Залить фундамент без бетономешалки
Обновлено: 17.05.2024
Без т.н. «мокрых» процессов не обходится ни одно строительство, хороший бетон - необходимый общестроительный материал. Возвести мелкозаглубленный ленточный фундамент, построить цокольный этаж, изготовить монолитную мебель — ему везде найдётся применение.
Чем распространённее сфера применения материала, тем больше вопросов появляется у начинающих застройщиков о том, как его использовать. Одной из таких «горячих» тем является самостоятельный процесс изготовлении бетона-самомеса на строительной площадке.
Эксперты нашего портала накопили обширный опыт строительства, которым они охотно делятся с новичками, только начинающими возводить свой дом. В этой статье мы ответим на основные вопросы.
- Можно ли уберечься от обмана производителей и проверить качество материала.
- Выгодно ли делать его самостоятельно.
- В каких конструкциях следует использовать самомес.
- Какие марки чаще всего используются в малоэтажном строительстве.
Зачем застройщикам нужен бетон-самомес
Для масштабных строительных работ заливки фундамента и т.п., чаще всего используется раствор промышленного изготовления, который привозят на стройплощадку миксерами. Однако, бывают ситуации, когда в этом нет экономической целесообразности (нужно взять малые объёмы), или невозможен проезд миксеров из-за разбитых подъездных путей, по которым тяжелогружёная машина просто не проедет.
Плотность бетона может достигать 2700 кг/м³. Исходя из этого, миксер на 5 кубов, который везёт раствор на стройплощадку, будет весить около 25 тонн. Миксер на 10 кубов – 40 тонн. Не каждый подъездной путь способен выдержать такую нагрузку.
Дело осложняется, если дороги очень размыло из-за дождей, а чтобы вытащить застрявший миксер, нужен бульдозер. И тут уж некогда раздумывать, где взять бетон - придется сделать его самому! Для этого на стройплощадку заранее завозятся сухой цемент, песок и щебень, т.к. в этом случае вес каждого отдельного грузовика меньше.
Ещё одним доводом в пользу самомеса становится возможный обман со стороны поставщиков. Вы заказали материал одной марки, а вам привозят другую, менее прочную. Для этого нечистые на руку поставщики уменьшают количество цемента в растворе. А определить «на глазок», бетон какой марки вам привезли в миксере, практически невозможно. Довольно крупная разница в цене идёт в карман поставщика.
Помимо потери средств, бетонирование ответственных конструкций (фундамента, перекрытий и т.д.) бетоном пониженной прочности может привести к уменьшению их срока службы. Либо железобетонная конструкция под нагрузкой (определённой расчётом при проектировании дома) треснет и разрушится.
Нужно учитывать, что проверить качество залитого вам материала можно будет только в лабораторных условиях — спустя 28 дней после заливки. Для этого в лаборатории давят под прессом до разрушения специально изготовленные (в день заливки основной конструкции) бетонные кубики (обычно 3 шт.) размером 10х10х10 см. На основании полученных данных определяется марка бетона - по прочности на сжатие. Т.е. определяется величина предельной нагрузки (кгс/см²), которую выдержал образец. Это значение обозначается буквой М (средний показатель прочности). Если прочность на сжатие выражается классом бетона (гарантированная прочность), то она обозначается буквой В. Цифра, которая стоит за этой буквой, определяет нагрузку (давление на сжатие в МПа), выдерживаемую материалом в 95 случаев из 100.
Для наглядности в данной таблице приведены соотношения между классом и маркой бетона.
Также существуют и «дедовские» способы, при помощи которых можно проверить прочность и марку - без использования специального оборудования, вручную. Самый легкий способ: после того, как бетон набрал прочность (за 28 дней при температуре 20°C), по нему с небольшим усилием чиркают остриём гвоздя, который должен оставить отчетливый на вид след или царапину (в зависимости от марки).
Более информативен другой вариант проверки: метод «отвёртки»:
Берём гвоздь «сотку» и через 7 дней после заливки, приставив острие гвоздя к поверхности бетона, наносим по шляпке сильный удар молотком. Смотрим на результат и, на основании следующих данных, делаем выводы:
- Гвоздь вошёл на 50% от своей длины – брак изделия.
- Гвоздь вошёл на два-четыре см – бетон ещё не затвердел. Ждём и продолжаем за ним ухаживать.
- Гвоздь вошёл на 1-2 см – бетон на «троечку», но затвердеет.
- Гвоздь вошёл на 5 мм – хороший бетон.
Также некоторые застройщики пускаются на такую хитрость, как заказ бетона заведомо повышенной марки. Вам для заливки конструкции нужна марка М250. Вы намеренно заказываете М300 или выше, надеясь, что поставщик (даже «сэкономив») привезёт нужный вам хороший бетон. В итоге (после проверки) выясняется, что вы все равно приобрели М150-200. А фундамент уже залит! Не демонтировать же его теперь!
Я несколько раз слышал от водителей миксеров, что какую бы марку частник ни заказывал, ему всё равно привезут в лучшем случае М200.
Чтобы как-то подстраховаться от обмана, заказываем у проверенных местных поставщиков, ориентируясь на отзывы людей, уже построивших дом.
Выходом может стать и самомесный правильный бетон, изготавливаемый вручную, прямо на стройплощадке.
Как сделать бетон самому: базовые принципы
Кажется, что сделать бетон своими руками — дело нехитрое. Нужно приобрести бетономешалку, посмотреть в Интернете пропорции смеси и заняться изготовлением «самомеса». Однако существует множество «подводных камней», о которых надо знать заранее, до начала "домашнего производства" смеси. Тем более, что использование некачественного бетона, не отвечающего заявленной прочности, может привести к снижению его прочностных характеристик и фатальным последствиям — вплоть до разрушения конструкции.
Поэтому, прежде чем переходить к практике, надо разобраться с теорией. Для начала выясним, что такое бетон.
Бетон (англ. concrete) – это слово имеет латинские корни и означает «составной». Из названия можно понять, что мы имеем дело с составным материалом, состоящим из трёх замешанных на воде ингредиентов.
Бетон — это искусственный камень, наполнители которого связаны цементным связующим.
Цемент — это главная составляющая. При соприкосновении с водой в цементе начинаются химические реакции (этот процесс называется гидратацией). Продукты, которые появляются во время этого процесса, становятся «клеем» — элементом, связывающим все компоненты бетонной смеси воедино.
Марка бетона (его прочность) напрямую зависит от соотношения количества воды и цемента, а также от качества и количества цемента в составе.
Т.к. основной показатель, характеризующий бетон — это его прочность, то перед началом работ по его самостоятельному изготовлению нужно понять, какая марка бетона вам нужна. Это зависит от того, что вы собирается бетонировать, т.е. — в каких типах конструкций будет использоваться «самомес». Только ответив на этот вопрос, можно переходить к расчёту пропорций состава и подбору ингредиентов.
В малоэтажном строительстве самыми популярными являются такие марки бетона, как: М150, 200, 250, 300.
Идём дальше. Зная, что нам предстоит бетонировать «самомесом», можно прикинуть необходимую нам марку бетона (его прочность).
Для примерного ориентира можно воспользоваться данными из следующей таблицы.
В идеале, марка должна рассчитываться проектировщиком строго под конкретное здание и сооружение, с учётом нагрузок, а не браться «на глазок».
Теперь переходим к краткому списку конструкций, которые чаще всего бетонируются самомесом:
- Армопояс. Несмотря на объём бетонирования в 2-3 м³, обычно экономически выгоднее (определяется на основании расчёта) залить армопояс самостоятельно, вручную, чем гонять полуразгруженный миксер и заказывать бетононасос.
Из этого материала можно узнать, как сделать опалубку и правильно залить армопояс в доме, построенном из газобетона.
- Цокольные этажи, стены, с использованием технологии переставной опалубки (т.е. заливают конструкцию по частям).
В нашей статье рассказывается, как своими руками сделать опалубку для фундамента чтобы её не распёрло при заливке.
Делая самомесный бетон, не нужно стремиться изготовить бетон максимальной прочности. Марка должна соответствовать той конструкции, где он будет использоваться. Это определяется на основании расчёта. Главная задача застройщика — добиться этой правильной запроектированной прочности.
Такие марки бетона, как М400 и М500 и выше, из-за повышенной прочности раствора (чрезмерной для частного строительства), сложности транспортировки и укладки (из-за ускоренного схватывания смеси), а также высокой цены редко используются в малоэтажном строительстве.
Как уже говорилось выше, приготовить бетон люди чаще всего решаются в случае невозможности заезда тяжёлой техники с готовым материалом на участок или как страховка от недобросовестных поставщиков. К этому перечню можно добавить экономический аспект. Рассмотри это момент подробнее.
Вряд ли можно сказать, что, сделав правильный бетон самостоятельно, вы однозначно выгадаете в цене по сравнению с заводским. Компоненты, из которых производится заводской бетон, предприятие покупает по оптовым, заведомо более выгодным ценам, чем если взять все необходимые ингредиенты на строительном рынке. Решающим фактором, определяющим рентабельность изготовления «самомеса», является стоимость доставки и объём предстоящего бетонирования.
Сделать замес и залить армопояс или надоконные перемычки — это одно. И совсем другое, если предстоит строительство плитного, ленточного фундамента и перекрытий. Объёмы совершенно другие (десятки кубометров). Помимо этого — заливку больших конструкций лучше осуществить быстро, за один раз, что далее позволит избежать появления т.н. «холодных швов». В гражданском строительстве монолитно-бетонные многоэтажки не заливают за один раз, но, в каких местах можно делать, а в каких местах - нельзя делать «холодные швы», просчитывается на этапе проектирования.
Отсюда: использование «самомеса» выгодно, если требуется забетонировать объёмы, из-за которых экономически нецелесообразно заказывать миксер, бетононасосы или нанимать несколько подсобных рабочих.
Кроме прочности бетона, важнейшей его характеристикой является показатель морозостойкости (обозначается буквой F) и водонепроницаемости (W). Морозостойкость показывает количество циклов попеременного замораживания и размораживания, которые выдержит материал до начала разрушения и снижения прочности.
Водонепроницаемость — свойство бетона не пропускать воду под давлением. Чем выше показатель, тем больший напор воды выдержит бетон до того, как пропустит её через себя.
Между этими показателями и прочностью бетона имеется прямая зависимость. Повышая марку бетона, можно повысить его морозостойкость и водонепроницаемость.
Главное, на что рекомендуют обратить внимание при изготовлении «самомеса» — это прочность, которая должна соответствовать расчётной. Это достигается за счёт приготовления цементного раствора по точно и заранее рассчитанному соотношению массы воды к массе цемента в растворе. Или, как его ещё называют, водоцементному соотношению (В/Ц). Т.к. марка бетона напрямую зависит от В/Ц, а нарушение соотношения приводит к существенному (подчас катастрофическому) снижению прочности бетона, становится понятной вся важность расчёта оптимальных пропорций «самомеса».
А об этом мы расскажем во второй части материала. Не пропустите!
На FORUMHOUSE можно познакомиться с пошаговой инструкцией по заливке фундамента при отрицательных температурах и прочесть раздел, посвящённый зимнему бетонированию, уходу за бетоном и распалубке.
Также посмотрите мастер-класс о самостоятельном возведении межкомнатных перегородок из газосиликатных блоков.
Хочу поделиться с вами собственным опытом, как легко и быстро замесить бетон, если под рукой нет бетономешалки.
Для начала небольшая предыстория.
Надо было сделать отмостку вокруг дома, и специально для этого дела была куплена бетономешалка. Однако по «счастливой случайности» уже через пару замесов сгорел мотор.
Покупать вторую бетономешалку возможности не было, поэтому пришлось месить бетон вручную.
Но уже после замеса руками первой партии бетона понял, что надолго меня не хватит — уж очень трудоемкий и долгий этот процесс, а времени как всегда — в обрез.
Поэтому стал экспериментировать, пробовать разные варианты замеса, дабы облегчить себе работу, и один из вариантов полностью меня устроил.
В классическом варианте ручного способа приготовления бетонной смеси сначала в большой емкости смешиваются все сыпучие материалы (цемент, песок и щебень), а потом добавляется вода, и перемешивается это все до однородной консистенции.
Я поступил по-другому.
Сначала насыпал в пластиковый таз ведро цемента, после чего влил ⅔ нормы воды, и размешал с помощью тяпки.
Затем установил насадку для перемешивания раствора в дрель, и перемешал еще разок. В результате у меня получилось цементное молочко сметанообразной консистенции.
После этого я стал добавлять в таз остальные «ингредиенты»: сначала 3 ведра песка, потом — 3 ведра щебня.
Причем добавлял все постепенно. Всыпал ведро песка — перемешал все дрелью с венчиком. Потом второе ведро, и снова перемешал. И так до тех пор, пока не засыпал в емкость весь песок и щебень. Только щебень размешивал уже с помощью тяпки.
По времени получилось быстрее, чем если замешивать руками по классической технологии. Но самое главное — намного легче.
Замешивая бетон по такому принципу, я тратил меньше физических усилий — во многом за счет того, что не приходилось постоянно «разбивать» образовавшиеся комки в растворе. Но вместо дрели лучше использовать миксер или хотя бы перфоратор.
А как вы замешиваете бетон или раствор, когда нет бетономешалки? Поделитесь опытом — будет интересно прочитать.
Приготовление бетонного раствора вручную — это тяжёлая и не очень приятная работа. Если под руками нет бетономешалки, то придётся изрядно попотеть. У новичка приготовление бетона при помощи лопаты часто заканчивается кровавыми мозолями и болями в пояснице. Чтобы такого не случилось, возьмите на вооружение два простых способа.
Способ первый: замените лопату мотыгой
Лопата — инструмент универсальный и удобный, но в случае приготовления бетонного раствора её лучше заменить на мотыгу. Но мотыга подойдёт не каждая. К примеру, обычная садовая тяпка не сгодится — она не выдержит нагрузку. Нужна разновидность мотыги, которая называется кетмень — это более мощное орудие труда.
Вот именно этим инструментом замешивать бетонный раствор в разы легче. Движение такие же, как при прополке: мотыга/кетмень с небольшим усилием погружается в раствор и протягивается на себя. Скорость приготовления раствора и его качество при таком способе выше, а усилий уходит меньше.
В качестве ёмкости лучше использовать плоское корыто или ванну. В случае если замес придётся готовить в пластиковом корыте, то у мотыги следует закруглить углы и затупить остриё, чтобы они не повредили ёмкость.
Способ второй — на цементном молочке
Вначале необходимо рассчитать пропорции цемента, наполнителей и воды. Далее, налить в ёмкость воду и небольшими порциями растворить в ней цемент. Получится цементное молочко. В цементное молочко также малыми порциями добавить песок и перемешать. Последним этапом внести щебень. После добавления щебня раствор перемешивается до однородности.
При таком способе минуется самый сложный и трудоёмкий процесс — смешивание компонентов бетона на сухую. И также исключаются непромесы и комки сухого цемента, так как вяжущее растворяется в воде в первую очередь. А уж если объединить эти два способа и при замешивании использовать мотыгу, то о сорванной спине и мозолях можно вообще забыть.
А как вы замешиваете цементный раствор? Напишите свой способ в комментариях!
Друзья, мы растём и скоро нас станет 120 тысяч! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь нашими лайфхаками — мы работаем , чтобы вы получали только полезную и интересную информацию!
Бетономешалка отлично справляется с перемешиванием бетона (так же называемого «бетоносмеситель»), тщательно перемешивает компоненты, такие как цемент, песок и щебень, и дает хороший результат. Но можно ли замешать бетон вручную без смесителя? Ответ, да, но с небольшими усилиями и осторожностью.
Возможно, вам понадобится сделать бетонную смесь для установки ворот, заборных столбов или фундамента. Все, что вам понадобится – материалы, лопата, пара ведер и кусок пленки или старого железа для защиты земли и раствора от лишней пыли и грязи.
Как замешать бетон?
Распределите полиэтиленовую пленку по земле или что-то более прочное.
Насыпьте щебень и песок на пленку.
Цемент поверх кучи песка и щебня.
Перемешать материалы лопатой. Создавайте новую кучу рядом и повторите несколько раз.
Распределите кучу и создайте кратер по центру. Залейте воду.
Что такое цемент?
Это связующий ингредиент песка и более крупного наполнителя, такого как щебень, для изготовления композитного материала, называемого бетоном. Отдельно эти составляющие не имеют реальной силы, но, когда они перемешаны создают прочный материал. Цемент просто склеивает наполнитель между собой, а камень придает бетону прочность на сжатие.
Портландцемент производится путем выпекания известняка в печах и измельчения клинкера.
Щебень производится в карьерах измельченной поролоновой породы, а затем результат сортируется путем пропускания через сито. Теоретически щебень должен сделать бетон лучше, чем закругленный камень - гравий, из-за острых угловых краев.
Растворы для смешивания бетона
В20 / М250
изготовление ленточного и свайного фундамента,
перекрытия из бетона на армокаркасе,
Таблица характеристик популярных бетонных смесей
Согласно ГОСТ 26633-91 «Бетоны тяжёлые и мелкозернистые.
Сколько воды понадобится для бетона?
Максимально допустимый объем воды, который должен быть добавлен в цемент, в 0,55 раз больше веса самого цемента. Ниже привел формулу для мешка цемента в 50 кг:
50 х 0,55 = 27,5кг / при температуре 20 градусов по Цельсию 27,5 кг = 27,5 л.
Смесь не должна быть слишком жидкой и способна поддерживать себя без растекания.
Вода увеличивает подвижность, но уменьшает прочность самого бетона, поэтому необходимо соблюдать В/Ц (оптимально 0,4 - 0,6 = 40 - 60% от объема цемента), избыток воды создает поры, которые уменьшают прочность.
Что означает класс прочности B20?
Это означает, что бетон класса B20 с установленным показателем прочности 25,69 МПа в 95% случаев выдержит усилие на сжатие (более правильное давление) в 25,69 ньютонов на квадратный миллиметр (2,6197 кгс / мм²) без разрушения.
Итак, теоретически, для куба размером 150 × 150 и толщиной 150 мм:
Площадь = 150 мм x 150 мм = 22500 мм².
Полная сжимающая сила, которую выдержит бетон без дробления вычисляется по формуле:
25,69 МПа x 22500 см² = 578025 ньютонов. (давление x площадь = сила).
578025 ньютонов / 9,80665 МПа = 58 942,1464 кгс / см² или 59 тонн на квадрате 15 см на 15 см.
На самом деле бетонная плита раскололась бы с гораздо меньшей нагрузкой, чем эта величина. Это связано с тем, что нижняя плоскость плиты не поддерживается под каждой точкой в равной степени. Это действительно относится к прочности на сжатие бетонного куба со сторонами 150 мм, полученного на испытательном оборудовании.
Инструменты для смешивания бетона вручную
Строительная лопата штыковая или мастерок строительный.
Три строительных ведра по 20 литров. Одно для цемента, одно для песка и щебня и последнее для воды. Ведро с цементом должно оставаться сухим, не используйте его для других компонентов.
Пленка предотвращает попадание в смесь мусора в виде листвы, травы, почвы и др. Вы можете смешивать в корыте, строительном тазу или в садовой тачке как вам удобнее.
Покупка цемента
При покупке цемента в мешках обязательно проверьте срок годности на каждом, если покупаете большое количество, вам могут подсунуть залежавшийся мешок. Если срок годности отсутствует такой мешок лучше не брать.
Как проверить свежесть?
Постучите по мешку, если ощущения напоминают удары по камню – брать не стоит. Залежавшийся цемент твердеет с краев мешка. Через 6 месяцев с даты производства активность веществ в цементе снижается в несколько раз.
Качественный цемент
Варьируется от светло-серого до темно-серого возможно немного зеленоватого не болотного цвета. Хороший цемент не сминается в комок, а рассыпается.
Фракция помола влияет на стоимость цемента и скорость отверждения. Самая оптимальная фракция от 40 до 80 мкм. Чем мельче фракция, тем больше воды добавлять.
Оценка качества
Для оценки состава найдите в магазине гидрокарбонатно-натриевую воду (наподобие Боржоми) или гидрокарбонатно-хлоридно-натриевую. Выпустите газ из воды. Смешайте воду с цементом и сформируйте форму круга из этого состава диаметром 20 см и толщиной 1 см. К центру круга сделайте возвышенность 5 см. В итоге должно получиться подобие конуса.
Схватывание состава начнется через 10 мин, а более толстая часть начнет нагреваться. Если реакции не будет около 30 минут – цемент не хорошего качества.
Пост для тех, кому нужно сделать вёдер 10+ бетона или раствора, а бетономешалки по каким то причинам нет, или в лом тащить её на надцатый этаж.
Написать эту статью, меня сподвигло вчерашнее общение на одном из форумов. Когда речь зашла о изготовлении раствора для небольшой стяжки, я посоветовал замесить его вулканчиком, и тут же пришли вопросы от нескольких участников: «А что это такое вулканчик, Гугл об этом молчит» .
Объяснил в нескольких словах, и получил авторитетное замечание, что для таких целей есть перфоратор с миксером, и бадья.
Представив, как этот бедолага будет изготавливать хотя бы 0.25 куба раствора, с помощью перфоратора с миксером, я и решил поподробнее осветить эту тему.
Начнём с пропорций растворов.
Пропорции раствора
Пропорции растворов обычно даются в частях (1 х 3, 1 х 4, и т.д.), есть даже в вёдрах, на некоторых мешках с цементом, я же их дам ближе к трудовым реалиям, то есть в совковых лопатах (не путать с БСЛ), и без М-200 и прочих маркировок.
Одна маркировка, вообще-то, будет — это цемент М-400.
1. Бетон для фундамента и монолитного домостроения.
35 (40) лопат ПГС (ОПГС) на мешок (50 кг.) цемента.
2. Раствор для кладки и штукатурки.
30 лопат песка на мешок цемента. Рекомендую добавлять мел из расчёта пол мешка мела (15 кг.) на мешок цемента.
3. Раствор для стяжки.
40 лопат обогащённого песка на мешок цемента.
Если стяжка толстая, более 5 см, то можно использовать ПГС с добавлением речного песка.
Пропорции воды зависят от влажности наполнителя, и берутся на глаз из следующих рекомендаций.
Бетон для фундамента должен быть текучим, но не настолько жидким, когда ПГС начинает оседать на дно.
Раствор для кладки и штукатурки должен быть пластичным, но не текучим. Он не должен стекать с кельмы, или мастерка.
Раствор для стяжки должен быть полусухим, или очень густым, как Вам больше нравится. Нужно это для того, чтоб по высыхании, стяжка дала минимальную усадку, и все Ваши усилия по скрупулёзному выставлению маяков, не пропали бы даром. Чем меньше усадка, тем ровнее плоскость
Изготовление бетона без бетономешалки
Бетон субстанция текучая, и для его изготовления нужна или старая ванна, или корыто, или что-то на них похожее, и соответствующего размера.
А вот вместо совковой лопаты, слава приезжим хлопкоробам, лучше использовать мотыгу. Лопата, конечно же нужна, куда же без неё, только ей Вы будете не месить раствор, а накладывать в емкость ПГС, и выкладывать готовый бетон, а вот месить лучше, и гораздо легче мотыгой.
С первым замесом определяем количество воды, необходимое для одной порции. Для этого сначала выкладываем в емкость 30 или 15 лопат наполнителя, и соответственно мешок, или пол мешка цемента. Слегка перемотыживаем, и заливаем ведро воды.
Перемешивая смотрим, сколько нужно добавить воды, чтоб наполнитель «поплыл». Добавляем воду, и запоминаем сколько всего её потребовалось. Напомню, что количество воды зависит от влажности наполнителя, а уж если подойти совсем скрупулёзно, то и от качества воды.
Например, в нашей местности, воды из водопровода, нужно больше, чем дождевой воды, набравшейся в бочку со стёка крыши.
Следующие замесы делаются проще. В емкость наливается необходимое количество воды, высыпается нужное количество цемента, делается цементное молочко, и в него, при постоянном перемешивании, засыпается необходимое количество наполнителя.
Качество полученного бетона будет тем выше, чем интенсивнее Вы будете работать мотыгой.
Точно так же можно приготовить раствор для кладки или штукатурки, а вот раствор для стяжки лучше делать методом вулканчика.
И вот этот метод.
Раствор для стяжки без бетономешалки
Как я уже говорил выше, раствор для стяжки должен быть очень густым, или полусухим, поэтому месить его в ёмкости, а потом выгребать его оттуда — занятие не из лёгких.
Избежать этого удовольствия можно сделав замес методом вулканчика.
Вулканчик делается на жёстком основании. Это может быть участок залитого ранее пола, лист железа (жести), лист ламинированной фанеры, и т.п. Я как-то делал его даже на куске старого линолеума.
Из инструмента нужны только лопата и ведро для воды.
В зависимости от Вашего богатырского здоровья, вулканчик можно делать за один приём на мешок цемента, а можно растянуть это удовольствие на три приёма.
Так как возраст у меня уже преклонный, то я покажу как раз растянутый вариант.
Насыпаем вот такой «могильный» холмик из 30 лопат наполнителя и мешка цемента.
Затем перемешиваем его, просто перекладывая его чуть в сторону и обратно, после чего делим на три части.
В первой части делаем по центру углубление, заливаем в него воду, и начинаем потихоньку подсыпать на края «кратера» сухую смесь с внешнего края холмика. Затем опять расширяем углубление в середине, и процесс повторяется.
Вот таким образом можно, с минимально возможными усилиями, замесить довольно густой раствор, после чего выложить его на стяжку.
И получить вот такой результат, без трещин и усадки.
Как получить такой результат, читайте в статье Как сделать ровную стяжку пола.
Ну вот, теперь если у Вас не окажется бетономешалки, особых проблем с изготовлением растворов не будет.
Ещё раз напомню: качество раствора, изготовляемого в ручную, напрямую зависит от того, насколько активно Вы будете работать лопатой или мотыгой. То есть чем чаще, тем лучше.
Желаю трудовых успехов.
♦ -Ой-ёй-ёй! Мне больно.
-Лёха всё перекур. Со мой доска разговаривает.
Читайте также: