Захват для досок своими руками
Обновлено: 04.05.2024
В зависимости от диаметра и длины сырое бревно может весить от 100 до 1000 кг и более. Не стоит пытаться приподнять его над землей даже за одну сторону. Из этого, ровным счетом, ничего не выйдет. Но при наличии простой, но специальной по конструкции тележки, бревно можно играючи не только полностью оторвать от земли, но и перевести на приличное расстояние.
Понадобится
Для осуществления этого понадобится одноосная тележка желательно на резиновом ходу, оснащенная грузовой цепью и фиксатором цепи. Также потребуется плоский строп с автоматически фиксируемым затяжку карабином. Для транспортировки груза можно использовать любой вид транспорта, но лучше подойдет маневренный мини-трактор.
Процесс изготовления трелевочной тележки своими руками
Тележка для перевозки бревен состоит из силовой рамы, рычага, дышла, держателя бревна, цепи и гребенки для ее цепи, двух полуосей и пары подержанных колес, например, от легковой машины. Основные элементы трелевочной тележки изготавливаем из профильной квадратной трубы 5×5 см.
Начнем со сварки силовой рамы. К концам поперечной балки длиной 80 см привариваем две стойки по 50 см. К середине поперечной балки вертикально крепим сваркой рычаг длиной 150 см для приподнимания бревен.
К свободному концу рычага снизу завариваем стойку дышла длиной 35 см, а к ней продольно – само дышло длиной 47 см, на конце которого устанавливаем сцепное устройство.
На некотором расстоянии, в зависимости от длины бревен, к рычагу снизу поперечно привариваем стальную пластину с нижним вырезом 15×10×0,6 см, которая будет предотвращать раскачивание бревна при транспортировке.
Для прочности и жесткости соединения силовой рамы к рычагу, между стойками и рычагом завариваем две укосины из квадратной трубы 2,5×2,5 см длиной по 75 см.
Сверху по центру поперечной балки силовой рамы привариваем фиксатор цепи из стальной пластины 20×11×0,6 см с двумя прорезями сверху шириной 1,0 и 1,3 см.
К наружной стороне стоек силовой рамы привариваем готовые или самодельные полуоси, на которые одеваем и закрепляем 13-дюймовые колеса от легковой машины.
Процесс поднятия, закрепления и транспортировки тяжелого бревна
Подсовываем примерно под центр бревна по весу цепь и обхватываем ею бревно.
Одноосную тележку с аркой и водилом перемещаем вдоль бревна (оно должно находиться между колесами тележки) до того места, где мы расположили на бревне грузовую цепь. Приподнимаем водило, чтобы ее арка легла на бревно. Фиксируем концы грузовой цепи крест на крест к фиксатору, приваренному сверху к горизонтальному элементу арки.
Ухватываем водило за свободный конец и, приложив небольшое усилие, опускаем его до соприкосновения с верхом бревна так, чтобы ограничитель на водиле зафиксировал торец бревна.
При дальнейшем опускании водила в направлении земли задний конец бревна приподнимется над землей, а передний почти опускается на землю.
Чтобы транспортировка бревна протекала успешно и безопасно, его комель закрепляем к водилу тележки с помощью плоского стропа и автоматически фиксируемого карабина.
Теперь можно без опасений штатно закрепить водило к сцепному устройству мини-трактора и транспортировать древесный груз любого веса на требуемое расстояние.
Смотрите видео
В приступе творческой скуки наткнулся в собственном саду на давно не используемую по назначению ванну из 6мм железа, сваренную ещё в древние советские времена каким-то неизвестным мастером и чудесным образом мне когда-то по случаю доставшуюся. Каждое лето хранили мы в ней запасы воды, накачиваемую с нижнего пруда метрах в пятидесяти от дома, дабы лишний раз с вёдрами туда-сюда-обратно при поливке не бегать. Но так как той осенью было плюнуто на всё и в нашем хозяйстве появилась скважина, то соответственно с водой проблем больше нет. Надобности в подобной ёмкости как бЭ тоже. И вот я вспомнил, что в голове давно витала мысль о захвате для брёвен, потребность в котором нет-нет, да и появится, только сварганить его было не из чего.
Так-то был у меня когда-то пробник подобного устройства. В принципе довольно-таки работоспособный, лёгкий и компактный механизм, но всё-таки слабенький в плане металла из которого был сделан. А слепил я его тогда из старых тормозных колодок.
Было дело пару-тройку раз лопались уши на боковых тягах, со временем потянулись уши на центральном пальце, а в какой-то момент весь он как-то нехорошо изогнулся не совсем удачно обхватив очередное бревно. В общем штука вроде есть – а вроде и нет. А иметь к манипулятору такое приятное дополнение всё-таки хотелось, только более серьёзное. Покупать новое не вариант, не та востребованность чтобы окупить сумасшедшую стоимость, а найти б\у подходящего размера тоже не просто. Да и денег опять же стоит не малых… И тут на тебе – такой объём стали буквально можно сказать пропадает. А уж идей-то по теме ого-го! Подумал-подумал, взвесил все за и одно против, да и вспорол одну из стенок сего мегалита. )
Ну а дальше дело техники, как говорится. Или иными словами – понеслась!
Для начала набросал шаблон, по которому буду резать.
Потом накроил основные элементы. Думал будет долго, но на удивление всё пропилилось довольно-таки шустро.
На одном элементе решил сэкономить металла и вырезал клешню из двух деталей (слева на фото), далее сварив их вместе. Какая разница-то, в принципе, всё равно кругом будет куча усилителей и раскосин усиливающих конструХцию.
Теперь рамка. Первоначально особо не задумывался об этом, думал соединю клыки по старой схеме.
Но вдруг затея показалась не эстетиШной и решил сделать по-другому.
Вид, конечно же, получился уже намного приличнее.
В отверстия под пальцы на\врезал трубу.
Собрал на первые прихватки.
Рамка пока тоже полупробная.
На машине будет как-то так.
Проверил на ходы — пока устраивает. Можно обваривать. Только вот углекислота взяла и… Ну, вы поняли. )) Пришлось доставать старую-добрую пожирательницу электродов. )
Только успел обварить клешни, как ещё и лепестричество кончилось, в связи с чем я грешным делом подумал, что это я село обесточил воплощая своё творение в жизнь. )) Но к счастью нет, просто с обеда ветер сильный дул, к вечеру знатно усилившийся, видимо где-то что-то всё-таки и сдул на линию.
Так мы весь оставшийся вечер и прогрустили. Аж до самого утра…
Что до кинематики, то меня по имеющемуся опыту устраивает и такая незамысловатая, когда клыки не проходят друг сквозь друга, смыкаясь под рамкой и максимально обжимая схваченное бревно. Для средне-больших этого достаточно, а мелочь в любом случае брать пачкой. Какие-то просто кончиками обжать можно. Как раз думаю туда зубчиков наварить для цепкости. Ну а вообще надо потестировать, и если что, то хвосты можно чуть и укоротить, немного изменив контуры обхвата с округлой формы на более вытянутую. Примерная прикидка в бестолковке уже сложилась. Но всё-таки надо сначала эту схему опробовать как следует, чего с размышлениями впустую бороться. Так что продолжение, как говорится, следует! ))
Оу, чуть не забыл! )
Материалы.
— Листовая фанера, сосновый брус
— Старая велосипедная камера или листовая резина
— Резинка для одежды, наждачная бумага, изоляционная лента
— Винты, стопорные гайки, шайбы М6
— Клей ПВА, универсальный обезжириватель, «клей момент», льняное масло.
Процесс изготовления.
Основным материалом для этой самоделки послужат обрезки листовой фанеры толщиной 8 мм.
На одном из кусочков автор очерчивает окружность диаметром 120 мм.
От руки подобрать такую форму получилось не сразу, и автор вырезает на ленточной пиле только одну заготовку, которая послужит шаблоном.
Стараясь экономить материал, он размечает на кусках фанеры контуры остальных заготовок. В итоге потребуется восемь таких деталей.
Поочередно склеиваются между собой четыре детали, и фиксируются до высыхания клея при помощи пружинных зажимов.
На одной из заготовок размечаются контуры рамы. Ширина будущих полос составляет 40 мм. Сама рама будет очень похожа на большую рогатку.
Обе заготовки склеиваются между собой, и фиксируются гвоздями при помощи электрического нейлера. Разметка должна остаться снаружи.
Важный момент, гвозди забиваются только в тех местах, которые будут удалены, иначе есть риск нарваться на гвоздь при последующих этапах обработки.
Зажимы склеились, и их боковые поверхности выравниваются при помощи орбитального шлифовального станка.
Детали соединяются между собой плоскими боками, и на тупом углу, отступив от краев по 10 мм сверлятся сквозные отверстия диаметром 6 мм.
В качестве нескользящей накладки мастер использует обрезок велосипедной камеры, из которого он вырезает два прямоугольных лоскута, и обезжиривает их со внутренней стороны.
На закругленную поверхность зажимов наносится слой клея для резины, и детали оборачиваются резиновыми лоскутами.
Рукоятку можно приобрести в магазине, либо изготовить самостоятельно.
Для нее мастер взял сосновый брус 50Х50 мм, разметил центры на обоих торцах, и установил заготовку на токарный станок.
Поверхности заготовки шлифуются наждачной бумагой вплоть до 180-й гритности, после этого заготовка срезается.
В торце полученной рукоятки сверлится глубокое глухое отверстие, и в нем нарезается резьба М6.
Теперь, прижав эксцентрики к верхним частям рамы, автор сначала намечает будущие отверстия. Финишное сверление выполняется без них.
Итак, все поверхности деталей еще раз отшлифованы вручную, и они готовы к сборке.
Мастер пропустил немаловажный момент, деревянные элементы стоит пропитать льняным маслом, или обработать масло-воском. Это необходимо для защиты древесины от воздействия влаги.
Сборка конструкции весьма проста, под головку винта и гайку нужно подложить по увеличенной шайбе. Еще одну шайбу автор проложил между зажимом и рамой.
После затягивания стопорных гаек, излишки резьбы нужно будет срезать болгаркой или ножовкой.
Для того, чтобы оба зажима не раскрывались как попало, а находились всегда в правильном положении, автор решил стянуть их между собой резинкой для одежды.
Края резинки прикрепляются к дальним частям зажимов на плоской их поверхности. Для этого мастер использовал обычный мебельный степлер.
Пользоваться этим устройством крайне просто. Достаточно надвинуть его на верхний край листа, и поднять за рукоятку. Переносимый материал будет блокироваться в зажимах под действием собственного веса.
Автор даже демонстративно раскачал лист, и он не выскочил из зажима.
Точно так же это приспособление справляется и с листовым металлом.
В случае, если лист слишком высокий, то его можно перенести вдвоем, применяя два таких устройства.
Расположение рукоятки с обратной стороны корпуса не случайно. Именно такая конструкция позволит зажимам захватить лист с боковой (вертикальной) стороны.
Благодарю Евгения за реализацию простого и надежного самозажимного захвата для переноски листовых материалов.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Для фиксации больших досок в вертикальном положении можно изготовить 2 универсальных быстрых зажима автоматической конструкции. Они позволят надежно крепить пиломатериалы любой длины для обработки кромок. Кроме удобства, такая конструкция отличается еще и компактностью.
Материалы:
- Фанера 10-20 мм;
- стальная полоса 20 мм;
- болты и гайки М6- М8 – 8 шт.;
- пружины растяжения – 2 шт.
Процесс изготовления зажимов
Для изготовления одного зажима потребуется подготовить из фанеры 4 заготовки 20х40 см и 2 – 5х50 см. Большие нужно склеить вдвое, получив в итоге 2 толстые детали.
Пока клей схватывается, заготовленные рейки необходимо обработать кромочной фрезой, и просверлить в них по 4 отверстия для крепления каждой склеиваемой стойки.
Далее нужно заняться склеенными заготовками. Один их угол подрезается под 45 градусов.
После этого необходимо их облегчить, вырезав сквозные пазы, как в примере. Кромки обязательно обрабатываются фрезером.
Затем нужно соединить облегченные заготовки между собой с помощью ранее просверленных реек. Для надежности лучше использовать клей и саморезы.
В итоге получаем станину зажима. Для его работы понадобится еще сделать прижимные губки и систему рычагов. Из фанеры вырезаются губки по ширине стоек, как в примере.
Губки нужно закрепить рычагами из нарезанной стальной полосы.
Для этого потребуется просверлить сами губки и станину.
Место сверления и длина рычагов выбираются такими, чтобы губки плотно прилегали друг к другу в нижнем положении. Если же поднимать их вверх, то они расходятся.
Теперь губки фиксируются в верхнем положении пружинами. Сверху с торца к ним прикручивается ремешок.
Таким образом, стоит положить на него доску, и та своим весом сведет губки.
Получается эффект автоматического зажатия. Остается сделать второй зажим к паре.
Смотрите видео
Похожие мастер-классы
Особо интересное
«Сделай сам – своими руками» - сайт интересных самоделок, сделанных из подручных материалов и предметов в домашних условиях. Пошаговые мастер-классы с фото и описанием, технологии, лайфхаки - все, что нужно для рукоделия настоящему мастеру или просто умельцу. Поделки любой сложности, большой выбор направлений и идей для творчества.
Для изготовления этой полезной самоделки понадобятся следующие материалы: короткий отрезок стального кругляка, длинный пруток круглого сечения, а также подходящий по размерам кусок холодногнутого швеллера. Достать эти материалы не составит труда.
Переносить листовой материал при помощи данного приспособления очень просто. Сначала приподнимаем один край фанеры или ДВП, устанавливаем ручку-захват посередине и переносим в нужное место. Одной рукой держимся за ручку-захват, другой — придерживаем лист. Как видите, ничего сложного. Теперь приступим к изготовлению самоделки.
Основные этапы работ
Берем в руки УШМ и стачиваем один конец круглого прутка (примерно на 1/3 всего диаметра) — это необходимо для лучшего контакта с поверхностью швеллера при сварке. Затем немного сгибаем другой конец прутка. Привариваем его к куску швеллера, к боковой наружной поверхности. К изогнутому краю прутка привариваем отрезок стального кругляка.
На последнем этапе работ зачищаем поверхность металла болгаркой, а также можно покрасить из баллончика с аэрозольной краской. Теперь простая и удобная ручка-захват для переноски листовых материалов готова к использованию. Подробный процесс изготовления смотрите в видеоролике на сайте.
Читайте также: