Заглубление ленточного фундамента для дома из пеноблоков

Обновлено: 26.04.2024

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – удачный выбор ввиду экономичности, оптимальной несущей способности, достаточной жесткости и простоты исполнения. Несмотря на то, что данный тип основания для домов из газобетона выбирают довольно часто, до начала работ необходимо очень тщательно все изучить, просчитать, чтобы здание получилось прочным, надежным и долговечным.

Дома из газоблока с каждым днем становятся все более популярными, ведь материал обладает массой преимуществ и некоторыми недостатками, нивелировать которые можно правильным подходом к строительству и определенными технологическими решениями. Главные достоинства газоблока: высокие показатели звуко/теплоизоляции, небольшой вес материала, возможность сэкономить на фундаменте и строительстве, сравнительно невысокая стоимость блоков.

Важно помнить о том, что газобетон боится влаги и достаточно хрупкий, поэтому тип фундамента нужно выбирать правильно, обеспечив максимальную жесткость и минимальные просадки, которые могут стать причиной распространения трещин по стенам. Под дом из газобетона часто выбирают мелкозаглубленный фундамент ленточного типа, что оправдано во многих моментах, но важно учитывать некоторые нюансы.

Исследование грунтов на участке (промерзание, тип, водонасыщение).
Толщина песчаной подушки под основанием.
Необходимость выполнения дренажной системы.
Правильный расчет массы будущего дома.
Выбор глубины закладки основания, высоты и ширины ленты.
Схема армирования конструкции.
Горизонтальная/вертикальная гидроизоляция всей ленты.
Мероприятия по утеплению цоколя и отмостки.

Определение грунта на участке под фундамент

Для того, чтобы правильно выполнить МЗЛФ, необходимо предварительно тщательно изучить грунты. Важны такие параметры, как тип почвы, несущая способность, уровень залегания грунтовых вод, средняя глубина промерзания. Лучше всего до начала создания проекта и строительства заказать проведение инженерно-геологических исследований.

Если же грунты нормальные (что подтверждено фактами), то возможно все исследовать самостоятельно. Для определения свойств грунта и расчетов используют самые разные данные – некоторые из них приведены в таблицах ниже:

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа допускается возводить на нормальных грунтах непучинистого и слабопучинистого типа. В противном случае либо заменяют грунт, либо выбирают другой тип конструкции основания.

На торфяниках возводить мелкозаглубленный ленточный фундамент и вовсе запрещено. Не рекомендуется останавливаться на этом варианте и в случае неоднородных слоев почвы, при строительстве на стыках разных типов грунтов, на очень пучинистых, сильно водонасыщенных почвах, с высоким уровнем вод.

При наличии пучинистого грунта на территории и желании строить фундамент рассматриваемого типа, придется выполнить замену грунта под основанием на крупный песок и тщательно утрамбовать слой. Обычно песчаную подушку делают толщиной до 20-30 сантиметров, но в некоторых случаях (на пучинистых грунтах, к примеру), может понадобиться и слой толщиной до 80 сантиметров.

Если воды залегают высоко, важно сделать качественный дренаж, способный эффективно отводить воду от подушки основания. Мелкозаглубленная лента предполагает выполнение утепленных цоколя и отмостки.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент является оптимальным выбором для многих ввиду того, что он предполагает намного меньший расход бетона. Так, заглубленное основание заливается ниже границы промерзания, поэтому может предполагать глубину до 2 метров.

В таком случае морозное пучение не выдавливает конструкцию снизу-вверх. А вот утепленная мелкозаглубленная лента уменьшает глубину промерзания благодаря утепленным цоколю, отмостке.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома

Общий вес дома (из газобетона или любого другого материала) считают для возможности определить нужную ширину ленты либо подошвы основания. Площадь опоры выбирают в соответствии с расчетным сопротивлением почвы.

Так, если планируется возвести двухэтажный газобетонный дом со стенами толщиной до 40 сантиметров, облицованный кирпичом, на грунте из суглинка с расчетным сопротивлением 1 кг/см2, нужно подобрать оптимальную ширину подошвы основания так, чтобы давление на почву было на 20% меньше значения расчетного сопротивления.

Глубина заложения фундамента и высота ленты

Независимо от того, строится одноэтажный или двухэтажный дом из газобетона, важно правильно выбрать глубину заложения фундамента. Данный параметр зависит от таких показателей, как пучинистость почвы, уровень пролегания грунтовых вод, глубина промерзания грунта.

Минимальная глубина заложения данного типа основания должна быть равна 50 сантиметрам.
Максимальная высота надземной части конструкции (цоколя) должна быть равна четырем значениям ширины ленты.
Следят за тем, чтобы надземная часть не была больше, чем подземная.
Оптимальной считается высота надземной части основания в районе 50 сантиметров.

Ширина фундамента

Для домов из газобетона ширину фундамента предусматривают минимум в 30 сантиметров, но никак не меньше ширины опираемой стены. Рекомендованные значения ширины ленты – 40-50 сантиметров. Но лучше выполнить предварительные расчеты с использованием информации о грунтах участка, весе здания и т.д.

Вес абсолютно всех элементов здания.
Полезная нагрузка.
Ветровая нагрузка.
Снеговая нагрузка.

Нагрузка от расчетной массы здания на грунт не должна быть больше 70% от показателя расчетного сопротивления грунта. Удельная нагрузка от строения на грунт может быть уменьшена за счет увеличения пятки (опоры) фундамента.

Для одноэтажного, двухэтажного дома из газобетона более, чем достаточно ленточного фундамента шириной в 40 сантиметров.

1.3 – коэффициент запаса прочности.
L – длина ленты в сантиметрах.
P – масса дома и основания в килограммах.
Rо – сопротивление грунта в кг/см2.

Схема армирования ленточного фундамента

Армирование имеет очень большое значение для качественного фундамента и прочного дома. Благодаря металлическим стержням удается упрочнить конструкцию, повысить способность выдерживать разные нагрузки, избежать преждевременного разрушения.

Минимальный диаметр всех рабочих прутьев арматуры в основании должен быть равен 0.1% площади сечения фундамента.
Рабочая арматура продольного расположения на участках больше трех метров должна быть в диаметре от 12 миллиметров.
Максимальный шаг между рабочими прутьями продольной арматуры – 40 сантиметров.
Между хомутами расстояние должно быть максимум 40 сантиметров.
Нахлест арматуры должен составлять 50 сантиметров.
Фундаментная лента высотой больше 70 сантиметров предполагает установку конструктивной продольной арматуры.
Между рядами конструктивной арматуры продольного расположения расстояние должно быть меньше 40 сантиметров.
Сечение поперечной арматуры должно быть равно минимум 25% сечения рабочей продольной арматуры (но не меньше 6 миллиметров).

Для примера: высота ленты основания 1 метр = 1000 миллиметров, ширина 400 миллиметров.

Площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 миллиметров.
Общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 миллиметров.
Поиск по таблице числа/диаметра рабочих стержней.
К каркасу добавляют конструкционный ряд арматуры.

Таблица для подбора арматурных стержней

Ниже в таблице указаны оптимальные значения арматуры. Если посмотреть в ней данные для примера, то получается, что самый верный вариант армирования указанного фундамента таков: 4 рабочих стержня сечением 12 миллиметров и 4 стержня диаметром 8 миллиметров для конструкционных рядов, а также арматура сечением 8 миллиметров для каркасных хомутов.

Гидроизоляция фундамента

Малозаглубленный фундамент может предполагать разные виды гидроизоляции – горизонтальный и вертикальный. Горизонтальная гидроизоляция защищает от капиллярного подсоса влаги из основания в стены из газобетона, обойтись без данного типа работ не удается ввиду высокой гигроскопичности материала и необходимости защиты его от воды.

Вертикальная гидроизоляция используется как для защиты бетона и арматурного каркаса от намокания, так и для понижения сцепления бетона и замерзшей почвы. Касательные силы морозного пучения почвы не смогут к фундаменту приклеиться, что способствует продлению его службы.

Утепление цоколя и отмостки

Утеплять цоколь и отмостку нужно обязательно, так как этот прием дает возможность замедлить фронт мороза, значительно уменьшить глубину промерзания почвы. На протяжении всего времени воздействия отрицательных температур на основание мороз не должен проходить под конструкцию и создавать вертикальные силы морозного пучения, способные даже приподнимать основание.

Утеплители могут использоваться разные, но чаще всего применяют экструдированный пенополистирол. Для центра России и еще более теплых регионов достаточно утеплителя толщиной до 50 миллиметров, более холодные регионы требуют выбора утеплителя толщиной до 100 миллиметров. Процесс выполнения работ достаточно простой: листы утеплителя клеят к основанию пеной, крепят дополнительно тарельчатыми дюбелями.

Отмостку армируют сеткой с ячейками величиной 10 х 10 сантиметров. Кроме того, желательно усилить армирование дополнительно установкой продольных стержней арматуры. Для заливки отмостки используют бетон марки М150/М200.

Чтобы исключить вероятность появления трещин, отмостку делят на части по 2-3 метра, швы тщательно замазывают герметиком на основе силикона. Жестко крепиться к фундаменту отмостка не должна, ее выполняют плавающей, так как она будет ощущать морозное пучение почвы.

Правильные расчеты арматурного каркаса должны стать основой для создания максимально жесткой ленты. Стенки основания должны быть максимально гладкими.
При желании построить цокольный этаж из кирпича его сверху связывают армированным железобетонным поясом, существенно повышающим жесткость конструкции.
Независимо от уровня прочности и жесткости фундамента, армирование стен из газобетона должно выполняться в обязательном порядке.
Для повышения уровня прочности монолитной ленты можно расширить ее у основания, что повысит площадь опоры на почву.
Фундаментные блоки применять для создания главной опоры дома из газобетона нежелательно, так как они не дадут нужной жесткости, в результате чего стены могут покрыться трещинами.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона – прекрасный выбор, который при условии соблюдения технологии и тщательного следования правилам позволит создать прочное и жесткое основание для здания.

Глубина ленточного фундамента – общее расстояние от поверхности почвы до подошвы основания и не стоит путать данный показатель с глубиной траншеи, ведь котлован может получиться больше за счет прокладки в нем подушки из песка/щебня. На глубину фундамента ленточного типа влияют такие основные факторы, как тип/глубина промерзания грунта, уровень прохождения почвенных вод, вес конструкции и т.д.

Сам ленточный фундамент представляет собой железобетонную конструкцию поперечного сечения обычно прямоугольной формы. Данный вид фундамента очень прочный, способен свободно выдержать сооружение, построенное из материалов с показателем плотности от 1000 кг/м3. Применение ленты позволяет основанию выдерживать серьезную тяжесть стен и перекрытий, обеспечивая зданию долговечность и надежность.

. Каждый тип предполагает свой уровень закладки. Глубина заложения ленточного фундамента – основной параметр, который будет влиять на все остальные показатели (и на стоимость в том числе). Поэтому все нужно верно рассчитать: чтобы, с одной стороны, построить прочное здание, а с другой – не увеличить безосновательно расходы.

Заглубление ленточного фундамента

Сначала нужно определиться с тем, каким будет ленточный фундамент: глубина определяется после выбора типа основания. Для легких сооружений каркасного типа, из дерева и пенобетона, небольших кирпичных зданий подойдет мелкозаглубленный фундамент, который можно возводить на слабосыпучих грунтах. Обычно его глубина составляет до 70 сантиметров.

Заглубленный тип основания проектируют для сооружений, возводящихся на пучинистых грунтах, со стенами и перекрытиями, имеющими немалый вес. Данный тип конструкции также применяют в случаях проектирования домов с подвалом. Глубина ленточного фундамента для дома в таком случае составит показатель глубины промерзания почвы плюс 20-30 сантиметров. Под внутренние стены допускается закладывать основание меньшей глубины.

Для отапливаемых сооружений допускается рассчитывать, на сколько заглублять ленточный фундамент, без учета уровня промерзания грунта. Но тогда завершать все строительные работы нужно до окончания теплого сезона либо же задуматься о мерах, противодействующих промерзанию грунта, которые будут актуальны в процессе проведения работ.

Минимальный показатель глубины ленточного фундамента заглубленного типа для неотапливаемого здания составляет:

среднестатистический показатель уровня промерзания грунта + 10% + 20-30 сантиметров; для строения отапливаемых – уменьшение значения на 20-30%. Если предполагается обустраивать подвал, все измерения выполняют от его пола.

Решая, на какую глубину копать на песчаных и сухих грунтах, стоит учесть, что по нормативам допускается заглублять выше линии промерзания почвы. Но только при условии, что подошва основания располагается к уровню земли не ближе 50-60 сантиметров. При условии близкого прохождения грунтовых вод и необходимости в большей глубине ленточный кирпичный фундамент не применяют. На сильнопучинистых и глубокопромерзающих почвах от любого типа ленточного фундамента для дома вообще желательно отказаться.

Стоит помнить, что фундаменты здания основного и всех примыкающих к нему пристроек должны проходить на единой глубине. Если же есть разница в нагрузках на фундамент, допускается разность глубины закладки. В таком случае по всей длине основания делают уступы высотой 30-60 сантиметров с косыми углами любой величины, которые призваны соединять части конструкции на разных уровнях.

Факторы, влияющие на глубину закладки фундамента

Когда проектируется ленточный фундамент, глубина заложения играет основополагающую роль, поэтому параметр нужно просчитывать с особой тщательностью. Чем выше будет находиться подошва основания, тем меньшими будут затраты за счет уменьшения объемов бетонного раствора для заливки. Но экономия на качестве недопустима, поэтому учитывать нужно все.

Просчитывая, на какую глубину делать ленточный фундамент, берут во внимание такие основные факторы: граница промерзания почвы, близость прохождения грунтовых вод, точно определенный тип грунта на участке. Также желательно учитывать класс строения, планируемый срок службы, чувствительность конструкции здания к воздействию неравномерных осадок, общий рельеф участка.

Верхние слои почвы могут обладать сильной сжимаемостью, менять свойства по погоде. В таких случаях фундамент из ленты должен быть заглублен в устойчивые несущие грунты, независимо от глубины их прохождения.

Типы грунта по воздействию на прочность фундамента:

Гравелистные пески средней/большой крупности, крупнообломочные породы с примесями песка, скальные почвы
Пылеватые, мелкие пески
Разного типа супеси
Глины и суглинки, крупнообломочные породы с примесями глинистого заполнителя

Даже при условии заглубления фундамента существенно ниже уровня промерзания защита от воздействия пучения почвы при морозе не гарантирована. Если промерзающий слой не давит на подошву основания, он может воздействовать на стены, что учитывает расчет глубины заложения.

Способы уменьшения воздействия промерзающего грунта на конструкцию:

Создание скользящего слоя по боковой поверхности фундамента из материала с минимальным коэффициентом трения
Заливка основания в трапециевидной форме с выполнением сужения кверху
Защита грунта возле фундамента экранами и системами против переувлажнения
Засыпка пазух конструкции фундамента непучинистой почвой

Задумываясь о том, какой глубины должен быть ленточный фундамент, в качестве основной задачи следует выделять определение оптимальной глубины, где несущий слой грунта с подстилающими слоями сможет дать равномерную осадку здания, которая не превысит допустимые показатели.

Определение величины заглубления фундамента

Выбор глубины для закладки фундамента начинается с расчета глубины промерзания земли на участке при учете режима отопления. Вычисления проводят с использованием формулы:

Dfn – нормативный показатель глубины промерзания
Df – расчетный показатель глубины промерзания
Kn – коэффициент, соотносящийся с режимом отопления строения (по СНиПу 2.02.01-83)

Потом определяют свойства почвы непосредственно на месте закладки основания. Достаточно выкопать шурф и взять образцы грунта.

Грунт можно выбрать даже после самостоятельного (но тщательного) изучения в поле. Достаточно взять землю в ладони, размять, скатать шнуром, попробовать сделать из него кольцо и посмотреть на результат: целое кольцо говорит о глинистой почве, распадающееся – о суглинке, рассыпающееся в процессе сворачивания – почва, скорее всего, из супеси. Но самый оптимальный метод – обратиться к специалистам.

Потом определяют, на какой глубине проходят грунтовые воды – для этого бурят отверстие глубиной до 3 метров, опускают в него трубу из металла или пластика, измеряют уровень воды в разную пору года – тут важно понять, способна ли вода подняться выше 2 метров до уровня промерзания земли.

Полученные данные позволяют определить, какой глубины делать ленточный фундамент. Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта.

Оптимальная глубина фундамента:

Гравелистые, средние/крупные пески – 50 сантиметров
Мелкие пески, супеси – минимум 50 сантиметров
Суглинки, глины, грунты крупнообломочные – минимум 0.5 Df

В случае, когда грунтовые воды расположены ближе 2 метров к границе промерзания Df, основание проектируют на глубине минимум величины Df.

Способы уменьшения необходимой глубины фундамента

Бывают случаи, когда есть смысл понижать затраты на закладку основания на большую глубину. Так, если глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома из пеноблока не слишком большая, то серьезные тяжелые строения порой требуют огромных затрат, которые застройщики стараются уменьшить.

– полная замена грунта пучинистого на непучинистый: просто роют котлован, значительно больший проектных размеров, доходя до места ниже границы промерзания. Грунт выби рают, заменяют его песком, тщательно трамбуют. Земляные работы масштабные, но зато обеспечивают надежный результат.

Можно сконструировать отмостки для понижения глубины промерзания земли и препятствования ее переувлажнению. Отмостки – это бетонные площадки, которые проходят под стены дома и имеют уклон до 10 градусов. Их ширина выбирается в соответствии с почвой, размерами свеса крыши. Так, для просадочных почв достаточно спроектировать отмостку шириной до метра.

Можно понизить уровень вод под объектом благодаря обустройству кюветов с отводом воды, выполненных по уклону рельефа. Конструкции хорошо работают и отводят воду во время таяния снегов, ливней. Если уровень грунтовых вод на участке повышен постоянно, делают серьезные дренажные системы.

Уменьшить глубину промерзания почвы можно путем укладки под отмостку специального фундамента, сделанного из пенополистирольных плит. Так, если взять плиты толщиной до 5 сантиметров, удастся уменьшить промерзание грунта до глубины в 30 сантиметров.

Если строится не очень массивный дом из дерева, можно установить фундамент непосредственно в промерзающий слой. При условии качественного армирования и закладки выше границы пролегания вод фундамент перераспределит неравномерные нагрузки и выступит в качестве единой монолитной конструкции.

Таким образом, в моменты вспучивания почвы в одной из зон под основанием конструкция не деформируется, а приподнимается, но вес здания держит и обеспечивает сохранение плоскости фундамента. Обязательно выполняют подсыпку основания гравием и песком с целью сглаживания неравномерного пучения почвы. В то время, как рама из железобетона обеспечит распределение нагрузок по периметру и не позволит конструкции покоситься.

Теплоизоляция мелкозаглубленного ленточного фундамента

Когда производится выбор глубины для закладки основания, следует подумать о теплоизоляции, особенно если речь идет о мелкозаглубленном типе. Чтобы не дать земле промерзать под основанием и избежать сдвигов грунта.

, который во влаге не деформируется и не разлагается. Свойства теплоизоляции повышаются пропорционально толщине материала. Так, лист толщиной в 2.56 сантиметра обеспечивает сопротивление теплопередаче, идентичное 120 сантиметрам грунта. То есть, материал условно увеличит глубину фундаменту на 120 сантиметров.

Качественная вертикальная и горизонтальная изоляция позволяет обеспечит прочность и надежность строения, даже если закладывается фундамент даже на глубине до 40 сантиметров.

Глубина ленточного фундамента – очень важный параметр, который должен просчитываться по технологии, с учетом основных факторов и показателей. Лишь в таком случае удастся построить долговечное и надежное здание.

Наиболее востребованной и популярной опорной конструкцией для большинства построек является ленточный фундамент.

Он универсален, надежен и экономичен, что является оптимальным сочетанием качеств.

В частном домостроении лента — безусловный лидер, проверенный многолетней практикой в разных условиях и со всеми вариантами построек.

Технологические приемы, используемые при строительстве этого основания, отработаны до мелочей, что позволяет избежать ошибок или просчетов.

Рассмотрим возможность использования ленточного основания для дома из пеноблоков, одного из наиболее распространенных строительных материалов.

Ленточный фундамент под дом из пеноблоков

Ленточное основание представляет собой сплошную полосу (ленту) из бетона или штучных материалов, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Для строительства выкапывается траншея, в которой на слое песчаной засыпки создают ленту определенной высоты и ширины.

Все параметры фундамента подлежать предварительному расчету, выполненному на основании обследования участка, анализа гидрогеологической обстановки и прочих факторов.

Пенобетон — самый легкий из всех подобных материалов. Вес постройки из него в 2-5 раз меньше, чем вес дома такого же размера, сложенного из кирпича. Это позволяет строить фундамент с меньшей несущей способностью.

Ленточное основание под такую постройку можно существенно уменьшить, как в отношении глубины заложения, так и ширины ленты. Это позволяет снизить объем земляных работ и уменьшить количество строительного материала.

Существует много вариантов конструкции ленточного фундамента:

Монолитный. Изготавливается методом отливки из железобетона прямо на площадке.
Сборный. Строится из штучных материалов, от крупных специальных блоков (ФБС), до кирпичей или иных подобных материалов.

Кроме того, существуют варианты с разной глубиной заложения:

. Строится практически на дневной поверхности грунта, без заглубления. Нуждается в оптимальном сочетании условий, поэтому встречается редко. . Лента погружается в грунт на относительно небольшую глубину, не превышающую уровня промерзания. Распространенный тип конструкции, позволяющий значительно снизить расходы и трудовложения при вполне качественном результате. . Используется для создания опорных конструкций под массивные многоэтажные постройки, обладающие большим весом. Лента погружается в грунт ниже уровня промерзания, что исключает возникновение нагрузок пучения, направленных снизу вверх, но создает условия для появления боковых горизонтальных усилий, прилагаемых к наружным боковым поверхностям ленты. Требует тщательного расчета и учета всех факторов воздействия.

Для дома из пеноблоков заглубленный тип ленты, как правило, избыточен. Для строительства используются лишь мелкозаглубленный монолитный или сборный варианты.

Какая должна глубина под газобетон

Глубина ленточного фундамента определяется гидрогеологическими условиями участка, глубиной промерзания в зимнее время, составом слоев грунта и т.д. В зависимости от региона, эти показатели значительно отличаются друг от друга, поскольку во многом они обусловлены климатическими особенностями.

Некоторые данные берутся из таблиц СНиП, другие показатели определяются при непосредственном обследовании участка.

Необходимо учитывать, что основным показателем глубины является состав грунта. Если присутствует глина, придется увеличивать глубину заложения, чтобы снизить вертикальные выталкивающие нагрузки и уравновесить их давлением постройки.

Так, для Москвы и области оптимальной глубиной заложения ленты на глинистых грунтах считается 1,6 м.

С шириной ленты дело обстоит сложнее. Принято делать ее на 10 см больше, чем толщина стен. Газобетонные блоки имеют ширину около 30 см, что требует создания ленты шириной 40 см минимум, но на практике этого не делают.

Причина в том, что вес самой ленты тоже имеет значение, превышение нагрузок может привести к просадкам фундамента. Это опасно, так как следствием может стать разрушение дома. Поэтому делают ленту более узкой, около 20 см, но верхнюю часть наращивают для обеспечения гидроизоляции.

Так же, вы можете воспользоваться интернет-калькулятором по расчету.

Общая схема монтажа

Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:

Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
Создание песчаной подушки.
Сборка и монтаж опалубки.
Вязка армпояса.
Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
Завершение работ.

Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.

Подушка под фундамент

Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.

Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.

Марка бетона и арматуры

Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.

Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.

Толщина рабочих стержней арматуры для ленты под пенобетон составляет 12 мм, а для вертикальной (гладкой) арматуры можно использовать прутки 8 мм. Этого вполне достаточно, учитывая относительно небольшие размеры ленты.

При использовании композитной (стеклопластиковой) арматуры следует придерживаться тех же размеров, поскольку уменьшение диаметра стержней может привести к деформациям при заливке бетона.

Монтаж опалубки

Для создания опалубки необходимо запастись деревянными обрезными досками.

Размеры ленты невелики, поэтому подойдет пиломатериал толщиной 25 мм, но, если параметры фундамента достаточно велики, можно применить доски толщиной 30 или 40 мм.

Опалубку собирают поэтапно:

Рядом с траншеей собирают щиты шириной не 10-15 см больше, чем высота ленты.
Щиты опускают в траншею, выравнивают по осям и соединяют поперечинами. Их размер определяет ширину ленты.
Снаружи щиты фиксируют наклонными упорами и вертикальными опорными планками.

При сборке щитов необходимо следить за плотностью соединения. Щелей больше 3 мм не должно быть, это вызовет вытекание бетона. При обнаружении зазоров надо их заткнуть паклей или забить деревянными рейками.

Армирование и вязка

Сборка арматурного каркаса производится по стандартной схеме. Необходимо образовать пространственную решетку из четырех рабочих стержней (два вверху и два внизу), с глубиной погружения в бетон 2-5 см. Вертикальные элементы (хомуты) устанавливаются с шагом около 40 см.

Тщательно оформляются углы, на которых устанавливаются дополнительные стержни для усиления стыков.

Соединение стержней можно производить с помощью электросварки, но для арматуры такого размера обычно используют вязку стальной отожженной проволокой (1-1,5 мм ). Кусок проволоки около 25-30 см длиной сгибается вдвое, затем соединение стержней обхватывается снизу в диагональном направлении.

Концы поднимаются вверх, специальным крючком захватывают петлю и скручивают ее на 4-6 оборотов, плотно притягивая прутки друг к другу. Соединение получается прочным, а навык работы приобретается очень быстро.

Заливка

Заливку необходимо произвести за один раз. Это важно, так как соединение начавшего схватываться бетона со свежей заливкой не может быть достаточно прочным, при возникновении перерыва больше суток придется останавливать заливку и ждать, пока бетон полностью застынет.

При этом, полноценного монолита создать уже не удастся, поэтому необходимо организовать работу так, чтобы залить за один раз.

Рекомендуется заказать готовый бетон, который доставят прямо на площадку.Это освободит рабочие руки и поможет получить материал с гарантированным и одинаковым качеством.

Заливка производится с разных точек, чтобы бетон равномерно растекался по всей длине опалубки. Для удаления воздушных пузырей используют вибромашины или обычные вилы.

По окончании заливки поверхность ленты приглаживают, затем опалубку накрывают полиэтиленом для защиты от солнечных лучей или дождя.

Завершающие этапы работы

Выдержка залитой ленты производится в течение 28 дней. Первые 3 для необходимо поливать ее водой через каждые 4 часа, затем в течение недели полив производят каждые 8 часов. Это позволяет выровнять напряжения и влажность наружных и внутренних слоев ленты.

Опалубку снимают через 10 дней после заливки.

Несмотря на длительный срок выдержки, пытаться сократить его не следует, даже если появилось ощущение, что бетон уже достаточно твердый. Фундамент — ответственный элемент постройки, не допускающий вольного отношения к технологии.

Вопросы гидроизоляции и утепления

Гидроизоляция ленты выполняется по всем поверхностям. Горизонтальные изолируют при помощи двойного слоя рубероида, с промежуточным нанесением битумной мастики. Нижний слой устанавливается под опалубку еще до заливки ленты, а верхний укладывается после набора технологической твердости.

Боковые поверхности покрывают битумной мастикой, горячим гудроном или иными средствами. Хорошо себя показали современные пропитки, отсекающие влагу от бетона на капиллярном уровне. Можно использовать рубероид, приклеивая его к стенам ленты на слой битумной мастики.

Утепление ленты также надо производить как с внешней, так и с внутренней стороны. Для этого используют пенополистирол или жидкий пенополиуретан. Выбор материала производится на основании доступности и финансовых возможностей владельца.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится монтаж ленточного фундамента:

Заключение

Дом из пеноблоков имеет относительно небольшой вес, поэтому строить ленту большого сечения нецелесообразно. Мелкозаглубленный вариант является оптимальным, основные этапы строительства ничем не отличаются от общепринятых.

Технологических особенностей не имеется, основная задача — тщательное обследование участка, анализ гидрогеологической обстановки и определение параметров ленты применительно к размерам дома.

С появлением такого строительного материала, как пеноблок, появилась возможность быстро возводить лёгкие и тёплые дома высотой до 2-х этажей.

Из-за небольшого удельного веса кладки стен строители добиваются максимального снижения нагрузки от веса здания на единицу площади грунтового основания. Это в свою очередь сказывается на расчёте оптимальной глубины фундамента.

Критерии выбора заглубления

Основными факторами, влияющими на глубину заложения фундамента (ГЗФ) здания, являются:

состав грунтового основания;
глубина залегания несущего пласта грунта;
глубина промерзания почвы;
уровень грунтовых вод;
тип фундамента.

Как они влияют на расчёт высоты подземной части основания здания, будет подробно рассмотрено ниже.

Справка! Следует заметить, что ГЗФ одноэтажных и двухэтажных построек из пористого пенобетона будет примерно одинаковой. Корректируют удельную нагрузку увеличением опорной площади строения.

Особенности стройматериала

Пеноблок (ПБ) – это кладочный пористый продукт, полученный путём распила застывшего массива ячеистого бетона или отливкой в специальных формах. Пузырчатую структуру строительного материала получают путём добавления в традиционный цементный раствор пенообразователя. При застывании происходит процесс, напоминающий поднятие дрожжевого теста.

Пеноблоки не стоит путать с газоблоками. Пенобетон получают путём механического перемешивания специально приготовленной пены с цементным раствором, а газобетон – это результат химической реакции реагентов в среде бетонного раствора.

Разновидности

Кладочный материал изготавливают трёх видов:

Свойства

Промышленность стройматериалов в зависимости от плотности выпускает следующие марки:

D 300, 400, 500 — теплоизоляционные ПБ;
D 500, 600. 700, 800, 900 – конструкционно-теплоизоляционные блоки;
D 1000, 1100, 1200 – конструкционные пеноблоки.

Для возведения несущих стен одноэтажных и двухэтажных домов применяют первые два вида пеноблоков.

Нагрузка на основание

При расчёте общей нагрузки на основание здания большую роль играет вес и высота стен. Для этого нужно знать размеры пеноблоков, протяжённость периметра фундамента и его ширину. Габариты и вес одного блока зависят от его марки.

Например, длина периметра стен равна 20 метров, высота стен — 6 м (двухэтажный дом), ширина ленточного фундамента – 400 мм. В этом случае для кладки стен применяют пеноблок D 300, где высота/глубина/ширина = 200/300/600 мм. Кубатура 1 единицы кладки равна 0,036 м 3 . Чтобы определить нужное количество блоков, надо перемножить длину периметра на ширину и высоту стен и разделить на объём одного пеноблока, то есть: (0,3 х 6 х 20)/0,036 = 36/0,036 = 1000 шт.

Исходя из данных вышеуказанной таблицы вес одного блока D 300 = 11,7 кг., а стеновая нагрузка составит 1000 х 11,7 = 11700 кг = 11,7 тн. Это намного меньше, если бы кладка была кирпичной или шлакоблочной. Поэтому и нагрузка на фундамент от дома из пеноблоков будет гораздо меньшей, чем от здания из других видов стеновых ограждений.

Определение и влияние характеристик грунта

На ГЗФ оказывают решающее влияние четыре фактора:

тип грунта;
грунтовые воды;
уровень промерзания почвы;
рельеф местности.

Чтобы правильно оперировать этими данными для расчёта глубины фундамента дома из пеноблоков, нужно разбираться в гидрогеологии, климатических особенностях места строительства и его рельефа, а также знать методику расчёта.

Если у застройщика в этом отношении не хватает опыта и времени, то лучшим выходом из этой ситуации будет обращение к специалистам. Они подберут оптимальный вариант типа фундамента, рассчитают его габариты, в том числе глубину заложения подошвы основания здания.

Обладая оптимальными знаниями и опытом в строительстве, застройщик может самостоятельно рассчитать ГЗФ. Для этого нужно определить вышеперечисленные факторы и произвести расчёт глубины заложения фундамента дома из пеноблоков.

Тип грунта

Инженерно-геологические изыскания проводят с целью получения характеристик разных пластов грунта. Целью этих мероприятий является выявления несущего пласта почвы, который может стать надёжной опорой здания или сооружения.

На разной глубине встречаются слои почвы, обладающие разным удельным сопротивлением. Грунты бывают слабыми, средней и высокой несущей способности.

На заметку. Самыми надёжными являются песчаники, каменистые и скалистые грунты. К слабым основаниям можно отнести: торфяники, супеси, суглинки, глинистые, болотистые почвы.

Чтобы правильно рассчитать ГЗФ необходимо знать, какие по своим характеристикам уходят в глубину пласты грунтов. Схема их расположения у геологов называется вертикальной съёмкой. Она является результатом геологических исследований. Строители могут узнать характеристики грунта справочным или опытно-лабораторным путём.

В своё время практически вся территория России была охвачена геологическими изысканиями. Результаты изложены в нормативной документации. Табличным материалом можно воспользоваться в СП 22.13330, ГОСТ 5180-2015. Чтобы более точно получить данные, можно обратиться в местное управление градостроительства и архитектуры. Там можно заказать копию вертикальной съёмки с привязкой к месту строительства.

Если по каким-либо причинам не удаётся получить данные о грунте, то характеристики определяют опытно-лабораторным способом. Буром на стройучастке добывают образцы грунта.

Для домов из пористого пенобетона достаточно углубляться на 1,5 – 1,7 м. Полученные пробы грунтов отправляют в строительную лабораторию, где из них делают кубики с гранями 1 см или 10 см. Их подвергают нагрузкам. Пограничная величина, при которой образец разрушится, будет соответствовать удельному сопротивлению грунта.

Внимание! Удельное сопротивление грунта сравнивают с удельной нагрузкой от всей постройки вместе с основанием, снеговой нагрузкой, всего того, что постоянно находится в здании, включая максимальное количество людей.

Непременным условием надёжности фундамента является превышение первой величины над вторым параметром.

Грунтовые воды

Как близко подходят к поверхности земли грунтовые воды можно узнать из копии вертикальной съёмки грунта. Чем ниже вода, тем безопасней основание здания.

Повышенная влажность разрушает опорный конструктив из любого материала. Возникает благоприятная среда для грибков и плесени, которые разъедают фундамент. Также воды могут просто вымыть грунт из-под его подошвы, что приведёт к неравномерному проседанию и разрушению дома. Уровень грунтовых вод определяют опытным бурением почвы на месте строительства.

Определить максимальный уровень грунтовых вод можно очень просто. Во время весенней распутицы нужно заглянуть в близлежащий колодец. Расстояние от поверхности земли до водного зеркала в колодце и есть уровень нахождения грунтовых вод, который необходимо учитывать при расчёте ГЗФ.

Уровень промерзания почвы

Это важнейший параметр, определяющий, насколько глубоко промерзает почва в зимнее время. Её максимальные значения для каждого региона страны являются результатом многолетних наблюдений.

С наступлением зимы замёрзшая влага, превращаясь в лёд, значительно увеличивает грунт в объёме. Создаётся давление, которое начинает выдавливать фундамент наверх. В результате дом может разрушиться. Это явление называют пучением грунта. Задача застройщика не допустить попадания низа основания здания в зону пучения, а опустить подошву ниже неё.

Жилой дом из пеноблоков постоянно отапливается зимой. Из-за этого уровень промерзания почвы под зданием может уменьшиться на 20%. Если преодоление нижней границы промерзания заглублением подошвы опорного основания становится экономически невыгодным, тогда идут по пути утепления фундамента. Другим выходом будет применение свай.

Совет. Толщину промёрзшей почвы определяют зимой простым копанием ямы.

Если некогда ждать наступления холодного времени года, тогда за данными обращаются в местное управление градостроительства. Также узнают величину искомого параметра с привязкой к месту строительства по картам и таблицам нормативной документации (СНиП 2.02.01-83 или СП 22.13330.2016 в актуализированной редакции).

Рельеф местности

Сложный рельеф строительного участка с уклоном требует особого внимания к выбору типа основания постройки. Во многом зависит от грунта, который может быть прочным или наоборот подверженным оползням.

Также нижняя зона стройучастка у берега водоёма будет подвергаться подмыву паводковыми водами. В таких условиях возможно возведение основания на сваях, винтовых опорах или ленточном фундаменте. Естественно, что глубина заложения фундамента будет разной вдоль уклона участка.

Зависимость заглубления от вида основания

В отношении глубины заложения оснеования строения различают 4 типа фундаментов: ленточный, столбчатый, свайный и плитный.

Заключение

Как видно из статьи к расчёту глубины заложения фундамента дома из пеноблоков нужно подходить со всей ответственностью. Не имея опыта в строительстве, не следует это делать самостоятельно. Специалисты сделают правильный расчёт ГЗФ.

Газоблоки являются отличным кладочным материалом для малоэтажного строительства. Они обладают меньшим удельным весом, более высокой теплоизоляцией, чем кирпич.

Поэтому застройщики для домов из газобетона возводят мелкозаглублённые ленточные фундаменты (МЗЛФ).

О том, как построить мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона своими руками, читайте в статье.

Плюсы и минусы МЗЛФ

Среди различных видов оснований зданий и сооружений мелкозаглублённый ленточный фундамент по своей популярности занимает лидирующие позиции для частных домов из газоблоков. Как и любой вид строительной конструкций, МЗЛФ имеет свои плюсы и минусы.

Плюсы:

Равномерное распределение нагрузки фундаментом по всему периметру исключает возникновение локальных пиковых напряжений в его массиве. Благодаря этому, МЗЛФ служит надёжным основанием здания на протяжении многих десятков лет.
Небольшая глубина заложения монолитной ленты значительно экономит расход материалов таких, как цемент, песок, щебень и арматура. Это один из факторов, влияющий на выбор этого типа фундамента.
Все виды работ выполняются практически вручную. Не нужно нести затраты по аренде дорогостоящей строительной техники.
Замкнутая по периметру конструкция фундамента обеспечивает высокую несущую способность. Именно это свойство привлекает застройщиков, строящих 2-х этажные дома из газобетона.

Минусы:

Применение мокрых процессов (заливка опалубки жидким бетоном) исключает возможность строительства фундамента в зимнее время при минусовой температуре воздуха.
Период набора несущей способности монолитного бетона (30 суток) удлиняет срок строительства.
МЗЛФ не возводят на слабых и пучинистых грунтовых основаниях.

Когда возможно возведение?

При выборе вида фундамента принимают в расчёт следующие факторы:

тип грунта;
уровень грунтовых вод;
глубина промерзания;
высота и вес.

Тип грунта

Определение типа грунтового основание важно для расчёта МЗЛФ. Типы грунтов, на которых возводят ленточные фундаменты — это:

Скалистый грунт представляет собой одно из самых прочных оснований. Он не даёт просадки и не подвержен пучению. МЗЛФ выдерживает здание в несколько этажей.
Хрящеватая почва насыщена гравием и каменными обломками различных размеров. Грунт практически не подвержен пучению и не сжимается под нагрузкой.
Песчаное основание не задерживает воду, не вспучивается. Песок может незначительно проседать под весом тяжёлых зданий. МЗЛФ, возведённый на песчанике, надёжно выдерживает вес дома из газоблоков высотой в 2 этажа.
Суглинок представляет собой промежуточный тип между песчаными и глинистыми почвами. Суглинистый грунт с содержанием глины не более 10% вполне пригоден для строительства дома из газобетона на мелкозаглублённом ленточном фундаменте.

Определить состав грунтового основания можно, взяв справочные данные из вертикальной съёмки в местном отделении архитектуры и землеустройства. В другом случае можно обратиться за помощью к геологам, которые проведут исследования на стройучастке и дадут своё заключение.

Если будущее здание небольшого объёма, то проводят исследования грунта самостоятельно, взяв образцы почвы с помощью бура.

Уровень грунтовых вод

Глубину залегания грунтовых вод нетрудно определить, если рядом находится колодец. Уровень воды в нём относительно поверхности земли будет соответствовать искомому параметру.

Если такового не окажется рядом, то данные можно получить из той же вертикальной съёмки с привязкой к месту будущего строительства.

Глубина промерзания

Сезонная кристаллизация влаги в почве вызывает её пучение. Важно, чтобы подошва МЗЛФ была расположена ниже промерзающего слоя грунта. Его толщину определяют опытным бурением в зимнее время или оперируют данными вертикальной съёмки.

Высота и вес

Высота фундаментной ленты определяется суммой двух величин – это глубина заложения подошвы и высота цоколя над уровнем земли.

Отметка низа МЗЛФ устанавливается расчётным путём, а верхняя поверхность фундамента должна быть выше уровня земли на 150 – 200 мм.

Вес фундамента учитывают при подсчёте общей нагрузки на грунт от дома. В эту величину включают вес монолита и арматуры.

Как рассчитать глубину и ширину для строения в один или два этажа?

Как уже было сказано выше, глубина заложения фундамента определяется на основании двух характеристик грунтового основания. Чтобы получить надёжное основание для дома из газобетона, подошву МЗЛФ располагают ниже глубины промерзания и выше уровня грунтовых вод.

Несущая способность монолитной ленты настолько высока, что даже незначительный её горизонтальный поперечный размер (100 мм) способен выдержать нагрузку 2- этажного дома, стены которого сложены из газоблоков. Поэтому ширину МЗЛФ принимают исходя из толщины несущих ограждений.

Например, если для кладки планируют использовать газоблоки толщиной 340 мм, то ширину фундаментной полосы принимают размером 400 мм (с учётом выступа цоколя 30 мм по обе стороны стены).

Подробнее о том, как рассчиать ширину ленты фундамента для дома из газобетона, можно узнать из этой статьи.

Как сделать фундаментное основание своими руками?

Самостоятельно делать фундамент можно при наличии опыта в строительном деле, имея необходимые материалы и инструменты. Если всё это есть, то надо последовательно выполнить последовательно все пункты плана:

Подготовительные мероприятия.
Разметка фундамента.
Рытьё траншей.
Устройство песчано-гравийной подушки.
Изготовление и установка опалубки.
Монтаж армокаркаса.
Заливка опалубки.
Демонтаж опалубки.
Гидроизоляция.

Подготовительные мероприятия

Подготовка состоит из следующего:

выбор места под строительство дома из газобетона;
определение характеристик грунтового основания;
расчёт МЗЛФ.

Выбор места под строительство

Строительный участок выбирают исходя из предпочтений хозяев усадьбы. Ограничение состоит в том, чтобы дом не должен находиться над подземными коммуникациями любого назначения, также здание не должно строиться вблизи опор мощных линий электропередач.

Определение характеристик грунтового основания

Свойства грунта имеют решающее значение для расчёта фундамента. Характеристики почвы, как было сказано выше, определяются справочными данными или опытным путём.

Расчёт МЗФЛ

Расчётом определяют высоту и ширину фундаментной ленты (смотрите расчёт выше). Оптимальный размер ширины монолитной полосы рассчитывается при условии сдвига баланса нагрузки на грунт и его удельного сопротивления в пользу последнего.

Разметка

Перед началом работ участок очищают от растительности и мусора. Со всей территории снимают плодородный слой грунта.

Разметку под МЗЛФ начинают с одного из углов плана, и продолжают её в обе стороны от угла. Контуры траншей обозначают двумя шнурами, натягивая их с помощью колышков.

Реперы вбивают в землю с такой частотой, чтобы шнур не провисал. Для этого колышки чередуют каждые 1,5 – 2 м.

Рытьё траншей

Для этого не используют строительную технику. Траншеи роют лопатами, изъятый грунт выносят носилками или вывозят тачками за пределы стройучастка. На дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Края покрытия заводят вверх и крепят их к стенкам ям щепками или гвоздями.

Глубину канав проверяют нивелиром или лазерным уровнем с помощью рейки. Дно должно быть ниже расчётной отметки подошвы МЗЛФ на толщину подушки.

Устройство песчано-щебёночной подушки

Дно траншей заполняют двумя слоями щебня и песка толщиной каждого слоя 150 мм. Щебень разравнивают и трамбуют. Песок проливают водой для уплотнения и потом тоже трамбуют.

Установка опалубки

Опалубку собирают из досок. Если есть возможность, то лучшим вариантом будет взять её в аренду у строительной организации. Внутреннюю поверхность щитов, установленных в траншеях, покрывают полимерной плёнкой или геотекстилем. Плёнку удобно крепить к древесине степлером.

Изготовление армокаркасов

Каркасы собирают из горизонтальных стержней периодического профиля ø 8 мм и вертикальных стержней ø 6 мм. Стальную арматуру соединяют вязальной проволокой. Секции каркасов опускают в опалубку и связывают их между собой. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте тут.

Заливка бетоном

Для заливки МЗЛФ дома из газоблоков может потребоваться около 8 -10 м3 жидкого бетона. Замешивать раствор в таких объёмах, даже с помощью бетономешалки, будет очень трудоёмко, да и процесс может растянуться сильно во времени.

Чтобы сделать заливку опалубки быстро и в течение одной рабочей смены, надо заказать доставку раствора бетоновозом прямо к месту строительства.

По окончании заливки поверхность бетона закрывают плёнкой для защиты от солнца и дождя. Периодически нужно контролировать процесс твердения бетона и снимать плёнку.

О том, какие марки бетона подходят для ленточного фундамента, читайте здесь, как рассчитать его количество для заливки — тут.

Демонтаж опалубки

Через 20 суток, не дожидаясь окончания 30-дневнего срока, можно приступать к демонтажу опалубки. Снимают упоры и распорки. Благодаря плёнке, щиты будут легко поддаваться разборке.

Гидроизоляция

Освобождённые от опалубки поверхности фундаментной ленты покрывают горячей битумной мастикой. В некоторых случаях той же мастикой приклеивают дополнительно слой рубероида. Для обмазки монолита также применяют мастики, разжижаемые растворителями.

Возможные ошибки и советы, как их избежать

Ошибки, допущенные при возведении фундамента, могут дорого обойтись застройщику. Неправильно сделанное основание дома может привести к возникновению разрушительных явлений во всех конструкциях здания.

Специалисты рекомендуют избегать следующих ошибок при возведении:

Неверный расчёт несущей способности фундамента станет причиной возникновения деформации монолитной ленты с последующим её разрушением. Если есть сомнения в собственных возможностях, то стоит обратиться за расчётом к опытным строителям.
Использование цемента низкой марки и несоблюдение технологии приготовления раствора может привести к получению слабого и непрочного фундаментного основания. Чтобы избежать этого, надо заказывать доставку готового жидкого бетона у проверенных поставщиков.
Неполное удаление пучинистого слоя грунта чревато последующим изломом МЗЛФ. Нужно тщательно отнестись к удалению пучинистого слоя почвы.
Нельзя экономить на гидроизоляции. Надо приобретать качественную битумную мастику и выполнять гидроизоляционные работы в полном объёме.

Заключение

Если есть желание самостоятельно построить мелкозаглублённый ленточный фундамент для дома из газобетона, а есть сомнение в собственных силах, то лучше обратиться за помощью к друзьям и соседям, имеющим опыт в этом деле.

Читайте также: