Замена акустики в дверях
Обновлено: 30.04.2024
Если владелец легкового автомобиля любит музыку, то ему потребуется качественная автомобильная акустика. Салон легковой машины это небольшой замкнутый объем, что затрудняет высококачественное воспроизведение звука. На прослушивание музыкальных фонограмм влияет шум от работающего двигателя. Негативным фактором при установке динамиков в двери автомобиля, так же является вибрация металлических поверхностей, поэтому при самостоятельном монтаже акустической системы нужно соблюдать полезные рекомендации.
Какие динамики лучше поставить в передние двери
В салоне автомобиля акустические колонки размещаются в разных местах. Для озвучивания первого ряда сидений устанавливаются динамики в передние двери. В зависимости от технических возможностей и конструкции машины колонки в передние двери могут быть коаксиальными или компонентными. Коаксиальная акустика это два или три громкоговорителя, которые смонтированы в центре одного из них. Основным бывает низкочастотный или широкополосный громкоговоритель 6,5 дюйма, на котором расположены среднечастотник и «пищалка» для воспроизведения высоких частот. Решение вопроса, какие 16 динамики поставить в передние двери часто определяется маркой и конструкцией автомобиля.
Коаксиальная звуковая установка обладает хорошим качеством воспроизведения и компактностью. Размеры акустики определяются габаритами основного динамика. Важным для автовладельца является относительно низкая цена конструкции и простота установки. Из-за того, что все акустические устройства скомпонованы в одном месте, невозможно выставить взаимное расположение динамических головок для получения эффективного звука.
Компонентная акустика, предназначенная для установки в передние двери автомобиля, состоит из нескольких динамических головок, каждая из которых монтируется на своё посадочное место. Весь воспроизводимый звуковой диапазон делится на несколько полос, поэтому компонентные колонки подключаются к усилителю низкой частоты через разделительные фильтры или кроссоверы. Количество громкоговорителей должно быть не меньше двух, а устройства высококачественного воспроизведения звука предполагают подключение акустики с 4-5 громкоговорителями на канал. Такая комплектация повышает мощность и качество звучания, себестоимость системы и сложность установки.
Какие колонки ставить в передние двери
Главным критерием при выборе акустических систем для дверей легковой машины считаются технические параметры и компания производитель. В отдельных случаях коаксиальная система от известного производителя обеспечивает более высокое качество звука, чем многокомпонентная система низкого качества. Какие динамики ставить в передние двери зависит от их конструкции. Электродинамические головки большого диаметра для этой цели обычно не применяются. Оптимальным размером акустических излучателей для установки в двери будет диаметр 6,5 дюймов. Это позволит получить громкое, для автомобильного салона, звучание и хорошее воспроизведение низких частот.
Установка динамика в двери несложная задача за исключением тех случаев, когда размеры динамика не позволяют установить его на посадочное место. Вопрос решается использованием специального подиума. В подиуме часто размещается компонентная акустическая система, при этом дизайн салона автомобиля окажется немного нарушенным.Часто любители хорошей музыки в салоне авто применяют громкоговорители диаметром двадцать сантиметров или восемь дюймов. Такие большие динамики в дверях автомобиля обеспечивают качественное воспроизведение средних и низких частот, но габариты этих громкоговорителей являются серьёзным препятствием при установке их в дверь автомобиля.
Установка динамиков в передние двери
Чтобы решить какие колонки лучше поставить в передние двери нужно сначала выбрать звуковоспроизводящую аппаратуру, так как параметры акустической системы зависят от характеристик усилителя низкой частоты. Главные параметры усилителя это мощность, коэффициент искажений и количество каналов.Какие динамики лучше выбрать и ставить в передние двери.Сейчас выпускаются хорошие громкоговорители, которые рекомендуется применять в передних дверях автомобиля. Их диаметр не превышает 7 дюймов, и они обладают хорошим качеством воспроизведения низких частот. Электродинамические головки диаметром 13-15 сантиметров часто используются для тыловой подзвучки. Если двери машины не допускают возможности установки систем большего диаметра, то их можно использовать и в качестве основных фронтальных излучателей. Только воспроизведение низких частот будет ограничено.
Как правильно установить динамики в передние двери авто
Установка нескольких динамиков в дверь требует проведения специальных работ. Их сложно выполнить в домашних условиях, поэтому многие владельцы автомобилей обращаются в сервисные службы. Там хорошо знают, как правильно поставить динамики в передние двери.Установить компонентную акустику своими руками сложно, поэтому обращение в автосервис будет оправданным.
Если нужно заменить «родные» акустические системы на другие модели, а переделка штатного посадочного места невозможна или нежелательна, тогда рекомендуется применить овальные громкоговорители 13 Х 18 см, которые неплохо воспроизводят низкие частоты. Если планируется установка излучателей звука диаметром 10 см, нужно знать, что они не обеспечат достаточного воспроизведения низких частот и акустическую систему автомобиля придётся дополнять отельной басовой поддержкой.
Колонки в машину в передние двери
Установка колонок в передние двери часто связана с применением подиумов, которые позволяют поставить в передней части салона мощные динамики для высококачественного воспроизведения звука. Здесь многое зависит от выбора громкоговорителей. Какие выбрать и как поставить динамики в передние двери, трудная задача для неспециалиста. Маленькие акустические головки стоят намного меньше больших устройств, но тем, кому нужен качественный звук, их покупать не стоит.
Производители компактных акустических систем рекламируют динамические головки маленького диаметра, которые хорошо воспроизводят низкие частоты. Это так, но при установке малогабаритных динамиков будут заметно снижены остальные характеристики. Тембр будет сухим и плоским, а тональный баланс окажется нарушенным.
Как правильно установить колонки в двери
Какие динамики лучше поставить в двери авто. Чтобы ответить на этот вопрос лучше всего посоветоваться со специалистом. Информацию можно почерпнуть на форумах автовладельцев, где можно узнать о самых удачных моделях динамиков и получить практические рекомендации и советы по установке динамиков в передние двери.Важным при выполнении этой работы будет шумоизоляция передних дверей автомобиля. Получить качественное воспроизведение звука в автомобиле можно при выполнении следующих условий:
- Виброизоляция внутренней и наружной поверхности двери
- Обеспечение закрытого объёма внутри дверного пространства
- Жёсткое крепление динамика на поверхности двери
- Установка дверной шумоизоляции
При этом нужно позаботиться одверной обшивки и сохранении внутреннего дизайна автомобиля. Врезать динамики в передние двери без проблем получится только у профессионала, у которого под рукой есть нужный инструмент и вспомогательные материалы.
Какие динамики поставить в двери авто
На рынках автомобильной акустики имеется множество динамиков разной цены и качества, но среди них имеются модели, которые занимают лидирующие места в рейтинге. Для установки динамиков в передние двери потребуются качественные динамические головки, способные, несмотря на шум в салоне, обеспечить качественное воспроизведение звука. К таким динамикам относятся следующие модели:
- Fokal 165 AC
- Hertz MPX165.3
- Morel Tempo Coax 6
Это коаксиальные двухканальные акустические системы. Динамические головки этих производителей отличаются ровной амплитудно-частотной характеристикой, высокой чувствительностью и хорошей выходной мощностью. Высокочастотная головка установлена на поворотном шарнире, что позволяет настроить воспроизведение высоких частот.
Какие колонки ставить в двери машины
Если двухполосные динамики удовлетворяют большинство автолюбителей, то тем, кто любит хорошую музыку, требуются более качественные колонки. Удачной моделью для любого автомобиля будет трёхполосная коаксиальная акустическая система PioneerTS-1339. Компактный типоразмер позволяет поставить колонки в двери любого автомобиля. Пользователи отмечают высокое качество звучания и надёжность конструкции. Коаксиальная акустическая система Пионер обеспечивает мощность 40 ватт, которая в пике достигает 200 ватт, причём такое повышение мощности почти не сказывается на звуке.
Чувствительность динамических головок в 91 dB допускает подключение колонок к любому усилителю низкой частоты. Пользователи отмечают, что для нормальной работы акустики не требуется дополнительный усилитель, так как Pioneer 1339 хорошо работает со штатным оборудованием. Полная акустика автомобиля может состоять из четырёх аналогичных колонок, когда две работают как фронтальные, а две как тыловые.
В предыдущей записи я изложил свое видение на теоретическую часть шумовиброизоляции дверей, аудиоподготовки и замены акустики.
Теперь перейдем к практике:
Необходимые материалы:
Виброизоляция Шумофф М2 — на все двери взял 20 листов (упаковку), 2-3 листа остались.
Звукоизоляция Шумофф Комфорт 6 — ушло 3 листа, по листу на передние двери и третий лист плюс обрезки на задние.
Антискрип в рулоне Шумофф Specific лента — для полной обработки кромок надо 4 рулона, по рулону на дверь (2.5 метра в рулоне).
Уплотнитель Шумофф Битолон 5 лента — хватило 1 шт
Шумопоглотитель — Шумофф Герметон А30 и Герметон А15 — у меня были остатки с шумки задних арок, а так 1 листа А15 или А30 хватит, он большой.
Фанера для изготовления проставочных колец
Клей ПВА
Запасные клипсы обшивки дверей (35 руб штука на авторынке, 22 руб в Экзисте)
Винт с крестовым шлицем и потайной головкой M5x40 — 4шт на колонку
Шайба пружинная (с гровером) M5 — 4шт на колонку
Гайка M5 — 4шт на колонку
Саморез по дереву 3.5x19 — 4шт на колонку
Инструменты
Набор инструментов для снятия обшивки (кто-то обходится ножом и отверткой в изоленте, инструментом реально проще и быстрее, и пригодится он для других случаев тоже)
Родная отвертка T25/T30 из комплектации автомобиля (в одну из дырок крепления двери биты не лезут!)
Отвертка-трещетка с набором бит под крестовой шлиц (для винтов и саморезов, а также клемм кроссовера) и мелкий Torx (снимать пластиковый треугольник у зеркала)
Плоскогубцы или гаечный ключ для фиксации гаек при затягивании
Кусачки
Инструмент для зачистки проводов
Инструмент для обжима проводов компонентных Morel Tempo 6 — мелкая отвертка и мелкие плоскогубцы, хорошее зрение или лупа
Инструмент для обжима проводов-удлинителей коаксиальных Morel Tempo 6 Coax — спец. клещи (необязательно, если религия позволяет порезать провода и сделать скрутки)
Линейка или рулетка
Ручка
Карандаш
Дрель-шуруповерт
Сверло по дереву 6мм
Сверло по дереву крупное — от 10 мм
Сверла по металлу 3 мм и 5 мм
Ножницы для резки вибры и шумки (многие режут канц. ножем, но по моему ножницы удобней, т.к. можно резать на весу)
Ролик прикаточный
Электролобзик с пилкой для фигурного выпиливания и "лапкой" защиты от сколов, рабочее место для пыльной и шумной операции выпиливания
Циркуль или навык нарисовать ровную окружность без него (мой случай :-))
Резина для козырька
Резиновый клей
Строительные наколенники
Туристический стульчик либо железные ноги и спину :-)
Аудио часть
Компонентная акустика Morel Tempo 6 Two-Way
Коаксиальная акустика Morel Tempo 6 Coax
Аудио-кабель подходящего под религию сечения (я взял сечением 0,5мм2, если собираетесь в будущем менять проводку или просто максималисты, возьмите потолще)
Ножевые клеммы мама и папа для создания провода-удлинителя от кроссовера к коаксиальным колонкам (необязательно, если религия позволяет порезать провода и сделать скрутки): по 4 шт размера 4.8х0.8, по 2шт 6.3x0.8 и 2.8x0.8
Музыка, по которой сразу поймешь эффект от замены акустики :-)
Этап 1. Снятие обшивки, осмотр места работы, демонтаж старой акустики и подготовка поверхностей
Я начал с пассажирской двери, т.к. это позволило мне делать перерывы в работе и ездить на авто со снятой обшивкой, в т.ч. докупать материалы. При снятой и отсоединенной обшивке дверь не открыть изнутри и не опустить/поднять стекло с обоих кнопок. При снятой водительской двери не регулируются все стёкла.
Поддеваем пластиковой лопаткой (ножом) накладку ручки двери и выкручиваем 2 винта с Torx 30, освобождаем третий винт внизу обшивки и под наклоном к земле. Винты сами не выпадут — нужно либо поддеть их чем-то, либо не забыть поднять с земли, когда снимем обшивку.
Теперь обшивка держится на клипсах, одном "усике" и силе трения в верхней части, где обшивка вставлена в паз вдоль стекла. Также она несвободна от троса открытия замка и разъеме стеклоподъемника (а в водительской двери еще несколько разъемов и кнопка открытия багажника)
Клипсы очень удобно отщелкивать V-образной лопаткой из набора. Я делал так:
Ознакомлся со схемой расположения клипс:
Находил щель между металлом и обшивкой, чуток заглублял лопатку и вел вдоль периметра, пока она не упиралась в клипсу. Нащупав клипсу, чуть выводил лопатку и заводил заново, с тем чтоб клипса попала между рогами лопатки. В большинстве случаев лопатка сама попадала куда нужно и одного этого движения хватало для отщелкивания клипсы. Клипса имеет хитрое устройство и два положения. Задача отщелкнуть среднее кольцо в сторону металла. При установке соответсвенно наоборот — нажатие на обшивку с клипсой отдаляет кольцо и освобождает-расправляет пластиковые усы внутри отверстия.
Так повторям 6 раз. Дальше тонкость со съемом. Для правой передней двери для снятия с паза и одновременного освобождения усика в районе накладки зеркала нужно как-бы вращать обшивку против часовой стрелки, поднимая-вытаскивая правую часть и опуская-освобождая левую.
Осоединяем разъем стеклоподьемника, предварительно подняв стекло, и трос ручки открытия двери — чуть сдвинув белый пластиковый ползунок с тросиком и потянув на себя.
У водительской двер больше разъемов по инструкции нужно снять кнопку багажника до снятия обшивки. Я снял после демонтажа обшивки, а вот установке она точно мешает.
Итак обшивка снята, можно работать.
ВАЖНО! Если в работе будет перерыв и будете оставлять машину со снятой обшивкой, то не забывайте включать обратно электрический разъем замка, когда уходите. Иначе эта дверь не будет закрытой и сигналка об этом не узнает.
Обшивку сняли, следуюшие действия:
О, да тут грязная вода не гость, а хозяин, внизу внутренностей двери песок, по стенкам видны брызги — видимо колбасится вода в движении. Но потом, всё же уходит — дренажные отверстия есть. Интересно, а как в других авто?
Посчастливлось заглянуть и спустя несколько часов после дождя (тут и клёпка колонки невысверленная еще видна):
Неприятное зрелище… Ну да инженеры VAG, наверное, знают, что делают.
А вот сюрприз русской сборки:
Себе дома ethernet кабель так пережми, сборщик!
Обнаружил тайные знаки:
Далее нужно высверлить клёпки штатной т.н. "акустики". Я высверливал сначала шляпку сверлом побольше:
Потом пробовал по-разному — ломать клёпку кусачками и проходить сверлом 4мм саму клёпку. Вроде со сверлом быстрее. Внутри клёпки дальше середины начинается прочный стержень. На него уходит много времени и энергии дрели и запаса остроты сверла. Вокруг дырки и заднюю часть клёпки обклеивал малярным скотчем, чтобы уменьшить повреждения ЛКП и клёпку в двери не искать.
Царапины при этой операции неизбежны. Но к последней колонке я научился более менее с минимальными повреждениями и временными затратами извлекать штатное бельгийское чудо:
Этикетка мокрая, даже маловыпираюшая штатная колонка мокнет, даже козырёк не помогает.
Теперь снимаем пластиковую накладку-треугольник, куда будем ставить пищалку, нужна отвертка с мелким Torx (штатная не подходит) и ловкость рук. Накладка держится болтом, а за ним клипсой, при этом зафиксирована пластиковым пеньком и заведена за резиновый уплотниель стекла.
Все железные поверхности помыл мыльной тряпкой от грязи, потом обезжирил уайт-спиритом.
Потом пошатал клипсы, примерил твиттер, наметил места врезки в проводку, размотал бедную штатную изоленту по пути следования нового провода, взял колонку, обшивку и замеры домой.
Этап 2. Проставочные кольца
Дома начнем с изготовления колец с помощью электролобзика. Предварительная тренировка, правильная пилка для фигурного вырезания и насадка против сколов будут не лишними. Вырезаем сначала меньшую окружность — так удобней.
Изучив опыт коллег, решил делать минимальную ширину кольца — чтобы не подпиливать потом ничего. Итоговое кольцо будет иметь внешний диаметр примерно 170мм, внутренний 140мм и толщину 20мм (2 слоя фанеры по 10 мм). Идеальной ровности не получится, да и не требуется, важно не занижать внутренний диаметр — колонка не сядет, и толщину — может треснуть в районе отвертстий под винт.
Далее я окультурил фанеру без фанатизма напильником и шкуркой. Просверлил отверстия сверлом 6мм, сверяясь с расположением таковых на штатном динамике.
Потом склеил друг с другом и обмазал снаружи клеем ПВА — для защиты от промокания. При склейке фиксировал винтами с гайками, приготовленными для крепления к деври.
Потом сделал углубления для винтов — колонка должна прилегать к дереву и торчащая шляпка нам не нужна.
В итоге получилось так:
Кольца готовы. За кадром остались переделки, кривые заготовки и желание ограничиться сзади менее толстыми одинарными кольцами. Ну для второго раза работы электролобзиком получилось неплохо. Главное — кольца получились монолитными, с ровной контактной поверхностью и из правильного материала.
Впоследствии выяснилось, насколько всё таки важно сделать козырьки и загерметизировать посадочное место:
В данной заметке пойдет речь по замене самой акустики.
Рано или поздно штатная акустика перестает устраивать или выходит из строя и встает вопрос что купить.
1. Самое первое что можно сделать (если этого нет) что бы улучшить звук, это установить твитеры (они же писчалки). Твитеры это высокочастотный динамик, что бы он заработал правильно устанавливается он через фильтр первого порядка (конденсатор который отсекает средние и низкие частоты), в более продвинутых системах применяется кроссовер (его задача распределить частоты между Мидбасом и твитером).
2. Многие просто дополняют штатную систему Сабвуфером (активным), но качества звука тут не будет не какого.
3. Шумоизоляция дверей. Тут однозначно улучшится звук, даже в LIGHT варианте. Но лучше делать её правильно и придерживатся технологии, так как в последствии шумка может доставить разного рода неприятности.
Чтобы было понятно на автомобилях Класса выше чем С, акустика стоит более или менее нормальная. И если не менять головное устройство, то большого прироста в качестве при замене одной акустики добится сложно. Рыночная цена акустических динамиков такого класса составляет не больше 1000-1500р за пару, но если купить такие динамики в любом магазине автозвука, то могу сказать на 100% что играть они будут хуже штатных.
Выбираем акустику с бюджетом 3-6тыс рублей (при условии если остается штатная головаи без дополнительнго усилителя).
На перед ставить предпочтительно компонентную акустику (с отдельным твиттером), назад коаксиальные (несколько полосные). Штатные магнитолы как правило делают частотный срез задних динамиков, поэтому задние динамики по большому счету менять вообще бесполезно, эффект от их замены минимален.
Теперь по фирмам топовой продукции в данной ценовой категории, то что предлагают массово в магазинах автозвука . Так же укажу небольшие отличия в звучании:
1. Focal auditor rse 165 — крикливые
2. JBL club 6500— звонкие, создают объемный эффект.
3. Hertz k165 — звучат очень плавно и мягко.
Все выше перечисленные системы, это бюджетные варианты топовых акустических систем. И каждому придется по вкусу какая либо, но низких частот в них нет, т.к. они созданы для систем, где есть сабвуфер. Играют они от головных устройств, но усилитель раскроет их потанцыал выше
4. Pioner или Alpine -в них как раз частоты как правило смещены в низ. Появляются басы, но верх в этих акустических системах на мой слух на порядок хуже, чем у первых трех. При этом достойного баса даже при наличии усилителя без сабвуфера в них не получить.
5. Ural AK74.С — на мой взгляд это одна из балансированных акустик в данной ценовой категории. У неё отличные верха, как у первых трех, отличная середина, которая заходит намного ниже в бассовый интервал. Играет она и от головных устройств без усилителя, но усилитель раскрывает её возможности на порядок выше.
6. Morel maximo 6 — ценник не оправдано завышен, играют они на мой вкус чуть хуже акустики Ural, по крайней мере с низу. Но есть определенные фишки фирменного звучания. Способны играть без усилителя.
Что бы колонки играли нормально без усилителя чувствительность должна быть не ниже 91Дб, номинальная мощность до 80 Вт 40Вт.
Что бы лучше настроить систему нужно так же менять штатные головные устройства (появляются новые возможности настройки и они просто мощнее в плане усилителя). Но внешний вид у этого всего сомнительный. Процессорные головные устройства позволяют еще более тонко настраивать и смещать звуковую сцену, но им однозначно нужен усилитель и далеко не бюджетного сигмента (обычный любитель не факт что сможет самостоятельно настроить такую систестему).
Применяя более басистые акустические динамики даже на штатных системах, появляется вопрос ненужных вибраций и посторонних звуков обшивки, особенно на автомобилях не высокого класса. И тут встает вопрос неизбежности ШВИ.
Теперь что касается шумки. С одной стороны мы понимаем, что с шумкой любая акустика заиграет лучше. Но зачастую её делают ради того что бы сделать, а весь эффект это само внушение, плюс утяжеление и часто повышенная предрасположенность к коррозии дверей автомобиля. Поэтому делать Шумку нужно исключительно придерживаясь технологии изготовителя и осознано понимать какую преследуешь цель. На материалах экономить точно не стоит.
Основная цель шумоизоляции для акустики это загасить все вибрации, сделать жесткий объем, а не звуко теплоизоляцию, как делают многие (даже проклеив машину полностью врятли получится победить все внешние шумы), а вот на звуке акустики это отразится наилучшим образом.
На автомобилях класса D и выше и так многое сделано штатно (т.к. на них в зависимости от комплектации могут применяться премиальные системы акустики, например BOSE или Harman Kardon). Там уже создано объем, предусмотрено уплотнение и антискрип.
Поэтому для нескушеннго слушателя куда будет полезнее закрепить жесткодинамик, уплотнить крепления обшивки (проклеить антискрипом) и возможно на тонкий металл добавить виброизоляции.
А возможно достаточно в качестве гасителя применить акустическую линзу /, приклеив её за динамиком. Решение конечно спорное, и на машинах с нештатной шумкой эффекта от неё нет. Но если нет не какой шумоизоляции, то применение её оправдано и бюджетно (при том её можно изготовить самому из тех звукоизоляционных материалов).
Но стоит так же помнить не всегда меняя штатную акустику, на выше перечисленную (сохраняя при этом штатную голову и не применяя усилитель) возможно добится лучшего звука. Иногда может оказаться и наоборот. Звук может оказаться не сбалансированным, как правило всегда более или менее нормальным нештатным динамикам нужен усилитель и предпалагается так же саб как неотъемлимая часть этой системы. (перед ними производитель изначально не ставит цель играть во всем спектре частот)
Когда мы ставим новые динамики, они неразмяты и играют вообще плохо, потом они начинают разминаться, а мы в свою очередь привыкать — через неделю мы чувствуем прогресс в звучании инсталированных динамиков, но забываем как звучали штатные и считаем что все стало на порядок лучше.
Следующий уровень — это уже примение канальных усилителей, замена проводов, сабвуферов и т.д. Но по мне это тоже не до конца оправдано, ведь это все таки машина. Да будет громче, мощнее и ниже в плане Басса. В дорогих системах премиальных автомобилей создается чистый объемный многокальный звук, там не гонятся за мощностью и за бассом. А все любители как правило создают басы и громкость и пытаются их выжить зачастую от двух динамиков с твиттерами и сабвуфером.
И пару популярных роликов, возможно заказных на тему Акустики URAL:
На замену штатной акустики выбраны комплекты:
В передние двери: Hertz Uno K 165 (компонентные)
В задние двери: Hertz Uno X 165 (коаксиальные)
Проставочные кольца: 8 шт. (по 2 шт на дверь) Рекомендуемая толщина 1 кольца — 15мм
Материал для шумоизоляции от фирмы "Шумофф" (Для 4 дверей):
1. Шумофф М2 — 35 шт
2. Шумофф Герметон А15 — 3 шт
3. Шумофф Комфорт 6 — 2 шт
Для установки проставочных колец динамиков, нужно просверлить по 3 отверстия в каждой двери, которые уже намечены.
Кроме основных отверстий, в кольцах надо не забыть сделать углубления под головки винтов.
Штатный разъём отрезать не обязательно, можно впаяться параллельно.
При помощи мультиметра, быстро определяется полярность.
Кольца крепятся на винты, с другой стороны затягиваются гайками. Динамики — на саморезы. На этом всё, ничего сложного.
Шумофизоляция дверей
По внутренней полости, после хорошей очистки и обезжиривания поверхности, проклеивается виброматериал "М2". Этим же материалом затем проклеивается поверхностная часть двери, таким образом закрывая все имеющиеся отверстия.
Затем приклеивается шумопоглотитель "Комфорт 6"
С дверьми на этом можно закончить. Перейдём к дверным картам. Сначала они утяжеляются виброй "М2"
(Эти 2 фото нашёл на драйве, своих почему-то не сделал)
Ещё важно на этом этапе не забыть снять пенопластовые вставки, иначе карта не встаёт на своё место. Я допустил этот косяк, пришлось вырезать и доставать пенопласт. Затем на карту приклеивается шумопоглотитель "Герметон А15"
На этом всё. После проделанных работ, я не узнал музыку в машине. Появился басс как таковой, раньше его просто не было в природе. Звук стал гораздо прозрачнее, вокал в песнях выражен ярче. Появился средний диапазон частот, нижняя середина, которой на штатных колонках практически не было.
Надеюсь эта запись кому-нибудь поможет. Мне пришлось изрядно покопаться на драйве, чтобы найти поэтапный, и главное — правильный процесс шумоизоляции, собирая всё в кучу из нескольких записей, притом, что это довольно популярная процедура для наших авто. Как клеить, что клеить и сколько клеить…
Если идет речь о современных автомобилях, то заменить штатную акустику будет непросто. Для этого нужно обзавестись некоторыми познаниями, которыми я поделюсь с вами, а точнее с личным оптом. Чтобы разобраться в вопросе, сначала нужно понять, какие акустические системы для автомобиля существуют.
Виды акустических систем
Для того, чтобы обеспечить качественное звучание, существует три типа акустических динамиков:
высокочастотные динамики (ВЧ), так называемые “твитеры”. Как правило, они маленькие, их часто помещают на передние стойки лобового стекла, в уголки боковых зеркал или на верхней части торпеды. Твитеры обеспечивают чистоту звучания от 5 до 20 тыс Гц. За счет жесткой мембраны, звучание не распространяется далеко от центра динамика;
коаксиальные динамики. Это универсальное решение. Динамики являются среднечастотными, то есть представляют собой баланс между высокими и низкими частотами. Как правило, размер таких динамиков составляет 10, 13 и 16 см;
низкочастотный динамик — сабвуфер. Предназначен для передачи частоты от 10 до 200 Гц. За счет мягкой мембраны звук распространяется далеко.
Для дверей нас интересуют коаксиальные динамики, либо компонентная акустика. Мало просто заменить штатные динамики на улучшенные, необходимо более грамотно подойти к данному вопросу.
Демпфирование дверей
Так как двери имеют неровную поверхность, звуковые волны будет отражаться по разному. В некоторых случаях это не мешает, но если включить музыку громко, то будет слышен отчетливый резонанс. Для того, чтобы исключить ненужные колебания, необходимо проклеить виброизоляционный лист. Нам потребуется лист виброизоляции, толщиной не более 2 мм. Первый слой клеится на основную панель, хорошо укатывается, чтобы механизмы стеклоподъемника со стеклом не касались наклеенного листа. Второй слой клеится на панель, к которой крепится дверная карта. Таким образом, мы избавляемся от резонанса, к тому же у салон проникает меньше шумов, а качество звучания становится лучше. Главное не переусердствовать, иначе виброизоляционный материал будет сильно поглощать звук, за счет чего получается глухое звучание.
Акустический экран
Монтаж виброизоляции это хорошо, но этого мероприятия недостаточно. Дело касается динамиков, которые выдают больше низкие частоты. Акустический экран нам нужен для достижения хорошего баса от громкоговорителя. Существует два типа акустических экранов — внутренний, где экран расположен под облицовкой еды, и наружный, где экран выступает наружу.
Внутренний акустический экран
не нарушается внешний вид дверной карты;
не нужно думать над внешним видом экрана, так как он не виден под дверной картой;
громкоговоритель будет находится внутри карты, не выступая за ее пределы, а значит повредить его будет сложно.
недостаточная упругость в басу за счет легкости экрана;
трудно поменять угол наклона динамика.
Внешний акустический экран
экран можно оформить под индивидуальный стиль;
есть возможность увеличения экрана;
можно изменить угол экрана.
недостаточные знания могут привести к малому противодавлению динамика, что вскоре приведет к его повреждению.
Под каким углом устанавливать динамики
Слишком высокое расположение динамика искажает звук, а именно заметно ощущается деградация высоких частот. Благодаря некоторым расчетам было выявлено, то расположение динамика под углом, выше 60 градусов, приводит к ухудшению звучания.
Куда ставить динамики
Если не хотите резать дверные карты, придумывать наружные экраны, что значительно усложняет и делает установку динамиков дороже, то лучше установить динамики в штатные места. Часто новые динамики не подходят в посадочные места, поэтому за небольшие деньги вы можете купить готовые проставки, изготовленные из дерева, которые не только позволяют установить динамики большего диаметра, но и поставить их можно будет под правильным углом.
Что касается размера, то я рекомендую устанавливать 16-сантиметровые динамики. Также отдавайте предпочтение компонентной акустике, у которой масса достоинств, например:
комплект оснащен высокочастотными динамиками, за счет чего получается более четкий и чистый звук, тем самым основные динамики можно настроить с более низкую частоту;
также в комплекте найдете кроссоверы, которые “выравнивают” звук, позволяя динамика работать в правильной частоте.
Какой мощностью приобретать динамики
Главное в этом деле — головное устройство. Часто магнитола рассчитана на максимальную мощность по 50 Вт на каждый динамик. То есть, если пиковая мощность динамика составляет 200 Вт, то без усилителя, ГУ не позволит ей развиваться более, чем на 50 Ватт, и то это максимальный показатель кратковременный. Если хотите громкое звучание фронтальной акустики, как минимум нужен двухканальный усилитель.
Какого производителя выбрать
Если мы говорим о бюджетных версиях, то я покупал акустику Mystery, которая показала себя лучше всех в бюджетном ценовом сегменте. Если в приоритете качество, то присмотритесь к таким комплектам, как:
Focal Auditor RSE-165
Hertz K 165 Uno
Также не забывайте о том, что качество звучания, во многом, зависит от характеристик магнитолы.
Читайте также: