Залить пол в коридоре своими руками

Обновлено: 28.04.2024

Выравнивание полов цементной стяжкой – работа очень трудоёмкая, особенно если нужно получить идеально гладкую и ровную поверхность под укладку чистового покрытия. Эту задачу гораздо проще решить с помощью самовыравнивающихся смесей и получить более качественный результат. Тем, кто выбрал этот вариант, пригодится подробная инструкция, как сделать наливной пол своими руками пошагово. Точное следование рекомендациям позволит создать как прочное основание под любой вид чистовой отделки пола, так и самостоятельное чистовое покрытие.

Виды и назначение самовыравнивающихся смесей

Наливными полами называют все виды строительных смесей, обладающих высокой пластичностью и растекающихся по поверхности с образованием горизонтальной плоскости. Среди них различают составы для чернового и финишного выравнивания, а также декоративные смеси для устройства чистового пола.

Выравнивающие составы

Для создания ровной основы под укладку напольного покрытия применяют смеси на основе цементного и гипсового связующего. Составы с крупнозернистыми компонентами предназначаются для чернового выравнивания и могут укладываться слоем толщиной до 10 см. Получаемые из них стяжки могут служить основанием под укладку плитки, в том числе с системой тёплого пола.

Мелкофракционные смеси наносятся тонким слоем и используются для финишного выравнивания под линолеум, ковролин, паркет, ламинат и другие чистовые напольные покрытия.

Перед тем как делать наливной пол своими руками, нужно выбрать подходящий состав.

Благодаря своей универсальности, влагостойкости, прочности и низкой цене являются самыми востребованными на рынке. Кроме высококачественного цемента содержат очищенный песок, пластификаторы и различные добавки, регулирующие кислотность, удерживающие влагу, усиливающие устойчивость к низким температурам и т.д.

Это важно! Для замешивания раствора из сухой смеси можно использовать только чистую воду с нейтральным уровнем рН, не содержащую посторонних примесей.

Цементный наливной пол чаще всего применяют в качестве стартового реставрационного слоя для выравнивания поверхностей с заметными дефектами и перепадами по высоте, чтобы уменьшить затраты на более дорогие финишные смеси и подготовить основание под их заливку.

Гипсовые смеси дороже цементных, но могут укладываться более толстым слоем за один раз. Они гораздо быстрее сохнут и набирают прочность, готовое покрытие обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Их состав отличается только видом связующего вещества.

Основной недостаток – плохая устойчивость к повышенной влажности и механическим нагрузкам. Поэтому гипсовый наливной пол устраивают только в жилых помещениях с малой нагрузкой на основание и стабильным сухим микроклиматом.

Существуют и комбинированные смеси – цементно-гипсовые и полимерцементные. Последние относятся к категории промышленного назначения, выдерживают серьёзные нагрузки, высокую влажность, резкие температурные скачки. Их можно применять для устройства пола в гаражах и подвалах.

Декоративные финишные составы

Если стоит вопрос, как сделать наливной пол чистовым покрытием, используют полимерные смеси. Они гораздо дороже минеральных, но и превосходят их по своим характеристикам – прочности, влагостойкости, износостойкости, долговечности. Они поддаются колеровке, что даёт возможность создавать финишные покрытия того цвета, который предусмотрен дизайн-проектом.

Полимерные наливные полы бывают нескольких видов, различающихся между собой видом входящего в их состав эластомера.

Такие смеси – самые популярные для отделки жилых помещений, так как являются самыми гигиеничными, обладают достаточной устойчивостью к ударным нагрузкам и эластичностью. Бывают тонированными и прозрачными. Прозрачные используются для создания так называемого 3D-пола с напечатанным рисунком или объёмной композицией. Как правильно залить наливной самовыравнивающийся пол с таким декоративным эффектом, будет рассказано ниже.

Составы из эпоксидных смол одни из самых прочных и износоустойчивых. В частном строительстве их применяют для отделки пола в помещениях с высокой механической нагрузкой – гаражах и автостоянках. При желании исходный серый оттенок эпоксидного компаунда можно изменить с помощью добавления в них пигментов. Декоративности добавят минеральные включения из кварцевого песка и каменной крошки.

Эти высокопрочные смеси практически не используются в жилых домах и хозяйственных помещениях, так как их способность выдерживать огромные механические и вибрационные нагрузки значительно превышает максимально возможные бытовые воздействия на пол. Из них делают покрытия промышленного назначения.

Пошаговая инструкция по заливке выравнивающих смесей

Грубые черновые и тонкие финишные составы имеют разную консистенцию и отличаются по технологии нанесения. Выравнивающие смеси укладываются на имеющееся основание, которое может иметь значительный уклон, перепады по высоте, выбоины, осыпающиеся участки и другие дефекты. Поэтому перед тем как заливать наливной пол самовыравнивающийся, основание нужно подготовить.

Шаг 1 – очистка основания

Главное требование к бетонному основанию, на которое будет укладываться нивелирующее покрытие, это его зрелость:

бетонная стяжка должны выстояться в течение 3 месяцев с момента изготовления;
цементно-песчаной для вызревания необходимо не менее 4 недель.

Обратите внимание! К моменту начала работ коэффициент влажности основания не должен превышать 1,8% для стяжки с тёплым полом или 2% для обычной стяжки. Этот параметр определяется специальными приборами.

Подготовка поверхности заключается в удалении с неё слабых участков, цементного молочка, пятен краски, битума и прочих загрязнений. Очистка производится вручную металлическими скребками или болгаркой со специальными насадками. При необходимости пользуются растворителями.

Крупные выбоины, трещины и стыки ремонтируют, заполняя быстросохнущими цементными растворами, эпоксидной шпаклёвкой, а после их высыхания шлифуют.

Заключительный этап очистки – тщательное удаление образовавшегося мусора и пыли, что удобнее всего делать с помощью пылесоса.

Видео описание

О подготовке поверхности перед тем, как делать наливной пол, расскажет видео:

Шаг 2 – грунтование

Грунтовать поверхность необходимо для её укрепления и обеспечения качественного сцепления с наливным полом. Для этой цели используют качественные грунтовки глубокого проникновения или составы, образующие шероховатый поверхностный слой типа Бетоноконтакта.

Количество слоёв зависит от прочности и впитывающей способности основания. Между слоями и перед заливкой выравнивающей смеси делается технологический перерыв для полного высыхания грунтовки.

Очень важно не допустить оседания пыли на загрунтованную поверхность, поэтому после нанесения последнего укрепляющего слоя должно пройти не более суток.

Шаг 3 – определение уровня заливки

Этот этап можно пропустить только при устройстве тонкослойного покрытия, толщина которого не превышает несколько миллиметров. В остальных случаях уровень выставляется с помощью точечных реперных маячков, выставляемых в помещении через равные интервалы с шагом 50-80 см.

Видео описание

В этом видеоролике подробно описан процесс отбивки горизонтальной плоскости с использованием обрезных маяков на самоклеящемся основании:

Шаг 4 – приготовление раствора

О том, как делается наливной пол, можно узнать из инструкции на упаковке выбранной смеси. Самое важное на этом этапе – точно следовать указаниям относительно количества воды для замешивания раствора. Если её будет недостаточно, смесь не будет иметь той текучести, которая необходима для полноценного растекания и образования ровной и плоской поверхности. А её избыток приведёт к расслаиванию раствора и появлению трещин на затвердевшем покрытии.

Также следует соблюдать последовательность действий: сначала заливать в ёмкость для смешивания воду, а затем засыпать в неё сухие компоненты.

Шаг 5 – заливка пола

Завершающий этап – самый простой и наименее трудозатратный, если все предварительные работы выполнены качественно. Он заключается в том, что приготовленный раствор выливают на основание, распределяют шпателем и прокатывают игольчатым валиком для окончательного равномерного распределения, уплотнения смеси и удаления из неё воздушных пузырьков.

При этом нужно следить, чтобы смесь закрывала верхушки маячков, подливая её до нужного уровня, но не допуская превышения выставленных отметок.

На заметку! До высыхания раствора помещение нужно изолировать от сквозняков, закрыв все окна и двери.

Укладывать чистовое покрытие можно по истечение срока, указанного производителем смеси.

Инструкция по созданию декоративного покрытия

Эта задача сама по себе более простая, так как залить самовыравнивающийся пол из полимерных смесей можно только на уже выровненное основание. В противном случае придётся делать толстый слой, что приведёт к неоправданно высоким расходам. Иными словами, декоративное наливное покрытие создаётся после того, как выполнены все описанные выше действия.

Если вам нужен однотонный цветной пол, то выбранная и заколерованная смесь просто разливается по загрунтованной поверхности и прокатывается игольчатым валиком. Так как укладывается она тонким слоем и обладает хорошей текучестью, можно обойтись без маяков. Чтобы раствор проник в углы и труднодоступные места, сразу после его выливания можно воспользоваться шпателем или раклей для первоначального распределения смеси.

Для создания пола с рисунком или трёхмерным эффектом придётся потратить больше времени и сил. Можно воспользоваться одним из следующих приёмов: залить прозрачный полиуретановый компаунд поверх наклеенной на пол баннерной ткани с рисунком либо поверх уложенной на него композиции из декоративных элементов, камней, ракушек, каменной крошки, монеток и т.п.

Видео описание

Изготовление 3D-пола с подложкой из синтетической баннерной ткани с рисунком показано в видео:

Второй вариант, как сделать наливной пол своими руками, более сложный: он требует многослойной заливки с просушкой каждого слоя в течение нескольких дней. Если сразу сформировать слой нужной толщины для полного покрытия декоративной композиции, сохнуть он будет ещё дольше.

Наливной пол можно начинать эксплуатировать не ранее, чем через 7-10 дней после заливки.

Коротко о главном

Смеси, обладающие способностью к саморастеканию по поверхности и образованию ровного покрытия, изготавливают на основе различных вяжущих веществ.

Цементные и гипсовые используют для чернового выравнивания и создания ровного основания под укладку напольных покрытий. А полимерные – для устройства чистового финишного покрытия.

Знать, как выбирать самовыравнивающиеся смеси для пола, как заливать их своими руками недостаточно: сначала нужно подготовить основание под заливку: очистить его от непрочных участков и грязи, отремонтировать, избавиться от пыли и загрунтовать.

Качество покрытия во многом зависит и от правильности приготовления раствора и технологии его нанесения.

Коридор – помещение, создающее изначальное впечатление о ремонте в доме, поэтому во время его отделки должны учитываться все детали. Даже несущественные ошибки в монтажных работах играют немалую роль. Дизайнеры уделяют особое внимание именно ремонту пола, так как он выступает основой интерьера и неотъемлемой частью, соединяющей все части в доме.

Стоит отметить, что ремонт пола в коридоре своими руками должен выполняться в последнюю очередь, а именно – после отделки стен и потолка. Он начитается с замеров комнаты и покупки необходимых материалов. Важно заранее грамотно продумать стиль, в котором будет выполнена отделка. И ниже Вы узнаете, что нужно знать, выполняя ремонт пола в коридоре? Как его правильно и быстро сделать? Какие моменты необходимо брать во внимание?

Ремонт пола в коридоре своими руками: фото и основные требования

Если раньше полы в коридорах не были разнообразными, а самым востребованным покрытием являлся окрашенный ДСП, обычный линолеум или лакированный паркет, то сегодня рынок стройматериалов отличается разнообразием. Тем более что линолеум быстро коробится, а паркет со временем приходит в негодность. Мы же рекомендуем Вам обратить внимание на современные технологии, о которых и пойдет речь ниже.

В коридоре оседает вся грязь, которую мы заносим на обуви при слякоти и дождях. Помимо этого, в таком помещении прослеживаются высокие нагрузки на пол в результате воздействия на него уличной обуви. Через коридор вносятся и даже хранятся велосипеды, ролики, санки, скейтборды и т.д.

повышенная устойчивость к истиранию, износоустойчивость к воздействию подошвы обуви;
устойчивость к повышенным нагрузкам, механическим воздействиям;
прочность и продолжительный срок эксплуатации;
устойчивость к химическим агрессивным веществам: кислотам, щелочам, маслам, грязи;
простота монтажа;
продолжительный срок эксплуатации и высокая прочность;
приятный внешний вид, так как напольное покрытие в коридоре – это визитная карточка всего дома;
пол должен иметь антискользящие свойства, что крайне важно при снегопадах и плохой погоде;
покрытие должно легко очищаться и быть гигиеничным.

Ремонт пола в коридоре своими руками: фото и основные правила

Существует несколько главных правил, которых важно придерживаться в ходе ремонта пола. Именно от этого будет зависеть окончательный результат всех выполняемых Вами работ.

Первое правило: нельзя настилать покрытие на старую вздутую или неровную поверхность. Не забывайте, что ремонт пола – это не просто замена потерявшего свой вид и изношенного покрытия. Перед тем как уложить материал, нужно сделать подготовку чернового пола, выполняя такие виды работ:

Демонтаж старого покрытия до основания. Он выполняется с помощью перфоратора или обычного лома. Важно не слишком увлекаться процессом и выполнять работу осторожно, не нанося урон основе;

Выравнивание. Пол в коридоре можно выравнивать двумя способами: установить специальную конструкцию основания пола или залить цементную стяжку. Специалисты отдают предпочтение второму варианту, по той причине, что он выполняется быстрее и является более практичным. Основа чернового пола обязательно должна быть идеально ровной (на ней могут быть шероховатости не больше 1 мм), чистой и без всяких дефектов. Если качество черновой отделки плохое, то и последующее качество будет оставлять лучшего. Во время выравнивания пола посредством самовыравнивающейся смеси нужно вывести необходимый уровень. Причем он должен совпадать с уровнем пола в остальных помещениях. На черновой пол всегда можно укладывать покрытие.

Второе правило: при выборе напольного покрытия стоит обращать внимание на внешний вид пола и характеристики, которые ему присущи. Так как коридор представляет собой проходную комнату, то, как уже было упомянуто выше, напольное покрытие должно быть долговечным, прочным, износостойким, выносливым, эстетичным, плотным. Многие предпочитают делать комбинированный пол:

в зоне, которая подвергается загрязнениям и воздействию влаги, необходимо выполнить укладку керамической плитки;

остальную поверхность облагораживают ламинатом, паркетом или пробкой – эффективное решение для такого помещения.

Ремонт пола в коридоре своими руками: фото и выбор материалов для укладки

Рассмотрим, какие именно напольные покрытия отвечают предъявленным требованиям. Для коридора довольно часто используют напольную плитку. Она может быть простой керамической или керамогранитной. Такое покрытие отличается прочностью, легко очищается, устойчиво к влиянию моющих средств и имеет высокую устойчивость. Помимо этого, богатый выбор плитки позволяет гармонично сочетать ее с самыми разными стилями отделок.

Второе место по популярности – ламинат. Материал прекрасно имитирует поверхность дерева и является более гигиеничным и устойчивым. Он не требует ежегодной покраски и отличается красивым внешним видом.

Чуть реже в коридорах применяется паркетная доска. Дерево, несмотря на свою экологичность, прочность и прочие достоинства, не совсем подходит для прихожей в качестве напольного материала.

Как ни странно, ковровое покрытие, можно использовать для таких помещений, но в сочетании с остальными возможными твердыми отделочными напольными материалами у входной двери.

В противном случае, ковролин быстро и легко придет в негодность, а его чистка будет слишком долгим и дорогостоящим занятием.

Для коридоров может применяться линолеум, но при этом важно использовать коммерческий или полукоммерческий вариант, поскольку он отличается большей прочностью. Однако здесь есть один недостаток – загрязнения и повышенная влажность негативно сказывается на этом виде покрытия.

Рассмотрим детальнее, какой пол лучше для коридора, в чем его недостатки и преимущества, и узнаем, как проходит монтаж того или иного материала.

Ремонт пола в коридоре своими руками: самые популярные материалы

Лучше всего для коридора использовать такое напольное покрытие, как ламинатная доска. Она устойчива к царапинам, ударам, перепадам температур и повышенному уровню влаги, которая может быть в коридорах. Слабой стороной могут стать стыки между панелями, но эту проблему легко решить, использовав мастику.

Среди основных преимуществ ламината для коридора стоит выделить такие, как:

невысокая стоимость, по сравнению с другими типами покрытия, что делает ламинат оптимальным решением;
эстетичный внешний вид, богатый выбор расцветов и возможность хорошей имитации любой поверхности, включая натуральный камень;
устойчивость к разным видам воздействия, высокое качество покрытия;
гигиеничность – ламинат легко очищать с помощью моющих средств, поскольку он устойчив к грязи;
простота и удобство монтажа позволяет выполнять укладку в течение 1 дня.

Среди недостатков стоит выделить:

скользкую поверхность;
перед монтажом приходится укладывать амортизационную подложку.

При монтаже ламината на пол нужно проводить подготовительные работы, включающие в себя выравнивание поверхности. На этом этапе важно быть максимально внимательным, если укладка происходит на бетонное основание. Вместе с тем не забывайте про укладку и уплотнение подложки, которая существенно продлевает срок эксплуатации материала.

Ламинат настилается либо бесклеевым, либо клеевым методом, посредством крепления замков по типу шип-паз.

Если Вы хотите иметь практичный пол в коридоре, то лучше отдать предпочтение напольной плитке, которая производится из натурального камня, керамогранита или керамики, прошедших дополнительную обработку.

повышенная твердость, прочность, долговечность;
устойчивость к любому типу нагрузок и воздействий;
гигиеничность: полы легко чистятся моющими средствами, так как они имеют высокую устойчивость к загрязнениям;
эстетичность, возможность применять плитку в любом дизайне;
высокая безопасность, многие изделия имеют антискользящее покрытие.

Среди недостатков стоит выделить:

необходимость подготовки основания, что занимает продолжительное время;

монтаж напольной плитки подразумевает «мокрые» строительные процессы и является достаточно сложным – далеко не каждый новичок сможет самостоятельно уложить этот материал;

поверхность под настил обязательно должна быть ровной, не содержать выбоин и других дефектов.

Но, невзирая на недостатки, напольная плитка все чаще используется в качестве материала для коридора. Для монтажа применяется специальный клеевой состав, которым напольная плитка монтируется на бетонное основание. Перед укладкой основу нужно гидроизолировать специальными мастиками.

Плитки нужно укладывать, соблюдая ровность швов и горизонтальность, которой можно добиться, воспользовавшись крестиками для плитки.

Для пола в коридоре может использоваться и паркетная доска, которая должна пройти специальную обработку. Среди преимуществ стоит выделить безопасность и экологичность доски, красивый внешний вид, возможность выбора древесины, фактуры и цвета паркета. Но в укладке эта доска очень сложна, а ее цена находится на отметке выше средней.

Основание пола при укладке паркета должно иметь идеальную ровность. Вместе с тем для коридора стоит укладывать слой тепло- и гидроизоляции, использовать подложки для паркета. Далеко не все материалы можно использовать для чистки этой поверхности, поскольку она чувствительна к ударам и царапинам.

Рекомендуется прибегать к комбинированному методу укладки пола с паркетной доской: желательно, чтобы у двери настилался прочный и хорошо устойчивый к загрязнениям материал, к примеру, керамическая плитка. В таком случае, пол не вызовет серьезных проблем в будущем.

В коридоре нередко применяются и мягкие покрытия по типу линолеума и ковролина. Причем линолеум предпочтительный, поскольку он дешевле, и в случае повреждений его можно легко заменить. Положить его можно на любом основании, а для укладки нужно только установить подложку.

Бесконечное разнообразие подходов к ремонту пола в коридоре своими руками и такому же количеству результатов, каждый из которых является достойным украшением жилья и при этом не обязательно хлопотным или дорогостоящим. Все в Ваших руках: и выбор, и кошелек, и результат.

Наливные покрытия обладают множеством достоинств. Идеально гладкая бесшовная поверхность очень прочна и служит десятилетиями. Минеральные смеси используются только как ровнители, а вот полимерные хороши как финишное оформление. Они могут быть разных цветов, с декоративным наполнителем или с рисунком. Еще один плюс — возможность укладки своими руками. Разберемся, как сделать наливной пол самостоятельно и получить хороший результат.

Все о самостоятельной заливке наливных полов

Что подготовить для работы

Перед работой готовят материалы и инструменты. В первую очередь понадобится смесь. Минеральные составы продаются в виде сухого порошка, расфасованного в мешки. Полимеры выпускаются в виде двухкомпонентных мастик. На упаковке указывается расход материала. Ориентируясь на это, определяют необходимое количество. К полученному результату желательно добавить примерно 10% на случай непредвиденного перерасхода.

Кроме этого надо купить грунтовку. Это должен быть специальный состав, предназначенный для укладки под выбранный наливной материал. Универсальные средства использовать нежелательно. Количество рассчитывается для нанесения в два слоя. Для заливки потребуется небольшой набор инструментов.

Список инструментов

Валик для праймера на длинной ручке. Лучше выбирать инструмент с нейлоновой или полиамидной «шубкой» с длиной ворса 10-12 мм.
Игольчатый валик из пластика или металла, тоже на длинной ручке. Он понадобится для удаления воздушных пузырьков из залитого раствора.
Зубчатый шпатель. Им распределяют жидкость по основанию.
Ракель с возможностью регулировать величину рабочего зазора. С его помощью вытягивают цементные и гипсовые растворы.
Строительный миксер с регулируемой скоростью вращения и насадка для замеса.
Краскоступы. Специальная обувь с шипами или гвоздями на подошве. В ней можно ходить по жидкой смеси и не оставлять следов.

Все инструменты должны быть чистыми. Это особенно важно при работе с полимерными составами, попадание мусора испортит покрытие. Новые шпатели обычно покрыты смазкой. Чтобы ее снять, их заливают на 3-4 часа растворителем, затем промывают и насухо вытирают.

Как правильно заливать наливной пол

Несмотря на общее название, наливные полы разные. Так, цементные, гипсовые и цементно-гипсовые растворы заливают в качестве основания под дальнейшую отделку. Тогда как эпоксидные и полиуретановые служат финишным покрытием. Технология их заливки несколько отличается. Подробно разберем оба варианта.

Монтаж смесей на основе гипса или цемента

Такие составы могут укладываться слоем толщиной до 100 мм. Это определяет способ проведения работ. Предлагаем пошаговую инструкцию, как залить наливной пол из цемента или гипса.

1. Подготовка основы

Устройство наливного пола начинают с осмотра поверхности, определяют, есть ли на ней неровности. Допустимая толщина ровнителя — 100 мм, поэтому теоретически высота неровностей не должна быть больше. Однако заливать такой толстый слой невыгодно, слишком велик расход материала. Поверхности с перепадами больше 50 мм лучше выровнять стяжкой перед заливкой.

Все обнаруженные трещины, сколы и другие дефекты нужно заделать герметиком. Важно тщательно обработать швы между полом и стеной, иначе жидкость сможет просочиться между перекрытиями и залить соседей. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту. Затем поверхность нужно очистить от пыли и пятен и прогрунтовать. Праймер наносят в два слоя, второй накладывают после высыхания первого.

Если толщина заливки достаточно большая, стоит определить уровень, до которого будет заливаться состав. Для этого на произвольной высоте по периметру стен проведите горизонталь. Чтобы она была точной, нужно использовать лазерный нивелир или строительный уровень. От этой линии измеряется расстояние до пола. Проводите замеры в нескольких точках по всей длине горизонтали. Там, где расстояние будет самым маленьким, находится наивысшая точка пола. От нее откладывайте высоту слоя и проводите еще одну горизонталь. Это уровень, до которого надо залить смесь.

2. Приготовление раствора

Жидкая масса готовится своими руками строго по инструкции производителя в емкости объемом не меньше 20 л. Тара должна быть сухой и чистой. Пропорции, указанные на упаковке, важно соблюдать с точностью. Иначе пострадает качество готового покрытия. Первой наливают чистую теплую воду, затем в нее порциями, перемешивая, всыпают сухой порошок.

Мешать нужно дрелью или строительным миксером 5 минут до получения однородной массы. После — дать постоять 2-3 минуты, и снова мешать в течение 2 минут. Тогда раствор будет готов к применению. Если кажется, что жидкость слишком вязкая, нельзя добавлять воду. Надо еще раз ее хорошенько перемешать. При расчете объема массы надо учитывать сроки ее жизнеспособности, они указаны на упаковке. Готового состава должно хватить в среднем на полчаса работы. После этого он отвердеет.

3. Заливка раствора

Заливку массы начинают от дальней стены. Ее льют на основание с учетом нужной толщины. Жидкость течет, но не настолько хорошо, чтобы ее не требовалось выравнивать. Делают это зубчатым шпателем или ракелем. Если одной порции смеси недостаточно для укладки, готовят еще. За время смешивания налитый раствор успеет немного схватиться. Чтобы не было шва, после того, как залит следующий участок, место стыка аккуратно разравнивают.

По окончании работ поверхность прокатывают игольчатым валиком. Это разрушает пузырьки воздуха, образовавшиеся при замешивании состава. Если валик не дотягивается до какого-либо участка, надевают краскоступы, и в них ровняют основу. Ходить в такой обуви надо только поднимая ноги. «Перетаскивание» краскоступов оставит неудаляемые тонкие полосы на покрытии.

Готовый пол оставляют для высыхания. Важно соблюдать температурный режим. Он обязательно указывается на упаковке, но средние пределы температуры — от 5 до 30°С. Цементные составы могут трескаться при слишком быстрой потере воды. Поэтому их накрывают полиэтиленом или периодически увлажняют. Время промежуточного и полного отвердения раствора обязательно указывается производителем.

Укладка полимерного покрытия

Эпоксидные и полиуретановые мастики кладутся немного иначе. Высота слоя — всего несколько миллиметров, что и определяет различия. Разберем, как ровно залить наливной пол на основе эпоксидки.

1. Подготовка основы

Учитывая минимальную толщину залитого слоя, к основанию предъявляются серьезные требования. Прежде всего, оно должно быть идеально ровным и стабильно жестким. Лучше всего — плита из бетона. Причем выравнивающая стяжка должна быть хорошо просушена. Это можно проверить специальным тестером или народным способом. В последнем случае на основу скотчем приклеивают кусок полиэтилена, оставляют на сутки. Появившийся конденсат на пленке свидетельствует о высокой влажности.

Начинают подготовку пола к заливке наливного пола с удаления верхнего слоя стяжки, если она была в эксплуатации. Для хорошего результата требуется бетон с открытыми порами. Поэтому основа шлифуется и зачищается. Одновременно удаляются все пятна от масел или красок, которые могут испортить покрытие. Свежую стяжку так обрабатывать не надо.

Обязательно укладывают по периметру комнаты демпферную ленту. После этого тщательно очищают основание от пыли и мусора, грунтуют. Грунтовку наливают «змейкой» и распределяют по поверхности шпателем. Дают полностью высохнуть.

2. Подготовка мастики

Двухкомпонентный материал перед работой требует подготовки. Компоненты необходимо соединить и очень хорошо размешать, при этом важно точное соблюдение пропорций. Смешивать надо только в чистой и сухой емкости из пластика. Металлические ведра использовать нельзя. Объем тары должен быть таким, чтобы как минимум половина осталась свободной. Так можно будет хорошо промешать мастику.

Сначала заливают основной компонент. Если используется только часть материала из упаковки, необходимо точно отмерить его количество. Лучше всего сделать это с помощью электронных весов. Мастику с декоративными включениями типа блесток сначала перемешивают 1-2 минуты, чтобы частички декора равномерно распределились по всему объему. Затем добавляют отвердитель. Его вливают тонкой струйкой, и после 3-4 минуты активно мешают пасту.

Очень важно правильно перемешать раствор. Не должно остаться неразмешанных фрагментов на дне или стенках. Скорость вращения миксера подбирают так, чтобы весь объем двигался. Обычно при этом образуется воронка глубиной в четверть высоты пасты в ведре. Размешанный состав оставляют на 2-3 минуты, так из него выйдет лишний воздух. После этого он готов к работе.

Рассказываем, можно ли выровнять деревянный пол без демонтажа старого покрытия и предлагаем шесть самых эффективных способов такого выравнивания: циклевание, обшивка, стяжка и другие.

Деревянное напольное покрытие считают самым теплым, практичным и красивым. При условии, что монтаж был проведен без ошибок, оно прослужит много лет. Только нужно будет обновлять его внешний вид: покрывать лаком, красить, т.п. Однако через какое-то время натуральный материал все же начнет приходить в негодность: появятся щели и неровности. Это не означает, что пришло время заменить покрытие. Его можно отремонтировать. Разберем самые эффективные способы выравнивания деревянного пола без демонтажа старого настила.

Все о самостоятельном выравнивании деревянного пола

Как оценить покрытие

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию. Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре .

Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т.п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения.
Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания.
Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

После проведения осмотра можно сделать вывод, стоит ли проводить выравнивание без демонтажа. Это реально, если половицы в относительно хорошем состоянии, перепад высот невелик, лаги надежные и крепкие. В остальных случаях выравнивать поверхность нужно после демонтажа старой основы.

Как выровнять пол из досок

Методику выравнивания выбирают исходя из состояния деревянных элементов, степени их неровности, перепада высот по горизонтали, высоты потолка. Анализ этих факторов определяет технологию процесса. Существует несколько способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Разберем самые эффективные из них.

1. Циклевание

Предполагает снятие верхнего загрязненного или окрашенного слоя основы специальным инструментом. Одновременно она ровняется почти до идеального состояния. Циклевочная машина убирает неровности до 10 мм высотой.

Циклевание проводят для последующей отделки древесины лаком, воском, т.п. Под финишное покрытие типа линолеума, ковролина и подобных им пол циклюют очень редко .

«Противопоказанием» для циклевки считается небольшая толщина половиц, особенно если доски соединены замковым соединением. Толщина древесины над таким замком должна быть как минимум 5 мм. Иначе пострадает прочность деревянной поверхности.

Циклевать можно только сухую основу, с утопленными ниже уровня будущей поверхности пола крепежами. Больших щелей тоже быть не должно, их максимальная ширина — 5 мм. Для качественного циклевания нужны как минимум два прохода. Каждый последующий выполняется меньшим по размеру абразивным зерном. Отциклеванная поверхность покрывается грунтовкой, потом лаком или воском.

За время ремонта в квартире проделано очень много, своими руками. Решил выложить на обозрение заливку пола в прихожей под плитку. Смысл заливки-поднять пол, тк остальная часть была залита ранее, а тут кусок оставил, думал плиточным клеем подниму, но после укладки ламината, толщина получилась приличной, вот и решил залить. Порядок действий. Сначала подмитаем, убираем мусор, клеим демферную ленту(толшина зависит от площади), грунтуем и даем высохнуть. Далее выставляем маяки(думаю первый раз пусть так, хоть и объем маленький)

Разводим раствор все как по инструкции,

заливаем и разравниваем. Прокатываем роликом и ждем.

Где то 3 часа и все высохло, но не для укладки, а так чтобы пройти. Работать с материалом понравилось,

но по неопытности получилось густовато, плохо раскатывать было. Конечно можно было взять пробу на растекаемость как спецы в роликах кажут, но нет объем не тот.

Комментарии 109

Пробовал лить разные составы на перепады более 10мм и площадью метров 15 квадратных — порнуха полная, в одно рыло нормально залить у мну не получалось. В итоге лил в 2 захода, дорого и несердито…
У меня были перепады до 7см. Лить такое за один раз наливным полом можно даже не пытаться
Как пришлось делать мне после набитых шишек: сначала делается точная стяжка милиметоов до 3
1.поверхность пола сначала очищается потом проходится самой крупной шкуркой, подметается, пылесосится
2.Проходится обычной разбавленной грунтовкой глубокого проникновения. Проходится бетонконтактом. По технологии обрабатывать бетонконтактом под наливной пол НЕЛЬЗЯ. Поэтому покупается мешок обмазочной гидроизоляции(мешка на полквартиры хватит), мажется поверх бетонконтакта(шпаклюются все трещины и дыры). Кидается пластиковая сетка под наливнве полы
3.Будет нужен лазерный уровень. Выставляются маяки. В качестве маяков вкручиваются шурупы по уровню(дофега шурупов в линию по нитке сантиметров через 10 под направляющие. В качестве направляющих брал аллюминиеаые
П образные рейки высотой милиметров 6 (мебельная фурнитура наверное). Внутренняя часть П образной рейки шире шляпки шурупа милиметра на 3-4. Длина рейки сантиметров 30-40, т.е. рейка всегда должна лежать на 3 шурупах.
Брал наливной пол Боларс 5-100мм цементный и мешал на 2 мешка пола 1 мешок ЦПС. Пол льется и протягивается правилом по направляющим. Т.к. в растворе наливной пол и ЦПС он не так сплывает как наливной пол и при определенной сноровке заделываются все дефекты от передвижения направляющих и зацепы от правила. Потом нужно поймать момент когда уже можно ходить но пол еще можно вышкурить правилом(чисто с наливным полом это прокатывает плохо)
В итоге имеем стяжку с перепадами милиметра 1-3.
3. Финишный наливной пол, льется милиметров 5 без сетки. Повторяем п.п. 1,2. На правило длиной 1.5 метра прикручиваем несколько шипов 5мм. Выливается полоса, протягивается правилом. Прокатывается валиком. Льется следущая полоса итп Лить нужно резко как понос, лучше вдвоем.

По мне так неплохо получилось! Думаю так же сделать. Но получается нужно стыки пола со стенами замазать чем нить, чтобы к соседям снизу ничего не утекло? А если на такой наливной пол потом положить линолеум? Или нужно ещё чем то дополнительно выровнять пол?

стыки у стены клеют вот это смотреть с 50с, линолиум ложить можно, если конечно идеально ровно получиться

да и савсем забыл наливной пол под кафель )))) это дорого и бесполезно… проще стяжкой накидать выравнить по маякам и смело ложить кафель эфект поверь одинаков)

Этот мешок оставался от заливки в квартире вот и сюда пошел

после того как полностью высохнет проверь правилом на усадку.) есть у этих полов такой минусик садиться серединка из за большого слоя. если села середина смело разливай в место усадки и сгоняй правилом в ноль по краям. Для лучшей текучести и усадки по краю поливай водой. клей для керамической плитки рекомедую ветонит гранит в основном им только работаю

Перепробовал много разных наливных полов и остановился на IVSIL TIE-ROD III.Очень хорошо льется и по крепости хорош.Так же пользовался плиточным клеем этой марки.

Молодец конечно, но зря!
Во первых такой перепад убирается плиточным клеем, макс. 1.5 мешка 450 рублей, а наливной пол стоит по моему 700р. за мешок.
Во вторых плитка на наливном полу держаться будет в разы хуже!

Наоборот. Клей по 300 ры за мешок может не обладать подходящими характеристиками. У автора нет упоминания о наливаемой толщине хотя ина толщину может навести установка маяков. Маяки часто встречаются 6 -10 мм. Основная масса клеев имеет максимальную толщину до 5 мм и ограничение по размеру укладываемой плитки (см клея Церезит). Гребенки более 10 мм я еще не встречал следовательно расход может быть не более 4,5 кг на квадрат при толщине около 5 мм следовательно с мешка получается около 5 м2. При большей толщине расход клея в 2 раза выше. И почему на наливном полу плитка будет держаться хуже?!

ЧТО это за клей который до 5мм?
А то что держаться не будет был просто горький опыт!

Тот же Церезит (9,11, 14, 115) до 5 мм, исключением может быть СМ 12 (чуть больше 6 мм) но там есть свои заморочки. Почти вся линейка Боларс до 5 мм т. к. агдезия до 1 Мпа. Многие производители пишут расход на 1 мм. Естественно мм держать плитку не будет минимум это 3-4 мм. Кстати Мпа переводиться на более понятные значения как 10 кг/м2 т.е. сила действующая на отрыв плитки. И есть еще два параметра позволяющие понять характеристики клея сила давления и сила на изгиб. При 1 Мпа (10 кг…) это 40-45 кг и не более 10-15 кг…

боларс и церезит фигня… я кнауф использую… чуть подороже но плюсов больше!

Темная лошадка. Хотя характеристики Флизена в принципе просчитываются и больших плюсов не нахожу. Работал Флизеном 1,5 года под ГКЛ нормально по Бетонным панелям проблематично.

чем проблематично?
У кнуфа не только флизен клей есть!
я конечно по характеристика не сравнивал, но вот на опыте он мне больше нравиться!

Есть и другие клея у Кнауфа. Но их характеристики средние как и у большинства клеев. Но как показывает практика многие строители больше надеятся на две вещи это "магическое" слово КЛЕЙ и цена за мешок. Конечно продать (купить) за 200-300 рублей может любой, а вот проверить характеристики продукта не каждый. Даже у некоторых дорогих клеев (выше 300 рублей/мешок) встречается казусы типа расход клея пропорционален размеру плитки, правда агдезия менее 8 кг/м2. Пробовал работать разными клеями Флизен нравиться своей пластичностью, но время коррекции у него маленькое, жизнеспособность не плохая около 2,5 часов но большие слои не держит там где (даже грунтованая бетонная плита) отклонение более 3 мм он плывет.

клеем не рекомендую поднимать слой более 6 мм из за своих свойств может дать усадку.)))гребенки нужны для равномерного заполнения и лучшей подгонки кафеля, а клей можно наносить и на пол и на плитку одновременно при больших слоях.При этом гребенкой можно протягивать только с одной из поверхностей.)))) не забудте прогрунтовать пол.

Из более менее известных способных держать более 6 мм это Глимс и Юнис некоторые называют еще Литокол 44, 80. У них очень большая жизнеспособность раствора и хорошее свыше 20 мин. время коррекции. Да приходиться наносить клей на плитку и основание, а перед плиткой грунтовать :)))

sergey58rus

Я знаю, что большие слои это плохо.Сейчас в основном стены равняю, но раньше был опыт и на пол и на стены плитку клеил на слоии более 3см и до сих пор все стоит!

наливной 350 р мешок

Бергауф не знаю как, шпаклевка так себе…
Я лично Церезитом пользуюсь (от грунтовки до шпаклевки) — соотношение цена/качество очень хорошие.
Что касается пола… делал я как то пол, перепад был 4-5 см на 1,5 метра ширины. Попробовал самовыравнивающийся состав Церезитовский — очень удобно работать. Завел по инструкции, размешал, вылил, разогнал шпателем, потом игольчатым валиком раскатал — он сам выровнялся. На утро ходить можно. Конечно он не как стекло — но под плитку норм. Самое главное быстро и легко.
Но заказ был очень бюджетный и самовыравнивающийся состав на все помещения показалось дорого. Купили дешевый ровнитель пола (200 рублей мешок, против 350). Попробовал я его — засада, тяжело и долго. Закидал большие ямы. На утро растрескался.
В общем плюнул и ложил плитку на клей (дешевый Церезит по 200 рублей за мешок). И выравнивал те же 5 см клеем. Получилось проще, быстрее и дешевле.
С тех пор сколько объектов ни делал, ровнителями не пользовался. Все ровнялось плиточным клеем.

По поводу того, что там что-то отслоится или отскочит. Нормальный состав сделанный по инструкции — будет лежать и не чихать. Церезит например позволяет делать слой от 1 мм до 5 см.

ПС а вообще такую площадь, я бы просто плиткой закидал по клею не торопясь за пол дня, на утро ходить можно. А так разводить эпопею на неделю…

А какой Церезит (клей) может без последствий держать 5 см и какой размер плитки был? И где можно увидеть эту инструкцию?

Конкретно описываемый случай делал на СМ9. Плитка 30х30. Расход средний получался около 1 мешка на квадрат. Не фотал к сожалению. Но стоит уже два года и кушать не просит (в садике у ребенка делал, в садик еще ходим, замечаний нет).
А так в основном на объектах СМ11 пользовали. Он чуток дороже и в работе получше. Делал крыльцо таким, приходилось делать разные слои на ступенях от 0,5 до 3 см (особенности бетонных работ). Кое что приходилось переделывать. Так вот, через 2-3 дня плитку снимать только перфоратором или зубилом с молотком. Клей как камень становится и с плитки не сбивается практически.
Усадку клей давать может. В основном когда заполняется не вся поверхность под плиткой — бывает утягивает. Еще когда жидкий раствор получился — некоторые воды побольше льют чтоб работать легче было. У Церезита это кстати не сильно проявляется. Работали с Дюной — он сильно плитку тянет (а еще воняет какойто гадостью и более жесткий раствор — работать не так удобно) но прочность тоже не плохая.
Гребенкой высотой 5мм только по гипсу или идеальной плоскости работать. При больших перепадах, да и просто на полу (когда площадь пару тысяч квадратов) делаем гребенки из обычных шпателей — вырезаем зубья 10х10, 20х20 и т.д.Ширина шпателя 300-600 мм, в зависимости от ширины плитки. Я в одно рыло за неделю 100 квадратов стелил (начина от подметания, грунтования, таскания клея/плитки и заканчивая расшивкой и чистовой помывкой пола).
Если большой перепад и боишься усадки или время есть/делаешь для себя — сначала клей с боем плитки накидай и дай подсохнуть (в зависимости от клея 6-12-24 часа). Потом когда перепад в пределах 1-2 см. стели плитку и не парься.
Я таким образом проем делал под стеклянную дверь — короб алюминиевый без обналички и пены ставится. Там проем был завален внутрь книзу на 4 см. Я сначала выложил плиткой — все отлично. На утро прихожу — у меня низ, где клея много было, выдавило. Пришлось снять плитку, клея немного сбить и дать подсохнуть, потом поновой ложил.
Отличный клей СМ17, правдо он дорогой, поэтому его редко кто использует. Раз делал в бане плитку вокруг печи — отличный клей! Говорили что Кнауф клей примерно такой же, но сам с ним не работал.

Мне не с клиентами повезло а с тем что я думаю, что я делаю и как я делаю.
Если основание слабое или не вычищено или не грунтовано — от него отойдет хоть клей, хоть бетон. Ты хоть чем делай стяжку — результат будет тот же.
Я например все всегда грунтую: бетон перед стяжкой, стяжку, стены перед штукатуркой/шпаклевкой, шпаклевки все промежуточные слои и т.д. Хотя многие профессиональные строители на это просто забивают, не говоря о шабашниках.
Вообще стяжку клеем делать довольно накладно, но когда нужно выравнивать небольшую толщину, а тем более небольшую площадь, да еще и в сжатые сроки… бетонная стяжка должна быть не менее 3 см, иначе отскочит. Что делать тогда если перепад от 0 до 5см? на половину помещения делать стяжку или все залить бетоном от 3 до 8 см? И сколько это должно сохнуть. Так что делаешь клеем, добавляешь наполнитель в виде битой или не нужной плитки и при должной обработке основания и нормальных материалов все держится отлично, годами.
А штукатурить клеем — это вообще бред.

ПС А теперь посмотри на фотографии внимательно. Как было и как стало и на саморезы выполняющие роль маяков. Там слой 1-2 см. какая нафиг стяжка? Ложить сразу плитку можно было. Да расход клея был бы больше, но он дешевле чем ровнитель. И по срокам вышло бы быстрее.

А не проще ли было сразу клеить плитку и толщину набрать клеем?
В данном случае вы наливной пол пересушите и он у вас отскочит от основания. И сама плитка от пола отскочит.
Уход за наливником какой проводили?

дороже получаеться. Пол высох и ничего не отскочило

Как пол сох, за который промежуток времени? Укрвывали его когда он сох?
Нормальный плиточный клей стоит 150-200р за мешок.

Заливал его давненько, Знаю что клеенку накрывать надо после 8 часов после заливки для лучшего набора прочности, но не делал. У меня будет теплый пол и не все клеи предназначены, да и очень неудобно было бы такой слой выводить клеем

Читайте также: