Замена дверных петель классика

Обновлено: 01.05.2024

Итак, я начал менять нижние петли передней правой двери.

Имеем: обломленные крепежи петли, в которые вставлялся шток.

Задача: добраться до ответной части петли, которая крепится внутри двери.

Действие:
1. Снял внутреннюю обшивку двери, в том числе проводку.
2. Проводка вытягивается в салон. Наконечники обкусил, потом обожму по новой. Вытянул провода только из двери, из стойки не стал, просто под резинкой в салон просунул.
3. Снял фиксатор положения двери в открытом/полуоткрытом состоянии.
4. Снял нижний ролик привода ручного стеклоподъёмника, тросик сдвинул в сторону замка.
5. Подсвечивая переноской внутреннюю часть двери, маркером отметил примерное место среза.

Здесь я буду делать импровизированный люк для доступа к креплению этой части петли.

6. По намеченным линиям вырезаю болгаркой люк. ПРИМЕЧАНИЕ.
1) Использовать нужно отрезной круг не толще 1мм, чтобы люк можно было вварить обратно.
2)В месте крепления ролика привода стеклоподъёмника сдвинул линию выреза чуть левее, чтобы металл не сильно ослаб.

Результат работы болгаркой

7. Открывается доступ к креплению петли. Если приглядеться, видно места сварки. 4 точки. Я обвожу их маркером.

Сварное соединение петли с дверью

8. Подготавливаю инструмент.

Из подручных средств сообразил заточной станок для свёрел — зажал болгарку в тисах, установил на неё круг с липучкой и сменные насадки с наждачной бумагой с крупной крошкой.

В процессе заточки свёрел выяснилось, что чем тупее угол, тем лучше проходит металл. В разумных пределах, конечно. Я выбирал градус zatoichi где-то 120°.

9. Высверливаю петлю начиная со сверла на 4.8.
При высверливании выяснилось следующее:
1) на каждую сварную точку делать по два отверстия рядом, на 4,5.
2) снизу между скобой к которой петля приварена и внешней обшивкой двери надо вставить лист железа потолще, чтобы при сверлении когда сверло проходит насквозь петлю и скобу, не повредить внешнюю обшивку, не образовались выпуклости от ударов сверла и сохранилось наружнее ЛКП.
3) для наглядности, там, где надо было вставить защитный лист железа, я положил лист бумаги.

10. После двух дней мучений, 5 сломанных свёрел, десятков заточек, она наконец поддалась. Вскрикнув от радости, я вынул петлю из двери и сфотографировал рядом с новой.

11. Завершив стадию демонтажа старой петли я поехал на станцию, где мне приварили новую петлю.

Сварщик наметил 3 отверстия так, чтобы в месте сварки металл был без дыр от сверлений, которые я наделал.
Просверлил новую петлю и приварил как через отверстия, так и по контуру.

Далее он приварил люк, который я раннее выпилил, причем сетовал, что для болгарки я выбрал слишком толстый круг. Надо было на 1мм, не больше.
В местах, где расстояние было слишком большим, использовались пластины из металла 10*50мм примерно, толщиной 0,5.

12. Я приехал в гараж, снял дверь и зачистил сварку болгаркой с лепестковым кругом.

После того как зачистил сварку, я обработал поверхность нетекучей смазкой типа шрус. Сверху, чтобы не испачкаться, приложил кусок полиэтилена, собрал дверь и отрегулировал зазоры.
Под нижние винты пришлось подложить по 3 шайбы под каждый.

При закрытии двери с 3 шайбами она не захотела открываться. На будущее — ослаблять скобу замка двери на стойке, при регулировке.
Ну и всё. Дверь собрана, отрегулирована, готова к работе!
Когда-нибудь доберусь и покрашу петлю и место сварки возле люка.

300р- Два сверла 10+12мм бош,
87р- лепестковый круг для болгарки, крупная зернистость,
100р- смазка ШРУС,
205р- набор новых петлей,
400р- услуги сварщика,
200р- 5 сломанных свёрел,
200р- разъезды в гараж, за запчастями и на станцию.
Свое время — бесценно :D

Так как авто с 1986 года, петли водительской двери устали, особенно нижняя, и дверь соответственно провисла. Не каждый рихтовщик берется за замену петель, в основном предлагают замену двери, хотя сейчас не просто найти хорошую дверь, да и в этой двери у меня многое переделано. В общем замена не мой вариант, решил менять сам и в этом, как оказалось, нет никаких сложностей, все элементарно и быстро.
Заказывал петли тут >
Avtoall
Для начала разобрал новые петли, срезал болгаркой с одной стороны шток и выбил его

Часть, которая предназначена во внутрь двери, выбрасывается.
Дальше снял дверь, накернил и сверлил сверлами по возрастающей

После того как старый шток в середине просверлен, остатки выбиваются в разные стороны.

Так как я начал затягивать свое авто пленкой, я обклеил новые петли пленкой и поставил их на место. Шток, чтобы не выпал, сверху приварил капелькой сварки. Верхняя петля не сильно была изношена, а вот в нижней износилась и ответная часть петли, которая вварена в дверь, поэтому я приварил шток с обеих сторон и люфт исчез совсем.

Далее облагородил и поставил дверь на место, с выставлением зазоров пришлось потратить некоторое количество времени, т.к. ставил первый раз, но в итоге все стало идеально, никаких провисаний, зазорчики ровные и на почти новую дверь начал устанавливать бесшумные замки от переднего привода, но эта уже другая запись. ;-)

13 января 2015 Метки: замена дверных петлей ваз 2106 , замена дверных петлей классика , замена дверных петлей

Ремонт дверных петель на классике

Продолжаю мини-серию постов о ремонте ВАЗ 2101 и как и обещал будем обсуждать замену крыльев и прочей радости. Но сегодня также очень важный, хотя бы казалось пустяковый момент — ремонт петель дверей классики. Зачем это нужно?

Режем болгаркой вот так, если не получается никак выбить палец

Постараюсь объяснить. Наверное многие из вас видели обитую краску на средних стойках классики? Зачастую это происходит от того, что со временем навесы дверей изнашиваются и двери провисают. Зачастую ускорению износа способствует отсутствие смазки в этом самом навесе.

Понять в чем дело вам поможет понимание принципа работы — движущееся часть одна — средняя, сверху и снизу палец должен стоять мертво. Но при отсутствии смазки, со временем, палец заклинивает в средней части и начинает проворачиваться в верхней и нижней части, которые не предназначены вращению пальца и изнашиваются очень быстро, дверь провисает.

Но причем здесь замена крыла? Да все очень просто, как и при замене порога, замена крыла проводится с контролем зазора по крылу. Это происходит значительно чаще (практически во всех случаях, среди известных мне гаражных мастеров) чем измерение по кузовным размерам, так как в таких старых авто размеры могут вас удивить… несовпадением на пару сантиметров:) И вот, чтобы правильно проконтролировать зазор необходимо верно и без болтания установить дверь. Ну с теорией я думаю все понятно, перейдем к практической стороне.

Чуть не забыл сказать, что есть два варианта ремонта дверных навесов:

По заводу. Покупаются новые навесы и соответственно меняются. Но есть один очень существенный минус — необходимо менять филенку, так как до места сварки навеса с каркасом двери по иному не добраться. Да и не всегда есть возможность найти навесы новые.
Второй способ проще и бесследнее. О нем ниже.

Практика, меняем сами

Пойдя по логике, первым делом необходимо снять дверь с автомобиля, это можно сделать с помощью ударной отвертки ли полуавтомата. После демонтажа двери, необходимо положить ее на заранее подготовленную, ровную, застеленную тканью плоскостью. Это поможет вам избежать царапин, так как при ремонте навеса подразумевается использование болгарки и сварки, не забудьте укрыть видимую окрашенную поверхность и обязательно! стекла!

Пациент размещен, защищен, время начать:) Первым делом необходимо попробовать вытянуть\выбить палец с навеса, а если не удастся, то прорезать тонким болгарочным кругом (1.6мм вроде) все 3 части навеса, как на фото.

Режем болгаркой вот так, если не получается никак выбить палец

Эта резь, даст возможность ослабить посадку пальца в петлях, да и при наличии существенного износа в петлях даст возможность сжать петлю до необходимых размеров. После того, как прорежете навес, можно попробовать выбить палец, используя наставку. Если это вам всеравно не удалось, то необходимо взять тонкое зубило и чуть расширить резь, путем удара зубилом в резь. Теперь стоит попробовать выбить, у нас получилось.

Далее нам понадобится вещь, которая к кузову практически не имеет отношения — клапан из двигателя. Зачем? А затем, что диаметр стержня идеально подходит на роль пальца навеса. Вот здесь примеряем:

Теперь необходимо обжать навес по стержню клапана с помощью молотка. Тут необходимо делать все в меру, не стоит затягивать навес чересчур, стержень должен ходить с легким защемлением, необходимо оставить небольшой зазор на сварку. После того, как вы достигнете необходимого защемления, можно обрезать стержень по необходимой длине, и сварить резь.

Что касается сварки, здесь необходимо варить на токе поменьше, очень важно не сварить навес со стержнем в кучу. Именно поэтому я варил на маленьком токе, полуавтомат слегка «с..ал», но главное не красота шва, а то чтобы он надежно держал резь. Лишний метал можно прошлифовать болгаркой.

Спасибо за подписку!

Также важное замечание по пальцу. В заводском варианте по обе стороны пальца есть две канавки, которые предназначены для улучшения смазки, самоудаления песка.

У меня не шлифованый вариант, так как в этом случае это вообще не принципиально.

Ремонт дверных петель ВАЗ 2101

Здравствуйте! Недавно приезжал человек, хотел немного подварить авто и в плане этого ремонта я ему ремонтировал дверные петли водительской двери ВАЗ 2101, так как эта тема оказалась довольно популярной, то раскроем ее.

Дверная петля ВАЗ 2101

Для начала о инструменте, напишу самый необходимый, мелочный, ввиде ключей, плоскогубцев и прочего не буду перечислять:

Сварочный полуавтомат, если вы вообще профессионал в сварке, то можно обойтись и дуговой сваркой с электродом диаметром 2мм
Ударная отвертка, это та отвертка, которая откручивает винты от удара по ней молотком
Болгарка с как можно тоньшим отрезным кругом
Молоток, зубило, пробойник и тп

Что надо приобрести, материалы для замены:

Могут понадобится винты крепления двери, я бы рекомендовал в любом случае заменить их на новый, перед заворачиванием смазать нигролом
Клапана ВАЗ классического семейства, будет использоваться только стержень
Грунт, краска по желанию

Далее о самом технологическом процессе, его можно разделить на два этапа:

Снятие двери с автомобиля , несмотря на всю казалось бы простоту, многие останавливаются на этом этапе, потому что им не удалось открутить дверь
Ремонт петли и установка двери на место

Как открутить винты крепления дверей ВАЗ 2101-2107?

Снять дверь на автомобилях ВАЗ классического семейства занятие не простое, а осложняется оно тем, что со временем головки винта (и именно они!) прикипают к петле и открутить становится невозможно. Но на помощь нам придет ударная отвертка или полуавтомат.

Я всегда поступаю следующим образом — для начала пробую открутить любой винт с помощью ударной отвертки, а затем если открутить отверткой не удалось, то привариваю болт к шурупу и откручиваю за головку болта. Нагреваясь, отходит и ржавчина на резьбе и на головке винта. Таким образом откручиваем дверь и аккуратно ложим ее на стол.

Берем болт и привариваем его к винту крепления двери

Ремонтируем навес

Расположив дверь на столе и закрыв все элементы двери которые могут пострадать от искр сварки и болгарки, а это стекла, обшивка двери, лакокрасочное покрытие.

Далее берем болгарку с тонким отрезным кругом и режем как на фото ниже:

Режем верхний навес

Далее просто немного раздав разрез с помощью отвертки или зубила, разбираем навес, извлекаем палец.

Спасибо за подписку!

Извлек петли из двери

Далее нам понадобятся два клапана от двигателя жигулей, неважно впускные или выпускные. На этом наступает экватор работ по ремонте петель на ВАЗ 2101, дальше необходимо подогнать среднюю часть завеса к клапану, а именно вставив клапан подгибаем аккуратно молотком навес, помня о том, что стержень навеса должен намертво фиксироваться по краям, а вращаться в средней части навеса! Я бы рекомендовал вам оставить небольшой зазор, так как очень плотно тоже не хорошо, при сварке палец может стать намертво.

Если навесы внутри сильно ржавые, то рекомендую почистить их с помощью наждачной бумаги

Завесы уже заварены

Далее необходимо заварить завесы, как на фото выше, обрезать клапана по необходимому размеру и приварить наглухо к петлям, которые остались на двери. Помните, что двигаться должна внутренняя часть и никак не крайние!

Ремонт шарниров двери Ваз-2101-2107

Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео.
Из инструментов и «расходников» нам будут нужны:
– ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой;
– ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ);
– молоток;
– небольшое зубило;
– болгарка;
– сварочный аппарат (желательно полуавтомат);
– старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров;
– проникающая смазка типа ВД-40;
– графитовая смазка.
Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.

Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

Этот штифт нужно выбить

Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

Видео о том, что делать если дверь не снимается

После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.

Сначала нужно ослабить все винты

Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

Способ №1 с установкой шайб

Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

Медная шайба для шарнира

Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

Способ №2 с заменой осей

Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

Изношенная ось. Виден продольный паз

Обращаем внимание вот на какую деталь- родная ось имеет продольный паз по всей своей длине. Этот паз нужен для распределения смазки по всей поверхности трения и удаления продуктов износа, грязи и ржавчины. Если поставить ось без паза, то в скором времени шарнир может «закиснуть» и начать подклинивать. Так вот, если вы взялись установить самодельную ось, то на ней с помощью ножовки по металлу или болгарки нужно выполнить такой же паз, а его края зашлифовать мелкой шкуркой.

Ось, изготовленная из клапана

Не совсем правильно, конечно, использовать в качестве оси стержень клапана. Он изготовлен из более прочного металла и оставаясь целым сам будет «съедать» металл проушины, но если для вас так проще, то ставьте, только смазывайте шарнир почаще.

Способ №3 с применением сварки

Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

Прорезаем продольный паз

Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

Зубилом расширяем прорез

Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

Шарнир с осью сжимаем в тисках

Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

Завариваем проушины и зачищаем швы

В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

Все повреждения лакокрасочного покрытия после ремонта нужно загрунтовать и покрасить. После этого устанавливаем двери на место винты, пока что, «намертво» не затягиваем , проверяем результат ремонта и если дверь стоит ровно и без перекосов, протягиваем винты окончательно.

Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

Сверлим в шарнире два отверстия

Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

После того, как шарнир остынет его нужно смазать какой либо жидкой смазкой и закрасить следы сварки. Такого ремонта хватает на достаточно долгое время, но вот повторно отремонтировать шарнир уже не получиться. Хотя, к этому времени машина уже старая и «жить» ей остается не долго.

Регулировка замков

После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

Ослабляем винты корпуса фиксатора

Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку.
Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

Читайте также: