Армирование балконов в монолитном перекрытии
Обновлено: 05.05.2024
Определиться с типом перекрытия – дело не простое. Но даже после выбора нужно соблюсти множество правил и не наделать ошибок, ведь ошибки в строительстве чреваты печальными последствиями.
В этом разделе вы найдете статьи, которые помогут вам глубже разобраться как со сборным, так и с монолитным перекрытием. С помощью наших статей вы сможете подобрать арматуру в монолитном перекрытии и правильно законструировать монолитные участки в сборном. Вы узнаете, как можно, и как нельзя опирать железобетонные плиты перекрытия. А также сможете, взвесив все факторы, выбрать, какой же тип перекрытия будет в вашем доме.
Сборное перекрытие или монолит?
Пришло время определиться с типом перекрытия для Вашего дома. Здесь, как и везде, есть варианты, которые, прежде всего, зависят от .
Монолитное перекрытие
Все чаще в жилом доме делают монолитное перекрытие. Что нужно знать, прежде, чем остановить свой выбор на таком варианте?
Сборное перекрытие из пустотных плит
Самое быстрое в возведении – это, конечно же, сборное перекрытие. Кран смонтирует все пустотные плиты за считанные часы. Если вы хотите определиться, какое перекрытие сделать – сборное или монолитное, прочтите эту статью "Сборное перекрытие или монолит" , а здесь мы поговорим о сборном перекрытии и всех нюансах его исполнения.
Как выполнить армирование монолитного перекрытия частного дома
Наиболее распространенная схема перекрытия двухэтажного дома представляет собой двухпролетное перекрытие (несущие стены по периметру дома плюс одна стена посередине). Различия, в основном, в размерах дома в плане и расположении проема для лестницы. В данной статье будут предложены варианты армирования такого перекрытия для разных размеров дома.
Армирование монолитных перекрытий в районе отверстий
При конструировании перекрытия часто возникает необходимость устройства отверстий. Есть такое понятие - усилить плиту в местах отверстий. Что это значит?
Монолитное перекрытие по металлическим балкам
Иногда в частном домостроении применяется такой вариант перекрытий - монолитное железобетонное, опирающееся на металлические балки (спаренные швеллеры, двутавры, труба квадратная и т.д.). В чем его плюсы и минусы? Как рассчитать металлические балки и железобетонную плиту по ним?
Монолитный пояс – что это такое и зачем он нужен?
Монолитный пояс – это армированная железобетонная балка, которую делают, в основном, под перекрытием в стенах из кладки. На первый взгляд, назначение такого пояса непонятно: можно ведь перекрытие опереть сразу на кладку и никаких поясов не устраивать. Как говорится, «дешево и сердито».Разберем причины для устройства монолитного пояса.
Балконы
Очень часто на втором этаже коттеджа хочется сделать балкончик, на который удобно выйти прямо из спальни, полюбоваться видом, подышать свежим воздухом. Разберемся, как правильно выполнить балконную плиту.
Перекрытие по грунту или все же полы по грунту?
В этой статье я буду развенчивать один очень устойчивый миф о перекрытии по грунту. Очень часто в консультации (ссылка) мне задают вопрос о том, как лучше сделать перекрытие дома, описывают схему, спрашивают об армировании, толщине плиты, классе бетона, а потом оказывается, что плита эта планируется над цоколем, и под ней будет уплотненный грунт. Знаете, более шикарного способа похоронить такую тьму бетона и арматуры я еще не встречала. Зачем? Зачем делать перекрытие по земле?
Наиболее распространенная схема перекрытия двухэтажного дома представляет собой двухпролетное перекрытие (несущие стены по периметру дома плюс одна стена посередине). Различия, в основном, в размерах дома в плане и расположении проема для лестницы.
В данной статье будут предложены варианты армирования такого перекрытия для разных размеров дома.
Конструктивную схему примем следующую: перекрытие опирается только на три продольные стены. Поперечные (наружные) стены, а также стены лестничной клетки (если такие имеются) являются самонесущими. Таким образом, мы убиваем сразу двух зайцев: 1) экономим на габаритах фундаментов под самонесущие стены, да и саму стену можно сделать полегче и потоньше (обосновывая экономию расчетом, конечно, - по несущей способности и теплотехническим); 2) теперь армирование нашего перекрытия не будет зависеть от длины дома L и ширин ы лестничного проема L 1, а только от ширины пролетов А и В.
Внимание, если Вы захотите опереть плиту на все четыре наружные стены, армирование должно быть совершенно другим! Данная схема на это не рассчитана.
Материалы для нашего перекрытия выберем следующие:
- тяжелый бетон класса В25;
- рабочая арматура горячекатанная периодического профиля из стали марок 35ГС или 25Г2С, класс арматуры А400С (ДСТУ 3760) - это арматура периодического профиля с серповидными ребрами;
- конструктивная арматура и хомуты из гладких стержней класса А240С.
Защитный слой бетона для рабочей нижней арматуры принят 30 мм, для верхней – 20 мм.
Нагрузки на перекрытие принимаем следующие (нагрузки приведены нормативные):
- от конструкции пола 150 кг/м 2 ;
- от веса перегородок 50 кг/м 2 ;
- временная нагрузка (от людей, мебели и т.п.) 150 кг/м 2 .
Перекрытие не рассчитано на опирание каких-либо стоек (опор крыши, например). Опирание площадки лестницы, а также косоуров, ведущих с первого этажа допускается.
Район строительства – без сейсмики.
Нижняя и верхняя арматура плиты показана на рисунке.
Сечение А-А показывает армирование плиты над средней стеной.
В сечении Б-Б показано армирование плиты над крайними стенами.
В сечении В-В показано армирование скрытых балок, обрамляющих лестничный проем.
Армирование плиты сведено в таблицу.
А = 3 м, В = 3 м, толщина плиты 150 мм
А = 3,5 м, В = 3,5 м, толщина плиты 150 мм
А = 4 м, В = 4 м, толщина плиты 150 мм
А = 4,5 м, В = 4,5 м, толщина плиты 160 мм
А = 5 м, В = 5 м, толщина плиты 180 мм
А = 5,5 м, В = 5,5 м, толщина плиты 180 мм
А = 6 м, В = 6 м, толщина плиты 180 мм
А = 6 м, В = 5,5 м, толщина плиты 180 мм
А = 6 м, В = 5 м, толщина плиты 180 мм
А = 6 м, В = 4,5 м, толщина плиты 180 мм
А = 6 м, В = 4 м, толщина плиты 180 мм
А = 5 м, В = 4,5 м, толщина плиты 180 мм
Расшифровка значений в таблице следующая:
D 1… D 5 – рабочая арматура плит ы, показанная на рисунках выше;
8 А400С ш. 200 – арматура диаметром 8 мм периодического профиля из стали класса А400С, уложенная с шагом 200 мм (шаг – это расстояние между стержнями);
А = 3 м – ширина первого пролета в свету между стенами равна 3 м;
В = 4 м – ширина второго пролета в свету между стенами равна 4 м.
Какие особенности следует учитывать при армировании плиты?
Нижняя арматура, первый слой. Рабочая арматура D 1 и D 2 укладывается от стены и до стены с заведением на стену на 10 диаметров (если диаметр арматуры 12мм, то на стену ее нужно завести на 10*12 = 120мм), при этом торец арматуры должен быть не доведен до края плиты на 15 мм, т.е. плита должна опираться на стену на 10 d +15 (для арматуры диаметром 12мм – это 10*12+15=135мм) – это минимальный размер, опирание может быть больше, но не меньше. Рабочая арматура D 1 и D 2 – это первый слой нижней арматуры, защитный слой бетона до грани этой арматуры принят 30 мм. Стыковать в нахлестку эту арматуру нельзя!
Скрытые балки у проема лестничной клетки. После укладки первого слоя арматуры нужно связать арматуру скрытых балок, которые обрамят проем лестничной клетки. Для этого нужно уложить три стержня D 1 с шагом 100 мм внизу и два стержня D 1 с шагом 200 мм вверху, и связать эту балочку хомутами из 6 А240С с шагом 100 мм.
Нижняя арматура, второй слой. На арматуру D 1 и D 2 укладывается перпендикулярно распределительная арматура D 3. Это гладкая арматура класса А240С, ее нужно завести на стену, как и арматуру первого слоя. Вся гладкая арматура на концах должна заканчиваться отгибами, «лапками», которые выглядят как крючки, длина этих отгибов равна 6 d (для арматуры диаметром 8 мм отгибаемая часть равна 6*8 = 48 мм). Стыковать эту арматуру можно путем нахлестки, величина нахлестки 250 мм. Стержни D 3 нужно связать с D 1 и D 2 вязальной проволокой в шахматном порядке (чтобы связано было 50% пересечений). На нижнюю сетку нужно установить поддерживающие элементы из арматуры 8 А240С с шагом 600х600 мм в шахматном порядке. Как выполнить эти элементы, можно найти на рисунке 44б «Руководства по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона». На эти элементы будет укладываться верхняя сетка арматуры.
Верхняя арматура, первый слой. Первый слой верхней арматуры D 4 укладывается параллельно средней стене с шагом 200 мм. Это гладкая арматура, поэтому действовать с ней нужно так же, как и с нижней арматурой второго слоя.
Верхняя арматура, второй слой. Второй слой арматуры D 4 укладываем перпендикулярно первому, связываем проволочными скрутками в шахматном порядке. Затем нужно над средней стеной уложить рабочую арматуру D 5. Это арматура периодического профиля А400С, она укладывается перпендикулярно средней стене. Длина стержней определяется, исходя из того, что в сторону каждого пролета стержень должен заходить на ? расстояния между стенами. Т.е., если у нас есть два пролета А и В, и есть стена толщиной b , то длина стержня D 5 будет равна: 0,25А + 0,25В + b . Если один пролет больше другого, то стержни D 5 заходят в каждый пролет на свою длину, равную ? пролета. Укладывая верхнюю арматуру первого и второго слоя, нужно учесть, что D 5 – это стержень наибольшего диаметра, и именно для него должен быть выдержан защитный слой бетона 20 мм – все это нужно просчитать до начала изготовления поддерживающих элементов, чтобы их высота держала верхнюю сетку на нужном расстоянии от нижней.
Ну, и в заключение: бетон должен быть провибрирован. Опалубку можно снимать через 28 суток.
Вопрос: Здравствуйте, меня зовут Михаил. У меня довольно простой вопрос о правильном устройстве балконной плиты на даче. Суть раздумий в следующем: надо ли делать опорные столбики на конце балконной плиты, потому что я видел варианты и без них, отчего это зависит и какой вариант лучше?
Ответ: Здравствуйте, Михаил. Ваш вопрос довольно часто задают застройщики, при выполнении самостоятельных работ по устройству балконных плит. Если работы ведут опытные строительные бригады, обычно они знают, как правильно делать, хотя и не всегда понимают, почему именно такое принимается решение. Давайте рассмотрим обе ситуации.
Устройство балконной плиты на опоре
При устройстве балконной плиты на опоре, в первую очередь необходимо правильно рассчитать расстояние до будущей плиты, чтобы опирание происходило по всей плоскости. Конечно же, под колонну необходимо сделать фундамент с уплотненным щебнем основанием.
Важный момент для монолитной плиты, в данной ситуации, будет заключаться в правильном ее армирование. Вся суть такой конструкции в том, что балконная плита будет опираться в двух крайних точках: на стену и на колонны. При этом строительная механика регламентирует прогиб плиты с определенным усилием Р, которое будет иметь максимальное значение в центральной точке плиты, между опорами.
Бетонная конструкция сама по себе, очень хорошо работает на сжатие, а при прогибе, верхний пояс плиты будет сжиматься, поэтому его дополнительное усиление арматурой не требуется. Однако нижний пояс, работает на растяжение, поэтому в обязательном порядке по все площади плиты необходимо уложить армированную сетку с выдержанным защитным слоем.
Этого будет достаточно для поддержания работоспособности плиты в данном положении. Конечно, подбор арматурных стержней делается согласно расчету, но если, это балконная плита первого этажа, без дополнительных нагрузок, то можно принять сетку из арматуры А400 Ø12, с шагом 200 мм.
Устройство балконной плиты без опоры
Такой вариант устройства балконной плиты может осуществляться только при достаточно прочном закреплении плиты в единственном месте опирания, то есть на стене.
В этом случае, абсолютно одинаковая конструкция будет работать прямо противоположно. Все дело в том, что при таком положении плиты, в максимально дальней крайней точке будет действовать усилие Р. Чем дальше от стены, тем сильнее тянет плиту вниз, соответственно, она поддавайся законам физики будет как бы заваливаться вниз.
Если опоры нет, то усилие в крайней точке будет способствовать растяжению верхней зоны плиты, и сжатию нижнего ее пояса. Соответственно процесс армирования необходимо делать учитывая эти показатели. Верхний пояс, который тянется – обязательно армируем, а нижний, который работает на сжатие оставляем как есть. Важно правильно провести контроль защитного слоя и проектного положения арматуры, чтобы не допустить ее смещение вниз, во время заливки бетона.
Оба варианта устройства монолитной балконной плиты имеют право на жизнь. Советовать, какой вариант лучше, нет смысла, потому что все упирается в эстетический вид архитектурной формы здания, заложенных в проекте решений и вашего желания выполнять ту или иную работу.
По прочности оба варианта абсолютно надежны и не уступают друг другу. Надеюсь мы полностью ответили на ваш вопрос, а если у вас есть еще непонятные моменты, которые хотелось бы уточнить, то ждем продолжения дискуссии по этому интересному вопросу в комментариях.
Вопрос: Уважаемый Артем Николаевич. Идет строительство моего дома. Отстроили первый этаж и залили армопояс с выпусками арматуры для балкона. Подскажите пожалуйста как правилино залить плиту балкона с опиранием на две стены и на колонну, и какую колонну отлить?
Друг сбросил мне ссылку с вашего сайта и на фото именно то, что должно быть у меня, даже расположение такое. Под балконом у меня крыльцо с монолитным фундаментом (лента на сваях) перекрытое плитой ПК. Колонну есть куда опереть. Размер балкона длинна 4500 мм ширина 2500 мм.
Лента шириной 500 мм, и по передней части ленты плиты не касаются фундамента. По периметру, вокруг плит, на высоту плит выложены не пустотные бетонные блоки. Высота ленты 800 мм, сваи забурены на 1400 мм. Под колонной точно свая и опирание идет на ленту, а не на плиты. Балкон будет открытым, с кованным ограждением.
Летом будет стоять столик и стулья, зимой - снег. Хотелось бы чтобы плита была не толстая: в пределах 150мм, с утеплением для исключения мостика холода. И еще не хотелось бы добавлять колонны (опирание на армопояс по двум сторонам и колонна. )
Прилагаемые фото для анализа предоставлены в конце данного материала.
Ответ: Здравствуйте, по указанным Вами данным мы провели предварительный расчет балконной плиты. Тепловая карта армирования изображена на картинке (для увеличения нажмите на картинку). Здесь показана наиболее опасная зона Вашей балконной плиты и находится эта зона в верхней части армирования вдоль оси Y (ориентация осей указана на картинке в левом нижнем углу). Для увеличения нажмите на картинку.
Конструирование балконной плиты
Для обеспечения прочности плиты, учитывая исходные данные, наши рекомендации по армированию таковы: выполнить монолитную плиту толщиной 150 мм из бетона кл. В25 (С20/25) с установкой двух арматурных сеток в нижней и верхней части плиты с арматуры А400С ∅10, с шагом 200 мм.
Защитный слой обеспечить в размере не менее 30 мм от края конструкции до центра последнего арматурного элемента. Важно для обеспечения необходимой надежности выполнить укладку 13-ти дополнительных усиливающих стержней с арматуры А400С ∅10, с шагом 200 мм, вдоль оси Y в верхней арматурной сетке, как указано на рисунке. В этом месте получится общий шаг арматуры 100 мм – чередование рабочей сетки и усиления.
Необходимая площадь поперечного сечения арматурных стержней верхней сетки вдоль оси Y согласно расчету указана на рисунке.
Конструирование колонны
Установка колонны в угловом месте должна осуществляться строго над фундаментной сваей. В месте опирания колонны на ленту желательно иметь арматурные выпуски, к которым будет привязана рабочая арматура колонны. Если их нет, рекомендуем забурить в ленту выпуски с таким расчетом, чтобы выступающая часть арматурных стержней была не менее 700 мм.
Колонна под балконную плиту рекомендовано выполнить с бетона кл. В25 (С20/25). Габаритные размеры – 500х500 мм. Для обеспечения прочности и несущей способности колонны достаточно установить 8 вертикальных стержней с арматуры А400С ∅14, однако нормативными документами регламентировано использование рабочих стержней в вертикальных элементах не менее ∅16. Это мера предосторожности, которая применяется для строительства колонн жилых и промышленных многоэтажных зданий.
Рабочие вертикальные стержни следует обвязать арматурными хомутами А240С ∅8 с шагом 300 мм. Защитный слой обеспечить не менее 30 мм. Сечение рекомендуемой колонны указано на рисунке.
При установке козырька, как указано на изображении фасада рекомендуется делать стойки и крышу из легких конструкций.
Указанные Вами фундаментные элементы вполне способны вынести предоставляемую нагрузку, усиления в этой области не требуется. Если у Вас остались вопросы – задавайте их в комментариях, мы с радостью на них ответим.
Вопрос. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно конструктивно должен выглядеть балкон без опор (консольный)? Дом двух этажный, кирпичный. Стена: облицовочный керамический пустотелый кирпич плюс керамический блок PAROMAX - 250. Монолитный армопояс, перекрытие - пустотные железобетонные плиты. Балкон должен крепиться к двум смежным стенам, вылет 1,2м, длина 2,5м.
Балкон будет открытым. Периметр балконной плиты будет облицовываться кирпичом вровень с фасадом. Как правильно установить (закрепить) консоли, завести арматуру, чтобы избежать мостика холода и чтобы был в одном уровне с плитами перекрытия? Спасибо. Олег.
Ответ.
Мостик холода на балконе
Здравствуйте Олег. Балконная тематика очень популярна среди застройщиков. Действительно, во время проектирования на балконы не особо обращают внимания, но в процессе строительства появляется множество вопросов. Давайте попробуем ответить на Ваши вопросы, хотя часть из них не совсем понятна.
При строительстве балкона полностью избежать мостика холода не получится. Стык конструкций в разных плоскостях, так или иначе, провоцирует разность теплопотерь здания. Лучшим способом избавиться от мостика холода является отсутствие балкона и проведение сплошной теплоизоляции по фасаду.
Следует понимать, что теплопотери через балконную дверь и окна будут намного больше, чем через стык балконной плиты. Поэтому никаких дополнительных мероприятий по избавлению от мостика холода предусматривать не нужно. Стандартная теплоизоляция согласно Вашей климатической зоне не допустит появления негативно разрушительных последствиях на конструкциях здания.
В Вашем случае правильно сформирован конструктив здания – пустотные плиты и балконная плита, которая не заходит внутрь помещения, а обрывается на срезе несущей стены. Этот вариант максимально снижает порог мостика холода. Мне встречались случаи, когда выполнялась монолитная плита перекрытия, которая сплошным периметром переходила в балкон. Такой вариант наиболее нежелательный.
Чтобы полностью убрать мостик холода, необходимо утеплять балкон и прилегающие стены во всех плоскостях и полностью по всему периметру – это основная проблема балконов.
Конструктивная схема балкона
Достаточно надежный и правильный конструктивный вариант балконной плиты указан на рисунке. Толщину балконной плиты следует принять не больше 120 мм, так как значительное утолщение, создает лишнюю нагрузку от собственного веса. При консольном варианте плиты это чревато большими усилиями.
Основная рабочая арматура балконной плиты укладывается в верхнем поясе, при этом ее в обязательном порядке необходимо загнуть и завести в монолитный пояс. Армирование монолитного пояса и балконной плиты лучше всего осуществлять вместе. Чем глубже будет заведена арматура – тем лучше. Минимальная длина анкера составляет 320 мм от низа балконной плиты. Если необходимый габарит выдержать не получается, на краях анкера необходимо наваривать квадратные шайбы.
Армирование необходимо выполнять согласно расчету, в идеальном случае, у Вас должен быть проект с рабочей документацией. Предварительно могу рекомендовать сетку с арматуры А400С ∅ 12 с шагом 200 мм. Нижняя арматура в балконной плите используется только для предотвращения появления трещин при затвердевании бетона. Здесь можно использовать сетку с арматуры А240С ∅ 6. Бетон для плиты возьмите класса С20/25 (В25).
В обязательном порядке балконная плита должны быть сверху пригружена кирпичной кладкой, не убирайте опалубку с плиты, пока не будет полностью выполнена кладка, и бетон не наберет своей проектной прочности. Не забывайте соблюдать надлежащие защитные слои.
Выход на одну отметку чистого пола помещения и балконной плиты достигается за счет создания конструктивного пирога пола по пустотным конструкциям и монолитной плите. Визуальная схема указана на рисунке конструктивного решения.
Я надеюсь, Ваш вопрос полностью освещен в этом материале. Хочу напомнить, что все наши рецензии несут рекомендательный характер, ввиду отсутствия полной информации по строению и условиям застройки. Если у Вас остались вопросы – прошу писать в комментарии или через обратную форму связи.
При необходимости, Вы можете заказать выполнение нашими специалистами полной рабочей документации с выполнением всех необходимых расчетов. Удачного Вам строительства.
Читайте также: