Пустоты в стенах монолитного дома
Обновлено: 24.04.2024
Запланировали полную замену электропроводки в квартире в кирпично-монолитном доме с электроплитами.
При попытке выяснить возможность перекладки проводки к электроплите по имеющимся каналам - расковырял вход проводки в стену и столкнулся проблемой.
Картина представляется следующая - стена на вид монолитная, также является стеной между квартирами нашей и соседей.
На стену на два гвоздя прибит кусок ДСП. На него смонтирована старая накладная розетка для электроплиты(большая с заземлением).
Вниз от розетки 3х жильная проводка уходит в белую изоляцию, а она в какую-то черную гладкую пластиковую гофру\трубку. Там-же в этой гофре идет еще один одножильный провод и уходит по стене горизонтально вправо - при том-что справа никаких розеток или выключателей нет - справа только наружная стена здания с балконом.
Провод от розетки плиты алюминь, скорее всего 3х10 (хотя при измерении жилы штангенциркулем диаметр порядка 3.3мм, что при расчете даёт что-то порядка 8го сечения, но такого вроде не бывает в природе).
А дальше начинаются странности - начал ковырять вокруг этой гофры бетон - и расковырял сбоку небольшую дырку. В дырке обнаружилась полость, проволокой порядка 20см в длину попытался нащупать края полости - принял ее за распаечную или канал для проводки, но она слишком большая, край сумел нащупать только снизу. Вправо, влево и вверх не прощупывается. Из полости очень ощутимо дует холодный воздух. На той же стене в углу кухни слева есть вент-короб (800х600см). Толщина наружной стенки полости не более 3см бетона, вглубь полость не более 10см, далее просматривается неровный бетон. Проводка от плиты в той гофре уходит вниз в сторону пола и она явно забетонирована, это также смущает так как вся остальная проводка по квартире идёт по заводским штробам сверху по стенам, а эта явно уходит в пол.
Отсюда возникают вопросы:
Что-же это за стена такая двухслойная или это воздушный карман какой-то в монолите, и что делать раз её наружная толщина не более 3см? разве может быть межквартирная стена - 2 слоя по 3см бетона с воздушным карманом? соседей из-за стены мы вообще не слышим, со звукоизоляцией всё ок.
Как в неё ставить подрозетники? На стену по плану надо порядка 10 розеток поставить(2 блока по 4 для бытовых приборов, 1 крупную для варочной панели и еще 1 для духового шкафа). Очевидно застройщик пошёл по пути прибивать на гвозди доски и монтировать на них розетки накладного монтажа - что естественно неприемлемо.
Сразу уточню - от идеи перекладывать проводку по имеющимся каналам отказались, просто будем пускать по потолку, ставить натяжной потолок, а стены вместо штробления под проводку наращивать либо гипсокартоном, либо штукатуркой. Т.е. вопрос остался только за подрозетниками.
Предполагалось, что будит литься плита перекрытия, но сняли опалубку.. и обнаружилась такая проблема, и как решать не представляю, рабочие успешно ретировались. Есть другие но то же не знают что делать.
Это 1 этаж. Фундамент монолитная плита - ребра под несущие стены 400х400 сама плита толщ. 250мм. Дальше эти злосчастные колонны.
Сверху предполагалось еще 2 этажа из YTONGа 400мм.
Пожалуйста подскажите как укрепить? Что можно сделать?
Фото прилагается
колонны демонтировать и выполнить заново либо обратится к специалисту за новым проектом - возможно Вам для этого строения можно обойтись вообще без колонн. До 3х этажей допускается чисто из газобетона строить.
а если с внутренней стороны поставить колонну из кирпича, для перераспределения нагрузки мон. плиты.
Из 20 колонн 2 такие. Имеет ли смысл демонтировать. Они связаны монолитным поясом. А если убирать 2 колонны при демонтаже и последующей заливке конструкция уже не будит иметь той прочности. Или для малоэтажного строительства это особой важности не имеет?
Это не колонны.Если очень хочется оставить можно заделать ремонтным специальным составом (не цементно песчаным)
Нее. сначала прораба за причинное место надо схватить, а потом все остальное. Тут даже ремсостав не в тему.
Это то что вы увидели. Неизвестно что там с другой стороны и у остальных колонн. Надо смотреть конкретно проект. И потом принимать решения. Как уже заметили это не колонны. Но вполне возможно что они там и не нужны. Подпирая кирпичными столбами перекрытия имейте ввиду вы меняете расчетную схему перекрытия. Не все так просто как кажется, но и не все так страшно. Возможно обойдетесь малой кровью. Но что бы дать точное решение должно быть точное "дано".
да прораба. повестить мало. жаль проблему не решит это.
так дополнительные дублирующие колонны из кирпича - не катит?
Хотя бы примерные варианты решения "малой кровью", проект выложить не могу все у прораба которого еще найти надо.
точное решение в данном случае - комплект чертежей КЖ (либо АС) с подписью ответственных лиц.
20 постов из форума - всего лишь повод осознать глубину проблемы.
Под вашими городухами люди ходить будут, женщины, детишки! а Вы "кирпичом подпереть".
Под вашими городухами люди ходить будут, женщины, детишки! а Вы "кирпичом подпереть". [/quote]
Хорошо если не колонны, а дублирующую стену из кирпича изнутри дома? Я понимаю ответственность, но пытаюсь понять какие варианты?
Почему колона не пролилась нормально? Без вибрирования делали? Или слишком плотное армирование?
Усиление колон производится при помощи хомутов (гильз), но в вашем случае это анриал. Надо делать по новой расчет, выкидвать из расчета, в принципе, бетон. Обваривать все сплошным стальным листом, ребрить и т.д.. Из Ж/б колонны делать стальную ИХМО реально дешевле сломать
[quote=Palomnic;978132]Почему колона не пролилась нормально? Без вибрирования делали? Или слишком плотное армирование?
Оба фактора, слишком плотное, и вибрировали видать плохо "спустя рукава"
т. е её 2 колонны сносить перфоратором, и потом по новой заливаем?
стеной кирпичной дублировать стены имеет смысл?
здесь нет вариантов: либо полный демонтаж, либо обращения к специалисту (живому, а не "виртуальному").
Зрите в корень! это в колоннах Вы брак видите невооруженным глазом, а в фундаментной плите? а в грунте основания? и т.д. и т.п.
согласен, только найти ещё грамотного специалиста надо, а грамотные специалисты три шкуры сдерут, на то и грамотные.
Ясно что там может быть ворох проблем. Но тот же проект, не на руках - у прораба которой пес знает где.
Но решать то надо.
Почему колона не пролилась нормально? Без вибрирования делали? Или слишком плотное армирование?
Оба фактора, слишком плотное, и вибрировали видать плохо "спустя рукава"
т. е её 2 колонны сносить перфоратором, и потом по новой заливаем?
стеной кирпичной дублировать стены имеет смысл?
А смысл в кирпиче?! Говорите первый этаж. ИМХО лучше уж отбить и зарание, перед новой заливкой, щиты опалубки раздвинуть сантиметров на 5-10 шире сделать, чтобы второй фактор минимизировать. Можно даже не пересчитывать, если, конечно, перекрытия подвала ниже нету. Да можете отбить перфом, отбойным молотком только следите, что бы арматуру не помяли. Вертикальная арматура, надеюсь, нормально скручена от начал до конца или просто целиковая?
Кстати, я вот все смотрю и не понимаю, что там за полиэтелен торчит? Что это за технология такая? Мы то так-то просто щиты из опалубной фанеры ставили ни какой полиэтелен не натягивали. Пытаюсь себе представить как с ним вообще заливать-то?!
Монтаж потолка из гипсокартона
1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?
Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?
Как заделать дырку в ГКЛ
Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается
Шпаклевание гипсокартона
Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная
Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.
В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:
Ремонт кухни
Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки
Шкаф из/в ГКЛ
Выбирая новостройку для жилья, все хотят, чтобы она была побыстрее построена. Но слишком быстро построенный дом вызывает сомнения — а всё ли там правильно, нет ли нарушений технологий? А бывает, чтобы быстро и качественно?
Чтобы бетон быстрее затвердевал, строители добавляют в него разные добавки . Не все они полезны для качества строительства и для здоровья будущих жильцов.
Но недавно российские инженеры создали новый вид бетона, с помощью которого темпы строительства могут вырасти до 4 раз.
Бетон, который придумали сотрудники Дальневосточного федерального университета и Казанского государственного архитектурно-строительного университета, обладает повышенной ранней прочностью — он не растрескивается, не пропускает воду, устойчив к морозу и подходит для возведения сооружений на Крайнем Севере и Дальнем Востоке.
Темпы бетонирования строительных конструкций могут быть увеличены в 3-4 раза.
К тому же новый бетон экологичнее традиционных образцов — он создан на основе природоподобных технологий. Для его производства подбирались компоненты, наиболее подходящие по химическому составу и физико-механическим характеристикам.
Ну а пока супербетон не захватил рынок строительных материалов, напомним о том , как обычный человек может определить качество бетона «на глаз» . Слухов, знаете ли, много ходит — как этот давно известный стройматериал может навредить здоровью .
Итак, на что обратить внимание на стройплощадке монолитного дома?
1. Цвет бетона.
У качественного бетона он ровный и приятный. По мере затвердевания и набора прочности бетон светлеет. Основной минус этого стройматериала — он очень чувствителен к температурам, зимой с ним работать сложно.
Если цвет бетона остается темным — значит, что-то с ним не так, нарушены технологии, бетон «проморозило». Нетипичный оттенок тоже должен насторожить — например, если заметны коричневатые тона, то наверняка песка в бетоне больше, чем нужно.
2. Неоднородная фактура тоже говорит о том, что в бетоне есть «левые» примеси или нарушены пропорции.
Бывает, что заполнитель в бетоне скапливается снизу, а сверху образуется так называемое цементное молочко. Это приводит к абсолютно разной прочности бетона, а в дальнейшем — и всего здания . Тут уже не для здоровья опасность, а для жизни!
Поэтому нужно посмотреть — насколько поверхность ровная, нет ли в бетоне или на уже залитых участках дома пустот, которые образуются в процессе монолитной заливки. Строители пытаются затереть мелкие дефекты монолитных стен, но раствор затирки отличается по цвету и «сдает» дефекты с головой.
Проверить прочность и однородность бетона можно с помощью гвоздя. Если бетон качественный, то от царапания гвоздем след останется тонкий и незаметный . А вот если бетон крошится, остаются ямки — он недостаточно прочен.
3. На поверхности бетона видна арматурная сетка?
Караул! Этого вообще не должно быть!
Сетка проступает на потолке или стене в случае, если не соблюдено расстояние между опалубкой и арматурой. Со временем это всё будет ржаветь и крошиться, а потом рухнет.
4. Если дом строится очень быстро — это тоже подозрительно.
В условиях российского климата, где минусовые температуры стоят долгое время, минимальный технологически возможный срок возведения каркаса в «голом бетоне» составляет 7-10 дней на один этаж.
Помним же, что бетон долго затвердевает? А значит, если скорость строительства дома бьет рекорды и нормы, — в бетон добавили антифризы, которые ускоряют твердение . Далеко не все антифризы безопасны.
Или же строят дом, невзирая на недостаточно затвердевший бетон. Это вообще из рук вон плохо — трещины и деформации на нижних этажах обеспечены, последствия предсказуемы.
Панельные дома собирают из блоков, сделанных на заводе. Монолит же заливается прямо на стройплощадке, то есть качество монолитного дома зависит и от температуры, и от того, из какого места растут руки у рабочих, и от качества бетона, и от его своевременной поставки .
Нарушения случаются — не везде, конечно, но всё же. Если вы обнаружили их уже при осмотре — требуйте у застройщика документы и сертификаты качества.
Чтобы проверить качество не только бетона, но и будущего жилья, можно вызвать мобильную лабораторию, которая проведет все необходимые исследования.
После снятия опалубки с железобетонных конструкций нередко обнаруживаются дефекты бетонирования. Они возникают вследствие применения некачественных материалов, изношенной опалубки, нарушения технологии производства бетонных работ или недостатков конструктивных решений. Так, применение опалубки, которая в процессе многократной оборачиваемости постепенно изнашивалась и своевременно не ремонтировалась, приводит к тому, что в процессе бетонирования через ее щели и неплотности при интенсивной вибрации вытекает цементное молоко, в результате чего конструкции могут иметь гравелистую поверхность и раковины.
Сразу после распалубливания производитель работ и работник строительной лаборатории должны тщательно осмотреть состояние открытых поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, проверить конструкции на наличие скрытых дефектов путем простукивания обычным молотком, а в сомнительных местах – с помощью ультразвукового или другого дефектоскопа. Выявленные дефекты устраняют.
Дефекты в бетоне конструкций могут быть разделены на две основные группы.
К первой группе относятся: гравелистая поверхность бетона в отдельных местах, неглубокие раковины, незначительные неровности и наплывы. Исправление этих дефектов не требует разработки специальных мероприятий, не связано оно и со значительными затратами труда и материальных средств.
Ко второй группе относятся: глубокие и сквозные раковины, пустоты, трещины, отклонения конструкций от проектных размеров и др. Эти дефекты исправляют только после тщательного осмотра конструкции и, как правило, после согласования методов устранения дефектов с проектной организацией.
Гравелистую поверхность бетона очищают металлическими щетками, промывают струей воды, а затем оштукатуривают цементно-песчаным раствором состава 1:2 (по объему) на портландцементе марки 400–500. Неглубокие раковины расчищают от неплотного бетона зубилом и металлической щеткой, промывают водой и заделывают жестким раствором. Наплывы на бетонной поверхности удаляют вслед за разбором опалубки, когда бетон еще не набрал проектной прочности, для чего применяют кельмы, молотки-кирочки, зубила и отбойные молотки.
К наиболее распространенным дефектам железобетонных конструкций относятся раковины , которые образуются в результате сбрасывания бетона в опалубку с большой высоты, из-за недостаточного уплотнения, применения жесткой бетонной смеси, в результате длительного транспортирования, во время которого бетонная смесь расслоилась и начала схватываться. Чаще всего раковины появляются в местах наибольшей насыщенности арматурой, труднодоступных и неудобных для укладки и уплотнения бетона.
При назначении метода устранения раковин необходимо учитывать их число и размеры. В сильно загруженных колоннах раковины последовательно расчищают, удаляя уплотненный бетон с каждой стороны колонны, затем их промывают водой и подготовленные полоски бетонируют.
Для заделки раковин применяют раствор или бетон с крупностью зерен заполнителя до 20 мм. В качестве вяжущего используют портландцемент марок 400-500. Раствор или бетон готовят небольшими порциями вблизи места производства ремонтных работ. Чтобы обеспечить сцепление нового бетона со старым и с арматурой и получить повышенную прочность на ослабленном участке в раннем возрасте, рекомендуется применять бетон, марка которого на одну ступень выше марки бетона ремонтируемой конструкции.
Если при проверке обнаружены сквозные раковины , расчистка которых вызовет значительное снижение несущей способности нагруженных колонн, устраивают железобетонные обоймы или накладки с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора через установленные заранее трубки. На месте каждого дефекта рекомендуется устанавливать не менее двух трубок с последующим нагнетанием в пустоты цементно-песчаного раствора.
Довольно распространенным и опасным для несущей способности железобетонных конструкций видом дефектов являются пустоты . Они часто встречаются и появляются, как правило, вследствие непрохождения бетона на данном участке. Пустоты иногда достигают таких размеров, что полностью оголяется арматура, образуются сквозные разрывы в конструкциях и нарушается их монолитность.
Устранение такого рода дефектов сводится к следующему.
Поверхность стыков очищают от рыхлого старого бетона, после чего стыки тщательно промывают водой. У мест бетонирования устраивают навесную опалубку с карманами, несколько возвышающимися над верхним стыком. Заделывают пустоты бетоном на мелком щебне. Производитель работ вместе с лаборантом проверяют правильность приготовления бетонной смеси и тщательность ее уплотнения штыкованием или вибрированием. Для ускорения твердения бетона в местах заделок рекомендуется применять паро- и электропрогрев. Зимой для обогрева полостей в конструкциях перед укладкой бетона и для последующего его твердения могут быть использованы лампы инфракрасного излучения.
Если обнаружены трещины , являющиеся результатами усадки, температурных напряжений или различных деформаций, создают комиссию с участием представителя проектной организации. В случае необходимости к участию в работе комиссии приглашают работников центральных лабораторий и научно-исследовательских институтов. В процессе обследования комиссия должна выявить причины появления трещин, обозначить их на конструкции, измерить величину раскрытия трещин и установить наблюдение за их состоянием.
Величину раскрытия трещин измеряют лупой с делениями на стекле, устанавливаемой вплотную к плоскости конструкции. Такая лупа дает увеличение в 10 раз при цене одного деления и погрешности отсчета 0,1 мм. Место установки окуляра лупы (прилегающего к плоскости конструкции) обводят цветным карандашом и нумеруют, чтобы в дальнейшем трещину измерять в одном и том же месте. При следующем измерении лупу ставят в створ ранее сделанных отметок.
Простейший метод контроля раскрытия трещин – установка на расчищенную поверхность с обеих сторон трещины гипсовых маяков. Стабилизировавшиеся трещины в зависимости от величины их раскрытия заделывают с поверхности цементным раствором набрызгом или под давлением. Если же в процессе проверки установлено, что раскрытие трещин продолжается, что может явиться причиной деформации несущих и ограждающих конструкций зданий, проектная организация должна срочно разработать проект усиления конструкций, а строительная организация – выполнить эти работы. Все выполненные работы по исправлению дефектов в бетонных и железобетонных конструкциях оформляются специальным актом.
Читайте также: