Заливает пол в гараже что делать

Обновлено: 04.05.2024

Залить пол в гараже
Вот ни как не соберусь - а то прям сапожник без сапог - ворота секционные в упаковке стоят - место занимают - до пола решил не ставить, но вот с энтой проблемой ни разу не сталкивался. Хочу миксер заказать и шарахнуть туда . тока вот технологии не знаю. кто в курсе - как правильно сделать чтоб не развалилось и гладенько было - подскажите, плииз

Тут одним миксером не обойтись.
Если хочется чтоб гладенько - надо делать какое-либо покрытие.
Минеральное, полимерцементное, эпоксидное и т.п.

Исходя какое покрытие - такая и технология.
Немного общего - подготовка из утрамбованого щебня, стяжка из бетона пластифицированого с виброрейкой желательно.

Технология нужна попроще и желательно поменьше гемороя. Какая конкретно не знаю, так как не профи - вот и спрашиваю че сделать лучше и как это сделать.
По щебню: какая должна быть толщина подушки? под щебень че нить класть? какая толщина хатем должна быть бетонной стяжки?

не учитывая вопрос гидроизоляции:
под щебнем - утрамбованный грунт, можно щебень в грунт втрамбовать, толщина 120-150
потом бетон - если заказать хорошо пластифицированый - сойдет и без виброрейки
Укладываем и ровняем по маяках.
Накрывеем пленкой ПЭ
Потом - железним. Гдет на 3-4 день "сырой" бетон посыпаем сухим цементом и втираем его железякой (теркой и т.п.) в бетон до блеска
Железнение можно заменить наливным полом для гаражей - продается наборчик типа "сделай сам" примерно на 20м.кв. И прочнее и менее трудоемко, но дороже (если делать своими руками).

Как правильно заливать пол в гараже
Всем доброго времени суток! Прошелся по поиску, но так и не смог отыскать ответа на свои вопросы. Ситуация такая: есть металлический гараж, типа пенал. Воротная крышка поднимается вверх и закатывается под крышу. Гараж приподнят под углом на слив к выходу. Расстояние от земли до основания - 1 целый кирпич. Вопрос: как правильно и лучше делать заливку основания? Сколько нужно смеси, какая нужна смесь, что еще нужно к ней, кроме керамзита и выравнивателя? Как нужно вообще правильно заливать, как правильно приготовить смесь? Вообщем хотелось бы получить полный ответ, так как опыта работы с цементом никогда не было. Приблизительные размеры гаража - 4 шага(ширина), 10 шагов(длинна). Заранее спасибо за ответы.

Керамзита не надо вообще

А можно просто используя уже готовую смесь? Разбодяжить водичкой и залить? Если да, то какую лучше использовать?

ИМХО проще купить готовый пластифицированный бетон, чем самому колотить.
Не знаю какие у вас шаги но бетона понадобится по минимуму 4 куба.
Если конечно есть своя мешалка - колотите "обычный" тяжелый (щебень а не керамзит) бетон просто в воду добавляете пластификатор (продается в канистрах).

2цвейг Армировать рябицей смысла нет, т.к. она держит усилие только на растяжение в прямом направлении. На сжатие, сдвиг, плоский изгиб она беспомощна. Нужна нармальная сварная арматурная сетка.

Пол в железном гараже
Имеется железный изнутри обшитый досками гараж. Сейчас на полу гнилые продавленные доски на земле. Посоветуйте что лучше может залить цементом или сделать настил из новых досок. Вроде как с цементным полом может быть сырость так ли это?

Щебенкой можно засыпать! А доски сгниют всеравно.

А у нас на щебне доски. Пропитаны защитой(типа Сенеж), 25 лет. Полёт нормальный.

Если делать из досок то наверно лучше на лагах? И какой толщины брать доски? Хватит ли 4 см или 6 см ?
Надо ли на грунт укладывать пленку чтобы гидроизолировать от земли, ведь с другой стороны зимой влага с машины должна уходить в землю?

Amstel написал :
Щебенкой можно засыпать!

а потом заехать на авто и "сесть" на брюхо, зарыв колеса..

Итак картина вырисовывается такая лаги с пропиткой Сенежом + доски толщиной 50 мм.
Пойдут ли под лаги бруски 50х50 мм. и не надо ли класть на землю под лаги полиэтиленовую пленку?

Лаги- 150*50, 150*100, 150*150 - чем больше высота лаг, тем лучше вентиляция.
Под лаги 2 слоя рубероид. Должен выходить за лагу не более 1см.
Настил пола с зазором около 1см.

А я засыпал пол мелким отсевом (тем, из которого стяжку делают). уже 8 лет и все ок. Ниче не зарывается машина. по крайней мере Жигули. наоборот через пару месяцев поверхность стала как бетон.

если отсыпать щебенкой, и залить с армированием, и думаю будет гут, у меня более 25 лет гаражу и нормально

Всем привет.Есть большой гараж 5х10 посередине смотровая яма 3х5.Хочу сделать стяжку на весь гораж.Обязательно ли ормировать или просто перикрыть смотр.яму опалупкой и слить миксер с щебнем. Подскажите плизззз.

Ежачок написал :
а я со стороны водителя на стене гаража жирную вертикальную линию краской провел, чтобы жена ориентировалась, где нужно остановиться, чтобы не ломат стеллаж

Ещё есть совет, к потолку на ниточке подвесить мягкую игрушку - когда коснётся лобового стекла - стоп! Извиняюсь, что не в тему!

Тоже мучался этой проблемой. Сделал досчатый пол. Антикор машине.
Фигня всё это! Гниют наши вёдра так, что ночью слышно.
. Вот уже 6 лет как проблема коррозии мне по барабану. А всё из-за того, что нормальные машины покупать надо. Я ГОД! катался с пробитым и ободранным до металла крылом! Ржавчины не было ни капли! Сколам на капоте уже по 4 года. Чисто!

Снизу вверх:
песок 15 см
дробленка шлак мелкий 15 см
ЦПС под брусчаткой и гранит на расствор.

А может просто щебенки насыпать выше уровня почвы ? Если место сухое -вода будет утекать самотеком. вряд ли вы планируете ходить по полу гаража босиком.

Юзал 3 гаража с бетонными полами, они имеют свойство конденсировать влагу в весенний период (когда на улице уже тепло и влажно, а полы ещё с зимы проморожены), при этом днище машины тоже покрывается конденсатом.
Для здоровья автомобиля (и хояина тоже) оптимальным вариантом считаю деревянные полы. Доска 50мм на лаги высотой 150мм . Засыпать пространство ничем не нужно - засыпка будет впитывать воду и лаги будут гнить. Расстояние меду лагами не более 50 см, т.к. машина потяжелее человека будет. Щели небольшие - пусть будут, пространство под полом будет лучше вентилироваться и сохнуть. Минус, конечно - всякая мелочь имеет свойство падать в эти щели. Если доска шпунтовая и хочется сильно её стянуть без щелей, то нужно оставить по бокам, где-нибудь под стеллажами, отверстия для вентиляции.
Насчёт уклона к воротам - делать не стоит, несколько капель влаги после дождя не дойдут до ворот всё равно. Надеюсь, мыть машину в гараже вы не собираетесь. А зимой снег, накопивщийся под крыльями, имеет свойство отваливаться в гараже - я его лопатой совковой убираю.

Всем привет.
после каждого загона авто в гараж, остаётся куча воды.
есть яма, но закрыта досками.
что сделать что бы было меньше сырости?

сбивать снег с брызговиков и из под арок))
залить пол под наклоном к воротам, вода будет вытекать

пол уже залит.понятно, спасибо)

сбивать снег с брызговиков и из под арок))
залить пол под наклоном к воротам, вода будет вытекать

А как его под наклоном залить?

ну дак "залить" ведь можно бетоном. а он не такой текучий как водичка)))

Бетонный пол всегда будет держать влагу. Залить пол бетоном тоже самое что поливать с лейки авто. Использую в своем гараже деревянный пол и ни какой влаги, если коты не нагадят.

Без нормальной вентиляции деревянный пол (половая рейка) сгнивает за 3 — 5 лет, с вентиляцией — за 10. У меня давно бетонный пол (с дренажной дыркой в самом низком месте), гараж нормально проветривается, крыша не течет — и никакой влаги!

Дренажная дырка одна? Вверху есть ?

Да, под потолком.

более 10 лет деревянному полу ни какой гнили

30 лет назад в отцовском настелили, год назад себе деревянный настелил. В подвале теплее, ноги зимой не мерзнут, нифига не гниет!

Про доски это правильно: у меня в яме доски не одно десятилетие лежали, а потом подомной одна из досок провалилась, я одной ногой упал, ногу расцарапал, через несколько недель, когда все зажило, заметил, что там опухло: хирург сказал, что там что-то с мышцой, надо было сразу оперировать, а теперь опасно можно хромым стать, так и хожу с шишкой на ноге

Для поддержания нормальной влажности в гараже должна быть вентиляция! Хотя бы естественная, два приточных канала у пола и два вытяжных поближе к потолку, а лучше в крыше. Диаметр канала оптимальный 150 мм. Главное-чтобы площадь приточных и вытяжных каналов была одинаковая.

в одной стороне или по бокам от ворот ?

По уму по диагонали. Приточка на одной стороне гаража, вытяжка по диагонали на противоположной.

Кроме вентиляции я использую опилки и метлу.
Появилась лужу, посыпал опилками, подождал — все смел и стало чисто.

Конечно перед заездом обметаю машину от снега, немного вытираю в дождь.

тоже как вариант.

Конечно перед заездом обметаю машину от снега, немного вытираю в дождь.

Все правильно, если в гараж тащить снег или воду — вот тебе и сырость!

Есть резиновые корыта под машину целиком, это для тех кому лень чистить от снега. Заехал, грязь стекла, но все равно раз в 2-3 недели надо их мыть.

чаще нужно выметать грязь и мусор с бетона в гараже…главное чтобы сухо все было…влаги и не будет.а там где стоишь и занимаешься-нужно доски, палету, под ноги…а так хай что бетон.

ага.вот веник новый купил)

Просто нужна вентиляция, и все, приточка снизу, и отток сверху, в идеале, по диагонали. Если отверстие только одно, то толку мало, влага испаряется и конденсируется, а воздухом ее уносит прочь!
если гараж неотапливаемый, то конвекция будет слабая, тогда нужно поставить обычный вентилятор, лучше сверху, и пускай сосет, точнее отсасывает )))
У меня например просто сделаны две ДЫРКИ 20*40 одна над воротами, другая в противоположной стене тоже сверху, и ветер сам задувает, и выдувает, что надо.
А в яме "Резервуар" с водой по колено, яму просто накрыл старым линолеумом) доски ничем не обработаны, по цвету черные и в слизи, но довольно крепкие))
Как то так))

Раз пошла такая пьянка как говорится…))
Сделано не мало, но осталось еще кое что. Нет осталось то конечно еще много чего, вообще я лично осознал что гараж такое дело где постоянно можно делать что то) И все же оставалось решить еще один весьма немаловажный, а в какой то мере и основной вопрос — это полы. Какое бы решение не было принято, работа с полами представляется мне дорогостоящим и трудоемким процессом. Черт, а ведь всего лишь планировал постелить рубероид на крышу!
На тот момент пол в моем гараже был никакой. Когда то давно, скорее всего прямо на землю был как попало накидан раствор. Местами имелись заметные углубления. В гараже постоянно была грязь либо пыль(( Яма в гараже отсутствует (вроде как из за наличия тех же подземных вод). Это в какой то степени вроде как упрощает задачу.

Можно было просто постелить какой нибудь б/у линолеум. Промониторил рынок — имеется в продаже коммерческий линолеум, весьма прочный по отзывам. Цена 3000,00руб за пог. м. Площадь гаража 24кв.м. Дороговато однако.

Можно сделать деревянный пол. Этот вариант как то не внушает доверия.

Использование для пола различных плиток типа кафель, керамика и пр. тоже отсеклись. Уронил молоток или что потяжелее и весьма вероятна трещина/скол. Скользские. Для укладки поверхность должна быть ровная и прочная, т.е. должна быть бетонная стяжка.

Помониторив интернет открыл для себя много интересного, красивого и дорого)

ПОЛИМЕРНЫЕ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ.
Красотища! Разнообразнейшие варианты исполнения. Очень прочные, практически долговечные (что кстати причисляется как к плюсам так и к минусам)), идеально ровные. Подозреваю могут оказаться скользкими, но это так же легко решается путем добавления специальных "чипсов". Очень классный вариант, мне очень понравились. Цена от 1500,00руб за кв.м. при условии толщины наносимого слоя не более 150мм если не ошибаюсь. 36-40 тыс.руб. цена вопроса получается и то по самым скромным подсчетам. Конечно такой пол надо наносить в идеале на прочную бетонную стяжку.

ПВХ ПЛИТКА.
Также отличный вариант. Прочные, надежные, не скользкие. Есть возможность играть цветами, выделить например другим цветом место под авто или рабочую зону. Большой плюс что не требует идеально ровной поверхности при монтаже. Весьма просты в монтаже. Стыкуются друг с другом т-образными замками при помощи киянки. Цена от 1100,00руб за кв.м. Итого примерно 26-30тыс.руб. Но опять же в идеале конечно ложить на бетонное основание — бетонную стяжку.

В итоге получается что так или иначе в гараже нам необходим бетонный пол. Его можно будет оставить на первое время в первозданном так сказать виде. Можно будет покрасить что кстати неплохой и бюджетный вариант. При использовании специальной краски бетонный пол приобретет доп защиту, гидроизоляцию, не будет пылиться, а также будет похож на полимерные полы.

Необходим бетон. Самому делать замесы жуть как не хотелось. Везти песок, цемент, щебень… За последнее время было сделано столько всего незапланированного…(( Самому делать однозначно нет. Промониторил конторы которые банчат бетонном. В среднем 13тыс.руб. за куб. По подсчетам не менее 2 кубов понадобится. Хорошо когда есть хорошие знакомые которые занимаются стройкой, у которых есть машина-бетономешалка, цемент 300 марки, просеянный песок и которые устали от твоего нытья и готовы организовать доставку бетона в пол цены, буквально чтобы оплатить топливо и пр сопутствующие затраты, а именно 15 000,00руб.

С верным соратником а главное дорогим мне другом принялись выставлять опалубок. Уклон было решено не делать. Толщину бетонного пола запланировали примерно на 7см. Будем честными — при выставлении опалубка мы конечно слегка сфилонили ну и конечно "зарукожопили") В идеале делается прочный опалубок из например железных прутьев, арматуры, которые прочто между собой скрепляюся. По опалубку должна быть возможность ходить, как минимум для того чтобы когда будет уложен бетон — была возможность сделать железнение.
Мы же использую лазерный уровень закрепили по тыльной и боковым стенам потолочные профиля. Также пустили профиль по уровню по центру пола. Плюс уложены на пол банальные куски сетки и железных прутков.
Настал день доставки нашего бетона. Подъехал камаз, завели подающий жолоб во внутрь гаража и началась подача бетона.
Трудились втроем. Бетон сгружался почти в самом начале гаража, т.е. началось кидание и ношение бетона лопатами от начала в конец гаража. После первых 10-15мин работы, все встали облокатившись на свои лопаты и тяжело дыша задумались)))) Действительно нелегкий труд особенно для неподготовленного ботана вроде меня. Так или иначе на пол в гараже было равномерно распределено примерно 2,4 куба хорошего бетона. Потом началось выравнивание и выглаживание и все остальное.
Признаюсь честно — если бы можно было вернуть тот момент назад, я конечно же не поскупился бы и нанял мало мальски опытных в этом деле работяг… Не считая того что сама разноска бетона вымотала что прям жуть просто, плюс учитывая всю туже "рукожопость" уложили бетон конечно же неровно, местами с косячками в виде волн и пр "рукожопные" мелочные косяки. Под конец, даже видя имеющийся косяк где нить ближе к центру уже просто нехотелось опять идти туда устранять недочет по более менее уже разровненному бетону. Так конечно делать нельзя, но видит Бог — зае…сь очень)) Итак ворота закрыли, дело сделано.
На следующий день в обед уже стоял на коленях на новом твердеющем полу и затирал поверхность, поливая водой и присыпая цементиком. Позже еще раз пролил пол водичкой. Все, пусть сохнет родной. По технологии вроде как 28дней хватается бетон, после чего его можно использовать. Для обычного гаража это конечно перебор, но я выждал этот срок терпеливо отсчитывая деньки.

В итоге пол получился крепкий, надежный, это прям чувствуется. Местами с косяками по поверхности не без этого конечно. В любом случае бетонное основание есть. Теперь можно ложить на пол что душе угодно. Мне очень понравился вариант с ПВХ плиткой. Я бы скорее всего центр красным цветом сделал и все остальное черным. Когда это конечно будет неизвестно, но точно не скоро)) Да и надо ли.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ: при изготовлении замеса добавляли все тот же ПЕНЕТРОН АДМИКС о котором повествовал ранее. Необходимые пропорции 4кг на 1куб. По заверениям специалистов ботонная стяжка с использованием Адмикса приобретет отличную гидроизоляцию и дополнительную прочность. Бетонный пол не должен будет постоянно пылиться. Будем верить в хорошее а время как всегда все покажет.

Огромное человеческое спасибо моим просто офигитительским Друзьям с большой буквы Андрюхину и конечно же Димасику, которые всегда поддержат и помогут в те моменты когда это действительно необходимо. Отдельное спасибо Таранову Димке за грамотные и квалифицированные советы и конечно же за непосредственную помощь в организации и доставке шикарного и надежного бетона!

Конденсат на днище автомобиля, пол мокрый, потолок «плачет», железные ворота покрываются каплями воды – с этими проблемами сталкивались многие владельцы гаражей. Почему образуется конденсат в гараже, к каким последствиям приводит и как его устранить? Ответим на эти вопросы.

Содержание

Почему конденсат в гараже появляется;
Что делать, если появился конденсат на потолке в гараже;
Как правильно сделать вентиляцию.
Как утеплить крышу и стены гаража.
Как убрать конденсат в гараже.
Профилактика конденсата в гараже.

Почему появляется конденсат в гараже

В холодное время года потолок (стены, ворота) гаража охлаждаются, а воздух в помещении гаража значительно теплее этих поверхностей. Когда разница температур достигает определенного предела, влага, которая содержится в воздухе, начинает конденсироваться.

Принцип образования конденсата везде одинаков - наличие поверхности с температурой ниже точки росы.

Воздух от пола гаража и автомобиля влажный и теплый, потолок холодный – значит, конденсат неизбежен.

Чтобы устранить избыточную влажность в гараже, первым нужно:

обустроить качественную систему вентиляции;
сделать правильное утепление.

Нормы воздухообмена

По СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей» в теплом гараже должна быть оборудована приточно-вытяжная вентиляция, а в таком помещении должна поддерживаться температура воздуха не выше 5°С.

Вентиляция в гараже нужна, чтобы:

интенсивно сушить помещение;
разбавлять и удалять выхлопные газы;
просушивать автомобиль.

Стандарт АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена» требует не менее 180 кубометров свежего воздуха в час на одну легковую машину.

Зарубежные производители оборудования для вентиляции ( XPELAIR, Великобритания) считают, что в гараже должен обеспечиваться 6-10-кратный воздухообмен: на гараж объемом 60 м3 - от 360 до 600 м3/ч.

Никто в своем доме этих норм не придерживается, но вентилировать хотя бы 0,5 - 1 объема за час нужно, иначе машинка ржаветь начнет.

Как сделать систему вентиляции в гараже своими руками

В обычном гараже достаточно естественной вентиляции, эту примитивную схему и выбирает большинство автомобилистов – это труба с выходом в самом высоком месте крыши с одной стороны и приточное отверстие у земли гаража с другой стороны (на уровне 30-50 см от пола).

«Приток» обычно делают со стороны ворот, а «вытяжку» - в противоположной стороне гаража.

Вот так выглядит схема вентиляции гаража без подвала.

Приточное отверстие располагается у пола гаража на высоте минимум 100 мм. Вытяжное: отверстие находится у потолка (на 100 мм ниже). Выводная труба поднимается над крышей минимум на 500 мм.

Для эффективной работы вентиляции перепад высоты между приточными и вытяжными каналами должен быть не менее трех метров.

Поэтому вытяжную трубу на крыше гаража стараются поднять как можно выше на 1–1,5 м.

Для обустройства вентиляции гаража с подвалом используется такая схема

Вытяжка из подвала ни при каких обстоятельствах не должна сообщаться с гаражным помещением, а вход в подвал должен быть загерметизирован.

Для усиления вентиляции владельцы города довольно часто делают по две вытяжных трубы и по два приточных отверстия (или щель под воротами гаража с возможностью ее закрыть).

Если естественной вентиляции недостаточно, нужно продумать установку вентиляторов.

Внутреннее утепление гаража

Для утепления гаража не рекомендуется использовать минеральную вату и другие волокнистые материалы, которые намокают, теряют свои свойства и неизбежно приводят к локальным катаклизмам в гараже.

Утеплял потолок в гараже минватой, чего вам не посоветую. При перепаде температуры на плите перекрытия скапливался конденсат, а как только затапливали печь, все это начинало течь вниз. Минвата отсыревала, толку от нее не было.

При утеплении гаража следует помнить, что:

Пенопласт и его производные монтируется на обрешетку, на нее же крепятся листы финишной обшивки.
Нет смысла монтировать теплоизоляцию во влажном и холодном помещении, поэтому перед началом работ гараж прогревают тепловой пушкой или строительным феном.
Теплоизоляция не будет как следует работать без герметизации стыков между материалами. Одна из причин появления конденсата – плохая заделка швов.
В кирпичных гаражах и гаражах из ракушняка стены утепляют с двух сторон. В металлическом гараже наружного утепления не делают.

Сплошное перекрытие пола гаража

Еще одно важное мероприятие для устранения и профилактики конденсата в гараже – бетонирование всей поверхности земляного пола и смотровой ямы гаража, чтобы в помещение не попадала влага из почвы. Если по каким-то причинам прямо сейчас это сделать невозможно, нужно найти другой способ сплошного перекрытия грунта.

Самый бюджетный вариант постелить под гараж, на грунт рубероид, линолеум, все, что найдете из этого ряда.

Решить проблему конденсата в гараже помогает обустройство отмостки (без нее под гараж может затекать дождевая вода) и устранение возможных дефектов фундамента.

Утепление крыши гаража

Когда надоедают капли, падающие с потолка гаража при каждом включении обогревателя, автовладельцы задумываются об утеплении потолка.

Самый простой способ утеплить потолок гаража – насыпать на крышу толстый слой кирпичной крошки или керамзита. Эти материалы:

отлично впитывают влагу;
хорошо высыхают.

Обычно эти сыпучие материалы сверху закрывают рубероидом, который кладут на стяжку, или фанеру (ОСБ). Хватает такой конструкции лет на 10.

Если не портить хорошую крышу из профнастила не хочется, есть вариант приклеить изнутри на монтажную пену листы ЭПП 55мм или другого утеплителя.

Профилактика появления конденсата

Предупредить появление конденсата смогут простые правила:

нельзя ставить автомобиль в гараж сразу после поездки – пусть он сначала остынет;
если машина попала под дождь или снег, нужно сначала удалить осадки, а потом поставить ее в гараж;
если гараж используется время от времени, лучше избегать периодического обогрева.

Подведение итогов

Конденсат в гараже – это серьезная проблема, которая приводит кузов автомобиля к коррозии, а помещение гаража к медленному, но неуклонному разрушению. Поэтому устранять ее следует незамедлительно. Чтобы понять, как избавиться от конденсата в гараже, прежде всего нужно выяснить причину ее появления. Но, в любом случае, в гараже всегда нужна хорошая приточно-вытяжная вентиляция, а если она не сработает, нужно переходить к утеплению стен, потолка, ворот и гидроизоляции пола.

На FORUMHOUSE вы сможете подробнее узнать о том, как избавиться от конденсата на перекрытии гаража, как правильно обустроить вентиляцию в гараже, как лучше утеплить гараж. Почитайте нашу статью про внутренне обустройство гаража, посмотрите видео о том, как построить гараж-мастерскую с мансардой.

Утеплять неотапливаемое помещение (гараж) это круто! Ведь придётся утеплять по кругу: потолок, стены, пол, ворота, При этом появляется потребность в регулируемой и контролируемой приточно-вытяжной вентиляции. Отапливать гараж, это значит ускорять процесс коррозии авто, т.к. зимой он будет постоянно находиться в повышенной влажности. Итог: если это гараж для автомобиля, то приточно-вытяжная вентиляция в виде отверстий в стене сбоку от ворот + вытяжка в виде трубы под потолком на противоположном конце гаража или отверстия в стене если нет сзади гаража.
пы. сы. простые правила (особенно про подождать пока остынет) в конце статьи, это прямо вишенка на торт!

какую ерунду пишут. и не лень ведь целую статью печатать. Редакторов с мозгами на этом портале вообще нет? Такое банить нужно на дальних подступах - примерно в редакции Космополитен

ошибка на ошибке
по СП 113.13330.2012(6) температура в отапливаемой парковке не менее +5. Расход воздуха надо принимать не по авоковскому стандарту а рассчитывать исходя из размеров выброса от автомобиля как минимум считать надо по онтп 01-91 и СП60.13330.2012(6) формула Ж.2 для среднего автомобиля расход воздуха будет равен 950 м.куб/ч (это что бы прогреть машину в гараже и выехать), когда машины нет расход соответственно меньше либо полное отключение вентиляции, но лучше оставлять хотя бы однократ.

А не проще машину под навес + установка подогревателя двигателя и салона? А из гаража мастерскую теплую сделать?

Нас волнуют не капли воды на бетонных плитах, а влажность воздуха. Потому что от неё ржавеет машина и портятся вещи, бетон же к каплям воды индифферентен чуть менее, чем полностью - что с каплями он двести лет простоит, что без капель триста, всё равно раньше придёт какой-нибудь Собянин. Если потолок теплоизолирован - влага вместо того, чтобы конденсироваться на нём, просто останется в воздухе., относительная влажность не изменится.
Соответственно основные действия:
1. Вытяжка, желательно повыше, желательно металлической трубой, желательно чёрного цвета. В солнечную погоду она нагревается и работает как дополнительный термолифт.
2. Приточка. Желательно сухая (не над лужей и сугробом, а над расчищенным бетоном).
3. Гидроизоляция пола и других поврехностей, через которые может поступать почвенная влага. Сейчас полно недорогих и эффективных, и обмазочных, и рулонных.
4. Если есть отопление, постоянное или эпизодическое - желательно сделать так, чтобы приточный воздух поступал сперва на отопитель, а потом уже расходился по гаражу. Холодный воздух после нагрева становится сухим (относительная влажность падает) и способным забрать лишнюю влагу (и унести в вытяжку).

Всем привет.
Имеется гараж утепленный 8 см ППУ. Пол просто бетонная стяжка, которая уложена на утрамбованный песок.
Сначала в гараже была постоянная влажность 75-80%. Сделал вентиляцию, теперь постоянная влажность 70%. При этом постоянно капает с потолка.
Если включаю конвектор на 0,5кВт, то влажность падает до 60%. Если поднимаю мощность конвектора до 1,5кВт, то влажность падает до 45%, что уже весьма комфортно. Капать практически перестает.
Но стоит отключить конвектор, как влажность спустя уже несколько часов обратно поднимается до 70%.
Возможна ли такая влажность от бетонного пола? Собираюсь укладывать деревянный пол на лагах, естественно будет гидроизоляция. Спасет ли это от влаги?

Обычная картина
летом в гараже холоднее вот из влажного воздуха и выпадает конденсат.

Собираюсь укладывать деревянный пол на лагах, естественно будет гидроизоляция. Спасет ли это от влаги?

Однозначно только лучше не гидроизоляцию а теплоизоляцию ППУ или пенополистирол
гидроизаляция только под лаги

Roc , что вы хотите в первую очередь: избавиться от влаги в воздухе, или от конденсата на потолке?

Roc написал:
Возможна ли такая влажность от бетонного пола?

возможно что и от пола, однако, это не факт.

Roc написал:
Сначала в гараже была постоянная влажность 75-80%.

независимо от влажности на улице)?

Roc написал:
Сделал вентиляцию, теперь постоянная влажность 70%. При этом постоянно капает с потолка.

а какая температура в гараже и на улице?

утепление изнутри? потолок тоже утеплён? - пол, как я понял, не утеплен?

Aтос написал:
Обычная картина
летом в гараже холоднее вот из влажного воздуха и выпадает конденсат.

Собираюсь укладывать деревянный пол на лагах, естественно будет гидроизоляция. Спасет ли это от влаги?

Aтос , да, конечно же буду утеплять пеноплексом между лаг, а гидроизоляцию под лаги. На лаги фанера.
В гараже холоднее всего на пару градусов, неужели эти пару градусов так решают? Или все из-за влаги, которая поднимается от пола?

Грэй написал:
Roc, что вы хотите в первую очередь: избавиться от влаги в воздухе, или от конденсата на потолке?

В первую очередь от влаги в воздухе. Все таки там машину хранить буду. Да и плесень уже полезла.

Внешняя погода чето вообще никак не влияет)

Грэй написал:
а какая температура в гараже и на улице?

В гараже 9-10, на улице 12-13.

Грэй написал:
утепление изнутри? потолок тоже утеплён? - пол, как я понял, не утеплен?

Гараж сендвич: Профлист-ППУ-профлист. Везде 8см ППУ. Потолок сейчас такой же, но планирую к нему добавить еще 5см пенополистерола.
Пол не утеплен, просто бетон на песке утрамбованном. Утеплять его буду, но хотелось бы решить проблемы с влажностью до утепления.

Понятно. у вас влага через стены и потолок не проходит(они пароизолированы), только через пол.
причем, когда вы поднимаете температуру, влага в этот пол уходит, а когда понижаете - наоборот, приходит оттуда!

Грэй написал:
Понятно. у вас влага через стены и потолок не проходит(они пароизолированы), только через пол.
причем, когда вы поднимаете температуру, влага в этот пол уходит, а когда понижаете - наоборот, приходит оттуда!

То есть гидроизоляция под утеплитель пола не решит проблему?

вам надо делать стандартные действия:
а ) вентиляция. С вентиляцией у вас влажность будет как на улице.
б) отопление. С отоплением влажность будет меньше, чем на улице и меньше чем в земле (зависит от ещё влажности земли под гаражом)
г) делать гидро-пароизоляцию пола, либо осушать землю под гаражом.
..однако. если будет пароизоляция со всех сторон, то влажность будет, независимо от отопления, всегда такая же как на улице (при работающей вентиляции).

Грэй написал:
вентиляция. С вентиляцией у вас влажность будет как на улице.

Вентиляция есть. И приточная, и вытяжная. Надо помудрить с вытяжной, что бы сильнее вытягивало.

Грэй написал:
отопление. С отоплением влажность будет меньше, чем на улице и меньше чем в земле (зависит от ещё влажности земли под гаражом)

Отопление-отопление. Думал летом оно вообще не нужно в гараже) Только зимой.

Грэй написал:
делать гидро-пароизоляцию пола, либо осушать землю под гаражом.

гидро-пароизоляция будет, а сушить вечную мерзлоту под гаражом вообще не вариант))

Имеется три системы : "Гараж" , "земля", "улица". в каждой системе своя влажность (какая -?)
система "Гараж" сейчас открыта для общения и с землёй (через бетонный пол) и с воздухом (через вентиляцию). Вы можете отсечь либо землю (гидроизоляцией) либо улицу(закрыть вентиляцию), либо и то и другое. Решать вам.
Закрыв все каналы общения, ваша система "гараж" станет автономной, и будет проще управлять. Надо будет только поставить осушитель воздуха хорошей производительностью

Грэй написал:
однако. если будет пароизоляция со всех сторон, то влажность будет, независимо от отопления, всегда такая же как на улице (при работающей вентиляции).

То есть получается если я сделаю гидроизоляцию под лагами, то пароизоляция будет со всех сторон. Таким образом я привязан к вентиляции? Ладно летом, там пофиг, а вот зимой через вентиляцию будет активно выходить нагретый воздух, соответственно обогреватель будет гораздо больше тратить энергии на прогрев помещения?

Roc написал:
зимой через вентиляцию будет активно выходить нагретый воздух, соответственно обогреватель будет гораздо больше тратить энергии на прогрев помещения?

Окей. А ППУ является материалом, который пропускает пар? Если например я сделаю вентилируемую кровлю? То есть получится пирог: профлист-воздух-ППУ-уличный воздух-профлист.

Всем привет еще раз.
Начал укладывать пол. В качестве гидроизоляции использую полиэтиленовую пленку.
Получается такая конструкция: бетон - пленка - воздушная прослойка - лаги с пеноплексом - OSB. Все хорошо, красиво, ровно, но есть одно большое НО. За ночь на пленке (там где воздушная прослойка перед лагами) выпало дофига конденсата. Прям вообще много, будто ведро воды под лаги вылили.
Может быть вообще без пленки надо?
, по моим показателям получается что конденсат на полу будет всегда.

Я выше писал что гидроизоляцию под лаги. имея ввиду именно лаги, а не всю поверхность пола.
Лаги не должны впитывать влагу с цементного пола, а пол должен иметь возможность "дышать"
Если гидроизоляция сплошная, то вода будет накапливаться на плёнке и её некуда уходить.

Воздух в гараже теплее чем пол, поэтому на холодном полу возникает роса.
когда пол утеплишь росы не будет

Roc написал:
такая конструкция: бетон - пленка - воздушная прослойка - лаги с пеноплексом - OSB.

Странно, зачем такой сложный пол с вентилируемым зазором, в гараже.
Вот вы сделали вентзазор, значит вы предполагали что будет накопление влаги. В этой части Ваши расчеты подтвердилиь, можно радоваться. правда, вентиляция не работает, так как нет движения воздуха. Это решаемо так: нужно поставить вытяжные вентиляторы , чтоб организовать движуху.
.
2)Второй вариант. Можно было бы забить на этот конденсат, если бы не деревянные лаги. Значит - лаги нужно сделать влагостойкими. тогда и вентзазор не нужен
3) Третий вариант- совсем без лаг. ЭППС кладется на стяжку, а уже поверх него - плёнка и прямо на неё, два слоя ОСБ или любого другого листового материала. Или на ЭППС стяжку из бетона. и тогда пускай там, внутри. мокнет сколько угодно - бетон и ЭППС воды не боятся. Именно так делают все нормальные люди.

Читайте также: