазку, а если готовы разобрать замок, то лучше графитовую.
Помимо того, что мы перечислили: 1) загерметизировать весь дверной блок, чтобы оттуда не поддувало; 2) утеплить дверь изнутри; 3) подвести к доводчику систему подогрева на блоке питания (также у ряда домофонов уже есть встроенные реле – можно использовать их).
Почему обмерзает замок на двери? Как и чем его разморозить? Что вообще сделать, чтобы замок – навесной, накладной, врезной – не замерзал на морозе? Один за другим ответим на все эти вопросы в статье. Здесь же упомянем о дверных доводчиках – с ними тоже хватает проблем зимой.
Если дверной замок замерз и не открывается, почти всегда виноват скопившийся в замке конденсат. Напомним, что это вообще такое, чтобы свободно оперировать этим термином далее.
Если простыми словами: конденсация – это когда пар из воздуха охлаждается, оседая на поверхностях капельками влаги. Что важно: пар конденсирует не когда ему вздумается, а при определенной температуре (в «точке росы»). Точка росы – величина плавающая и зависит от двух параметров: температуры воздуха и относительной влажности. Например, если у нас в доме 21°C тепла, а влажность – 60%, то точка росы будет 12,9°C.
Следовательно, если мы сейчас внесем в дом ведро воды с температурой 12,9° (и ниже), то на стенках ведра проступит конденсат. Нужны еще примеры из быта? Вспомните запотевшее после горячего душа зеркало, «плачущие» зимой пластиковые окна – это все тоже конденсация пара в росу.
Основных причин две: намокание, если замок беззащитно висит под открытым небом, и… конденсат! Второе обычно случается ранней весной, когда днем на улице плюс, а ночью подмораживает. Так или иначе, по законам физики влаге, затекшей в замок, при замерзании нужно больше пространства, и она расширяется. Это создает несжимаемый объем, затрудняющий или вообще блокирующий работу механизма.
Под внутренним мы имеем в виду врезной или накладной замок в гараже либо на входной двери, ведущей на улицу. Причина замерзания замка в том, что дверь находится на границе температур: снаружи холодно, внутри – тепло. К теплому воздуху в помещении часто подмешивается и сырость (в том же гараже пол не всегда гидроизолирован, вентиляции нет или она для галочки, а еще может иметься погреб). В таких условиях скважина замка становится мостиком холода, по которому уличный воздух проникает в помещение. Дальше циркулирующий вокруг замка теплый воздух «решает», что пора остывать, и конденсирует. За ночь конденсат леденеет, и внутренняя часть замка обрастает подшерстком из инея.
Подержите над запирающей частью ключа зажигалку. Внесите нагретый ключ в скважину, несколько секунд подержите его там и попробуйте открыть замок. Если с первого захода не получилось, повторите еще несколько раз.
Способов уйма. Самый дедовский – поджечь газету и подержать над скважиной. Когда скрутка истлеет, возьмите новую и повторите сначала. И так – пока навесной замок не разморозится. Помимо горящей газеты для разморозки замка можно использовать бытовой фен, автофен, газовую горелку с пьезоподжигом и регулировкой пламени, паяльную лампу и др.
Жидкие ключи типа WD-40 и тормозуха на основе этиленгликоля гигроскопичны: они дают только временный эффект, а дальше втягивают влагу из воздуха. К этой влаге затем подмешивается смазка, отработка, грязь и пыль. Все это сворачивается в кашу, и в конечном итоге дверной замок замерзает еще сильней. Что касается антифриза, то при испарении он оставляет характерный налет, который тяжело потом отскоблить от металла.
Лучшая профилактика – купить правильный навесной замок: с резиновыми манжетами на входах под дужку, дренажным отверстием внизу и обязательно латунным деталями механизма. Желательно, чтобы механизм был дисковым (под «финский» ключ), а не с пинами; фиксаторы дужки в корпусе – шариковыми, а не подпружиненными. В целом: чем миниатюрнее кодовые элементы, чем больше внутри мелких пружинок – тем чаще возникают ситуации, когда навесной замок замерз на морозе и никак не открывается ключом.
Теперь о защите замка от снега и дождя. Здесь не надо ничего выдумывать. Возьмите пластиковую бутылку 2 л, отрежьте у нее нижнюю часть, а верхнюю оставьте (или наоборот). Сделайте в ней прорезь под проушины и наденьте на висячий замок так, чтобы она его полностью скрыла (на фото справа).
Некоторые жалуются, что бутылки слетают от ветра. Как вариант, можно подбить над замком кусок резины (на фото слева). Еще можно замотать замок в шерстяную тряпку или носок, оставив снизу путь для вентиляции и стекания воды.
Еще один способ сделать так, чтобы навесной замок не замерзал на морозе. Берете пластиковый контейнер для еды с откидной крышкой, проделываете в донышке отверстие под проушины. Всю эту конструкцию навешиваете на замок.
Фото выше отражает идею, но это не совсем удачный пример. Чтобы решить проблему с конденсатом и замерзанием, внизу под замком следовало бы просверлить 2-3 вентиляционных отверстия.
И последнее: старайтесь не перемещать навесной замок из холода в тепло. Если уж вы зимой занесли уличный замок в отапливаемое помещение, то, прежде чем навесить обратно, основательно его просушите. Хотя бы даже на батарее.
Из врезных и накладных самые незамерзающие замки – с сувальдным механизмом. Кодовые элементы в них (сувальды) крупные и плоские; на пару с мощными пружинами они дают большее усилие на ключ. То есть там, где цилиндровый замок встал бы колом от небольшой наледи, сувальдный наверняка еще поработает.
Терморазрыв – прослойка с низкой теплопроводностью, помещенная между внешней и внутренней частями металлической двери. Задача терморазрыва – разрушить мостик холода и не допустить образования конденсата на внутренней части.
Неотапливаемый тамбур отсекает теплый воздух из помещения, выравнивая разницу температур по обе стороны двери. Если тамбур – это слишком, есть лайт-вариант: поставить вторую дверь (деревянную).
Запеньте дверной блок, чтобы холодный воздух не всасывался через щели. Вентиляция должна идти через специальный канал, отведенный подальше от двери.
Уличный воздух может сифонить внутрь сквозь замочную скважину. Проблема решается установкой накладки со сдвижной шторкой.
К слову о шторках. Если у вас промерзает внутренний замок в гараже, занавесьте дверь шторой из брезента. Только по всему периметру дверного блока и вплотную к замку.
В гараже: обшейте дверь утеплителем. Или, если возможно, подложите кусок пенопласта между замком и калиткой (воротиной).
В гараже: если есть подвал, всегда закрывайте его. Если щит люка деревянный, есть смысл обнести его линолеумом. Также советуем озаботиться гидроизоляцией пола.
Доводчик уличной двери работает на границе температур. Зимой масло в доводчике подмерзает и густеет, становясь как повидло. В таком состоянии оно еле перетекает по каналам, и время закрывания двери закономерно увеличивается. Что хуже всего: создается избыточное давление на сальники и поршень. Если еще и помогать доводчику, закрывая дверь рукой, то давление проскочит критический порог, и доводчик с большой вероятностью даст течь.
Бороться со всем этим можно так: 1) изначально купить морозостойкий дверной доводчик – работающий на низкотемпературном масле и защищенный от протечек путем усиления сальников и всей клапанной системы; 2) установить его изнутри помещения; 3) регулировать доводчик по сезону, подкручивая клапаны на корпусе; 4) отучиться от привычки закрывать дверь за доводчиком – пускай он делает свою работу сам.
Да, хотя реже, чем самые простые – без поддужечных манжет, дренажного канала, оплетки корпуса и т. д. Незамерзающие замки не существуют в принципе.
Вообще-то да. Необходимо как-то исключить прямое попадание осадков. Будет ли для этого использована бутылка, носок, металлический козырек – решать вам.
На наш взгляд, главное – дисковый механизм (обязательно в латунном исполнении), наличие резиновых манжет под дужку, дренажное отверстие рядом со скважиной.
Если замок новый – не нужно. Он уже смазан на производстве, и на 2-3 года этого должно хватить. Кроме того, на вновь нанесенную смазку будет налипать пыль, что только ухудшит положение дел.
Обновляйте смазку только при необходимости, или если вы брызнули в замок «жидкий ключ» типа WD-40. Все подобные размораживатели вместе с наледью и грязью начисто вымывают из механизма вообще все, включая заводскую смазку, поэтому обновлять ее волей-неволей придется. Что конкретно в этом случае использовать? Можно силиконовую смазку, а если готовы разобрать замок, то лучше графитовую.
Помимо того, что мы перечислили: 1) загерметизировать весь дверной блок, чтобы оттуда не поддувало; 2) утеплить дверь изнутри; 3) подвести к доводчику систему подогрева на блоке питания (также у ряда домофонов уже есть встроенные реле – можно использовать их).
Сложно не заметить тот факт, что в большинстве случаев работа дверных доводчиков идет с перебоями в зимнее время. Именно в холодную пору года некоторые механизмы выходят из строя, вне зависимости от их изначального качества. А это достаточно неприятно, ведь когда, как не зимой, необходимо надежно оградить помещением от сквозняков, низких температур и прочих «сюрпризов» погоды? А причиной столь плачевных результатов является ненадлежащий уход и изначально некачественное изделие.
Причина неисправности механизма зимой
Для того, чтобы понять истоки поломки, нужно разобраться в строении доводчика. А оно совершенно нехитрое: пружина и масляная система. И если пружина не теряет своих свойств под воздействием температурного фона, то масло обладает особенностью загустевать при снижении ртутного столбика. В силу того, что маслу становится сложнее перетекать по каналам, доводчик для двери начинает работать достаточно медленно. И вот тут совершается самая грубая ошибка – люди просто начинают закрывать дверь вручную, чем еще сильнее повреждают изделие. На секундочку стоит задуматься о том, что масляная система подразумевает собой наличие не только каналов и самой жидкости, на также и специальных клапанов, которых мороз делает очень ломкими. Поэтому применение силы влечет за собой их повреждение и неисправность всего доводчика.
Как предотвратить поломку доводчика?
Само собой разумеется, что даже наилучший механизм от известного производителя не сможет прослужить долго, если ему не будет уделяться должное время и производиться периодический уход. Но существуют определенные советы, которые могут предупредить скорую утрату конструкцией своих гарантированных функциональных особенностей. К ним можно отнести:
- Никогда нельзя прикладывать силу, для того, чтобы «помочь» закрыть дверь с доводчиком. Эта верная гибель для механизма;
- Категорически воспрещено придерживать двери! С этой целью рациональней будет купить доводчик, наделенный функцией фиксации в определенном положении;
- Регулировать толщину каналов для правильного распределения масла внутри. В холодную пору года каналы следует увеличивать, так как масло становиться гуще, а при наступлении тепла рекомендуется провернуть винт на снижение проходимости.
Купить дверной доводчик в СПб – это именно то рациональное решение, которым сегодня воспользовалось огромное количество людей. Цены не станут серьезным ударом по бюджету, так как они представлены в достаточно широком диапазоне. Но не стоит обольщаться и отдавать предпочтение самому недорогому варианту. Разумеется, от такого механизма не приходится ждать дополнительных функций, точно так, как и самого качества. Ведь очевидно, что хорошее изделие не может стоить подозрительно мало, так как для его создания затрачиваются самые лучшие материалы и комплектующие. А в силу того, что доводчик покупается не на один год, не стоит создавать себе дополнительных проблем, приобретая самое дешевое изделие. Только так можно заметно улучшить качество собственной жизни!
Читайте также: