Замена фундамента под печью

Обновлено: 15.05.2024

Всем привет. Часто бывает, что фундамент у печи начинает проваливаться в землю , а порой и вообще его нет. В этой статье я расскажу о том, как поднять наклонившуюся печь, которая стоит прямо на полу.

Это дачный домик строил дедушка заказчика, и сделал он его очень даже хорошо. Единственный момент это высокие грунтовые воды , которые подмывают грунт и создают проблемы.

Так случилось и в данной ситуации. Если заглянуть под печь то мы увидим такую картину. На песчаной подушке стоит блок на котором стыкуется одна из балок. Эта балка центральная, и на неё опираются стойки, поддерживающие две балки потолка. Также на этой балке лежит пол на котором стоит печь. На балку, как вы уже поняли, идёт большая нагрузка , поэтому для такого рунта такой конструкции стало недостаточно и печь стала наклоняться .

Поднятие печи

Мы убрали несколько досок пола, вынули керамзит, сделали подкоп под печью, и установили домкраты. На фото видны две доски 100х50, это перемычки соединяющие балки. Они просто приколочены к брусу и являются усилением основных балок пола, которые сделаны из бруса 100х100. Вот за эти 2 перемычки мы и подняли печь на необходимую нам высоту. Вода очень мешала это сделать, но мы справились.

Дымоход печи упирался в потолочное отверстие, теперь там зазор 8 см.

Но это только пол дела. На домкратах печь не оставишь:) . Заранее я придумал конструкцию, которая будет держать печь. Она состоит из 4 свай, 2 швеллеров, и 2 уголков.

Мотобуром я сделал первое отверстие глубиной 1.5 метра, вода стояла как в бассейне. Это очень усложняло процесс заливки свай, поэтому пришлось изолировать свою от воды .

С помощью мешковины, плёнки и скотча мы заизолировали нижнюю часть асбестовой трубы. Теперь опуская трубу в отверстие она не наполняется водой, а выталкивает её на поверхность.

На дне сваи очень медленно появлялась вода. Наш план сработал. Если подобрать пластиковые заглушки, то будет вообще идеально. После заливки свай цементным раствором с наполнением её битым кирпичом, мы выждали сутки.

Далее на сваи я поставил два швеллера, которые проходили под балкой, и связал их между собой с помощью 2 уголков.

Так же уголок не только связал два швеллера между собой, но и стал опорой для деревянных перемычек.

На следующий день мы стали нагружать сваи. Какой бы плотной не была глина, сваи все равно дали усадку. Но нагружая наши столбы печью, мы вдавили их в землю очень хорошо, а с помощью деревянных подложек вывели печь на нужный уровень.

Теперь под печью не гниловатые бруски, а самостоятельно стоящая конструкция на 4 сваях, которую можно регулировать. Вообще можно было вмуровать в сваю винтовые домкраты и регулировать высоту углов в любой момент.

Печь стоит на месте, но она имеет повреждения и теперь её следует подремортировать .

Сегодня я хочу рассказать вам об основе основ, о печном основании — о фундаменте под печь. Близится очередной строительный сезон и этот вопрос снова будет очень актуальным. В общем, тема фундаментов и не только для печки, но и для любых построек в строительной отрасли занимает отдельную нишу и есть специализированные фирмы, которые и занимаются фундаментными работами. Это и понятно, вопрос очень ответственный, очень большое количество нюансов и тонкостей. Хотя и литературы, о том, как построить фундамент своими силами, так же хватает. Рассказывая о конкретном случае реконструкции печного фундамента с увеличением его размера, я также расскажу и об общих технологиях. Надо заметить, с необходимостью уширения фундамента очень часто сталкиваются люди, решившие снести старую и построить новую печь: либо по расчетам получается, что нужна печь большей площади либо имеющийся фундамент требует ремонта, имеет повреждения и его надо восстановить. У меня имел место первый случай. Вот о нем и расскажу в подробностях. Но этот материал о ремонте фундамента, если вы ищете информацию о замене фундамента под печью, то вам, например, в этот раздел.

Когда я решил строить новую печь вместо старой, я провел ориентировочные расчеты и пришел к выводу, что площади фундамента, занимаемой старой печью, мне хватает сполна и я могу эту площадь использовать полностью под новый проект современной и эффективной печи. Однако, после разборки старой печи и ревизии фундамента, меня ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что как минимум 25% от необходимой площади я не располагаю— старый фундамент двумя сторонами не просто опирался на проходящие по краям половые лаги (массивные бревна, опора пола и половой доски), но и фактически покрывал их верхней частью стяжки, если можно так сказать — «обнимал».

К чему это привело со временем хорошо видно на фотографии старой печи, о которой я ранее вскользь рассказывал в статье про ремонт печей. Печь была в почтенном возрасте, насчитывающем примерно 60 лет, соответственно, такой же возраст и у фундамента и за исключением описанных недостатков, он был в очень хорошем состоянии. Это даже несмотря на то, что по классификации я бы не отнес его к мелко заглубленным фундаментам — если описать вольным языком, то он скорее почти незаглубленный или мало заглубленный, судите сами по следующей фотографии:

То есть, тогдашние строители, то ли знали спокойный нрав грунтов в этой местности, то ли были рисковые ребята в принципе, но как бы то ни было, фундамент прошел проверку десятилетиями и прекрасно с ней справился. А так как я был настроен строить новую печь по уже разработанному проекту, я принял решение о реконструкции фундамента путем увеличения его размера, в который была вписана старая печь.
Ревизия проведена и теперь переходим к конкретике, точнее к непосредственному описанию процесса переделки. Удалив остатки цементно-песчаной стяжки со старых половых лаг, я отпилил часть этих лаг, что бы было место для уширения фундамента. На основе имеющихся данных, был разработан проект реконструкции фундамента, он на следующей фотографии:

Замечу, что по факту, везде использована арматура диаметром 10, а частота ее инсталляции в старый фундамент была значительно больше, чем на фотографии с проектом, это перестраховка с моей стороны, что будет подробно описано и наглядно видно на ниже следующих фотографиях.
Была снята верхняя часть, верхняя площадка старого фундамента приблизительно на 15 — 20 см. Снятие такого слоя производится методом скалывания и является весьма трудоемким и тяжелым процессом. Я пробовал разные подходы: молотком и зубилом, большим перфоратором с насадкой типа «пика» и просто большой кувалдой. Кстати, попавшая ранее в кадр полностью металлическая кувалда этот процесс до конца не пережила и разломалась. Новая кувалда с деревянной ручкой показала себя намного лучше. Зубилом и молотком — много не сделаешь, очень низкая производительность. «Пика» перфоратора так же оказалась не эффективной (извините, но полноценного отбойного молотка с компрессором пока в хозяйстве не держу), а в итоге вообще перестала выниматься из патрона, когда возникла надобность установить сверло. В итоге, лучший вариант для скола части старого фундаментного основания, это старая добрая кувалда.

Далее, со стороны планируемой боковой подливки, был расчищен грунт, произведена его тщательная трамбовка вручную и подсыпка песчано-гравийной смеси с последующей проливкой жидким цементным раствором. Таким образом, было приготовлено основание под новую часть фундамента.

Затем производилось сверление отверстий в фундаменте под арматуру и вставка обрезков арматуры соответствующей длины. Это видно на фотографиях ниже. Вставлена и «посажена» на цементный раствор арматура — первый этап создания пространственной арматурной решетки. Установочные размеры по горизонтальной площадке: через каждые 25 см. по обоим осям. Установка арматуры в вертикальную стенку произведена с частотой 10 — 15 см. друг от друга по двум осям, так как эта сторона стенки фундамента является наиболее ответственной. Так же, вы можете видеть три натянутых веревки, обозначающих будущий «нулевой» уровень, на который я буду ориентироваться при установке арматуры верхнего горизонтального уровня. Веревки, естественно, установлены и натянуты в «0» по уровню. В качестве базовых плоскостей, к которым крепились веревки, использованы дальние точки старого пола, у стен.

Следующий этап — непосредственное создание армирования будущего железобетона, который по замыслу в виде буквы «Г» будет опоясывать старое основание. Но об этом, в следующий раз, так как статья получается информационно насыщенной, и ее проще будет разбить на две, поэтому следите за обновлениями, добавляйте сайт в закладки.

Основание – главный компонент строений. Со временем любое сооружение может частично разрушиться или полностью выйти из строя. Реставрация или замена фундамента деревянного дома поможет продлить сроки эксплуатации конструкции. В обзоре рассмотрим работающие способы ремонта.

Как определить поломку

Долговечность здания часто зависит от основания. О проблемах с сооружением легко догадаться по перекошенным перегородкам, сложностях при открытии створок окон или дверей. Коттедж может заваливаться на одну из сторон.

Перед тем как заменить фундамент под деревянным домом, нужно определить виновника поломки. Профессионалы выделяют 5 основных проблем:

Опущение коттеджа в почву. Старые строения через несколько десятков лет «проваливаются» под грунт.
Износ конструкции. Дефект в основании проявляется в виде гнилых бревен, рассыпающейся кладки и кирпичей.
Перекос свай. При ошибках в расчете на этапе возведения происходит заметное искривление конструкции.
Трещины, сколы. Неполадки возникают при повреждении монолитного фундамента в деревянном доме. Появляются как в виде одиночных элементов, так и целой сетки щелей.
Разрушение столба. Коттедж деформируется при нарушении целостности хотя бы одной из опорных деталей.

Основание может менять правильную геометрию под воздействием внешних факторов. Фундамент деревянного дома ломают разросшиеся корни деревьев или грунтовые воды. Виновники проблемы скрыты от взора, поэтому не всегда заметны на ранних этапах.

Частично сгнившие бревна или небольшие разрушенные компоненты ремонтируют. Для косметической реставрации достаточно просто заменить поврежденный элемент. При сильном поражении или усилении дома процесс проходит с демонтажем стен. Операция очень кропотливая, долгая и затратная.

Ремонт часто осуществляют по технологии с разборкой основания. Во время работ дом приподнимают, нижний венец удаляют. Фундамент можно реставрировать, усилить или полностью заменить.

Типы оснований

После ремонта сооружения под коттеджами должны полноценно справляться с поставленными задачами. Основания для зданий из древесины выдерживают сезонные перемещения и проседания почвы. Конструкции сохраняют горизонтальное расположение и устойчивость в течение всего срока эксплуатации. Для деревянных домов используют различные по строению и назначению фундаменты.

Ленточные

Монолитный тип – надежная, долговечная основа, которая подходит для тяжелых зданий и спокойных песчаных почв. Однородная или сборная «лента» способна выдержать большие нагрузки. При замене фундамента под деревянным домом сооружение перед заливкой углубляют и армируют.

Высота конструкции варьируется в пределах 0,50-0,8 м. Под землей находится не менее 0,3 м, над грунтом – 50 см. Для установки венца в основание вкручивают шпильки или уголки, после чего собирают арматурную решетку. Усиливающее сооружение ставят на дно траншеи.

Выбор вида ленточного фундамента зависит от размеров и веса дома. Для компактных хозяйственных построек достаточно незаглубленной модели. Одноэтажные коттеджи устанавливают на мелкозаглубленные, состоящие из нескольких ярусов – на глубокозаглубленные.

Столбчатые

Тип основания подходит для легких домов, выполненных из щитов и панелей. Вариант уместен в случаях, когда ленточные виды не обеспечивают надежной опоры. Несущие детали делают из бетона, кирпича или блоков. Элементы устанавливают в верхние слои грунта. Ширина конструкции должна быть толще стен.

Замена фундамента для деревянного дома на столбчатые виды актуальна для почвы, которая периодически вспучивается, заводняется или усаживается. Промежуток между столбами – 2,5 м. При установке элементы располагают под всеми углами и точками соприкосновения. Верхние части несущих деталей соединяют с балками основания.

Свайные

Практичные конструкции можно монтировать в любое время года на подвижных грунтах. Свайные типы разделяют на 2 группы:

Вкручиваемый. Несущие элементы завинчивают в почву на нужную глубину. Подходит для легких коттеджей, расположенных на неровных рельефах с глубоким промерзанием и близким пролеганием вод.
Буронабивной. Устойчивая модель для крупных строений. Предварительно роют скважины, которые заполняют бетоном. Основание объединяют балками или плитами.

Для быстрой замены фундамента деревянного дома лучше подходит свайный тип. Недорогие конструкции по затратам самые экономичные, что позволяет разумно использовать строительный бюджет. Основания применяют на участках с проблемным рельефом или при близком пролегании подземных вод. При монтаже важно точно выполнять технологию. Малейшее нарушение приводит к перекосу по вертикали и падению здания.

Как демонтировать старый

Замена фундамента под старым деревянным домом – сложный процесс, который проводят с помощниками. Чтобы разобрать основание, здание приподнимают. Строение двигают специальными домкратами, способными выдержать не менее 10 тонн. Количество инструментов зависит от размеров коттеджа. Для небольших достаточно 4 штук, для габаритных – 10.

Для уменьшения веса из помещений выносят мебель, бытовую технику и разбирают пол. Нижние венцы соединяют скобами из стали. Домкраты располагают вдоль длинных перегородок, отступая от углов по 0,5 м. Под устройства ставят плиту из бетона, толщиной 50*50. В качестве временной опоры можно установить:

Деревянный дом приподнимают синхронно со всех сторон. Минимальный безопасный шаг высоты – 2 см. При резком подъеме существует риск перекосов. Контролировать правильность процесса поможет уровень или наблюдатель, которого ставят на расстоянии 10-15 м от здания.

Процедуру легче проводить в несколько этапов. Первыми под строение подкладывают опоры. На участках пересечения стен и центра на уровне 15 см рекомендуем ставить временные столбы. Если во время подъема перегибается нижнее бревно, то используют еще один домкрат в проблемной зоне.

Демонтаж фундамента под деревянным домом осуществляют перфоратором, ломом или зубилом. Инструментом пробивают слой старого материала, делая зазоры, кувалдой в щели загоняют клинья. Целые участки оставляют, разрушенные – полностью удаляют. Строительный мусор выгребают из-под конструкции.

Видео описание

Подъём дома и замена фундамента на свайно-винтовой.

Монтаж нового фундамента

Последовательность работ зависит от типа основания, который выбрали для дома. Замена фундамента под старым деревянным проводится поочередно для каждой из перегородок. Процесс занимает не менее 1,5 месяцев. На сроки могут повлиять погодные условия и сложности конструкции.

Для ленточного основания по периметру коттеджа выкапывают траншею. Обязательно учитывают степень промерзания почвы для региона. В России оптимальной считается глубина в 0,8 м. Утрамбованное дно рва заполняют «пирогом». Конструкция состоит из слоев песка и гравия, по 10 см каждый. В заготовку кладут армирующую сетку, заливают бетоном.

Замена фундамента под деревянным домом на ленточный продолжается после высыхания. В опалубку вставляют временные крепежи, переходят к обустройству основания с обратной стороны коттеджа. После завершения процесса конструкцию дополнительно гидроизолируют.

Для свайного фундамента нужны 10 свай. Элементы устанавливают под внешними и несущими перегородками. В землю вбивают попарно детали, выдерживая дистанцию в 0,3 м от наружных стен. Горизонтальные плоскости должны стать опорой для нижней части основания. Правильность контролируют уровнем.

После установки внутренние пустоты заполняют цементным раствором. Бетон не только скрепляет конструкцию, но и защищает стальные опоры от коррозии. Верхушку металла срезают, сверху приваривают оголовок.

Монтаж столбчатого фундамента похож на свайный метод. Вместо свай в технологии используют столбы. Перед процедурой заранее выкапывают скважины. Детали опускают в ямы, заливают раствором и ждут затвердения.

Последний этап замены основания – опускание деревянного дома. Действия проводят очень медленно и синхронно, выдерживая шаг в 3 см. Правильность работ проверяют уровнем или помощником, который отошел на 20 м. Временные опоры удаляют.

Видео описание

Замена фундамента под домом, сложный подъем дома.

Заключение

Замена фундамента под коттеджем из дерева – сложная процедура, которая требует от исполнителей профессиональных навыков. Из-за малейшей ошибки здание может разрушиться. При выборе типа основания обращают внимание вес строения, сложность рельефа и глубину пролегания грунтовых вод.

Несмотря на большое развитие рынка отопительных приборов, печи для частных построек не теряют своей популярности. Они помогут обогреть дом и при этом сэкономить немало денег. Возведение печи начинается с обустройства основания. Фундамент под печь в деревянном доме гарантирует устойчивость конструкции, защиту от разрушения и растрескивания или пожара. Создание базиса под камин – ответственное мероприятие, требующее знания определенных нюансов.

Предназначение фундамента под печь

Если печь весит не больше 250 кг, можно обойтись без обустройства основания. Но если пол в доме выполнен на основе дерева, крайне велика вероятность воспламенения, так что стоит задуматься о заливке базиса.

Кирпичная печь не может быть установлена без фундамента, это связано с пучением почвы и просадкой конструкции. Если основание дома выполнено с использованием железобетона, то базис под печь может иметь другую разновидность. Фундамент для печи обеспечит равномерное распределение нагрузки от изделия, защитит его от повреждений, разрушения, растрескивания.

В целом основание поможет существенно продлить срок эксплуатации камина, предотвратит возможное возгорание постройки и расширит функциональность конструкции.

Нюансы закладки фундамента

При обустройстве основания для камина понадобится учитывать ряд определенных правил. К ним относятся:

Фундамент для печи в доме должен быть отдельным, никак не соединенным с базисом самой постройки. Это связано с тем, что со временем дом может просесть. При этом он не должен быть связан с печью, в противном случае это может привести к ее деформации, ухудшению тяги или другим повреждениям. Иногда можно частично соединить базисы одной стеной.
Если основания постройки и камина расположены рядом, их нужно разъединить засыпкой на основе песка с толщиной в 50 мм.
Если базис постройки ленточный, основание печи никаким образом не должно соприкасаться с ним.
При выборе места размещения отопительного сооружения и его основания нужно учитывать местонахождение дверей, окон и балок кровли. Нужно, чтобы труба дымохода в процессе обустройства не задела перекрытия балки.
Выполняя расчет размера и глубины основания, нужно учитывать вес печи с дымоходом и перекрытий.

Размер основания зависит не только от веса печки, но и от качества почвы, на которой будет производиться ее монтаж. Большую часть давления оказывает дымовая труба, так что в процессе проектирования нужно стараться располагать ее по центру базиса. Это позволит предотвратить асимметричность нагрузки и усадку конструкции. Также на выбор базиса влияет материал, из которого будет обустраиваться печь. Глубина заложения основания для металлических и кирпичных каминов будет значительно отличаться.

Виды оснований под печь

Наиболее распространенными вариантами базиса для подобных конструкций являются:

На основе бетона сплошной заливки.
Бутобетонный.
Опорно-свайный.

Обычный фундамент строится из бута на цементном составе или из бетона. По размерам он должен быть примерно на 100 мм больше площади самой печки. Высота используется такая же, как и при обустройстве базиса для обычной постройки. На готовую конструкцию производиться монтаж рубероида или нескольких слоев гидроизоляции, сверху кладется кирпич, а с помощью металлических уголков получится гарантировать пожарную безопасность.

При выборе типа основания и его размеров нужно обязательно учитывать качество почвы. Плотность грунта и уровень его промерзания имеют большое значение. Существует 3 типа почвы: глина, супесь и суглинок. На местности, где находятся реки, водоемы и озера, чаще всего осадочная разновидность грунта. В таком случае создание фундамента лучше доверить специалистам, так как понадобится выполнить точные расчеты точки прохождения вод.

Довольно распространенным является такой вид почвы, как суглинок, в состав которого входят песок и глина. Из-за этого грунт имеет низкие показатели пластичности, и обустройство основания может быть проблемным. Дело в том, что в сухом состоянии суглинок рассыпается, в холодное время он пучинится, а при выпадении осадков значительно повышается вязкость. Чтобы избежать осложнений с таким типом почвы, глубина заложения базиса должна быть выше точки промерзания.

Обустройство бетонного основания

Фундамент под русскую печь на основе бетона создается при помощи следующих материалов и элементов:

Цемент. Если грунт содержит большое количество сульфатов, лучше всего подойдет сульфатостойкий цемент марки ССПЦ.
Песок. Нужен крупнозернистый тип без включений, оптимальным выбором станет горный песок, речной и морской также подойдут.
Опалубка.
Щебень.
Гидроизоляционный слой. Хорошим выбором станет рубероид.
Емкость для приготовления строительной смеси.
Штыковая и совковая лопаты.
Уровень для замеров.
Молоток, гвозди и строительный степлер.

Чтобы построить качественное основание, нужно тщательно соблюдать все инструкции. Процедура состоит из следующих этапов:

Разметка, вырывание котлована и его засыпка песком и гравием.
Обустройство опалубки и монтаж арматуры.
Заливка бетонного раствора.

Вырывание ямы и засыпка

Первым делом понадобится определиться с местом расположения печки, исходя из ее размеров, объема дома, количества окон и дверей. На земле обозначаются примерные размеры конструкции. Основание должно быть больше отопительного прибора примерно на 20 см. С помощью колышков обозначаются границы котлована.

После чего вырывается траншея. Она должна быть глубже уровня промерзания грунта и на 100 мм шире базиса. Благодаря такому заделу получится избежать последствий возможного движения почвы. Для сухих песчаных грунтов глубина котлована должна быть порядка 80 см, для пучинистых видов – не меньше 1 м.

Затем на дне ямы укладывается подушка. Сначала засыпается слой песка толщиной примерно 15 см, он заливается водой. Когда вода испарится, досыпается еще небольшое количество песка и снова заливается вода. После чего укладывается щебень и мелкие камни, толщина этого слоя должна равняться 20 см. Подушка утрамбовывается, затем снова засыпается песок и заливается вода. Действие необходимо повторять до тех пор, пока песок не перестанет оседать.

Установка опалубки и арматуры

По периметру траншеи осуществляется монтаж опалубки. Для этого можно использовать старые доски или листы фанеры, материал никак не повлияет на функционал конструкции. Подпорки необходимо устанавливать с интервалом 50 см. Нужно учитывать, что между опалубкой и почвой должно быть свободное пространство не меньше 10 см. По углам конструкция скрепляется металлическими скобами. Крепление досок осуществляется при помощи гвоздей.

Готовая опалубка погружается на дно траншеи. Затем понадобится осуществить гидроизоляцию основания. Для этого используется полиэтилен, его необходимо по периметру прикрепить степлером к опалубке. Далее проводится армирование. Оно позволит обеспечить жесткость всей конструкции. Армирование выполняется при помощи прутьев из стали сечением в 12 мм, которые скрепляются между собой сваркой или проволокой. В конце понадобится провести состыковку пола с фундаментом. Для этого нужно выложить ровный ряд кирпичей.

Заливка бетона

Для изготовления бетонного раствора понадобится: 1 часть цемента, 3 части печка, 5 частей щебня и вода. Все ингредиенты тщательно смешиваются, при этом вода добавляется постепенно. Для замешивания лучше всего использовать бетономешалку, по консистенции состав должен напоминать сметану.

Перед заливкой опалубку рекомендуется увлажнить, чтобы древесина не впитывала в себя влагу из раствора. После чего заливается состав, послойно по 20 см. Каждый слой нужно взбивать, чтобы избавиться от воздуха в растворе. Постепенно заполняется весь котлован. Верхняя часть фундамента выравнивается и накрывается полиэтиленом или рубероидом, чтобы гарантировать защиту от внешних воздействий во время сушки. На сушку уйдет не менее 3 недель, все это время фундамент нужно постоянно увлажнять.

Финальной процедурой станет демонтаж опалубки. Пустое пространство между грунтом и базисом понадобится заполнить гравием и песком крупной фракции.

Видео описание

Отчет по возведению качественного фундамента для печи можно посмотреть здесь:

Обустройство бутобетонного базиса для печки

Создание такого типа базиса для печки состоит из следующих этапов:

Осуществляется разметка траншеи. Так же, как и в случае с бетонным основанием, размер ямы должен быть на 10 см больше самого фундамента, чтобы движение грунта не нанесло весомого ущерба конструкции. Вырывается яма.
На дне котлована обустраивается подушка на основе щебня с толщиной в 15 см. Слой тщательно трамбуется.
Затем на дно укладывается слой камней большого размера, но при этом в диаметре они должны быть не более 15 см. Сверху засыпается щебень, который заполнит пустые пространства между камнями.
Заливается цементно-песчаный состав, изготовленный в пропорции 1 к 3. Лучше всего использовать цемент марки 400 или выше.
Через сутки укладывается новый слой камней, и так пока не заполнится вся траншея. Слои камней должны отстояться, в противном случае срок эксплуатации бутового базиса будет значительно снижен.
Когда яма будет заполнена, при помощи строительного уровня замеряется ровность поверхности. Если замечены неровности, они устраняются с использованием цементно-песчаного состава.
Ровное основание накрывается пленкой и оставляется до полного высыхания. На это уходит минимум 2 недели. Раствор нужно постоянно увлажнять и защищать от воздействия солнца.
После высыхания осуществляется демонтаж опалубки и производится гидроизоляция. Для этого можно использовать расплавленный гудрон. Пустые пространства между базисом и почвой засыпаются песком крупной фракции и щебенкой.

Создание опорно-свайного фундамента

Довольно популярной разновидностью базиса является опорно-свайная контрукция. Она отличается прочностью и надежностью, так что отлично подойдет для печи, бани или деревянной постройки. Процесс создания такого основания выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка на земле согласно размерам печки с добавлением 10 см в каждую сторону.
Штыковой лопатой выкапывается 20 см грунта.
По периметру осуществляется монтаж колышек и натягивание веревки.
В местах установки колышка бурятся ямы с глубиной в 50 см и с диаметром 20 см.
Создается опалубка на основе досок, которые соединяются при помощи гвоздей. Она устанавливается в котлован.
По периметру опалубки к ее стенкам крепится полиэтилен. Он поможет обеспечить гидроизоляцию.
На дно траншеи засыпается слой песка в 15 см и тщательно утрамбовывается. Сверху засыпается гравий и заливается вода.
На основе проволоки диаметром 0,8 мм вяжется арматура. Ее понадобится тщательно скрутить.
В ямы устанавливаются сваи. Для таких целей лучше всего использовать асбестовые трубы.
Сваи заливаются бетонным раствором. На высыхание состава уйдет порядка 2 недель.
После того как бетон застынет, можно залить всю площадь основания. На его высыхание также уйдет примерно 2-3 недели.

Такой базис отличается прочностью и качеством, но на его создание уйдет довольно много времени. Если хочется завершить стройку поскорее, лучше отдать предпочтение бетонному или бутобетонному типу.

Основание для металлической печки

Металлическая отопительная конструкция также требует отдельного базиса. Дело в том, что если печка не будет стоять ровно, это может привести к ее деформации и разрушениям.

Порядок действий для возведения базиса под печку весом не больше 150 кг выглядит следующим образом:

Осуществляется разметка и вырывание траншеи. Ее глубина должна быть не больше 0,5 м.
Укладывается и трамбуется щебенка. Финишный слой подушки должен иметь толщину минимум в 30 см.
Заливается бетонная смесь. На ее схватывание понадобится выделить день. Такой раствор изготавливается в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 4 части песка и вода.
После того как цемент схватится, осуществляется монтаж рубероида. Он будет служить в качестве гидроизоляционного слоя.
Оставшееся пространство также заливается бетонным составом, но изготовленным в других пропорциях. Понадобится взять 1 порцию цемента, 4 порции гравия и 3 порции песка и воды.
Финишный слой выравнивается при помощи строительного уровня.

На застывание такого базиса также уйдет порядка 2-3 недель. Его понадобится периодически увлажнять.

Возведение фундамента под печь – необходимый этап при строительстве этой конструкции. Даже для легкой печи, вес которой не станет критичным для поверхности, на которой она установлена, монтаж основания необходим в целях безопасности. Правильно устроенный фундамент защитит дом от возможного пожара, а также существенно продлит срок действия печи, которая будет надежно защищена от перекосов и разрушений.

В 2013 сложил печь на основании старой печи. Фундамент представлял собой две железобетонные балки сечением 350×350, длиной около полутора метров, уложенные параллельно друг к другу прямо на землю. На балки были положены городки из бруса, настил из досок. Сверху стояла печь с плитой, духовкой и лежанкой. Всё это досталось мне от предыдущих хозяев.

Разобрав старую печь, я немного доработал фундамент, залив две железобетонные плитки, связывающие балки, вместо деревянных нагромождений. Две, потому что под печкой проходила половая лага. Так вот, печку-то я сложил, а следом пришлось подрубать и передвигать дом на новый фундамент, т.к. дом стоял на таких же железобетонных балках, уложенных вплотную друг к другу без продухов, от чего сгнил нижний венец и выпал черновой пол, да к тому же дом гулял на пучинистом грунте.
Так вот, пока устраивал новый фундамент, подрубал и двигал дом, печь дала ощутимый крен – более нагруженный конец фундамента осел.
После некоторых раздумий было принято решение поднять печь и поставить на новое основание.

Балка, проходящая перед печью через весь дом, планировалась в качестве промежуточной опоры для половых лаг. Конструктивно имеет достаточный запас прочности, поэтому печку точно выдержит. Оставалось сделать то же самое за печью.
Пока новая балка набирала прочность, были нарублены рельсы Р18 от узкоколейки (рельс лежал без дела давно и ждал своего часа), нарезаны и антисептированы подкладные брусья и доски, подготовлены домкраты.

Для того, что бы можно было зацепиться домкратами и поднять печь, был взят уголок № 6,3 (какой был) и изготовлена рамка. Болгаркой по периметру печи подрезал нижнюю часть первого ряда кирпичей для подведения уголков. Установил уголки в виде рамки и приварил продольные уголки к поперечным. Т.к. болгарка на 180 уголок на всю ширину полки вогнать не удалось. В образовавшийся зазор между вертикальной полкой уголка и печью подбил клинья из доски.

Сам подъём, процесс хотя и волнительный, но не сложный. Главное не торопиться. Т.к. домкрата всего два – приходится поочерёдно приподнимать сначала один край печи, затем переставляться на другой. Домкратами нужно работать синхронно. Для контроля вертикальности пользовался обычным веском из нитки и гайки.
Далее был уложен брус, поперёк – рельсы, на рельсы доски, на доски печь. Все контакты разнородных материалов, конечно, через двойной слой рубероида.

Когда печь была опущена на новое основание, выяснилось, что стоит-то она всё равно кривовато, т.к. изначально была поставлена на не совсем ровное основание. Поэтому под каждый опорный конец рельсов подложил соответствующие наборы стальных пластин.

Метки: кирпичная печь. подъём печи на новый фундамент

Комментарии 9

У меня ровно под печкой бил ключ ;)
Да такой, что в процессе переделки фундамента дома — заливал всю округу водой… Откачивая двумя пром.насосами одновременно насилу "пробку" вставили и залили бетонную плиту, на которой печь и покоится уже 10 лет…

Русская печь моя мечта и моё детство. Конечно, моя по сравнению с Вашей — малышка — 2 поддона ровно. А дом с верандой поднимать не рискнул — разобрал пристройку.

Здорово, Грамотно всё проделано.
Молодец!
За путейские домкраты отдельный респект. Сам много ими чего переделал, а своего так и не заимел

Спасибо! Домкраты сейчас не очень дорогие. Очень удобно. Дом поднимать и двигать ими "на ура"!

Была бы сложена на глине, такая операция могла закончится разборкой и перекладкой )))
А вообще на шамот кладут обычно огнеупорный камень ))

Это Плитонит Термокладка. На мертель топка шамотом выложена. Конечно Плитонит крепче глины и работать удобнее. Печь на глине тоже имеет достаточную крепость для подъёма если от старости не сыплется. Вес-то у печи не большой — около 3-х тонн

Зря ты так, сразу бы колеса приделывал. Была бы печь — как в сказке про Емелю. :-)

Читайте также: