Заливка ригеля бетоном своими руками

Обновлено: 13.05.2024

Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, - а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.

Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?

Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал "Строим Вместе" – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.

Чем она лучше?

Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, - конструкция монолитна изначально.

Без крана и монтажников

Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.

Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.

Конечно же, можно сделать расчет и самостоятельно или найти данные для расчета в интернете, но не будем выходить за рамки заданной темы. Давайте рассмотрим пример, когда строится обычный дом с пролетом в 7 м, исходя из этих данных, мы будем делать монолитную плиту с самого чаще встречающегося и рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Для ее изготовления, нам понадобятся материалы:

· арматура диаметром 10 мм или 12 мм.;

· бетон марки М 350;

· приспособление для гибки стальной арматуры;

· пластиковые фиксаторы (подставочки) под арматуру;

· телескопические опоры для подпора опалубки из расчета 1 опора на 1 кв. м.;

· желательно чтобы у вас был погружной вибратор.

Технология заливки включает в себя следующие этапы:

1. установка опалубки и телескопических стоек;

2. армирование плиты;

3. заливка бетоном;

4. уплотнение бетона с помощью погружного вибратора.

Итак, стены у нас подняты на необходимую высоту, их уровень выровнен, пора приступать к изготовлению монолитной плиты перекрытия.

При устройстве монолитной плиты мы будем заливать бетон в горизонтальную опалубку, которую иногда еще называют «палубой». Я буду рассматривать вариант, когда опалубку берут в аренду, т.е. это готовая съемная опалубка из металла, фанеры или пластика. Можно конечно изготовить ее и самостоятельно на месте с использованием досок или листов влагостойкой фанеры . Почему первый вариант? Потому что это проще и быстрее. Ее преимущества в том, что опалубка сборно-разборная. Так же, в комплекте идут телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном горизонтальном уровне.

Если же вы все же решите собрать опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных влагостойких листов должна быть не менее 20 мм, а толщина досок 25 – 35 мм. Желательно, чтобы доски были обрезные так сбивать щиты из таких досок, будет проще плотно подгонять друг к другу. Если используете не обрезной пиломатериал и у вас видны щели, то поверхность опалубки нужно застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки

В первую очередь устанавливаются телескопические опоры, высоту которых можно регулировать. Шаг между стойками должен быть не более одного метра. Ближайшие к стене стойки располагаются на расстоянии от нее минимум 20 см. Сверху на стойки укладываются ригели, это двутавровая балка, швеллер или же брус, который будет удерживать нашу опалубку. Затем уже на ригели укладываем опалубку. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы все ее края упирались в стену, и не оставались щели. Высота стоек регулируется так, что бы верхний край опалубки совпадал с верхним краем кладки стен. С помощью нивелира проверяем горизонтальность и ровное расположение нашей опалубки.

Для того, чтобы опалубка при демонтаже легко снялась и поверхность бетонной плиты была идеально ровной, опалубку застилают гидроизоляционной пленкой или, если опалубка из металла, ее смазывают машинным маслом или отработкой.

Армирование монолитной плиты перекрытия

После того как опалубка собрана, в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10–12 мм. Из нее связывается сетка, размер ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используют вязальную проволоку диаметром 1,2–1,5 мм. Случается так, что длины одного арматурного прута не хватает, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты можно соединять между собой вдоль с нахлестом в 50 см.

Такая сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены выполнены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы же стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 30 мм.

Для усиления нашей плиты перекрытия таких арматурных сеток потребуется две. Одна – нижняя, располагается на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты для выдержки этого расстояния. Под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы .

Устанавливаются они с шагом 1–1,2 м. в местах пересечения прутов. Вторая – верхняя, располагается на 20–25 мм. ниже верхнего края плиты.

Чтобы развести сетки на некоторое расстояние друг от друга, из арматуры диаметром 10 мм. с помощью гибочного инструмента изготавливают специальные фиксаторы, еще их называют «лягушки» , как на фото:

Верхние и нижние полки фиксатора - по 350 мм. Вертикальный размер фиксатора - 120 мм. «Лягушки» устанавливают в шахматном порядке с шагом в 1 м.

Следующим шагом будет установка торцевого фиксатора . Он устанавливается с шагом 400 мм. в торцах арматурного каркаса. Торцевой фиксатор необходим для усиления опирания плиты на стену:

Еще один немаловажный элемент – это соединитель верхней и нижней сеток .

Нужен он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Соединитель устанавливают с шагом – 400 мм., а в зоне опирания на стену, - на расстоянии 700 мм. от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм., без перерывов и перекуров. Перед заливкой бетона не забудьте установить короба для технологических отверстий, предназначенных для дымохода или вентканала. После того как бетон залит его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 30 дней. В первую неделю поверхность перекрытия необходимо смачивать водой, но только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно демонтировать - монолитная плита перекрытия готова.

В стоимость плит перекрытия входит: цена арматуры, бетона с доставкой, аренда опалубки и заказ бетононасоса. Оптимально выходит примерно 3300-3600 рублей за квадратный метр перекрытия, но цена может варьироваться как в сторону уменьшения стоимости, так и в сторону ее увеличения, и факторов, влияющих на это – масса. Сами понимаете, в какое время живем…

На этом и закончим. Надеюсь, материал, будет полезен для тебя, читатель!

И ты обязательно поставишь палец вверх и ПОДПИШЕШЬСЯ на мой канал "Строим Вместе"

Всем, как говорится, доброго времени суток! Иногда хочется больших пространств. Даже в небольшом доме одно помещение (часто гостиная) значительно больше остальных. Но как быть, если перекрытие на такую длину пролёта делать нельзя? Или, к примеру, нужно сверху в пролёте опереть какую-нибудь несущую конструкцию на перекрытие, чего делать крайне не желательно? Может выручить ригельная балка .

По сути это несущее крупное ребро жестокости, которое простирается непосредственно под перекрытием между двумя несущими колоннами (колонны при этом должны быть усиленными, в отличие от рядовых, их сечение должно быть раза в 1,5 больше, они ведь и большую нагрузку будут воспринимать). Перекрытие как бы опирается на ригель, при этом не нуждаясь в промежуточной колонне-опоре.

Ригель обычно имеет прямоугольное или квадратное сечение, чем больше его высота, тем большие нагрузки он может воспринимать. Для частного домостроения (пролётов от 4 до 7м) достаточно высоты 200мм, а ширина принимается по геометрии колонн, на которые опирается ригель. Нижняя поверхность ригеля армируется сильнее верхней (так как именно в ней основные растягивающие нагрузки), обычно арматурой диаметром 14 или 16 мм.

Рис. 2. Армирование моего ригеля и его положение в плане.

ВНИМАНИЕ! Повторяю и буду повторять - несущие конструкции необходимо считать (сечение элементов и степень их армирования). Любые решения, принимаемые без расчётов, делаются на свой страх и риск. Да, мы всегда стараемся брать «с запасом», но это не отменяет тот факт, что расчётов все равно нет. Просто не забывайте об этом.

Бетонировать ригель можно как вместе с плитой перекрытия, так и по отдельности. Во последнем случае горизонтальный холодный шов между этими конструктивами не влияет на несущую способность.

У меня был пролёт 4,5 метра, при этом сверху должна была опираться разгрузочная деревянная опора кровли. Эту опору я как раз расположил над ригелем, который залил, кстати, в отдельности от перекрытия (совместно с колоннами и армопоясами). Не забываем также, что перекрытие опирается на ригель по всей его, ригеля, длине, поэтому армирование перекрытие нужно делать с учётом данного аспекта (как армировать монолитные перекрытие было рассказано в этой статье и в этой стате тоже).

Да, эстеты будут недовольны - всё-таки по середине потолка балка, но её всегда можно интересно обыграть, а интернет пестрит картинками, как это можно сделать.

Спасибо за очередную порцию внимания! Подписывайтесь, ставьте лайки и стройте надёжные и красивые дома! И не забываем, что «города надо брать обаянием» - будьте вежливы (или хотя бы нейтральны) в комментариях, даже если Вы не согласны с точкой зрения автора канала или друг с другом. Спасибо.

Из нашей статьи вы узнаете, как сделать самостоятельно железобетонное перекрытие по кирпичным стенам. В тексте приведены подробные расчёты материалов. Статья расскажет о разных приёмах устройства опалубки, правилах армирования и стоимости материала и работы.

В предыдущей статье мы рассказывали о том, что существуют три способа установки опалубки — инвентарный, самодельный и комбинированный. Первые два из них — принципиально разные и мы пошагово рассмотрим каждый.

Расчёт монолитного перекрытия

Исходные данные

Независимо от выбранного способа монтажа опалубки необходим одинаково качественный результат и соблюдение размеров. Поэтому есть набор требований и расчётов, одинаковый для обоих методов.

Предположим, что нам нужно устроить монолитное железобетонное перекрытие над зданием прямоугольной формы с внутренней несущей стеной. Внутренние размеры помещений: 5х3,7 м и 5х2,5 м. Высота потолка 2,7 м.

Расчёт бетона

Площадь перекрытия будет равна:

При толщине 200 мм объём бетона будет равен:

Масса перекрытия будет равна:

Расчёт арматуры

Для армирования перекрытия принят каркас арматуры А3 Ø 16 из двух зеркальных сеток с шагом 180 мм. Количество продольных стержней в одной сетке — ширина перекрытия, делённая на шаг:

Длина продольных стержней в одной сетке:

Количество поперечных стержней в одной сетке — длина перекрытия, делённая на шаг 180 мм:

Длина поперечных стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в одной сетке:

Общая длина стержней в каркасе перекрытия:

На 1 м² перекрытия приходится 740 / 31,4 = 23,5 пог. м арматуры.

На 1 м³ перекрытия приходится 740 / 6,28 = 117,8 пог. м арматуры.

Количество материала плоскости

При использовании фанеры для создания плоскости стола необходимо рассчитать количество целых листов (1220х2440 мм, 3 м2), исходя из линейных размеров помещений. Это делается для уменьшения отходов:

Итого необходимо 10 целых листов ламинированной фанеры. Оставшееся пространство можно зашить более дешёвым материалом — обычной фанерой или доской.

Если в качестве основного материала плоскости принята доска 100х25, то её объём будет:

Количество инвентарных балок

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

N1 = 3,7 / 1,2 = 3,08 , принимаем 3
N2 = 2,5 / 1,2 = 2,08 , принимаем 2

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

Количество стоек

Телескопические инвентарные стойки устанавливают только под ригели с шагом 800–1000 мм. В нашем случае — пять линий по 5 метров — 25 метров. Делим на шаг — получаем количество:

На каждую стойку приходится одна тренога и одна унивилка («корона»).

Совет. Подберите стойки максимальной высоты. Это даст удобство при разметке и установке горизонта. Стойка не должна быть выдвинута на максимум — чем больше вкладыша в штангу, тем она прочнее.

Монтаж инвентарной опалубки

Для монтажа инвентарного стола понадобится минимальный набор ручного и измерительного инструмента — молоток, рулетка, правило/уровень, шнур, маркеры. Для обвязки периметра понадобится дрель с дюбелями БМ Ø 6 100 мм.

Внимание! Убедитесь в прочности места установки стойки стола. Просадка под одной стойкой во время подачи нагрузки на стол (укладки бетона) может стать причиной разрушения всей конструкции и травмирования рабочих.

Исходное условие для всех вариантов — кладка стен выполнена качественно, верхний ряд выложен «в горизонт» и может служить ориентиром.

1. Перенести линию горизонта на уровень глаз по стенам.

2. По внутреннему периметру стен на высоте 20 мм ниже края стены закрепить доску 100х25 мм. Шаг дюбеля — 500–800 мм.

Внимание! Обвязка периметра — это не опора, а маяк, который к тому же облегчит демонтаж и не даст протечь цементному молоку.

3. Выдвинуть стойки на нужную длину и зафиксировать замком или упором при закрученной гайке домкрата. Примерная высота стойки — расстояние от пола до верха стены минус 20 мм (фанера), минус 200 мм (балка) и минус 200 мм (ригель). В нашем случае: 2700 – 420 = 2280 мм.

4. Установить стойки для ригелей вдоль каждого помещения. На одну линию ригеля — 3 стойки (с треногами и унивилками).

5. Установить инвентарные балки в унивилки по длине ригеля. Перехлёст балок на опоре — 300 мм.

6. Подать наверх поперечные балки и разложить их плашмя с шагом 400–600 мм на ригели.

7. Перенести с помощью гидроуровня отметки горизонта на неподвижную часть стойки (гильзу).

8. Вымерить нужное расстояние от отметки горизонта до нижней плоскости ригеля. Изготовить Г-образный шаблон.

9. Выставить по шаблону высоту ригелей при помощи гаек гильзы.

10. Установить балки опалубки в проектное положение (на ребро).

11. Разложить листы фанеры по балкам, фиксируя их по углам гвоздями 50–70 мм. Либо зашить плоскость доской.

Внимание! Не нужно излишне прочно крепить фанеру к балкам — вертикальные нагрузки не действуют на крепёж. В то же время избыток гвоздей существенно затруднит демонтаж. Стыки фанеры должны находиться на балке, особенно продольные.

12. Оставшиеся участки перекрыть расходным материалом.

13. Проверить целостность опалубки, при необходимости перекрыть отверстия и дыры.

14. Установить оставшиеся стойки с шагом 800 мм под ригели.

Иногда плоскость покрывают тонким слоем технического масла — это заметно облегчает демонтаж.

На этом монтаж инвентарного стола опалубки перекрытия завершён и все остальные операции — армирование, отбортовка, бетонирование — совпадают с любым другим способом.

Монтаж самодельной опалубки

Технология установки опалубки из леса и пиломатериала во многом зависит от опыта мастера. Конкретной технологии здесь нет, т. к. метод считается кустарным. Часто для стоек и балок стола используют пиломатериал, предназначенный для стропильной системы или перекрытий здания.

Есть ряд требований, который следует соблюдать при самостоятельной сборке опалубки.

Стойки должны быть из сплошного массива дерева — бруса или доски. Не допускается сращивание «внакладку». Допускается наращивание «в торец» на промежуточных стойках.

Сечение и шаг стоек:

75х75 мм — 800 мм
100х100 — 1000 мм
120х120 — 120 мм
150х150 — 1600 мм
180х180 — 1800 мм
200х200 — до 2000 мм

Толщина и шаг ригеля*:

75 мм — 600 мм
100 мм — 800 мм
120 мм — 1000 мм
150 мм — 1400 мм
200 мм — 1800 мм

Толщина и шаг балок опалубки:

40 мм — 400 мм
50 мм — 500 мм
60 мм — 600 мм

И так далее из расчёта 1 к 10.

* Предполагается разумная ширина доски или бруса ригеля 100–200 мм.

1. Тщательно вымерить высоту от пола до верха стены.

2. Изготовить П-образные элементы («рамки») из материала для стоек и ригелей. Стойки должны быть закреплены в 300 мм от края ригеля.

3. Установить их с заданным шагом (см. выше), раскрепляя временными откосами.

4. Проверить правильность установки, соответствие горизонту.

5. Установить дополнительные стойки и раскрепить конструкцию постоянными откосами.

6. Разложить балки опалубки с заданным шагом (см. выше).

7. Сделать настил из выбранного материала (фанера или доска). Если настил предполагается дощатый, настелить на него полиэтилен.

Примечание. При всех прочих равных условиях качество перекрытия (отметки, плоскость), выполненного при помощи самодельной опалубки, будет всегда ниже по сравнению с инвентарной. Однако это бывает не столь важно, т. к. потолок в основном делают подвесным.

Армирование перекрытия

Принцип и схемы армирования приведены в предыдущей статье .

Отбортовка

После создания арматурного каркаса следует сделать наружный борт. Для этого натяните шнур на нужной высоте и установите борта из фанеры или щитов на дюбеля БМ 150 мм.

Бетонирование перекрытия

Укладка бетона проводится за один раз с вибрированием. Более подробно об этом рассказано в нашей статье .

Демонтаж опалубки

Опалубку перекрытия снимают не раньше 28 дней с момента бетонирования. Это самая опасная часть работы, особенно если высота потолка превышает 2,5 метра. Разбирать стол следует с большой осторожностью, постепенно удаляя стойки и находясь в безопасном месте.

Сфера строительства находится в постоянном развитии — развиваются технологии, постоянно появляются новые понятия и термины, многие из которых обычному человеку, частному лицу, неспециалисту, незнакомы или как минимум непонятны. Например, может быть непонятно, что такое железобетонный ригель. А суть в том, что железобетонный ригель — это штука такая, что не каждый опытный инженер-строитель сможет чётко объяснить, что это за такое.

Чтобы каждая строительная деталь верно и качественно заняла своё место в конструкции, нужно разбираться, что она из себя представляет и как применяется.

Навигация по статье:

Железобетонный ригель — что это? ↑

Ригели — это армированные железобетонные изделия (ЖБИ), их используют, чтобы соединять вертикальные конструкции (колонны, подвесы, настенные панели). При этом ригели берут на себя нагрузку и перекрытий и прочих элементов. Железобетонные ригели — это каркас строения, обеспечивающий геометрическую стабильность постройки.

Ригели также используют при сооружении широких лестничных пролётов, например, для торговых залов.

А вообще при помощи ригельных опор поднимают цоколь, снимают с него лишнюю нагрузку и закрепляют.

Многие считают, что такие ЖБИ, как ригель и балка — одно и то же. Мол, отличаются они только размером, а это не так существенно, чтобы разграничивать понятия. Но это в корне неверно.

Чем ж/б ригель отличается от балки? ↑

Зачастую строитель, объясняя клиенту, что такое “ригель”, может охарактеризовать его как “это такая балка”, что в каком-то смысле верно — ригель с натяжкой можно определить как балочную конструкцию горизонтального типа, но это уже совсем с натяжкой.

Так в чём же принципиальная разница между ригелем и балкой?

Во-первых, железобетонный ригель выполняет несущие функции, принимает всевозможные нагрузки отовсюду, то есть ригель — это опорный элемент каркаса строения. Ригель функционально узок, но сфера его применения более чем значительна. Ещё к тому же ригели жёстко связаны с вертикальными стойками основной конструкции, сами же ригели ставятся исключительно в горизонтальном положении.

Во-вторых, балка, в свою очередь, ставится как горизонтально, так и под наклоном. К тому же балка — это самостоятельная часть постройки и работает в основном на изгиб.

Взаимозаменять ригель и балку нельзя ни в коем случае. Суть проста — ригель жёстче, прочнее, а главное — он тяжелее. В то время как балка лёгкая, и изготовляется в основном из дерева или из металла, но полого внутри. Балка нужна, чтобы поддерживать определённые перекрытия (например, чердак).

Итог: чем железобетонный ригель отличается от балки?

Балка — широкое понятие, которое включается в себя различные типы опор, в то время как ригель имеет узконаправленный функционал и сделан из прочных материалов по особым технологиям.

Из чего делают монолитные ригели? ↑

Железобетонный ригель делают из тяжёловесного бетона, в результате прочность ригеля получается 75% в тепле, и 85% на морозе. К тому же ригели производят так, чтобы они были водонепроницаемыми, огнестойкими и морозоустойчивыми, не восприимчивыми к коррозии.

Для придания повышенной прочности при производстве ригелей используется арматура.

Железобетонные ригели производятся по всем условиями ГОСТ 18980-90. Любое несоответствие нормативам скажется на прочности изделия, а значит, и на надёжности всей постройки, что, понятно, чревато. Так что ознакомление с требованиями ГОСТ’а обязательно.

От качества изделия зависит, в каким областях возможно её применение.

Где применяют ригели из железобетона? ↑

Перво-наперво, следует обратить внимания на конструктивные отличия железобетонных ригелей, ведь именно от этого зависит сфера их применения.

Существует 3 вида ригелей:

Ригель однополочный. Это ЖБИ в форме буквы Г, оно фиксирует перекрытия лишь с одной стороны. Обычно однополочные ригели используют при возведении лестничных клеток.
Ригель двухполочный. Это ЖБИ в форме буквы Т, оно является опорой для плит с обеих сторон. Обычно используются для пролётов среднего типа.
Ригель бесполочный. Это ЖБИ прямоугольного сечения. Бесполочный ригель используют для перекрытий определённого типа.

Кроме прочего, ригельные конструкции используют при постройке конструкций собирательной планировки, особенно если в помещениях предполагаются высокие потолки. Ещё ригели широко применяются в модульном строительстве, при создании оград и при строительстве опалубочных конструкций.

Бетонный ригель для опалубки ↑

Ригельная опалубка — это оптимальная система для возведения перегородок между этажами.

Балочно-ригельная опалубку собирается из:

фанеры,
подкосов,
уголков,
двутавровых балок,
крепёжных элементов,
металла или дерева.

В результате сборки всех этих элементов и получается прочная и крепкая ригельная опалубка. Подобная конструкция выдерживает нагрузки в 8 тонн на квадратный метр. Это естественно достигается использованием металлического ригеля для опалубки.

А ещё стяжные винты будет возможно устанавливать в более удобных местах, если использовать элемент со специальной перфорацией, что очень важно, если речь идёт о балочно-ригельной опалубке колонн.

К тому же ригельная опалубка отличается высокой скоростью производства по сравнению с любыми аналогами.

Стоимость ригельной опалубки зависит от характеристик конкретных конструкций.

Маркировки монолитных ригелей ↑

Каждое изделие маркируется специальным кодом.

Р — Изделия прямоугольной формы	РО — Однополочное изделие	РЛП/РЛР — О.И. — Для лестничных маршей
		РОР — О.И. — Для плит с ребристой поверхностью
		РОП — О.И. — Для многопустотных перекрытий
	РД — Двухполочное изделие	РДП — Д.И. — Для многопустотных железобетонных плит
		РДР — Д.И. — Для ребристых перекрытий
	РБ — Бесполочное изделие	РБП — Б.И. — Для многопустотных плит
		РБР — Б.И. — Для ребристых плит
	РКП — Балконные ригели — Для многопустотных перекрытий

Если маркировка указана именно такими спецкодами, значит, изделие изготавливалось по требованиям ГОСТ’а, то есть, это знак качества и надёжности. Если же на изделии указано другое буквенное значение — значит, это ТУ.

Также, кроме букв, маркировка содержит и цифры — они означают размер изделия. Стоимость ригеля высчитывается в зависимости от его размера.

Цены на железобетонные ригели ↑

Нужного размера ригель можно приобрести практически у любого производства, которое занимается производством железобетонных изделий.

ЖБИ, произведённые частными предприятиями по ТУ, стоят гораздо дешевле, но покупка подобных изделий очень рискованна.

Изготовление железобетонного ригеля своими руками ↑

Заказать расчет стоимости монолитного дома в СПб и ЛО

Наш специалист свяжется с вами, внимательно выслушает и предложит проект дома, который подходит вам, с расчетом стоимости. Оставьте телефон для связи:

Один из вариантов строительного ригеля — армированная железобетонная конструкция. Его применяют для соединения колонн, стен, подвесов и других вертикальных опор. В этом случае железобетонный ригель начинает нести вертикальную нагрузку, если на них установлены любые горизонтальные элементы, в том числе, металлические плиты.

На фото — ригеля разных форм из железобетона

Подробнее об элементе

Чаще всего у него жесткое крепление, однако, есть случаи, когда в некоторых сооружениях используют шарнирное соединение. Зависит это от предназначения объекта.

Однополочный вариант железобетонной конструкции

Нередко можно слышать, что строительные ригели называют железобетонными балками конструктивного назначения, которые представляют собой горизонтальный или наклонный профильный брус.

Размеры железобетонного ригеля могут быть различными, в том числе:

сечение;
форма;
площадь;
длина;
способ закрепления, зависящий от характера его назначения.

На самом деле это не совсем так, поэтому о том, чем они отличаются между собой, поговорим в последней части статьи. А сейчас рассмотрим, какие материалы применяются для производства ригеля.

Элемент служит опорой для перекрытий

Материал и параметры

Данная конструкция изготавливается из тяжеловесного бетона, класс которых расположен в диапазоне В 22,5-40. Их выходная прочность должна составлять в теплый период не менее 75%, в холодный — 85%, кроме того, они должны обладать строгими параметрами водонепромокаемости и морозоустойчивости.

В производстве строительного элемента применяется тяжелый бетон

Для усиления надежности устройства, во время производства используют армирование стальной арматурой высокого класса одного из двух видов:

горячекатаную;
укрепленную термомеханическими воздействиями.

Бетонные ригеля — части каркасного строительства

При изготовлении данного строительного элемента используют ГОСТ на железобетонные ригели, где жестко предусмотрены возможные несоответствия от установленных правил. Например, при монтаже ригелей не разрешается, чтобы технологические пробоины были более 0,1 мм.

Двухполочный сборный элемент

Предназначение элемента

Конструкция может изменяться в соответствии от параметров и ее использования. Сегодня есть 3 разновидности:

крайние пролеты помещений.

Бесполочный строительный элемент для перекрытий

Рассмотрим функциональность элемента:

соединяет части несущих вертикальных конструкций;
создает пространственную твердость всей арматуры;
позволяет гарантировать геометральную стабильность строения;
своевременно передает нагрузки с балки на опорный механизм;
увеличивает поверхность и прочность бетонного фундамента;
поддерживает элементы ж/б конструкции.

Особенности применения

Сферы использования ригелей чрезвычайно обширны:

с их помощью можно возводить сооружения собирательной планировки, особенно таких, где предполагаются высокие стены и длинные коридоры;
актуальны они в процессе монтажа модульных сооружений;
ЖБИ ригели для жилых и многоэтажных общественных зданий способны создавать оконные комиссуры или ограды;

Применение в строительстве – создание многоэтажных конструкций

задействуют их и как стойки в ЛЭП, из-за чего увеличивается площадь несущего основания, что дает возможность передавать нагрузки горизонтально, повышая способности опоры.

Совет: для очень больших многоэтажных зданий, а также в качестве опоры для крупногабаритных сооружений лучше всего применять 12-метровые ригели из железобетона.
Их конструкция позволяет лучше выдерживают огромные нагрузки и давление, превосходя сталь обычного размера.

Особенности

Главное отличие и особенность в том, что элемент способен выдерживать мощные нагрузки в разных направлениях. К примеру, работать на изгиб как обычная балка, которая составляет часть будущего здания в целом. Обычно такие конструкции применяют при строительстве чердачных помещений.

Если у элемента Т-образное сечение с нижней полкой, их используют для опор настилов перекрытий. Это дает возможность уменьшить размер части конструкции, который неизбежно будет выступать в интерьер на толщину перекрытия.

Отличие ригеля от балки

Строительная индустрия развивается активно, что увеличивает количество новых терминов с каждым днем. Их правильное применение зависит в большей мере не от того, как мы их понимаем, а чем названия отличаются между собой в практическом применении.

Двутавровый ригель для опалубки перекрытий

Очень жаль, что не только люди, далекие от строительной сферы, но и инженеры часто попадают в тупик, особенно в том случае, когда их спрашивают о разнице между балкой и ригелем. Она действительно есть и нельзя на это закрывать глаза. Данный раздел раскроет ответ на этот сложный технический вопрос.

Что это такое

Выше мы узнали, что ригелем называют горизонтальный опорный элемент. К нему пристраиваются другие несущие конструкции, и его основной функцией является распределение нагрузки стропил на балки. Он может быть изготовлен из разных материалов, в том числе и из железобетона, от чего в итоге и зависит его форма.

Ригель считается основой будущего каркаса

Балкой называют конструкционный строительный элемент, главной функцией которой является работа на изгиб. Она является несущей конструкцией, которую чаще всего изготавливают из древесины или металла.

Двутавровая металлическая балка

Давайте сравним

Итак, мы выяснили понятия, теперь давайте определим, в чем же собственно разница между ними и почему категорически нельзя заменять одно другим.

Совет: готовя проект строительных сооружений очень важно правильно использовать термины, потому что от этого напрямую зависит понимание процесса всеми работниками.

Вы можете ригель назвать балкой, однако примите во внимание то, что он станет несущим элементом, установленным горизонтально. Тем самым у вас он станет несущей балкой, являющейся основой будущего каркаса, который возводится именно с помощью балок.

Использование ригеля в качестве несущего элемента

Так как они работают на изгиб, с их помощью возводят не только чердачное помещение, но и межэтажные перекрытия. В этом и есть одно из отличий, так как ригель является стержнем строительной конструкции, в то время как балка используется для создания каркаса.

Поэтому сфера использования первого гораздо шире, из-за того, что он считается основным элементом строительного процесса. Балки же применяют лишь как элемент покрытия или перекрытия. Данная особенность еще связана с тем, что они могут быть только металлическими или деревянными, а вот ригель – еще и из железобетона. Это существенно расширяет сферу его применения.

Следует также отметить, взяв за основу процесс строительства и его терминологию, что балка все таки самостоятельный конструкционный элемент, размеры которого при проектировании тщательно рассчитываются. Ригель же часть рамы, жестко связанной со стойками, так что в процессе проектирования расчет не производится.

Если брать во внимание данные сведения, понятие балки предстает перед нами в более широком свете, а вот назначение ригеля определено четко и не изменяется в зависимости от условий.

Мы подошли к тому, что можем сказать:

балка – широкое понятие;
ригель – является балкой, но выполняет узкоспециализированную функцию.

Изготовленный своими руками ригель выполняет функцию балки

Подытожим наши исследования:

3. Является частью опорной рамы, которая тесно связана со стойками.

4. У него широкая сфера применения.

5. Изготавливается из дерева, металла и железобетона.

3. Это – самостоятельный расчетный и строительный элемент.

4. Бывает из металла и дерева.

Как сделать ригель

Изготовьте опалубки под низ монолитного элемента. Обычно используется металлическая пространственная опалубка для бетона с фанерными листами. Под последние в 2 ряда укладываются перпендикулярно друг другу двутавровые доски. Следите за уровнем опорной плоскости.

Армирование или вязка каркаса производится на земле, а затем устанавливается в опалубку, или прямо в ней.
Требования:

нельзя стыковать нижнюю продольную арматуру на участке средней трети пролета;
не стыкуйте верхнюю продольную арматуру на участке первой четверти пролета.

Здесь возникают самые большие растягивающие усилия.

Совет: сварочные стыки желательно проверять прибором на просвет.

Изготовление арматурного каркаса

Установка боковых граней опалубки. Главное добейтесь правильных геометрических размеров. Поможет установка ребер жесткости.

Монтаж боковых граней для монолитной конструкции

Проведите бетонирование.Поле укладки бетонную смесь сразу необходимо загладить мастерками.Не забудьте про уход за ним.
Демонтаж опалубки. Спустя три дня уберите боковые щиты, а вот подпорки оставьте и не трогайте ни в коем случае не менее 28 суток. Инструкция рекомендует их оставлять и после уборки нижней опалубки через месяц, чтобы не было трещин.

Спустя месяц пригласите лабораторию, чтобы проверить качество элемента. Нагружать его можно лишь тогда, когда бетон наберет полную прочность.

Вывод

В данной статье нам удалось расширить понятие ригеля, что позволит в дальнейшем уберечь вас от строительных ошибок. Данный конструкционный элемент считается стержнем любого сооружения и может воспринимать нагрузки в любых плоскостях, чего нельзя сказать о балке, с которым его часто путают.

Во время строительных работ нельзя этого допускать, так как весь процесс может пойти не так, как задумывалось. Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.

Читайте также: