Забить в трубу деревянный

Обновлено: 19.05.2024

Сельский деревянный дом. Зять установил электронагреватель воды на 100л,старый дровяной титан демонтировал.Поставил новую мойку,смеситель,и вода х\г идёт теперь через новый титан. Старый кран и некрасиво торчащую трубу из пола вдоль стены=1,25д отпилил ножовкой и она спряталась внутри моечной тумбочки. А чтобы заглушить трубу ничего умнее не придумал как забить деревянную пробку.Т.к. труба вплотную к стене,то невозможно нарезать на ней резьбу чтобы навернуть заглушку.Теперь это место постоянно подтекает.Хотелось бы услышать дельные советы как заглушить трубу.

IRINA-22 написал :
Т.к. труба вплотную к стене,то невозможно нарезать на ней резьбу чтобы навернуть заглушку.

Если действительно нельзя оттянуть тубу,поддолбите немного стену,чтобы клупп залез,и нарезайте резьбу. А так только сварка.

Suever написал :
А так только сварка.

Дом деревянный и вокруг трубы легковоспламеняющиеся предметы.Сварки тоже нет. В трубе стоит вода,даже если её перекрыть. Трубу можно чуть оттянуть от стены 1-2 см. Пробку деревянную можно высверлить и вынуть,а можно ли что-то другое вставить?Резиновую пробку?

Если срез трубы ровный,а после ножовки он обычно такой и есть,то нормально подогнанный деревянный чопик,держит отлично,даже по давлением. Дерево внутри трубы разбухает и он стоит,пока не сгниёт. Почему у Вас он сочится,не знаю. Насчёт резины-не приходилось сталкиваться. ИМХО,всё же надо резьбу резать. Если с пола доску снять,через которую этот обрезок выходит,труба не подастся дальше от стены? Может то отверстие в доске и держит.

Герметиком для ремонта труб / резьб заглушите и сверху так же забейте. Самое незаморочное.

Suever написал :
Если срез трубы ровный,а после ножовки он обычно такой и есть,то нормально подогнанный деревянный чопик,держит отлично,даже по давлением. Дерево внутри трубы разбухает и он стоит,пока не сгниёт. Почему у Вас он сочится,не знаю

Делал зять. Я не знаю какую пробку он сделал,может не круглую. Есть мысль надеть на трубу кусок резинового шланга,обжать на трубе хомутом, а другой конец сжать двумя металлическими пластинами болтами ,наподобие струбцины. Покритикуйте такой вариант.

Мишутк написал :
Герметиком для ремонта труб / резьб заглушите и сверху так же забейте. Самое незаморочное.

Не понятно. Возможно пробки не держат из-за внутреннего наслоений в трубе(ржавчина),через которые и сочится вода?

2IRINA-22 Вы бы схемку нарисовали - что было - что стало. Эта труба как-то соединяется с новой системой? Может, там её удобнее отсоединить/заглушить? А так - коническая деревянная пробка держит хорошо - до времени Ч . Со шлангом и хомутом - ИМХО, можно попробовать, только шланг армированный.

IRINA-22 написал :
Есть мысль надеть на трубу кусок резинового шланга

Простое и надежное решение. Только шланг надо глушить по-другому: перегнуть вдвое и сжать струбциной около перегиба.

А если сделать так- подобрать на железной дороге или еще где болт подходящего диаметра, добыть где нибудь на заводе подходящий метчик, нарезать внутри трубы резьбу и ввернуть туда этот болт на краске или резиновом герметике. Имхо хорошо, только где такое надыбать.

2DSP007 Не получится.

sansan21 написал :
Вы бы схемку нарисовали - что было - что стало. Эта труба как-то соединяется с новой системой?

Было- в подполе стоит кран перекрывать,дальше тройник,от него гибким шлангом очень толстым(ПВХ) к титану и жёсткой железной трубой к стене и по стене через пол к мойке. Всё это было сделано при строительстве дома. Подпол (трубы) засыпан опилками.Сварка исключена.Теоретически можно разобрать пол и "отвернуть" тройник.Но это было лет 45 назад. Наши "водяные" грят,что не отвернуть,скорее труба сломается. Осложняется тем что пол ещё сверху ДСП и ДВП обит.Денег на большой ремонт с разборкой полов и с заменой всех труб пока нет. А если начать делать,то придётся менять все трубы от центральной магистрали(45 лет лежание в земле).Морально и финансово пока не готовы. Ждём когда уже совсе всё сгниёт. А то сельская водонапорная башня на ладан дышит-вся дырявая в заплатах.А то получится,что заменим трубы,а воды насовсем не станет.Правда свой колодец у крыльца есть. Вот и хочется пока иметь хотя бы косметическое благополучие.
Ж\Д есть рядом.И болтов всяких навалом,но предприятий нет.Да и нарезать у стены не возможно. Нужно ещё как-то трубу в тиски зажимать,а то скрутится(согнётся).

Мир стремительно меняется и многие технологии навсегда ушли в прошлое. Забыты проводные телефоны и магнитофоны; строители уже не добавляют яйца в раствор, а шифер с крыш вытесняют современные технологичные кровли. Все уже давно пользуются перфораторами, болгарками, реноваторами и шуруповёртами. Сейчас даже напильник не в каждой мастерской найдётся! Но при всём при этом живёт и здравствует старый добрый чопик. Даже коммунальщики, обслуживающие городские сети, порой не брезгую пользоваться этой штуковиной!

Просто возьми и забей!

Для изготовления этого нехитрого приспособления нужен только нож и кусок деревяшки. Чопик представляет собой деревянный шкант — цилиндрический стержень, зауженный на одном конце. Другая часть шканта служит для воздействия ручного ударного инструмента. Простыми словами — под молоток.

Кстати, чопики, или шканты успешно применялись вместо дюбелей и анкеров, в те времена, когда они были страшным дефицитом. Практически все карнизы, навесные шкафы и полки в квартирах крепились именно на чопики. И ведь всё это держалось десятилетиями!

Так вот, чопик — это самое быстрое решение, когда нужно устранить течь из свища в трубе. Принцип его работы таков: шкант плотно забивается в отверстие, древесина под воздействием влаги набухает и течь на время устраняется. Сделать это можно, даже если водопроводная труба находится под давлением. Надо просто взять и забить!

Чопики с наворотами или ремонт по-нашему

Шкант в трубе — это мера сугубо временная. Как говорится, пока не подоспеет помощь. Но нет ничего более постоянного, чем временное. Наши коммунальщики умудряются превратить временное в долгое и надёжное, снабдив чопик проволокой или тряпочкой. Это поистине ремонт по-нашему. Вряд ли такое можно увидеть где-то ещё.

На вооружении у водопроводчиков уже давно есть специальные хомуты и даже сантехнический скотч, но забить в трубу деревяшку — это как хобби, страсть. Особенно она проявляется в тёмных сырых подвалах многоэтажек. Там, вдали от посторонних глаз можно обнаружить такие «технологичные» решения, как чопик притянутый проволокой.

В системе ЖКХ, особенно в домах нового фонда с ремонтом ми эксплуатацией трубопроводов все более мене выглядит прилично. Затопленные подвалы трудно найти т.к практически везде используются трубы из полимерных материалов, а их срок службы примерно 50 лет.

Но если заглянуть в старой фонд, особенно в дома которые вот вот должны начать сносить, там просто беда. Металлические трубы прослужившие много лет начинают лопаться от обычного стандартного давления. Естественно потеря энергоресурсов ни кому не на руку, ни жильцам, ни организациям поставляющие воду и тепло.

Вот тут в дело и вступают сантехники, нет не сварщики которые по идее должны менять проблемный участок, а именно слесаря.

Для того чтоб временно устранить протечку применяют самодельные хомуты, рассчитанные под диаметр трубы. Они изготавливаются из трех элементов: Жестянка, кусок резины, обычно автомобильной и болта. Если разжился шайбами, то очень хорошо. Их монтаж на проблемный участок совершают при минимальном давлении воды в трубе.

В экстренных случаях, или когда на устранении протечки совсем нет времени, а так же где хомут невозможно установить (в местах угловых стыков туб) применяются куски заостренного дерева, твердых пород- чопик или как иногда говорят деревянный электрод , ее диаметр рассчитывается по размеру дыры в прохудившемся куске трубы.

Как забивается чопик?

Сантехник, подходит к проблемному участку со стороны, чтоб не облиться водой, направляет кусок дерева в отверстие из которого хлещет жидкость под приличным давлением, приставляет его к дыре, вода его обливает и в это время по другой стороне чопика наносит удар, волокна дерева застревают в острых краях трубы. Обычно поток воды приостанавливается, но не до конца. Для надежности фиксации куска дерева иногда применяют проволоку. Далее вступают физические процессы: особенное свойства дерева расширять свои волокна при впитывании в нее влаги. Тем самым чопик еще надежнее держится в ремонтируемом отверстие и течь прекращается.

Если деревянная ручка в топоре болтается или оно рассохлось, окуните его на сутки в ведро с водой, по анологии с чепиком. От расширения топрище будет хорошо удерживать топор в своем посадочном месте.

Далее по возможности этот участок заменяют на новый. Либо чопик срезается почти под корень, вокруг этой дыры устанавливается болт большего диаметра, профессиональный сварщик обваривет его по кругу, к трубе. Остается только вкрутить болт, желательно с куском резины, либо подмотать резьбу. Вуаля, ремонт закончен.

На моей практике было пара случаев когда мне пригодился чепик в экстренной ситуации. В первом самом памятном, чуть не затопил подвал с продуктами (сахар, мука), менял счетчик воды, черная резьба удерживающая муфту сгнила и отвалилась. Вода хлынула в помещение, благо под рукой оказалась швабра уборщицы, с деревянной ручкой (таких сейчас не найти). Ее и забил в дыру.

Надеюсь информация была полезна для вас. С Ув. Тимофей Михайлов .

Это вторая и заключительная часть истории про то, как я сам в 2018 году забил абиссинскую скважину на 21 метр 💪 Предысторию и начальный этап работ я описал в первой статье (ссылку обязательно оставлю). Но не спешите переходить на неё (не убежит😉 ), так как сейчас я перескажу краткое содержание предыдущей серии в виде галерей с описанием к каждой фото :)) Постараюсь без лишней воды 💧

В общем решил я сделать ещё одну новую абиссинскую скважину (она же скважина-игла или абиссинский колодец ) на даче в Раменском районе Московской области. Дача летняя, поэтому скважина будет без приямка и т.д.

День первый.

Этап первый - бурение

Выбрал место , отступив от старой скважины несколько метров и приступил к делу.

Поскольку старая скважина была глубиной около 20 метров, то я сразу смирился с тем, что выше я нормальный водоносный слой вряд ли найду и придется также бить на плюс-минус 20 метров.

Для начала работ понадобится бур малого диаметра. Я его брал в аренду, но потом оставил себе ;))

Как видите от бура тут одно название, но тем не менее им я сделал уже 4 скважины. И даже ни разу не затачивал. Диаметр каждый раз забываю, но что-то около 70-80мм.

Ну, поехали :) Листайте галерею, читайте описание под фотографиями.

Вырыл небольшую ямку и приступил к бурению. Грунт нужно вынимать понемногу - буквально по 10-20см в зависимости от ваших физических возможностей. Запомните - бурить легко! Сложно - вынимать грунт.

Вот примерно по столько грунта вы должны вынимать за раз, если вы конечно не пауэрлифтер. В скважину можно чуть-чуть лить воду. Она будет играть роль смазки и бурить будет легче.

Если у вас не хватит сил вытянуть бур, то возможно придется прибегнуть к помощи спец.средств)) Позвать друга, воспользоваться домкратами или на крайний случай использовать лом в качестве рычага :)

Сразу обозначу важный момент! Как только вы заметите, что процесс бурения перестал быть эффективным, а бур вы достаете весь в жидкой жиже - прекращайте бурить! Это значит, что вы дошли до плывуна (насыщенный водой грунт).

На практике это выглядит так: вы достаете бур, счищаете с него влажный грунт и опять опускаете в скважину. И он оказывается на той же глубине. То есть получается топтание на месте - пока вы достаете и чистите бур плывун затягивает скважину. В таких условиях дальнейшее бурение не эффективно и нужно переходить ко второму этапу.

Обычно это происходит на глубине 2-4 метра. И бур к тому времени выглядит так :))

Обычно общая длина таких ручных буров с учетом удлинителей как раз около 4 метров. Этого хватает по моей практике , чтобы дойти до плывуна.

Обязательно замерьте получившуюся глубину скважины на данном этапе - просто замерьте бур и отнимите расстояние от рукоятки до поверхности земли.

Этап второй - сборка колонны из фильтра и труб

Теперь нам нужно взять фильтр-иглу, трубы, муфты и собрать из них колонну. Все это я покупал у одной подмосковной конторы (обойдемся без рекламы, кому интересно пишите на почту ) 😉 Фильтр, трубы и муфты бывают разных диаметров: 1", 1.25", 1.5", 2". Я всегда использовал "дюймовку" - дешевле, и для моих задач достаточно.

Фильтр-игла - это законченное изделие. Представляет из себя толстостенную оцинкованную трубу, к концу которой приварен стальной конус, выточенный на станке. Труба перфорирована отверстиями диаметром 10-12мм. Затем на трубу наматывается и запаивается сетка мелкого сечения из нержавейки. Между трубой и сеткой часто еще наматывают проволоку, чтобы создать небольшой зазор. Общая длина фильтра примерно 1,2 метра.

Фильтр и трубы скручиваются в единую колонну через стальные муфты (чугунные использовать нельзя, так как они просто треснут или расколются при забивании). Трубы бывают длиной от 1 до 3х метров. Я использовал в основном 1,5 метровые, но бывало и 1 и 2 метра. Нужно смотреть по ситуации.

Важный момент! Ребята, у которых я покупал все это, резьбу на трубы накатывают, а не нарезают. Это важно, так как при нарезке стенки трубы утончаются и такая резьба может отломиться при забивании колонны в грунт.

Теперь скрутил колонну длиной: глубина скважины (например 2,5 метра) + 2 метра. Так как 1,5 метра нужно забить в грунт, чтобы фильтр полностью погрузился в плывун . А полметра примерно останется над поверхностью.

Кстати, трубы с муфтами собираю на лён и пасту типа Unipak . Герметик или краску тоже можно использовать, но я так ни разу не делал. Плотно мотаем лён по часовой стрелке, мажем пастой и прикручиваем муфту к трубе при помощи газовых ключей.

Этап третий - забивание :)

После этого опускаем скрученную колонну в скважину и забиваем её бабкой сразу смело на 1,5 метра. Тут наверное стоит пояснить :))) ЛИСТАЙТЕ ГАЛЕРЕЮ! :)

Так выглядит бабка, которую я брал в аренду и тоже оставил себе. И уже забил ей 4 скважины. Бабка одевается на верхний торец трубы и потом вы ею молотите. Но ни в коем случае не по самой трубе. А предварительно навернув подбабок (обрезок трубы).

Сверху накручен подбабок. Бьем по нему, а не по трубе или муфте. А почему так надо делать смотрите дальше

Опустил колонну в скажину, забил примерно на 1,5 метра и скрутил подбабок, чтобы накрутить ручной насос и проверить отдает ли скважина воду.

Бочка рядом стоит неспроста. Иногда приходится забивать, стоя на ней, так как последующая накрученная труба торчит слишком высоко над землей.

После того как забили первые 1,5 метра, можно налить в трубу воду и посмотреть не уходит ли она. Если вода не уходит, то накручиваем следующую трубу с муфтой, не забываем прикрутить подбабок (!) и забиваем еще на полметра.

Через каждые полметра нужно обязательно проводить такую проверку, а то в азарте можно пролететь водоносной слой (и такое в моей скромной практике бывало).

При проверке можно закрыть ладонью трубу. То есть - налили воды и закрыли ладонью. Если ладонь будет сильно засасывать, то значит вода уходит хорошо и можно накрутить ручной насос и попробовать покачать.

Если вам очень повезет, как повезло мне с моей первой скважиной, которую я делал у тёщи в деревне 6 лет назад, то накрутив насос уже при второй проверке я набрел на воду. Тогда это было на глубине около 5,5 метров. Просто прикрутил насос , качнул несколько раз и пошел приток воды. Причем без всякой отдачи на ручке насоса.

Если же насос качает воду, но на ручке чувствует отдача, то нужно забить колонну еще на 25-30 см и повторить опыт. В идеале отдачи быть вообще не должно.

Но вернусь к моей 21метровой скважине :))) (Я знаю, что вы устали читать, но представьте, как устал я всё это писать 🤪)

Забив около 12 метров трубы в землю я НЕ ОБНАРУЖИЛ воды и более того уперся явно в какой-то хитрый слой, так как бить стало очень сложно. Переключился на более приятное дело и решил продолжить рано утром.

День второй.

На второй день я первым делом разобрал кувалду и утяжелил бабку , надеясь, что так пройти хитрый пласт будет легче 💪🤣 Вес бабки стал килограммов 30.. Сама бабка 22 + 8 кувалда.

Дзен почему-то разворачивает длинные вертикальные картинки, но ему виднее. Суть я думаю понятно. Просто примотал веревкой к бабке.

Дальше процесс не представлял из себя особо ничего интересного. Я отчаянно бил, снимал бабку, одевал бабку, лил воду в трубу, пробовал качать ручным насосом, накручивал новые трубы и т.д. Но все было тщетно.

Где-то на 14 метре бить стало опять заметно легче! И я продолжил колотить дальше с воодушевлением. Примерно на 19 метрах, накрутив очередной раз насос, я явно почувствовал, что вот теперь точно все получится. Тем более, что старая скважина была пробита как раз на отметку около 20 метров и долго служила верой и правдой.

Но тут меня посетило 2 отличные мысли:

Пока я бил 20 метров, сетка фильтра наверняка вся забилась глиной конкретно;
У меня в сарае есть керхер, а на чердаке отличный 25 метровый шланг для прочистки канализации. Специально для керхера шланг, с форсункой на конце :))

Я запихнул шланг в трубу на все 20 метров и начал промывать фильтр изнутри :)))

Как привило, во время строительства той или иной конструкции у человека, непосвященного во все особенности процесса, возникает множество вопросов. Они нередко касаются выбора материалов, а также способа соединения совершенно разнородных элементов. Один из популярных вопросов — как прикрепить доску к металлической трубе. Задача перед строителем стоит действительно нетривиальная. Материалы отличаются друг от друга, почти как «лед и пламень». Поэтому любому мастеру необходимо узнать обо всех возможных (и надежных) вариантах, которые можно использовать без боязни, что «соединение несоединимого» в какой-то момент «даст слабину».

Особенности древесины

Более ненадежным звеном в этом дуэте является дерево. Некоторым его особенностям (применительно к соединению с металлом) надо уделить внимание.

Поскольку дерево может расширяться при перепадах температуры и при изменении влажности, необходимо обеспечить зазор между соединяемыми элементами. Это позволит избежать проблем в будущем.
Обязательна предварительная обработка материала, который способен превратиться в жертву разнообразных вредителей, плесени, влаги или огня. В этом случае лучше использовать составы, проникающие глубоко в структуру древесины.

Выбор способа соединения разнородных элементов зависит от особенностей будущей конструкции, а также от места, где она будет находиться. Например, для максимальной защиты уличного сооружения между деревянными и металлическими деталями советуют укладывать рубероид, либо промазывать древесину битумной мастикой.

Возможный союз дерева и металла

Комбинированные конструкции широко применяются в частном строительстве. Например, нередко такая задача встает перед теми, кто сооружает несущие элементы здания или отдельные объекты.

Где применяют соединение?

Сейчас потребность в соединении металла с деревом возникает:

при строительстве каркасных домов;
при монтаже стропильной системы;
во время сооружения ограждений;
при утеплении балконов, лоджий.

Список на этом не заканчивается. Еще один пример работы с металлом и деревом — самостоятельное создание лестницы для дома.

Потенциальные варианты

В любом из приведенных случаев ответ на вопрос, как прикрепить доску к металлической трубе, в большей степени зависит от будущей нагрузки, которую будет испытывать конструкция. Основных использующихся вариантов два. Это:

соединение материалов саморезами;
применение перфорированных уголков, привариваемых к профильным трубам.

Если говорить о первой технологии, то ее часто используют для крепления бруса к трубам при строительстве деревянных перекрытий. В этом случае требование одно: это достаточная толщина стенок металлических элементов. Минимум — 2 мм. В противном случае резьба со временем может разболтаться.

Усиленные перфорированные уголки — практически традиционный вариант, если требуется создать надежную стропильную систему для дома, стены которого в состоянии выдержать серьезный вес. В этом случае стропила, опоры прогонов и коньков делают не из легкого бруса, а из мощного швеллера.

Оба способа соединения дерева и металла подразумевают защиту материалов. Главная угроза дереву — влага, металлу — коррозия. Чтобы минимизировать риск разрушения, в качестве крепежа для двух материалов используют оцинкованные саморезы. Самыми «достойными» считают кровельный крепеж. Это элемент, имеющий кончик-сверло, шестигранную головку, а также специальную шайбу с резиновой прокладкой.

Деревянные заготовки предварительно обрабатывают антисептиками, антипиренами, влагоотталкивающими средствами. Металлические элементы защищают антикоррозийной грунтовкой либо специальной краской. Чтобы из-за расширения древесины у обычных саморезов не сорвало шляпки, под них подкладывают прессшайбы из качественной резины.

На вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно ответить по-разному. Все зависит от возводимой конструкции, так как в каждом случае применяют свои, оптимальные методы.

Лестница: деревянные ступени и металлический каркас

Компании, специализирующиеся на изготовлении таких конструкций, используют для ступеней различные материалы — камень, стекло, полимеры и т. д. Однако при самостоятельном строительстве лестницы главным фаворитом остается древесина.

Важнейшим этапом для мастера является выбор способа крепления ступени на металлическом каркасе. Но и в этом случае многое зависит от характеристик конкретной конструкции. Мощные косоуры или тетивы — причины, по которым деревянные ступени не будут подвергаться серьезным нагрузкам, если не считать их изгибов под весом человека.

Более легковесные конструкции — косоуры, сваренные из одного из видов профильных труб. В этом случае динамические нагрузки будут достаточно велики. По этой причине выбирают максимально надежные способы. Крепление ступеней к каркасу производят:

крепежом Фишер (пластиковый распорный дюбель);
мебельными болтами;
саморезами.

Четвертый возможный вариант — соединение футоркой: металлической втулкой, имеющей как внутреннюю, так и наружную резьбу. Плюс этого элемента — универсальность, возможность монтажа ступеней на тетиву и косоур. Именно данный метод используют крупнейшие компании, производящие качественные лестничные конструкции.

Соединение футоркой

Главные достоинства этого крепежа — шанс скрыть с глаз все монтажные элементы, возможность быстрого, удобного монтажа и демонтажа ступеней. К недостаткам относится сложность, трудоемкость процесса фиксации футорок, необходимость максимально точных чертежей. Еще один минус — ограниченность применения. Такой метод подходит лишь для твердых пород дерева.

Ступени, прикрепленные с помощью футорки, можно демонтировать неоднократно, причем без всякой боязни за соединение. В роли основного крепежа может выступить как обычный болт с гайкой, так и шпилька, имеющая декоративную гайку-колпачок.

Крепление ступеней саморезами

Главное достоинство этого метода — отсутствие на поверхности проступей каких-либо «артефактов», которые не способны стать украшением любой лестницы. В этом случае рекомендуют использовать максимально надежные элементы — те, что имеют в шляпке шестигранный или крестообразный паз. Такой крепеж даст возможность не беспокоиться о том, что при затяжке паз попросту «слижет».

Для монтажа деревянных степеней все чаще используют почти универсальные кровельные саморезы. Но перед их приобретением нужно узнать некоторые нюансы. Выпускают два вида кровельных материалов: для дерева и металла. Отличаются они количеством витков, а также диаметром сверла. Для древесины он тоньше, резьба больше, а витков, естественно, меньше.

Как прикрепить доску к металлической трубе, если речь идет о ступенях? Вернее, чем? Логичным кажется использование саморезов по металлу. Однако мнение это ошибочно: крепежные элементы для дерева имеют больший размер резьбы, поэтому только они обеспечат максимально прочное соединение металла с массивом доски.

Саморезы, имеющие потайную головку, идеальны, если нижняя поверхность лестницы будет находиться на виду. В этом случае в металлопрофиле сразу делают потай для конусообразной шляпки. Если древесина достаточно твердая (бук, дуб, лиственница, ясень), а для соединения выбран крепеж диаметром 5-6 мм, то в ней предварительно делают отверстия. Их диаметр равен диаметру тех участков самореза, где нет резьбы (3-4 мм).

Соединение каркаса и досок мебельными болтами

Этот вариант монтажа проступей считается самым простым и надежным. В ступенях просверливают сквозные отверстия, которые немного больше, чем диаметр крепежных элементов. Затем делают отверстие в профильной трубе.

Широкая шляпка болта позволит скрыть небольшие дефекты засверловки, а профилированная часть под ней предотвратит проворачивание крепежа во время затяжки. В этом случае главное не допустить чрезмерного затягивания гайки.

Преимущества соединения такими болтами — скорость монтажа, простота, удобство, так как остается возможность демонтировать и заменить проблемные элементы. Недостатки метода — шляпка, «украшающая» поверхность степени, сложность, если нет возможности доступа для затяжки гайки к подступенному пространству.

Фиксация деревянных ступеней крепежом Фишер

Этот крепежный элемент относится к последним изобретениям. Пластиковый распорный дюбель (TB) применяют не только для соединения деревянных проступей и металлического профиля. С таким же успехом с его помощью производят монтаж на бетон. В последнем случае используют другую разновидность крепежа — TBB. В комплект входит керн для разметки отверстий (TBZ 2).

С одно стороны крепления Фишер находится втулка большого диаметра с отверстием по центру, и с конусными насечками. С другой — втулка, которая раскрывается при вкручивании самореза, не давая крепежу «выскользнуть» из профильной трубы. Плюсами этой анкерной системы считают быстрый, простой монтаж, эластичность полимерной конструкции, которая предотвращает появление скрипа ступеней, вибрацию лестницы.

Сначала в отверстия профильных труб ставят керн, затем сверху укладывают ступени, поддавливают их. В соответствии со сделанными метками сверлят отверстия в проступях. Затем в профиль устанавливают крепления Фишер, закручивают саморезы. Последний этап – монтаж (насаживание) ступеней.

Как сделать выбор?

Оптимальный вариант зависит от конструкции лестницы. Если рассматривать самостоятельное сооружение домашних лестниц, то здесь лидируют каркасы из швеллера и уголков, соединяющих несущие элементы. В этом случае проще использовать саморезы.

Отношение к дюбелям фирмы Фишер неоднозначное. Некоторые мастера эти крепежные элементы хвалят. Причина положительных отзывов — отсутствие проблем при эксплуатации лестницы. Другие, наоборот, «обзывают» новое изобретение креплением для «нубов».

Деревянный забор и металлические столбы

Это еще один вид строительства, когда вопрос о том, как прикрепить доску к металлической трубе, становится злободневным. Несмотря на уязвимость дерева на открытой местности, этот материал остается очень востребованным. Особенно если работу делают своими, а не чужими руками.

Такие заборы традиционно крепят на металлических столбах, так как даже защищенные деревянные опоры гораздо быстрее приходят в негодность. Самым простым, а потому распространенным вариантом, является использование прожилин (прогонов, лаг) — металлопрофиля или досок (бруса), которыми соединяют все столбы. На них потом крепят вертикальные деревянные элементы — штакеты. Вариантов крепления есть несколько.

Для металлических прогонов

Если в роли прогонов используют металлический профиль (уголки), то его сначала приваривают к столбам, а потом соединяют с досками болтами либо саморезами. Современная, максимально удобная альтернатива уголкам — специальные приспособления (хомуты, х-кронштейны, или держатели).

Преимущество последних — скорость работы, так как становится ненужным «вмешательство» сварочного аппарата. Кроме того, такой крепеж автоматически гарантирует легкий демонтаж конструкции. Но этот вариант все же оптимален для заборов из других материалов.

Для деревянных прожилин

Когда используют поперечины из дерева, то многие отдают свои голоса так называемым ушкам (проушинам) — металлическим полосам с отверстиями по краям. Но в них чаще необходимости нет. Трубу просто просверливают насквозь, а деревянные прожилины фиксируют болтами (М10). Чтобы предотвратить раскручивание, ставят шайбы Гровера (или гроверы).

Другой способ — обрезка болта (до нескольких мм от гайки) и его последующая расклепка. Головки болтов в этом случае утапливают в древесину. Самодельные пластины и хомуты для круглых труб-столбов также считаются хорошими способами соединения металла с деревянными элементами.

Брус и металлический ростверк

Это сочетание тоже (в некотором роде) относится к теме «как прикрепить доску к металлической трубе», так как ростверки нередко сооружают из других металлических профилей — из швеллера, двутавра или уголков (для легких зданий). Для крепления дерева к металлу также используют болты или саморезы, но обязательно толстые.

Соединение с ростверком саморезами. Сделать операцию можно двумя способами. Если уже уложен брус, то делают отверстие снизу. Когда деталь отсутствует, сверлят сверху, а потом просверливают брус. Для каждого элемента свой диаметр отверстия. Для ростверка — на пару миллиметров больше диаметра самореза, для дерева — на 2-4 мм меньше. Этот способ имеет право на существование, но он менее надежен.
Болтовое соединение. Сначала делают отверстие в ростверке, затем в брусе, но в последнем случае размеры его снизу и сверху отличаются. Нижняя часть отверстия больше толщины болта на 1-2 мм, верхняя — больше шайбы, на те же 1-2 мм. В швеллер болт можно вставить снизу или сверху, в ростверк из уголка — только снаружи. Для предотвращения ослабления соединения ставят гровер.

Как прикрепить доску к металлической трубе, чтобы соединение было максимально долговечным? Нужно использовать качественные крепежные элементы, которые предназначены именно для такого рода работ. Регулярная обработка природного материала дополнительной защитой также не помешает, так как эта простая операция максимально продлит срок эксплуатации конструкции.

О том, как прикрепить доску к металлической трубе, можно узнать, если уделить время просмотру следующего ролика:

Читайте также: