Зазор между воротами и плиткой

Обновлено: 14.05.2024

Дом начинается порогом, двор – калиткой, воротами. Их можно сделать самостоятельно, своими руками, однако процесс строительства требует технологичного подхода, независимо от того, понадобится в заборе одна маленькая калитка, либо два пролета ворот для проезда машин.

Тип ворот, повсеместной известный, с двумя большими створами, открывающимися в разные стороны, называется распашными воротами.

Конструкция несложная, например, автоматические гораздо сложнее сделать. Иногда проще не значит хуже. Стандартная помогает делать ее самостоятельно.
Цена простых строений ниже, чем автоматизированный. Конечно, большую роль играют материалы и дизайн, они зависят от материалов, внешнего вида самого забора, чтобы гармонично смотреться единым ансамблем.
Хорошо установленные створы не нужно обслуживать. Долго будут оставаться первозданном виде без дополнительных вмешательств.
Деревянные каркасы, конечно, придется обновлять достаточно скоро, металлические, сделанные крепко изначально, прослужат очень долго без дополнительной замены.
Очень важна прочность, с пониманием которой строители подходят к процессу установки, работе целиком. Непрочные, хлипкие створы не принесут ничего, кроме проблем. Например, если отсутствуют держатели, во время выгона машины створки могут открепиться, ударить ее. Экономя изначально строительные материалы, хозяин рискует позже заплатить гораздо большие суммы.
Обычные распашные створки весьма просто эксплуатируются. Засовы привариваются любые, зависимо пожеланиям заказчика. Ворота нужно монтировать так, чтобы их было просто открывать и закрывать, иначе теряется основа их функционала. После окончания строительных работ необходимо провести дополнительную проверку: петли должны иметь плавный ход, ничего нигде не цепляется.
Наряду с постройкой заборов, ворота имеют безграничный просто исполнения. Важно, чтобы стилистическое оформление всей изгороди смотрелось естественно, гармонично, вообще ограничений нет.
Под распашные створы нет необходимости делать бетонированную основу, характерную, например, для роликовых ворот. Площадка должна оставаться ровной, чистой, ее можно устраивать какими угодно способами: зачищать начисто до земли, засыпать щебнем, замостить плитками.
Распашные петли также предполагают возможность установки автоматики. Причем сделать это можно после постройки, если, например, сразу не хватает средств такому ноу-хау современного мира.

Наряду с плюсами всегда найдутся свои минусы, их немного:

Ворота должны открываться определенным образом, вариантов немного: вовнутрь либо наружу. Вовнутрь неудобно хозяевам, потому что такой тип постройки будет «красть» место во дворе, на территории распаха нельзя установить ровным счетом ничего, разве что мобильные строения, но их также неудобно в частном секторе каждый раз переносить. Открытие наружу чревато двумя последствиями. Если улица узкая, соответствие СНиПам не позволит поставить каркас таким образом, у владельцев небольшой вездных территории мало выбора, зачастую фиксируются нарушения данных областей. Кроме того, открывая створы, всегда есть возможность нечаянно стукнуть прохожего или проезжающую машину. Данные случай, конечно, случается редко, однако встречается практически. Если открываение происходит наружу, лучше вести себя максимально осмотрительно.
Часто можно заметить следующую строительную особенность: въездные ворота выше самого забора. Это делается ради красоты композиции, зависимо от региона стоит дополнительно укреплять сооружения, так как порывы ветра очень «любят» именно высокие ограждения.

Однако отчетливо видно перекрытие многими плюсами нескольких минусов, кроме того надежность системы проверена временем.

Особенности изготовления ворот

Годы идут, мода, материалы меняются, принцип проведения работ остается неизменным. Основными этапами считаются:

Установка опорных столбов, которыми будет впоследствии держаться полностью все строение. Тут совершенно не стоит экономить, особенно касается это длины, чем меньше закопано в фундамент, тем неусточивее каркас.
Рама изготавливается из различным материалов, популярнее всех металл и дерево. Деревянные рамы гораздо легче, хотя служат меньше, требуют большей обработки, а металлические тяжелее поддаются работе, обращении, зато менять не придется очень долго.
Облицовочный материал выбирают абсолютно любой. Идентично изготовлению въездных ворот, процесс ограничен только умениями строителя, бюджетом, дизайнерскими особенностями участка.
Мелочи, типа петлей, замков, задвижек выбираются индивидуально, исходя из хозяйских нужд, приоритетов.

Этапы строительства ворот для частного дома

На первых парах необходимо обзавестись инструментами, позволяющими проводить необходимые работы. Понадобится следующим набор: болгарка с нарезными дисками для работы с металлическими деталями; сварочный аппарат, включая электроды; рулетка, уровень, чтобы замеры сделать максимально точными; инструменты «грязной работы» типа молотков, мастерков, рубанков.

Остальной перечень материалов:

Каркасная профилированная труба с хорошим сечением типа 60*40*1,5 идеально подойдет. Более легким створкам достаточно 40*20*1,5. Многое зависит от ветра, погодных условий региона, частоты открываний, закрываний.
Профилированная стойка для параллельных стоечных креплений. Она является основой под заполняющий материал. Чаще всего приваривается, некоторые самодельные конструкции скрепляются саморезами.

Часто встречаются композиции со столбами, выполненными деревянными балками, кирпичные, бетонной заливки. Их наличие измеряется безграничным множеством вариантов, помимо дизайна важно уделить внимание прочности, конструктивным особенностям.

Дополнительные материалы:

Петли бывают регулируемые, нерегулируемые. Главное – качественный, прочный, устойчивый материал, потому как именно на него ляжет основная нагрузка.
Замки бывают полностью механического типа, совершенно обыкновенные, обыденные, простые в использовании, иногда требуют смазывания, делать это приходится нечасто. Автоматические устроены удобнее, при поломке обязательно потребуется помощь специалиста.
Обшивка выполняется любыми материалами, ограничения существуют только по цене, пожеланиям заказчика.
Автоматика требует более прочного каркаса. Если ее устанавливают сразу, либо предполагается установка впоследствии, значит изначально нужно работать возможностью наибольшей прочности строения.

После полного определения со всеми деталями, начинаются подготовительные строительные этапы, начинающиеся с опорных столбов.

Вырывается фундамент. Глубина его бывает различная, под наиболее прочные конструкции составляет не менее 80 сантиметров. Дно ямы засыпается мелкофракционный щебень, устанавливается основа, заливается раствором бетона. Пропорции раствора обязательно правильно соблюсти, иначе он потрескается. После заливки ровняют площадку вокруг основания. Стоять она должна строго вертикально, поэтому если нет специальных уголков, выставляющих уровень 90 градусов, лучше поставить временные распорки. Гораздо быстрее работать машинкой, это делается специальной сваебойной техникой. Забив глубину 1,5 метра, можно обойтись без фундамента.
Если столбы предполагаются кирпичные, каркас собирается вокруг трубы. Кирпичи берутся одинакового размера, даже расхождения несколько миллиметров кверху могут стать сильно заметны. Укладываются внахлест. Перед укладкой кирпич опускают ненадолго в воду, чтобы текстура верха стала более рыхлой. Затем быстро укладывают сверху раствора, пристукивают резиновым молоточком, убирают излишки бетона шпателем, затирают сухой тряпкой, чтобы на кирпичах не оставалось бетонных следов. Важно отмерять расстояние, удерживая угол. Тут помогут рулетка, уровень. Иначе столб может скоситься или завернуться вокруг своей оси. После окончания работ, если столб небольшой, можно просто залить бетон. Если высота приличная, внутрь, вокруг трубы, засыпается крупнофрацкионный щебень, заливается раствором бетона пожиже, чтобы прошел вниз между всеми камнями.
Деревянный столб, если именно он держит конструкцию, берется толстого сечения, примерно 10*10 сантиметров, это минимальное значение. Нижняя часть, которая пойдет под фундамент, пропитывается специальными составами, можно обернуть влагостойкими материалами, препятствующими гниению. Зарывается глубиной около метра, при плохой структуру почвы засыпается дополнительно щебнем мелкой фракции.
Бетонные основания сделать гораздо сложнее. Это работа опалубкой, которую сложно проводить, не имея достаточного опыта. Если вообще забор не поднят на заливной фундамент, внешне бетонные опоры будут смотреться странно, вообще сделать их возможно. Выкапывается фундамент глубиной около 60см, устанавливается профилированная труба. Вниз засыпается щебень, далее укладывается арматура, заливается бетоном. На бетон укладывается гидроизоляционный слой, возможно рубероид, который потом тоже сверху заливается бетоном. Наверху, формой будущего столба, уде установлена квадратная мобильная опалубка. В нее заливается бетон, немного подсыхает, после чего ее смещают на уровень выше. Таким образом доходят до верха конструкции. Готовый столб оставляют минимум на неделю, чтобы бетон окончательно взялся, хорошенько высох. Важный момент: параллельные направляющие, петли монтируются в процессе заготовки бетонных уровней, необходимо отмерить высоту, на которой они будут, затем включить их в часть конструкции.

Размеры

Чаще всего строения делаются совместно с забором. Однако если на остальном периметре участка пущена живая изгородь, либо происходит процесс расширения проезда, поэтому нужны новые постройки, главное – сделать точные, правильные замеры.

Замер высоты исходит из возможности проема, ветрености участка. На многих участках установлены изогнутые под заезд газовые трубы, дворовые ворота не должны вплотную подходить к трубе. Внизу также следует оставлять зазор. Зависит от покрытия подъездных путей. Если они асфальтобетонные, засыпанные плотно мелкофракционным щебнем, можно оставить около 7 сантиметров. Допустим, внизу голая земля, существует возможность зарастания травой, лучше оставить 10 сантиметров, либо немного больше. Это необходимо не только для вентиляции участка. Ветряные порывы – очень опасная штука, не находя выхода своей силы, могут повалит ворота, прихватив с собой забор. Другое дело - фасад вентилируемый. Например, такую конструкцию имеют кованые изделия. За счет просветов, они хорошо продуваются, поэтому существует больше вариантов их установки.

Створы должны иметь минимальный зазор, походить не вплотную. Поставив их максимально плотно, впоследствии после усадки створки перестанут закрываться, будут тереться. Чаще делают зазор 1,5-2 сантиметра, прикрепляя к одной створке металлическую рейку, закрывающую зазор снаружи, нивелирующею зазор изнутри.

Чертежи простых ворот

Многие строят на глаз, новичкам строительного дела без чертежей будет крайне сложно определить необходимое количество строительных материалов. Производя расчеты, лучше руководствоваться натуральными размерами, таким образом монтаж будет легче выполнить. Например, труба вкапывается в землю на 50 сантиметров, для двухметровых ворот понадобятся детали высотой 2,5 метра. Так удобнее осуществлять установку, в противном случае части конструкции придется сваривать между собой. Это дополнительные трудности для строителей, удлиняющие, затягивающие процесс работы, кроме того сварочные шву – не самые прочные соединения, особенно на вертикальных деталях.

Если придется столкнуться с резкой, ее следует провести четко по установленному плану, прочерченному на бумаге. Трубы встречаются покрытые ржавчиной, она снимается наждачной бумагой, либо шлифовальной машинкой. Совершенно новые необходимо очистить от специального покрывающего масла.

Процесс сварки уличных ворот своими руками

Сварочные работы – сложный этап. Когда отсутствует опыт данной техники, лучше доверить дело профессионалу. От качества сварных соединений во многом зависит окончательная прочность конструкции, внешний вид.

Сваривая детали важно уберечь трубу от затекания воды, попадания снега, делать стыки надлежащим образом: зимой вода замерзнет, когда потеплеет – начнет расширяться, деформируя стенки, распирая их изнутри. Конструкция неизбежно деформируется. Шаг сварочного крепления внешнего, внутреннего каркасов диаметров 60х40, 40х20 – 250-300 мм. Важно соблюдать шахматный порядок, чтобы при тепловом расширении не порвали сварочный шов. Большее количество ребер жесткости поможет выдержать большие нагрузки, в том числе ветровые. Обшивая каркас, например, листами профнастила, внутри каркаса лучше сделать дополнительную трубу, например, диагонально, таким образом можно будет закрепить заполнитель дополнительными креплениями. Так он будет меньше раздуваться от порывов ветра.

Грунтовка – обязательный процесс обработки конструкции. Независимо, будет сверху краска, либо обойдется без нее, грунтовать нужно непосредственно сами металлические детали. Особенно касается это деревянных ворот, которые придется дополнительно грунтовать, морить, обрабатывать веществами, предотвращающими гниение. Особенно необходимо хорошо промазывать места стыков, сварочные швы, петли.

Петли привариваются согласно чертежам на одинаково расстоянии, одинаковой высоты. Выполняя стойку из кирпича, а отвод арматуры не был предусмотрен, тогда нужно сначала к кирпичу прикрепить дюбелем швеллер, а затем приварить петлю. Петли делают с доводчиками, автоматические, механические, вваренные в конструкцию, выдвинутые на определенное небольшое расстояние. Задвижки должны максимально подходить хозяину, именно данное соответствие впоследствии определит, насколько удобно будет работать с воротами. Задвижки, петли периодически необходимо обрабатывать специальными смазками, устраняя скрип, заедание механизмов.

Интересные варианты отделки уличных ворот

Собранный каркас необходимо покрасить нужным цветом, придав окончательный лоск конструкции. Делают это краскопультом – значительно быстрее, количество краски уходит больше, либо кисточкой – более экономный вариант, хотя долгий. Предварительно поверхности протирают, очищая от пыли, прочих загрязнений.

Далее пришивается отделочный материал, заполняющий каркас. Он берется совершенно различный, наиболее известные типы:

При установке нового металлического забора из трубного проката возникла необходимость установки ворот - снизу секции ворот ограничены сплошной трубой, поэтому образуется четкое расстояние до поверхности земли. У нас - до брусчатки. На какую высоту нужно поднять ворота, чтобы зимой, например, не возникало затруднений с застопориванием ворот снегом или наледью?

Расстояние следует предусмотреть такое, чтобы бродячие собаки, коты не забегали к Вам в самый двор. Со снегом у Вас получиться бороться только с помощью старой-доброй лопаты. Ведь наледь может образоваться даже при зазоре в 20 см.

Все индивидуально и зависит от ваших желаний. Если вы не расчищаете снег и не сбиваете лед зимой, то лучше всего ворота вообще не устанавливать. А если серьезно, то оптимальная высота от земли к воротам находится в пределах 10 мм. Эта высота предохраняет от возможной усадки ворот.

Все зависит от того куда будут открываться Ваши ворота, если во двор, зазор можно делать минимальным, потому как сможете расчистить снег изнутри и спокойненько открыть ворота. Вообще зазор от земли до низа ворот обычно делается около 10 см, между воротинами зазор делают в вверху 15-12 мм, внизу 10-8 мм, в зависимости от их веса.

При установке нового металлического забора из трубного проката возникла необходимость установки ворот - снизу секции ворот ограничены сплошной трубой, поэтому образуется четкое расстояние до поверхности земли. У нас - до брусчатки. На какую высоту нужно поднять ворота, чтобы зимой, например, не возникало затруднений с застопориванием ворот снегом или наледью?

Обычно зазор от земли до ворот делают примерно 10 см, если делать больше то во двор будут забегать всякая бродячая живность, ну а снег и наледь придется расчищать в любом случае. конечно можно поднять ворота и на пол метра если к нижней его части приделать полосу из транспортерной ленты почти до земли, но это уже на ваше усмотрение.

Регулировка секционных ворот, эту процедуру необходимо производить всегда даже после незначительного ремонта таких изделий. Также регулировку надо делать при периодическом сервисном обслуживании. Процедура достаточно простая и не занимает много времени. Главное при проведении работ понимать, для чего производится отладка того или иного узла, или детали, тогда можно настроить секционные ворота индивидуально, исходя из их типа, размера, способа монтажа и установленной автоматики. Надеюсь, данная статья будет полезна тем, кто не хочет прибегать к услугам профессиональных монтажников, а хочет своими руками регулировать секционные гаражные ворота и автоматику.

Регулировка гаражных ворот – как отрегулировать ролики

Итак, с чего начать? Гаражные ворота закрыты, Вы находитесь внутри помещения. Первое на что надо обратить внимание это опорные ролики. В процессе эксплуатации они несут на себе основную нагрузку, вследствие чего более всего подвержены износу, ролик начинает «люфтить» в направляющей, при движении появляется сторонний шум. Если обратить внимание на вертикальные направляющие, то Вы увидите, что по мере приближения их к полу, они все ближе приближаются к проему. Данная конструктивная особенность необходима для лучшей герметичности. По мере опускания полотно постепенно прижимается к резиновому уплотнителю рамки ворот и в итоге плотно «запечатывает» проем, сводя к минимуму тепло потери в холодное время года. В полностью закрытом положении ворот, возьмитесь за кронштейн ролика и покачайте его от проема и обратно вместе с панелью. Люфт ролика должен составлять 1-1,5 мм. Если люфта нет и ролик зажат, ослабьте его. Это необходимо, чтобы уменьшить износ уплотнителя, к которому снаружи прижимается панель и подшипника ролика. Если люфт слишком большой и ролик гуляет в направляющей, подтяните его и отрегулируйте. Слишком большой люфт ведет к образованию щелей и зазоров между полотном ворот и проемом при закрытых воротах. А это недопустимо.

Особое внимание уделите регулировке верхних роликов, как правило, их конструкция отличается от промежуточных. Верхние ролики отвечают за прилегание верхней секции к проему и верхнему горизонтальному уплотнителю. Проверить их регулировку просто, закройте ворота и выключите свет в помещении. Если прилегание плохое, то на притолоке и направляющих вы увидите свет с улицы, в этом случае ролики необходимо затянуть, чтобы убрать зазор и устранить ненужные тепло потери. Но не забывайте про минимальный люфт, не стоит перетягивать. Остались еще нижние ролики, но они, как правило, не регулируемые.

После того как все ролики отрегулированы смажьте их силиконовым спреем, конечно в идеале надо использовать тефлоновую или графитовую смазку, но не всегда их можно приобрести в наших магазинах. Самое главное, ни в коем случае не применяйте смазки типа литол и солидол. Через некоторое время на них осядет пыль и грязь и получится отличный абразив для разрушения роликов и направляющих. Еще через какое то время полученная смесь коксуется и ворота можно будет открывать, только прилагая титанические усилия. Также не помешает смазать и резиновый уплотнитель, он станет более гибким и эластичным, это обеспечит лучшее скольжение полотна по нему и, следовательно, продлит срок службы.

Регулировка подъемных ворот – проверяем натяжение тросов

Далее проверяем троса секционных ворот. При опущенных воротах они должны быть натянуты, не болтаться. Откройте и закройте ворота вручную. При подъеме и опускании, троса не должны задевать за направляющие, полотно или что-либо еще. Если при опущенных воротах один трос ослаб и болтается, то скорее всего ворота неправильно сбалансированы и выставлены.

Небольшое отступление. Особенность ворот данного типа: они должны быть установлены на ровный во всех отношениях проем. Если пол не ровный или идет под уклоном, это можно устранить регулировкой при перепаде до 15 мм., нижний уплотнитель это «проглотит». Если перепад пола больше, скорее всего при закрытых воротах будет щель, тут уже надо думать, как говорится возможны варианты. Также для правильного монтажа и как следствие долгой безаварийной эксплуатации ворот, пристенки и притолока должны быть также ровными, находится в одной плоскости, «вертолет» и резкие перепады категорически исключены. В противном случае отрегулировать прилегание полотна будет очень, очень сложно.

На воротах с торсионными пружинами с помощью соединительной муфты на валу. Вал ведь не цельный, как это может показаться вначале, а состоит из двух частей и соединяется как раз под муфтой. Аккуратно ослабьте болты, стягивающие муфту (обычно их 3 шт.). Возьмитесь руками за обе половины вала и, глядя на уровень, проверните часть, с которой стороны ослаблен трос, на себя до тех пор, пока уровень не покажет «НОЛЬ». Трос немного «до намотает» на барабан. После этого затяните соединительные болты муфты в исходное положение. Центровка вала не должна быть нарушена после затяжки муфты, обратите на это внимание. Если, по тем или иным причинам соединительной муфты нет и вал цельный, то регулировка будет намного сложнее. Придется распускать пружины и троса, и укорачивать длину троса через барабан намотки. На каждом барабане есть фиксирующий болт, ослабляете его и выставляете нужную длину на трос. Но предупреждаю сразу, это будет долго, сложно и нудно.

На воротах с пружинами растяжения отрегулировать натяжения тросов намного проще. Просто увеличьте или уменьшите натяжение одной из пружин переставляя фиксатор пружины по специальным пазам в направляющей.

При регулировке гаражных секционных ворот следует обратить внимание на направляющие. Они состоят из трех частей: вертикальные, горизонтальные направляющие и радиусный элемент между ними. На месте стыка этих направляющих не должно быть сильного перепада. Отрегулируйте радиусный элемент таким образом, чтобы на месте стыка между вертикальной и горизонтальной направляющей не было ступенек. Опорные ролики при движении будут разбиваться о ступеньку и быстро выйдут из строя. Если в направляющих желобах появились вмятины и задиры, крайне важно их устранить для плавного и бесшумного хода полотна.

Регулировка гаражных ворот – натяжка пружин имеет важное значение

Если при открывании ворот с помощью автоматики полотно сильно замедляется или срабатывает реверс. Если при открывании ворот вручную надо прилагать большие усилия и полотно падает или взлетает из среднего положения, пришло время отрегулировать натяжение пружин (торсионных или пружин растяжения) смотря какие установлены.

Когда пружины секционных ворот отрегулированы правильно, открыть их в ручном режиме можно одной рукой, не прилагая особых усилий. В среднем положении они не должны падать или взлетать на верх. По мере приближения к полному открытию ворота не должны резко ускорятся и тянуть за собой вас. Провисание полотна в открытом виде не должно быть более 150 мм., а если установлена автоматика и того меньше. Пружины торсионного механизма при правильной регулировке и натяжке должны полностью компенсировать вес и инерцию полотна при управлении воротами.

Обычно производитель указывает число оборотов взведения пружины на сервисной табличке с правой стороны ворот, это значение выглядит как 7 + 1. То есть для данных ворот, учитывая их размер и тип подъема, необходимо взвести пружины на семь оборотов – плюс, минус один оборот. Но мы ведь, как правило, занимаемся регулировкой секционных ворот когда они уже отработали какое-то время, поэтому эти данные как правило уже нам бесполезны.

Итак, если нам тяжело оторвать ворота от пола на открытие – значит необходимо чуть подтянуть пружины. Как правило, на секционные ворота устанавливается пара торсионных пружин (левая и правая, смотрим изнутри помещения). Они фиксируются при натяжке к валу с помощью болта и шпонки ближе к центральной муфте. Фиксируем пружину с помощью «монтажки» или «фомки» (подойдет даже обработанный кусок арматуры), для этого на ней есть специальные углубления. Слегка выкручиваем фиксирующий болт и вытаскиваем шпонку по канавке в вале. Затем с помощью «монтажки» добавляем 0,5-1 оборот натяжки пружины и фиксируем ее на валу в обратном порядке. Туже самую процедуру повторяем со второй пружиной. После этого проверяем как ворота отрываются от пола. Если легко и не взлетают, значит все в порядке. Если идут легко, а потом взлетают, значит перетянули, следует чуть ослабить одну или обе пружины в зависимости от ситуации. Самое главное для правильно регулировки натяжки ориентируйтесь на полотно в среднем положении – оно не должно ни падать не взлетать, стоять на месте. Мы рассмотрели порядок регулировки торсионных пружин.

С пружинами растяжения все проще, их натягивают или отпускают, переставляя фиксатор пружины по специальным пазам в направляющей. К слову сказать ворота с пружинами растяжения отрегулировать и сбалансировать гораздо сложнее, чем аналогичные ворота с торсионными пружинами.

После регулировки обратите внимание как располагается торсионная пружина на валу при закрытом положении ворот. Она не должна быть перекручена, идти волнами или быть растянута, а должна равномерно лежать на валу. Также рекомендую периодически очищать торсионную пружину от пыли и обильно смазывать силиконовым спреем.

Итак, механическая регулировка секционных гаражных ворот почти закончена. Теперь в ручном режиме можно легко поднимать и опускать ворота, при этом ничего не должно заклинивать, стучать, скрипеть, перекашиваться и слетать. Можно переходить к настройке автоматики.

Регулировка электропривода ворот – как самостоятельно настроить привод

Неотъемлемой частью регулировки секционных ворот является настройка автоматики, установленной на них. Для корректной работы секционных ворот сначала необходимо проверить натяжение цепи или армированного ремня, смотря какая рейка установлен. Сделать это проще простого, если цепь плохо натянута она провисает из рейки и это сразу бросается в глаза. Обычно механизм натяжки расположен на кронштейне рейки, который упирается в притолоку над проемом ворот. Для натяжки просто затяните регулировочную гайку, но никогда не перетягивайте, трос или ремень не должен быть натянут как струна, небольшое провисание в состоянии покоя в корпусе рейки все же допустимо.

Далее, выполните программирование начальных настроек электропривода, как при первом запуске. При выполнении этой процедуры автоматика заново рассчитает усилие необходимое для перемещения полотна, запомнит на сколько надо поднять и опустить ворота для полного закрытия, ну и настроит плавный пуск и замедление в конце движения. Описывать процедуру программирования автоматики не имеет смысла, т.к. у разных моделей и производителей она совершенно разная. Описание и инструкции для самых популярных моделей автоматики Вы всегда сможете найти на нашем сайте в разделе «Инструкции для автоматики». Обращаю внимание, что наши специалисты не проводят консультации по телефону как настроить ту или иную автоматику, или «как сделать то или это», для этого есть специальные службы технической поддержки производителей ворот и автоматики.

Техническая поддержка автоматики « CAME »: 8 (800) 200-15-50 , 8 (495) 739-00-71 .

Техническая поддержка автоматики « BFT »: (495) 221-51-17 .

Надеюсь, Вам пригодилась информация из моей статьи и с помощью полученных знаний Вы сможете самостоятельной выполнить все регулировки. Если по тем или иным причинам Вам не удалось самостоятельно отрегулировать секционные ворота и автоматику, наши высококлассные специалисты всегда смогут сделать это за Вас. Мы производим ремонт и обслуживание секционных ворот всех производителей: Алютех, DoorHanи Херманн, выполним работы любой сложности.

Откатные ворота давно, надежно и надолго вошли в жизнь владельцев загородной недвижимости и промышленных объектов. В процессе эксплуатации возникают различные вопросы и проблемы, которые требуют устранения и ремонта. И в данной статье, я бы хотел обратить внимание на один из них – это, как увеличить нижний зазор в откатных воротах, или проще говоря, как поднять откатные ворота повыше.

Зазор между откатными воротами и землей

Нижний зазор в откатных воротах, или нижний просвет, обсуждается и планируется еще на стадии изготовления фундамента для откатных ворот. Этот вопрос крайне важно рассмотреть в самом начале, нужно определиться с нулевой финишной отметкой в проеме ворот и исходя из этого правильно разместить опорный швеллер. Для наших заказчиков из частного сектора, мы всегда предлагаем сделать стандартный просвет в 100 мм, если конечно мы делаем фундамент. Для промышленных въездов, лучше сделать больший просвет, 200-250 мм, но конечно все зависит от желания и потребности заказчиков. Я всегда считаю, чем больше нижний просвет, тем меньше проблем будет зимой с эксплуатацией ворот.

Зачастую, при последующем благоустройстве въезда, уровень нуля в проеме ворот поднимается, укладывается плитка или асфальт и тогда зазор становится небольшим или исчезает совсем. Если в конструкции откатных ворот имеются регулировочные подставки, с их помощью возможно поднять откатные ворота на 10-15 мм. повыше, но как правило это не спасает и поднимать надо значительно больше.

Поднять откатные ворота повыше своими руками

Итак, вы решили поднять откатные ворота повыше своими руками, какие работы и манипуляции с откатными воротами вам предстоит выполнить, давайте рассмотрим. По сути дела, вам необходимо произвести полный цикл по демонтажу откатных ворот, подготовке нового места монтажа, и установке откатных ворот и автоматики.

Сначала аккуратно скатывайте ворота с опорных роликов, предварительно удалив из направляющей заглушку или концевой ролик. Отставьте ворота в сторону, чтобы они не мешали выполнять работу, а также, чтобы не повредить их. Далее необходимо срезать регулировочные подставки с опорного швеллера, для удобства можно снять с них опорные ролики. Далее демонтируем верхний поддерживающий кронштейн, его необходимо будет переставить на новое место, ведь ворота поднимутся выше.

Если на воротах установлен электропривод, демонтируйте его вместе с монтажной подставкой, предварительно отключив электропитание. При демонтаже постарайтесь не повредить кабели питания, проводку фотоэлементов и сигнальной лампы (при наличии) они нам еще пригодятся. Приемные ловушки, верхнюю и нижнюю, также можно демонтировать для последующей установки на новое место. Откатные ворота демонтированы.

Итак, для примера, необходимо поднять ворота выше на 100 миллиметров. Самый простой способ для этого – берем профильную квадратную трубу 100х100х4 мм, глушим с двух сторон и устанавливаем (привариваем к опорному швеллеру) под регулировочные подставки опорных роликов. В результате посадочные места регулировочных подставок поднимаются выше на 10 см. от предыдущей отметки. А далее, просто монтируем откатные ворота и автоматику, в соответствии со всеми правилами и рекомендациями.

Устанавливаем опорные ролики с регулировочными подставками, накатываем створку откатных ворот. Монтируем верхний поддерживающий кронштейн с резиновыми роликами на новое место. После этого устанавливаем верхнюю и нижнюю приемные ловушки также на новые места. Далее устанавливаем автоматику, т.к. направляющая с зубчатой рейкой теперь стоит выше, то необходимо изготовить новую подставку для электропривода и установить ее на нужной высоте (в зависимости от модели автоматики). Монтируем электропривод, регулируем зубчатую рейку. Выполняем все подключения проводки на старые места и на всякий случай проводим полный цикл программирования автоматики, как при первом пуске. Вот и все, откатные ворота и автоматика установлены, но теперь они ровно на 100 миллиметров выше прежнего уровня.

Обратите внимание на подставки, с помощью которых вы будете поднимать ролики. Для них можно использовать профильную трубу, швеллер или двутавровую балку. Главное правильно подобрать материалы для подставки, учитывая вес створки ворот, ведь она может весить 100 кг, а может и несколько тонн.

Обычно такие работы выполняются в течении одного рабочего дня, и для их производства необходим минимум инструментов, навыков и общих знаний о порядке установки и эксплуатации откатных ворот консольного типа.

Если необходимо, специалисты нашей компании всегда готовы выполнить эти работы за вас. Стоимость составит примерно 24 000 – 30 000 руб., точная цена зависит от размеров ворот, типа установки и еще ряда технических условий. На все проведенные работы, разумеется, будет предоставлена гарантия. При необходимости можно будет заменить пришедшие в негодность части комплектации ворот, а также установить новую автоматику и аксессуары безопасности.

Щели между плитками исполняют не только декоративную, но и маскировочную функцию. Правильный зазор скроет дефекты кладки или в кафеле. В обзоре разберем важные факторы, от которых зависит ширина шва.

Зачем нужны швы

Зазор между плитками при укладке – обязательный элемент, который присутствует даже в бесшовных моделях. Тонкие межплиточные линии прячут погрешности в размерах отделочного материала. Перепады в 0,5-1 мм через несколько квадратов станут заметны. Швы позволяют нейтрализовать дефекты, подгоняя сырье под требования дизайна.

При монтаже плитки сложно на глаз получить идеально ровное покрытие. Срабатывает человеческий фактор – усталость или отсутствие опыта. Даже профессионалы-укладчики делают небольшие отклонения от нормы, а новичкам вообще сложно добиться правильной облицовки. Швы позволяют нейтрализовать кривизну рисунка.

Плитка из керамики расширяется из-за перепада температуры и скачков влажности. Зазоры между кафелем обязательно нужны в туалете, ванной. Элемент необходим в комнате с теплым полом и на кухонном фартуке в рабочей зоне. Шов усиливает прочность кладки к основе, поэтому подходит для сейсмоактивных зон.

Зазоры любят использовать дизайнеры. Облицовка с межплиточными линиями выглядит удачнее, чем варианты без них. Контрастные полоски подчеркнут красоту рисунка укладки, оптически выделят оригинальность оформления. При работе с простой керамикой швы позволяют визуально преобразить скромную отделку.

Требования к зазорам

Межплиточные линии должны быть ровными. Элементы полностью совпадают, не деформируются и не сбиваются на стыках. Зазоры между плитками остаются параллельными при любом способе облицовки. По технологии монтажа считаются браком все искривления и «плывущие» (вверх, вниз) швы.

Выбор ширины межплиточных линий зависит от параметров кафеля и от участка, на который кладут облицовку. При работе со стенами для миниатюрных моделей зазор между керамикой выдерживают в пределах 1 мм. Между изделиями среднего размера оставляют щели, толщиной до 1,5 мм. Для крупной отделки уместны полосы не более 2 мм, иначе поверхность смотрится неряшливой.

При работе с полом используют габаритную керамику, поэтому зазор между плитками нужно увеличить. Параметры для шва выбирают, отталкиваясь от размера материала:

модели до 15 см – 2 мм;
детали в пределах 15-25 см – 2,5 мм;
кафель от 26 см – 3 мм.

На ширину шва часто влияет сырье, из которого сделали плитку, и назначение изделия. При работе с фасадным и напольным керамогранитом в общественных местах оставляют не менее 5 мм. Толстые зазоры обеспечивают прочную фиксацию и защиту от случайных сколов во время облицовки.

Видео описание

Минимальный шов между плитками.

Особенности крестиков

Плиточный крестик – удобное приспособление для закрепления вертикальных линий, которое облегчает укладку кафеля. Элементы используют только отечественные монтажники. Технология увеличивает скорость установки на 30%, позволяет сделать швы равномерными и одной толщины.

Что это такое

Дистанционные крестики помогают выдерживать одинаковый промежуток между плитками. Приспособление популярно не только среди новичков, но и среди профессиональных укладчиков. Элемент позволяет быстро облицевать поверхность кафелем, избежав неровностей и сползаний.

Дистанционные крестики делают из пластика. Выбор формы зависит от задач, которые изделия выполняют:

Традиционные. Популярные модели используют при облицовке полов и стен. Подходят для простого монтажа.
В форме «Т». Визуально напоминают печатную букву. Элементы уместны при укладке кафеля по технологии «плетенка», «елочка», «лабиринт».
Клин. Применяют в качестве подборок для нижних плиточных ярусов.
3D. Крестики помогают керамику выравнивать по длине и ширине. Элементы равномерно прижимают сырье к основанию, предупреждая проседания до фиксации.

По структуре дистанционные детали бывают пустотелыми и сплошными. Первые виды не деформируются под весом плитки. Из-за легкости вторые разновидности не позволяют клею выступать на поверхность при монтаже.

Как правильно подобрать

Дистанционные крестики выпускают в размерах от 1 до 6 мм. На выбор параметра влияет расстояние между плитками при укладке, которое планируют оставлять. Например, при работе со стандартной облицовкой достаточно моделей с показателями 2 мм. Для маленького кафеля на стене берут миллиметровые виды, для крупной отделки на полу – в 3 мм. Если перегородки кривые, то дефекты скрывают под широкими зазорами (от 3 мм и выше).

Количество дистанционных крестиков подбирают индивидуально. На одну плитку используют от 4 до 8 штук. В среднем, на 6-7 квадратов хватит пачки из 300 шт. Для облицовки ванной и кухни достаточно 600 шт. Профессионалы советуют брать детали для кафеля с запасом.

Чем можно заменить

Плиточные крестики – недорогой материал, который есть в каждом строительном магазине. Если забыли купить или неправильно рассчитали объем, то заменить можно на доступные аналоги. У обычных спичек толщина 2 мм, что позволяет использовать в качестве дистанционных маяков.

Куски проволоки или кабеля подойдут для создания зазоров. Материал выпускают в разных параметрах, поэтому ширина шва между плитками варьируется в пределах 1,5-3 мм. Самодельные крестики нарезают на небольшие отрезки по 4 см. Детали снимают через 2 часа после облицовки кафеля, иначе после полимеризации клея будет сложно убирать.

Если в арсенале укладчика есть система выравнивания плитки, то дополнительные приспособления не нужны. СВП сделает равномерные зазоры заданного размера. Конструкция проста в использовании, поэтому подойдет даже для новичка.

Технология укладки

Монтаж плитки – сложная процедура, которая требует от исполнителя внимательности и аккуратности. Ширину зазоров между элементами контролируют крестиками. Чтобы избежать ошибок, разберем основные моменты.

Методы монтажа

Кафель с дистанционными маяками монтируют двумя способами. При горизонтальной установке детали кладут в зоне пересечения линий 4 плит (в углах). В итоге получают ровную, красивую поверхность, на которой нет следов от раствора. К минусам метода относят сложность извлечения крестиков. Чтобы облегчить процедуру, профессионалы используют специальный инструмент.

При вертикальной установке на каждую плитку по 8 дистанционных элементов. Первым кладут нижний ряд, располагая по углам по 2 детали. В итоге расходный материал вставляют в стену и в пол. При неаккуратной работе шов начнет «гулять» по ширине кафеля, поэтому процедуру проводят медленно. К плюсам метода относят простоту извлечения крестиков.

Алгоритм действий

Перед облицовкой замеряют поверхность, на которую кладут кафель. Под полученные параметры выбирают нужное количество отделки для первого ряда, разрезая на куски плиткорезом. Сырье с дистанционными деталями прикладывают к нужной зоне.

Поверхность обязательно очищают от мусора. Монтаж кафеля начинают с угла. Клей готовят с учетом застывания. Положение отделочного материала контролируют уровнем, излишки фиксирующей массы убирают тряпкой.

Клей наносят на обратную сторону керамики. Сырье прикладывают к нужному участку. Крестики вставляют по горизонтали и вертикали, удаляясь от углов на 2 см. Элементы ставят таким образом, чтобы половина дистанционной детали располагалась над поверхностью. Установка плашмя считается ошибочной.

Отделку прижимают до упора, после чего приклеивают еще 2 штуки кафеля. Для монтажа подходящего зазора между шаблоном-плиткой и перегородкой ставят кусок сырья нужной толщины. Крестики удаляют из пола спустя сутки после укладки, из стены – через 4 часа. Компоненты поддевают ножом, аккуратно вынимая. Профессионалы не рекомендуют ждать полной полимеризации, иначе процедура извлечения будет сложной.

Последний этап – заделка швов между плитками. Работу осуществляют при помощи специальных затирочных растворов. Материал разводят жидкостью в нужной консистенции, окунают тряпку и проводят по щелям. При работе со светлой облицовкой берут белый цемент.

Видео описание

Укладка керамогранита на пол.

Заключение

Зазоры между плитками увеличивают прочность кладки и позволяют минимизировать дефекты поверхности. Ширина щелей зависит от размера кафеля и участка, на который будут ставить. Универсальными считают параметры в 2 мм для стен и 3 – для пола. Ровные прорехи помогут получить дистанционные крестики.

Читайте также: