Залил перемычки бетон м100

Обновлено: 28.04.2024

Может кто-нить подскажет как рассчитать его, есть софт какой-нибудь типа как для расчета балок перекрытия?

под фундаментом гранит, глина или песок ?

alex_niv написал :
Вот только у меня вопрос выдержи ли мой фундамент такую нагрузку, ведь когда я его делал плиты даже не рассматривал.
Вот описание фундамента:
Траншея 1м глубиной, 45см шириной

По вашему описанию безусловно выдерживает.
Расчетная нагрузка на подошву фундамента не должна превышать 2 кг/см2.
Т.е. посчитайте вес дома и разделите на площадь фундамента. Увидите, что это меньще, чем вы обувью давите на землю.

У вас грубо получается (на один этаж?) 100 000 кг : ( 3500 х 45 см )= 0.63 кг/см2.

Другое дело грунтовые воды и состав грунтов. Делалась ли подушка из песка под подошву фундамента. Отмостка и пр.

И не забудьте про перемычки над окнами. Под плиты их надо класть. На стены напуск перемычки по 25 сантиметров с каждой стороны.
Сразу продумайте конструкцию крыльца и входной лестницы (если ее еще нет в проекте). Цокольное перекрытие плитами на входе тоже имеет смысл сделать.

alex_niv написал :
(плиты не рассматривал из-за трудности подъезда и цены),

Можно сделать монолитную (заливную) плиту. Надежнее, прочнее и наверное даже дешевле даже с использованием бетононасоса (14000 руб. смена)

Арматура в середине работает только на 10-20% от арматуры по краям (вверху-внизу)

alex_niv написал :
у себя в доме делать деревянные перекрытия

Тоже не плохо, но не так надежно как ж/бетон.

alandex написал :
По вашему описанию безусловно выдерживает.
Расчетная нагрузка на подошву фундамента не должна превышать 2 кг/см2.
Т.е. посчитайте вес дома и разделите на площадь фундамента. Увидите, что это меньще, чем вы обувью давите на землю.
У вас грубо получается (на один этаж?) 100 000 кг : ( 3500 х 45 см )= 0.63 кг/см2.
Другое дело грунтовые воды и состав грунтов. Делалась ли подушка из песка под подошву фундамента. Отмостка и пр.
И не забудьте про перемычки над окнами. Под плиты их надо класть. На стены напуск перемычки по 25 сантиметров с каждой стороны.
Сразу продумайте конструкцию крыльца и входной лестницы (если ее еще нет в проекте). Цокольное перекрытие плитами на входе тоже имеет смысл сделать.

Подушку из песка под фундамент не делал.
Отмоски тоже пока еще нету, но планирую по завершению
А вот по поводу перемышек - одно окно я уже перекрыл - кинул 3 углока на 65, че думаете не выдержит плиту?
Окно 1.5 м шириной.
Может че-нибудь можно придумать, все-таки сверху над окном 5 рядом кирпича перекрывать будет до плит?

Перый этаж я планирую залить бетоном
С лестницей тоже ни че не получается - не делают у нас плиты любой ширины, придеться кусок бетоном заливать.

игорь3 написал :
Можно сделать монолитную (заливную) плиту. Надежнее, прочнее и наверное даже дешевле даже с использованием бетононасоса (14000 руб. смена)

То что надежнее согласен, а вот дешевле нет - дороже в 1.5 раза чем плиты, про трудоемкость я уже не говорю.
Да одного леса уйдет вагон на такую площадь - а всякие варианты использовать лес потом на крыше - ерундла это все, ну не знаю я куда мне потом девать доску 50 мм длинной 2 - 2.5 метра, да и дюймоку в таком объеме, если она мне там ваще не понадобится.
А заливать по частям на одном бетононасосе разоришься, у них там минималка 8000 тр.

alex_niv написал :
А вот по поводу перемышек - одно окно я уже перекрыл - кинул 3 углока на 65, че думаете не выдержит плиту?
Окно 1.5 м шириной.

Ответ - НЕТ. Должны быть нормальные бетонные перемычки с напуском на стену на 25 см.(по нормативу), но минимум 120 мм при малой нагрузке). И с разгрузочными пластинами под ними. И с кладкой из хорошего полнотелого кирпича.

Как вариант, можно разобрать три верхних ряда кладки и залить перемычку по месту. При разборке оставить наружный облицовочный слой и проложить пенопласт листовой в опалубку. НО ЛУЧШЕ ВСЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ. ИМХО.

Уголок 75-й минимум кладут только под облицовочный слой кирпича горизонтальной полкой наружу. Я клал 100-й. в основном .Что бывает при меньшем напуске перемычек - выложу фотки.
Узел над окном геморрный. Там концентрация напряжений (если вверху еще этаж и лежат плиты) + температурные сжатия-растяжения от холода окна.

alex_niv написал :
С лестницей тоже ни че не получается - не делают у нас плиты любой ширины, придеться кусок бетоном заливать.

Да это нормальный вариант. Обычный (см.мои фотке в Вашей теме про "Перекрытия. ").
________________________________________________________________________________
Вот фотки перемычек на кухне над балконным проемом 1.96 м. (Проем был увеличен бригадиром строителей на 16 см. Я тоже виноват - не проконтролировал. На мой вопрос:"Что теперь мне делать?", ответ был: " мы же усилили армопоясом сверху" (типа заложили арматуру в слой раствора).

На снимках внутренняя перемычка повышенной высоты. Внутри кладки еще 2 перемычки меньшей высоты но длиннее. С. цуки, хотя бы кирпич полнотелый под перемычки положили и не всухую, а на раствор.

Несколько усиленных перемычек повышенной высоты я специально вез, т.к. боялся за перегруз от плит над большими проемами. Их у меня четыре. Но этот проем самый большой. Размер перемычек по длине был впритык по расчету на нормальный проем. Большего размера на фирме не оказалось в наличии (на. бали короче), а машину гнал специально за этой перемычкой - типа усиленная!

Т.е. засада. Надо было все разбирать и переделывать. Но проблема создалась на пустом месте в первые дни работы по кладке первого этажа. Если бы они остановили работу и сообщили мне сразу, были бы внесены корректировки. Это было в 99 году. Мобилы у меня и у строителей тогда не было.

В этот сезон буду уголки подводить металлические и варить арку для спокоя.

Обратите внимание, как кирпич с. цуки положили над "армопоясом" влежку, блин.

У меня в этом помещении, когда вели кладку, еще стоял старый сруб. И под потолком был зазор около 75 см. между перекрытием сруба и новым потолком. Надо было по-пластунски туда залезать в щель.

В горячке стройки я сюда не залез, чтобы проверить (мотался за 65 км. каждый день сюда + завоз материалов).
А снанужи все было пристойно. Это все открылось на второй год. Когда уже крышу сделали и ломали старый сруб. В общем с перемычками - засада. Лучше перестраховаться.

ПыСы. Вам надо бы тему MAZAIKA "дом мечты . " почитать по этим этапам, там много полезной инфо есть.

За один день azemskov с рабочими залил 6 перемычек в доме, в том числе и перемычку гаражных ворот. Для заливки перемычек рабочие использовали самодельный фибробетон, состоящий из латунированной и полипропиленовой фибры, и ещё добавили модификатор «Термопласт» для ускорения твердения бетона.

Нужно отметить, что перемычка для гаражных ворот представляет собой пролёт 2 800 мм. Для вязки каркаса перемычек использовали 3 прутка 16 мм арматуры, наверху 3 прутка 12 мм арматуры. Для хомутов рабочие использовали 8 мм арматуру и закрепили её с шагом 200 мм.

На дверных перемычках – пролёт составил от 800 мм до 1 000 мм. Для низа использовали 3 прутка 12 мм, для верха 10 мм.

Заливка армопояса

В выходные решили залить армопояс, а заодно с ними оставшиеся перемычки и балки. Чтобы не платить за простой миксера, на форуме ему посоветовали слить бетон в емкость, а уже потом брать оттуда бетон и заливать.

Поэтому он взял у соседа бадью объёмом 0,4 куба для слива туда бетона из миксера. Затем договорился и заказал миксер. Первый час при выгрузке он ждёт бесплатно, а затем за час оплата 500 руб. Для заливки бетона он собрал на стройке 10 человек, взял в аренду вибратор и они залили 6,5 кубов бетона за 3 часа.

Замерив, уровень армопояса после заливки он отметил, что разница в разных местах 1,5 см. и сам для себя поставил 4+, 5 поставил бы, если уровень находился в пределах 0,5 см.

Укладка плит перекрытий

Для укладки межэтажных перекрытий к 9 утра должны были привезти плиты. Для их выгрузки он заказал кран, а во дворе ещё с ночи лил, не прекращая, дождь. azemskov ничего не оставалось, как начать работать под дождём. Поэтому он надел на рабочих каски с дождевиками и приступил к укладке плит.

Им повезло, через 1,5 часа дождь прекратился и засветило солнце. За пять часов они положили все плиты. Кроме плит наверх подняли 15 поддонов керамических блоков. За аренду крана он заплатил 9 500 руб.

Обвязочный пояс

На этом работы с бетоном не прекратились. И после укладки плит рабочие начали монтировать опалубку для обвязочного пояса. Для этого использовали щиты от армопояса, только немного их подправили. Через 2 дня опалубка была установлена. Связали арматуру, а швы между плитами заткнули досками.

Для обвязочного пояса он решил делать бетон вручную с пластификатором «Термопласт». По расчётам нужно замешать 3 куба бетона. Для замешивания бетона взял у соседа бетономешалку советского образца, мешает за раз около 200 литров. Бетон замешивали по такому рецепту:

Цемент – 2 части;
Щебень – 3 части;
Песок – 2 части;
Вода - 0,6 частей;
Пластификатор – 120 мл.

Залив обвязочный пояс рабочие ушли на выходной. Во вторник намечается снятие опалубки и уборка на стройке.

Подвезли ещё одну партию керамических блоков, всего - 24 поддона. azemskov хотел привлечь рабочих со стороны, но те захотели 3 000 руб. за машину, поэтому он отказался от их услуг. За три часа трое его рабочих не спеша, вручную, за 5 часов разгрузили, а затем подняли 3 поддона наверх и выложили 2 куба. Напомним, что за день он платит каждому рабочему 1 000 руб.

Опора плиты на несущую стену, видны армопояс и обвязочный пояс

К концу стройки он собирается выложить смету по стройке, в которой сравнить и выяснить, как выгодней платить по «часовому тарифу» или «за фронт работ». Ещё интересно, сколько человеко-часов может потребоваться, чтобы построить дом.

Слева на чертеже плита балкона

Затраты на перекрытие 1 этажа

Плиты перекрытия 1 этажа были куплены в феврале со скидкой, а привезены по договорённости с заводом весной. Их стоимость вместе с доставкой и разгрузкой составила – 95 000 руб. Рабочим за работу он заплатил 1 500 руб. За работу крана Клинец 25 тонн – 9 500 руб. Сухая смесь 6 мешков - 500 руб.

Для обвязочного пояса он приобрёл арматуру около 90 кг. – 3 000 руб. Бетон самодельный около 3 кубов стоил – 6 500 руб. Трое рабочих работавших на стройке за 2 дня поставили опалубку, связали арматуру и залили бетон за 6 000 руб.

Все работы производились на площади 103 м/2. Стоимость перекрытия получилась – 1 184 руб за м/2.

Как лучше следить за работой рабочих

По мнению azemskov, главное, чтобы скорость не отражалась на качестве работ. От рабочих, прежде всего, он требует качество. Для его соблюдения он не жалеет времени и подробно объясняет поставленную перед ними задачу, а дальше они сами делают.

Конечно, без надзора качества и быстроты не добиться, поэтому azemskov взял за правило, чтобы они не сачковали, он ставит столик и зонтик так, чтобы рабочие всегда были в зоне видимости, а сам садится под ним с ноутбуком. И так 3-4 дня в неделю. Каждые пол часа он делает обход. Когда он не может следить за стройкой, этим занимается его отец по той же методике.

Когда предстоят ответственные работы, azemskov с отцом обязательно участвуют в них, а иногда берутся рабочих со стороны.

Размещено участником форума «Дом и Дача» azemskov
Редактор: Адамов Роман

Залили ленточный фундамент бетоном марки М100. Бетон покупали на заводе и заливали миксерами. Через 4 месяца, уже, после того как была полностью построена коробка, решил взять образцы бетона и проверить в лаборатории. Из 3-х взятых образцов один показал марку М160, а два других марку М80.

В нашем регионе (Казахстан, Алматы) уровень промерзания 90см., грунт глиняный, плотный, сухой. На счет грунтовых вод не знаю, но видел, по соседству копали котлован глубиной 4-5 метров, на этой глубине начинается каменисто - песчаный грунт, но там все сухо.

Фундамент заложен на глубину в среднем 1,2м., а выше уровня земли в среднем 80см. Следовательно, общая высота конструкции составляет не менее 2-х метров.

В траншею шириной 60см. засыпали щебень примерно 10-15 см, затем положили каркас из 16-й арматуры размером 50см на 30 см (4 арматуры связанные шестеркой). И залили бетоном 40см, получилась так называемая подушка 60см шириной и 40см. высотой. Поверх поставили опалубку, положили еще один каркас из 16-й арматуры размером 40 на 40см. и залили бетоном 80см. до уровня земли, и шириной уже 50см. Потом, на уровне земли положили еще один такой же каркас и залили тем же бетоном М100 примерно 80см.

Получилось у нас 3 каркаса по 4 арматуры в каждом, но марка бетона всего лишь М100. Размер дома 12 на 12 в полтора кирпича, два этажа без подвала, перекрытие железобетонное, примерный вес дома 500-600тонн. Гидроизоляцию фундамента не делали. Бетона на фундамент ушло 70 кубов.

Я считаю, что у меня перерасход арматуры, но очень низкая марка бетона. Как считаете вы? Как может повести себя фундамент? Начнет ли он сыпаться? Может ли он треснуть? Или могут быть другие проблемы? Подскажите, пожалуйста, а то уже не знаю, стоит ли его достраивать. Очень не хочется выплачивать кредиты дольше, чем может простоять дом.

На данный момент под одним из окон на штукатурке 2-3 трещинки толщиной с миллиметр, начинаются с углов и уходят вниз, но на фундаменте их не видно. Связано ли это с фундаментом?

Заранее благодарен.
С уважением Павел.

Автор: Дмитрий Белкин

К сожалению прямого ответа от меня вы не получите. Смотрите. Факторов прочности фундамента из литого бетона на много больше, чем вы мне описали. Дело в том, что существует не только марка бетона м100, но и класс его прочности. Таким образом, бетон м100 может быть и нормальным, и легким и суперлегким. Нужно иметь ввиду, что прочность фундамента очень сильно зависит от его однородности. Для того, чтобы литой фундамент был однороден, используют вибраторы или по крайней мере уплотняют бетон лопатами. В любом случае вопросу однородности бетона нужно уделять очень серьезное внимание. Наконец, любой бетон должен правильно высохнуть. Бетон должен при этом находиться в специальных условиях температуры и влажности. В период 15-30 дней после заливки фундамент положено прикрывать от солнца и поливать. Если бетон кладется на морозе, то там вообще все очень сложно и я не буду в это углубляться.

Короче говоря, я не знаю, как это все делалось и, таким образом, не могу высказать никаких предположений о вашем фундаменте. Почва у вас вполне приличная. В Казахстане очень сухо, так что я думаю, что сезонное вспучивание вашему дому грозит в меньшей степени. Осыпется ли фундамент - я не знаю, но имею личное мнение, что если бетон был приготовлен в приличной фирме, а не какой-нибудь шаражке, при заливке он уплотнялся и сох не под палящими лучами солнца, то дом в два этажа он должен выдержать. 500-600 тонн не такой уж большой вес, если разделить его на каждый сантиметр фундамента. Если фундамент у вас имеет ширину 40 см и, предположим, у вас есть еще фундамент под одну капитальную стену, то общая длина фундамента получается 5 отрезков по 12 м. Таким образом, площадь фундамента будет 5*12*0,4 = 24 кв.м. При декларированном вами весе 600 тонн на каждый кв. см. будет приходиться всего 2,5 кг. Можно считать, что это в 10 раз больше, чем давление, которое будет оказывать на фундамент человек весом 100 кг. Много это или мало судить вам. Лично я бы рискнул и достроил этот дом. Кроме того, фундамент всегда можно подремонтировать. Даже под кирпичным домом. Еще помните, что фундамент становится крепче с течением времени. Так что чем больше он простоит - тем крепче будет. Для того, чтобы он простоял еще дольше, отделайте его чем-нибудь, чтобы он не пропитывался водой.

Что касается ваших трещинок, то тут тоже так просто не скажешь. Если это треснула штукатурка, то на это можно не обращать внимания. Если треснула стена - тогда уже плохо.

В данной статье опишу, как сделать ж/б - железобетонные перемычки, для окон и дверей на собственном примере начиная с раствора заканчивая снятием опалубки.

Что нужно для заливки перемычек?

арматура диаметр Ø 12 мм;
проволока катанка диаметр Ø 6 мм;
проволока вязальная диаметр Ø 1.4-2 мм;
доска обрезная 25x200 мм;
гвозди 70 и 100 мм;
цемент марка 400;
песок речной;
щебень диоритовый фракция 20 мм.

Я использовал арматуру диаметром Ø 12 мм, так как планирую возвести второй этаж или мансарду с бетонным перекрытием и подстраховался, чтобы не вычислять несущую способность конструкции, так же под перекрытием будет сейсмопояс, как делать сейсмопояс опишу в следующей статье.

Заливка перемычек

На фото показано, как установлена опалубка для перемычки над дверным проемом размером 800x2100 мм, ширина межкомнатной стены - 200 мм, минимальная глубина опоры перемычки - 200 мм. Так как ширина доски совпадает с шириной стены, то сбивать щиты нет необходимости.

Сначала замеряется высота двери с учётом пространства под запенивание и откосы. Так как доска толщиной 2.5-3 мм, то можно сразу отмерить по высоте двери. После снятия опалубки у вас образуется зазор в толщину используемого бруса. Далее отмечаем уровень противоположной стороны от цоколя фундамента или от первой отметки используя гидроуровень. После того, как сделаны отметки, прибиваем кусочки досок в виде буквы - Т, верхний край которых проходит под отметкой. Для этого я использовал гвозди длиной 100 мм.

Далее нужно подготовить 3 щита, для этого у меня - 3 доски. По краям у меня по полкамня, которые будут закрывать концы опалубки, первая доска длиной 800 мм и еще 2 по 1200 мм, так как глубина опоры 200 мм и у нас должен быть запас. Чтобы продлить долговечность древесины для дальнейшего использования, доски опалубки я обернул пищевой пленкой, которая стоит 1 у.е за рулон. Нижнюю доску длиной 800 мм укладываем на уже прибитые Т-образные подпорки, прибивать ее к подпоркам не стоит. Далее устанавливаем боковые щиты. Сначала прибиваем их по краям к стене, а затем сбиваем между собой углы наискось сверху вниз. Для облегчения демонтажа конструкции по верху были забиты гвозди 70 мм, на которых закреплена вязальная проволока для стягивания верха опалубки перемычки. Вы можете использовать заранее подготовленные бруски, я использовал такой способ для экономии используемого леса, который еще может пригодиться в процессе строительства.

Как армировать перемычки?

На примере моей двери были заготовлены:

4 прута арматуры диаметром Ø 12 мм, размером 1200 мм;
6 четырехугольников из катанки диаметром Ø 6 мм, размером 100 на 100 мм;
вязальная проволока.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры.

Каркас вязался обычным гвоздем 100 мм. Так как крючки нужно заказывать, для удобства вязки каркаса в стену забиваются 2 штыря арматуры, которые уже размера арматуры. Для начала вязки берем 2 штыря арматуры и укладываем на подготовленные штыри, забитые в стену, и отмечаем мелком или маркером шаг в 200 мм. По этим отметкам нанизываем подготовленные четырехугольники из катанки, распределив их по отметкам сделанным маркером, привязываем рамки вязальной проволокой. Привязав рамки поверху, заводим оставшиеся 2 арматуры снизу и продолжаем связывать.

После того как наша конструкция готова, погружаем ее в опалубку.

Переходим к приготовлению раствора для перемычек. Я делал так: на ведро цемента марки 400 по 3 ведра песка и щебня. Замес производился в самодельном корыте, которое сбито из оцинкованного стандартного листа 1000x2000 мм и 4-х досок, 2 доски 2.5x200x950 мм и 2 2.5x200x2000 мм. Корыто укрепили вязальной проволокой по углам и досками по дну.

После того, как раствор готов, заливаем пару ведер и приподымаем каркас арматуры, чтобы он не касался опалубки снизу, после чего заливаем полностью.

Обратите внимание

Так как сейчас осень, идут дожди, и скоро заморозки, поэтому мы немного ускорили процесс работ, а именно, на свежезалитую опалубку уложили 2-3 ряда блоков размером 200x200x400 мм (вес блока примерно 10 кг). Снимали боковые щиты на следующий день для ускорения сушки перемычки. А вот нижний щит лучше не снимать в ближайшие 2-3 дня - все зависит от погодных условий и сроков.

Как делали перемычки оконные, дверные и в облицовочном кирпиче

Устраивали перемычки на втором этаже над дверными проемами в несущей стене и над узким окном, из-за небольшого объема работ силами бригады рабочих, по моим инструкциям и контролем. Не имело смысла заказывать готовые ЖБ перемычки, ведь для их установки в дверной проем, пришлось бы вызывать кран, а все необходимое для изготовления перемычек у нас было - арматура, песок, щебень, цемент. Есть конечно и небольшой минус в перемычке сделанной в ручную, придется ждать пять дней прежде чем можно будет нагружать перемычку, еще через 5 дней можно будет убирать нижние стойки и опалубку.

У меня уже были статьи на эту тему - "Устраиваем перемычки над окнами и балку в несущей стене на первом этаже" и "Оконные перемычки на первом этаже установлены". В этой статье я хочу остановиться на очень важной составной части железо бетонной перемычки, а именно на изготовлении бетона для перемычки. Казалось бы все просто добавляем ингредиенты перемешиваем и бетон готов. Но это не так, от качества и правильных пропорций песка, щебня, цемента и воды зависит, насколько прочной и долговечной будет наша перемычка. И так песок, что тут может быть, но нет, от качества песка, а именно от количества содержащейся в нем глины сильно зависит качество бетона. По этому, идеальным вариантом будет использовать для этого мытый песок. Можно и карьерный песок, но тогда его нужно обязательно сеять. У меня какое-то время был карьерный песок и приходилось контролировать рабочих, чтобы не допустить использования не сеяного песка и все равно они норовили закинуть песок в бетономешалку не просеяв его. Вот мы и подошли к щебню. Я использовал гранитный щебень фракции 5-20мм, но можно и гравийный, здесь главное, чтобы щебень был чистый, когда заказываете сразу уточняйте потому что очень часто вам могут привезти щебень, особенно это касается гравийного в котором может оказаться песок и глина процентов 10-15, такой щебень стоит значительно дешевле и для производства бетона не годится, другое дело пылевой налет который появляется при дроблении камня в щебень и это нормально. Третий очень важный ингредиент это цемент используйте качественный проверенный цемент марки М500 или М400. К воде особых требований нет главное, чтобы вода была чистая. Но к количеству воды в бетоне требования есть, следите, чтобы рабочие не переливали воду, у меня рабочие постоянно пытались добавить больше воды чем требовалось, естественно это пресекалось. Для чего они это делали и почему этого делать нельзя. Делали они это наверное для того чтобы смесь быстрее перемешивалась или просто из-за халатности. Кстати о перемешивании после того как все составные части попали в бетономешалку они должны тщательно перемешаться обычно это 1-2 минуты. Вернемся к воде, хочу отметить, что большое количество воды в бетоне уменьшает класс бетона. Поэтому если вам необходимо увеличить подвижность купите соответствующую добавку, которую можно купить на рынке.

Вот мы и добрались до пропорций составных частей для изготовления бетона, я расскажу, как делал я и ниже приведу таблицы с общепринятыми пропорциями для приготовления бетона. Не буду мудрить отмеряли ведрами, потому что на строительной площадке килограммы высчитывать никто не будет, использовали цемент М500, на ведро цемента шло 2 ведра песка, 4 ведра щебня и полведра воды, по моим расчетам получали бетон марки М350. Для справки если будете использовать гравийный щебень, то, сколько бы вы не сыпали цемента, выше М350 вы бетона не получите. Если нужно произвести бетон более высокой марки используйте гранитный щебень.

Категорически запрещается использовать для бетона известняковый (доломитовый) щебень!

Не используйте гравий или гальку (округлые камушки, как правило речного или морского происхождения) для производства бетона. Используйте колотый гравийный щебень.

Соотношение цемента и песка при приготовлении бетона

При проведении различных видов строительных работ использование бетона является просто незаменимым. Зная нужные пропорции, его довольно легко приготовить самостоятельно.

Схема замешивания смеси.

Соотношение компонентов

Бетон состоит из цемента, песка, воды и щебня.

Соотношение цемента и песка напрямую влияет на его характеристики и качество. Так, он бывает различных марок прочности. Для получения той или иной марки все компоненты необходимо смешивать в определенных долях.

Для того чтобы получить марку М100, необходимо смешать цемент, песок и щебень в соотношении 1:3:6. Она широко применяется при заливке фундаментов небольших зданий. М200 имеет пропорцию 1:2:5, используется для перемычек, подгонов, перекрытий, заливки колонн. М300 – 1:2:4, М400 – 1:1,5:3 и так далее. Количество воды должно быть равно половине количества цемента.

Схема наполнителей для бетонной смеси.

Данные приведены для цемента с маркой М400. Он является самым распространенным. Для других марок они несколько меняются. Стоит заметить, что в строительстве не рекомендуется использовать цемент ниже М300 из-за малой прочности.

Для раствора лучше всего использовать карьерный песок. Из-за неправильной формы песчинок площадь сцепления у него более высокая. Но нужно следить за тем, чтобы в нем не было много примесей глины. Если попадаются примеси из мелких камней, то они не влияют на качество смеси. Щебень нужно брать фракцией 20 – 35. Для замеса подойдет обычная водопроводная вода. Бетон полностью высыхает лишь через 28 дней после заливки.

Особенности при смешивании

Хороший бетон должен получиться средней густоты. При несоблюдении пропорций он может лопаться, быть недостаточно прочным, крошиться и так далее. Так, если будет большое количество цемента, то его просто «порвет» при схватывании. Избыток песка приводит ухудшению качества. Раствор должен обволакивать всю щебенку, иначе изделие будет не прочным. В то же время при нехватке щебня и избытке раствора будет лопаться.

Бетон любого качества боится морозов. Если вам приходится заливать его в холодное время года, то нужно добавлять специальные смеси, которые препятствуют замерзанию в нем воды. В противном случае с наступлением весны он начнет шелушиться и отслаиваться. Солнце вредно не меньше. Под действием солнечных лучей поверхность изделия слишком быстро сохнет и может потрескаться.

Раствор должен быть хорошо вымешанным. Его составляющие в бетономешалку нужно загружать в определенной последовательности. Сначала в нее заливается вода. Количество воды должно быть чуть меньше нормы. После этого загружается половина щебенки и весь бетон. Через небольшой промежуток времени – весь песок. Далее загружаются остатки щебенки и оставшееся количество воды. Благодаря такой последовательности загрузки, все составляющие хорошо перемешиваются, и при этом сам цемент не залипает.

бетон для заливки и его пропорции (видео)

Армопояс, он же армировочный пояс, армирующий железобетонный пояс, армированный разгрузочный пояс, а также сейсмопояс — это цельная железобетонная конструкция вокруг дома, повторяющая контур его стен.

В ее состав входит каркас из арматуры и проволоки. Каркас погружается в смесь песка, цемента и щебня. Такая смесь называется железобетоном.

Армирование ленточного фундамента.

Армопояс — это тот же фундамент, но расположен он между этажами строения. Правильно залитый пояс служит для придания стенам прочности за счет перераспределения нагрузки от всех элементов здания.

Армопояс рекомендуется заливать в следующих случаях:

Схема армирования угла.

Чаще всего армопояс заливают, когда на стене уложен последний ряд строительного камня. Это может быть газоблок, пеноблок, шлакоблок и другой хрупкий материал. Армирующий пояс повышает сопротивляемость строения силе ветра, процессу усадки дома, сезонным колебаниям температур.

Если для стен из шлакоблока армопояс сооружать не обязательно, то строение из пеноблоков и газоблоков обязательно должно иметь армопояс. К стене из газосиликатного камня невозможно прикрепить брус, на котором будут устанавливаться стропильные ноги. Поможет только армированный пояс.

Для двухэтажного дома придется заливать 2 подобных пояса. Первый армопояс заливается после окончания кладки стен 1 этажа. На него позже будут уложены плиты потолочного перекрытия. После завершения кладки 2 этажа выполняется следующий армопояс. На него будут крепиться опоры для стропильной конструкции.

Опалубка для армопояса

Высота армированного пояса обычно составляет 30 см. Иногда она может быть чуть меньше или больше. Ширина его равна толщине стены. Для сооружения опалубки используются доски толщиной от 20 мм. Нижний край доски крепится на внешней и внутренней стороне стены саморезами. Верхние соединяются обрезками досок. Должно получиться своеобразное корыто в 30 см высотой. В нескольких местах стенки опалубки можно скрепить между собой вязальной проволокой. Можно сделать скрепляющие перемычки через каждый м. Они не дадут доскам прогнуться под тяжестью бетона.

Вернуться к оглавлению

Создание арматурного каркаса

Армирование ленточного фундамента.

Элементы каркаса должны углубляться в бетон примерно на 5 см, поэтому под арматуру снизу подкладывают обломки кирпича, чтобы приподнять ее. Если нагрузка предполагается довольно высокая, для армирования используется не лесенка, а объемная конструкция из 4 продольных арматурных стержней, которые соединены в виде параллелепипеда. На концах и в середине они соединяются сваркой. Остальные точки соединения правильно связывать проволокой, так как сварка ослабляет структуру металла.

Вернуться к оглавлению

Заливка опалубки

Рекомендуется перед заливкой верхнего армопояса заложить в опалубку куски проволоки через 80-100 см. Ею в дальнейшем будут крепиться к поясу деревянные брусья, на которых устанавливаются стропильные ноги. Для заливки используют обыкновенный строительный бетон из смеси песка, цемента и щебня. Пропорции примерно такие: 1 часть цемента, 3 части песка, 4-5 частей щебня. Всю опалубку рекомендуется залить за 1 цикл. Раствор необходимо периодически уплотнять, протыкая его куском арматуры, чтобы выпустить воздух.

В жаркое время дня нужно обильно поливать конструкцию и укрывать ее полиэтиленовой пленкой. Делается это для того, чтобы бетон не потрескался в процессе интенсивного высыхания, а влага слишком быстро не испарялась. Так бетон быстро наберет прочность. Дня через 4-5 можно аккуратно размонтировать опалубку. Но для полного созревания бетона пройдет 2-3 недели. Рекомендуется для лучшей связки бетона со стеной сделать из забитых в блоки гвоздей или кусков проволоки своеобразного ежа.

Вернуться к оглавлению

Несколько советов

Опытные строители рекомендуют делать несколько армированных поясов. Самый нижний пояс — это ростверк, фундамент. Глубина его залегания зависит от уровня залегания грунтовых вод, глубины промерзания почвы, состава грунта на участке строительства. Если траншея копается экскаватором, то подчищать ее придется вручную лопатой. После этого делается песчаная подушка. Толщина ее обычно делается 5-10 см. Песок смачивается и трамбуется. Для этого можно просто походить по ней.

Следующий пояс делается в цоколе. Для него достаточно проложить 2 нитки арматуры и залить их бетоном марки М100 или М200. Опалубка может выполняться из кирпича. Внутрь укладывают арматурную сетку из 2-3 жил.

При толщине стен 510-610 мм, опалубку для следующего пояса делают из кирпича. Бетона при этом уйдет намного меньше, поэтому не стоит на нем экономить, использовать лучше М200 или М300.

Армопояс, залитый по всем правилам, является залогом прочности и долговечности здания. Не стоит экономить на материалах. Такая экономия может обернуться неизмеримо большими затратами в будущем.

Широкое применение бетона в строительстве обусловлено его надежностью, простотой изготовления и доступностью. Сегодня такой материал востребован при возведении как жилых, так и промышленных помещений с разной этажностью. Ключевым фактором, влияющим на прочность бетонных изделий, является время затвердевания.

Полимеризация бетона

Твердение бетона выполняется за счет гидратации — особой химической реакции, возникающей между вяжущими компонентами и водой. Процесс предназначается для преобразования базового сырья (цементно-песчаной смеси со щебнем и песком) в гидросиликат кальция. По завершении периода затвердевания создается монолитная основа с повышенными прочностными свойствами.

Марка цементной смеси.
Пропорции и соотношение компонентов в растворе.
Показатели атмосферной влажности.
Технология производства.
Окружающий температурный режим.
Толщина и плотность заливки бетона.
Соблюдение правил ухода за раствором в процессе затвердевания.

Определяя, сколько сохнет бетон, важно учитывать марку цемента, который использовался при замешивании смеси. Наибольшей надежностью характеризуется модель М500, а минимальной прочностью — М100.

Еще время застывания бетона определяется пропорциями компонентов и наличием различных наполнителей в составе. Чем больше в растворе будет присутствовать песка или гравия, тем быстрее из него выйдет лишняя жидкость. Если использовать большое количество керамзита и шлака, вода начнет испаряться медленнее.

При несоблюдении плотности укладки прочностные свойства бетонной смеси будут снижены. При возведении промышленных объектов бетон дополнительно уплотняют с помощью вибропрессования. В бытовых условиях процедуру заменяют простым уплотнением ручными приспособлениями.

Чтобы сохранить влагу в составе смеси, ее нужно укрыть гидроизолирующей пленкой. Это может быть полиэтилен или битумная мастика. Задача подобных материалов заключается в усилении гидратации и защите раствора от быстрой потери жидкости.

Также такой эффект достигается путем периодического смачивания раствора водой. Ее наносят с помощью распыления или обрызгивания.

Схватывание

Схватывание бетона является первой стадией его полимеризации и занимает не больше 1-2,5 часов. Точный интервал определяется температурными условиями, при которых выполняются работы:

Если окружающая температура составляет +20°С, химическая реакция будет запущена через 100-120 минут после заливки смеси в опалубку. Потом состав будет сохнуть еще час.
При температурном режиме +1…+19°С схватывание будет происходить через 3-5 часов.
При нулевой температуре реакция начинается через 7-10 часов после затворения. При этом продолжительность высыхания составит 16-20 часов.

Если на стройплощадке будет отрицательная температура, составляющие смеси перестанут вступать в процесс гидратации с водой, а смесь не сможет засохнуть. Она будет держаться в инертном состоянии до повышения температурных отметок выше 0°С. Чтобы избавиться от подобного явления, можно добавить к составу бетона специальные наполнители, которые ускоряют гидратацию, или возвести утепленную опалубку.

Если на улице достаточно жарко (выше +30°С), время схватывания бетона сократится, но качество конечной продукции снизится. Связано это с быстрым испарением влаги и ухудшением прочностных свойств бетонных изделий.

В жаркий период в смесь вносят специальные наполнители, которые увеличивают время твердения бетона.

Кислота НТФ.
Сахарная кормовая патока.
Глюконат натрия.
Комплексные составы.
Другие добавки.

Сколько времени сохнет бетон и за какое время схватывается, зависит от массы факторов. Под гидратацией подразумевается процесс преобразования исходного сырья в гидрат кальция, т.е. цементная основа начинает минерализоваться и становится монолитной.

Срок твердения

После схватывания начинается процесс затвердевания бетона. Он заключается в возникновении химической реакции между цементными гранулами и жидкостью из раствора. Лучшие показатели гидратации замечаются при влажности воздуха 75% и при температуре +15…20°С.

Если показатели температуры держатся на уровне ниже +10°С, понадобится введение в состав специальных антиморозных компонентов. В противном случае бетон не получит проектную прочность.

Уход за бетоном после заливки

Любая бетонная смесь требует правильного ухода после заливки. В первую очередь необходимо обеспечить подходящие условия для нормальной химической реакции между водой и вяжущими компонентами. При соблюдении базовых правил раствор становится прочным и твердым. Специфика ухода напрямую зависит от времени года, когда выполнялась укладка.

Специалисты не рекомендуют проводить строительные работы в жару, поэтому лучше приступить к ним утром или вечером, после заката. Если заливка выполняется днем, необходимо обеспечить хорошую защиту от ультрафиолета, накрыв слой рубероидом, листами шифера или другим укрывным материалом.

Последующий уход заключается в защите поверхности от размытия и появления отверстий. Выполняя самостоятельное замешивание, необходимо придерживаться требований СНиП и не допускать больших пауз между мероприятиями. В летний период смеси сохнут достаточно быстро, поэтому любые простои противопоказаны. В противном случае раствор станет непригодным для использования.

В жаркое время смесь нужно регулярно смачивать водой и придерживаться технологических норм, препятствующих испарению жидкости.

Если температура на улице составляет больше 15°С, в состав нужно вводить воду через каждые 10-12 часов. В ветреную погоду — через 2-3 часа.

Особые сложности в уходе за залитой основой отсутствуют. Главное — поддерживать оптимальную влажность и температуру на этапе схватывания и твердения смеси.

Стадии набора прочности

Затвердевание бетона до момента набора марочной прочности занимает около 28 дней, но точно определить, сколько застывает материал, можно только на стройплощадке.

Первая заключается в схватывании смеси, когда все ее составляющие соединяются в одно целое.
Вторая предусматривает набор прочностных свойств и затвердевание.

Чтобы уточнить, за какое время схватывается бетон, сначала можно ориентироваться на общепринятое значение в 1 сутки с момента заливки. Точное время зависит от температурных условий. Если на улице достаточно тепло (выше 20°С), то процесс займет не больше 5 часов.

Смесь приступает к схватыванию через 2-3 часа с момента перемешивания компонентов. В осенний период это может длиться больше суток. При этом в холодное время строительные работы продолжаются.

В течение первой стадии смесь сохраняет подвижное состояние, поэтому пользователь может вносить изменения в форму будущей конструкции. Для снижения вязкости применяют механизм тиксотропии.

Следующий этап заключается в затвердевании смеси. Марочные прочностные характеристики появляются через четыре недели, но финишные свойства обретаются через пару лет. Сроки твердения бетона зависят от условий температуры и влажности.

Первые 5-6 суток с момента заливки отличаются максимальной интенсивностью застывания, поэтому за этот период материал уже имеет 30% прочности. Через 90-10 суток показатель на 20% превысит марочный.

В течение первой недели бетон нужно подвергать температурному воздействию, увлажнению, тепло- и гидроизоляции.

Особое внимание нужно уделять поддерживанию оптимальной влажности. При температурном режиме +25…+30°С бетон нагружается уже через 7 дней с момента заливки.

Зависимость времени набора прочности от марки бетона

Интенсивность набора прочности зависит и от марки бетона. Чем ниже марка бетона, тем выше будут прочностные характеристики. Для составов под марками М15-М150 характерна критическая прочность до 50%.

Конструкции из материалов марки М200-300 обладают значением в 40% от марочной. При этом допустимый нормативами безопасный показатель составляет 50%, а приступать к строительным работам можно только после получения отметок в 72% от заданных значений.

Для оценки прочностных показателей бетонной смеси можно воспользоваться двумя методиками:

Разрушающая. Подразумевает раздавливание кубика с помощью пресса.
Неразрушающая. В таком случае свойства материала определяются без разрушительных воздействий.

Вторая технология более востребована и основана на применении устройств упругого отскока, ультразвукового оборудования или ударных приборов.

Электронными. Отличаются высокой точностью и способны сохранять до 5 тыс. измерений за одну диагностику.
Механическими. Применяются при определении прочностных свойств бетонов разного класса.
Ультразвуковыми. Предназначаются для оценки передаточной и отпускной прочности при затвердевании. Скорость распространения ультразвука превышает 4500 м/с.

Факторы воздействия

Чтобы узнать, сколько сохнет бетон, необходимо учитывать ряд условий, оказывающих воздействие на скорость твердения бетона.

Сезонность

Ключевыми факторами, определяющими, сколько по времени застывает бетон, являются среда и период года, когда производятся строительные работы. В эту группу относят показатели уличной температуры и влажности воздуха.

Если летом состав может затвердеть за несколько суток, то в холодный период отвердение займет больше месяца. Специфика набора прочности при благоприятных условиях твердения бетона выглядит следующим образом:

1-3 сутки — не больше 30% марочной прочности.
7-14 — 60-80%.
28 — 100%.

Если вы желаете сделать раствор для фундамента быстрозастывающим, в его состав нужно ввести особые добавки.

Трамбовка

Еще большое влияние на время высыхания бетона оказывает трамбовка. Чем качественнее проведена эта процедура, тем лучше будет реакция воды с вяжущими компонентами. При промышленном производстве бетонных растворов применяется вибрационное оборудование, но дома можно обойтись штыкованием.

Плотная стяжка плохо переносит резку и сверление после трамбовки, поэтому для проведения таких работ необходимо задействовать алмазные буры. Простой наконечник будет быстро выведен из строя.

Состав

Как долго может длиться процесс твердения бетона, зависит и от его состава. Так, если в нем присутствует большое количество пористых добавок, таких как шлак и керамзит, вода будет долго задерживаться в растворе. Если в смеси содержатся песок или гравий, жидкость быстрее выйдет наружу.

Для снижения интенсивности испарения влаги и повышения прочностных показателей состава его разбавляют дополнительными компонентами. Это может быть бетонит или мыльный состав. Введение подобных добавок повышает общую стоимость работ, но предотвращает проблему раннего пересыхания раствора.

Читайте также: