Ливневка вдоль дороги из щебня

Обновлено: 02.05.2024

Проблему высокого уровня грунтовых вод и постоянного затопления территории участка может решить дренажная канава. Это простое инженерное сооружение, представляющее собой линейную выемку грунта вдоль границы территории. Его легко сделать своими руками.

Водоотводная канава — сооружение в грунте, предназначенное для защиты грунта от размыва или переувлажнения, сбора поверхностных вод и отвода их в ближайший водоток.

Особенности и назначение водоотводной канавы

Назначение водоотводной канавы – дренаж садового участка, т.е. отведение из почвы избыточной влаги и осушение грунта. Ее сооружение необходимо на низинных и болотистых местностях, при высоком уровне залегания грунтовых вод, при присутствии в составе почвы глины.

Избыток воды на участке приносит много проблем. Он мешает нормальному росту растений и вызывает их гибель, смывает верхний плодородный слой почвы, не дает построить подвал или погреб, вызывает деформацию опор, плесневение и гниение стен дома и других зданий. Сооружение дренажа предотвращает возникновение этих явлений. Водоотводящая канава собирает лишнюю воду с дачного участка и выводит ее в нижележащую зону.

При сооружении траншеи придерживаются правил, установленных СНиПами. По нормам запрещено выводить ливневую канализацию к местам обитания животных, водоемам с проточной водой, болотистым низинам.

Дренажные канавы размещают на расстоянии не менее 30 см от заборов, домов и других зданий, чтобы не допустить размытия их фундамента. Угол наклона стока на ровном рельефе допускается не более 3-5%, т.е. на каждые 10 м должно приходиться 3-5 см перепада высоты.

По назначению различают 3 вида дренажных канав:

основные (магистральные) – по ним идет преимущественное отведение воды;
периметральные (кюветы) – проложенные по периметру участка или здания для его обслуживания;
дополнительные – предназначенные помочь основным каналам.

Достоинства и недостатки ливневой канавы

Дренажные системы отводят с участка лишнюю воду и таким образом предотвращают негативные явления, связанные с избыточной влажностью. Сооружение ливневой канавы не потребует спецтехники и дорогих материалов, ее легко сделать своими руками.

К недостаткам осушительных траншей относятся необходимость регулярной чистки, непрочность откосов и короткий срок эксплуатации. Кроме того, внешний вид дренажных систем часто бывает неэстетичным и выделяется на фоне общего ландшафта. Также нужно помнить, что эффективность канав, в отличие от других видов дренажа, относительно низкая.

Открытая дренажная канава и ее устройство

Открытая дренажная канава представляет собой выкопанную в земле яму прямоугольной формы, к которой подведена водоотводная труба. Ее предназначение – отведение излишков дождевых осадков и воды, используемой для полива.

Траншею размещают там, где вода накапливается в наибольшем количестве. Ее строят с уклоном, достаточным для передвижения воды самотеком на уровень залегания грунтовых вод в естественные или специально построенные искусственные водоемы или собирательные колодцы.

Оттуда ее можно брать для полива огорода и других нужд.

Если нужно отвести много воды, а почва плохо пропускает ее, на участке размещают несколько траншей. Они могут соединяться в общую сеть или располагаться по отдельности параллельно друг другу. При объединении канав главную из них делают глубже и шире остальных, чтобы она не переполнялась водой, собранной со всего участка.

Чтобы открытая дренажная канава была наиболее функциональной, при ее сооружении соблюдают следующие условия:

ширина – 40-50 см;
глубина – 60-70 см;
угол наклона откосов – 30-40°.

Вокруг канавы не должно расти деревьев и кустарников для предотвращения ее заиливания. Боковые стенки необходимо дополнительно укрепить, чтобы предотвратить осыпание грунта. Сверху сооружение можно закрыть решетками, чтобы сделать его эстетичнее и избежать попадания мусора.

Устройство закрытой дренажной канавы

Закрытые дренажные канавы рекомендуется размещать на участках с низинным расположением, близко подходящими к поверхности грунтовыми водами и большим процентом содержания глины в почве.

Этот вид водоотводных сооружений представляет собой яму глубиной 150 см и шириной 70 см, выкопанную с уклоном, на дно которой помещается слой грунта для дренажа. Поверх него размещается перфорированная труба, покрывающаяся землей.

Вода по траншее отводится к коллекторной системе или водосборному колодцу.

Такая конструкция имеет более эстетичный вид и работает эффективнее, чем канавы открытого типа.

Порядок обустройства дренажной канавы на участке

Для обеспечения высокой эффективности системы водоотведения необходимо перед началом работ отметить, в каких местах вода накапливается в наибольшей степени. После этого размечают трассу прохождения дренажной системы через участок и приступают к работе.

Если участок имеет естественный уклон, нужно будет просто выкопать П-образную или L-образную траншею вдоль забора. Можно сформировать сеть из нескольких канав, которые будут располагаться равномерно по всей территории участка и объединяться в одну главную.

Если на участке нет склона или он очень маленький, при прокладывании дренажной системы необходимо создать искусственный уклон (по 2 см на каждый метр).

Для вывода воды за пределы участка используют дренажные трубы. Дно ямы покрывают щебнем или песком, который необходимо плотно утрамбовать. Толщина слоя дренажа должна составлять 10-15 см. Поверх его укрывают геотекстилем.

Затем помещают водосточную гофротрубу диаметром 6-11 см. В верхней части она должна иметь несколько рядов отверстий диаметром 1,5 см. Наружный ее слой должен быть гофрированным, а внутренний – гладким. Снаружи трубу оборачивают слоем геотекстиля, чтобы избежать засорения ее почвой и мусором, которые будут попадать в нее через отверстия.

Для укрепления дренажной системы траншею засыпают щебнем, гравием, битым кирпичом, керамзитом, крупным песком и другими пропускающими воду материалами. Толщина слоя должна составлять 20 см. Сверху дренажную систему укрывают почвой.

Иногда вместо дорогостоящих гофротруб для отвода воды в нужном направлении на дно канавы укладывают части разрезанных автомобильных покрышек, имеющих форму U-образного желоба. Их помещают открытой частью на примятую глину, покрывающую дно, а сверху засыпают щебнем или песком.

Важно плотно утрамбовать строительные материалы, используемые в качестве дренажа, иначе со временем под воздействием потоков воды они просядут и конструкцию придется ремонтировать.

При прокладывании дренажной системы вдоль дороги необходимо учитывать соседство с фундаментом забора. Поступающая в канаву вода не должна его подмывать. Поэтому глубину траншеи делают около 20-30 см, а для насыпного грунта – более 50 см. Если необходимо выполнить поворот на 90°, то одну из стыкующихся канав следует делать длиннее.

Дренажная система нуждается в регулярном уходе. Несколько раз в год ее нужно очищать от попавшего мусора.

Способы укрепления

Сильные потоки воды способны размыть края дренажной системы. Чтобы этого не произошло, необходимо их укрепить. Сделать это можно различными способами.

Дикорастущие травы и растения с длинными крепкими корнями, высаженные по краям траншеи, способствуют укреплению ее стенок. Дно при этом следует засыпать пропускающими воду материалами слоем 10 см.

Стенки канавы можно выложить камнем. Это не только укрепит их, но и улучшит внешний вид.

Можно укрепить стенки дренажной канавы дерном, добытым в местностях с суглинистой почвой. Его нарезают пластинами толщиной 5-10 см и закрепляют при помощи спиц из древесины ивовых пород.

Выбирая способ укрепления склонов канавы, следует руководствоваться, прежде всего, углом наклона ее стенок.

Бюджетный вариант укрепления стенок траншеи – установка на всем ее протяжении частей автомобильных покрышек или кусков шифера. Устойчивое положение им придают с помощью камней или кирпичей.

На глинистых и заиленных почвах рекомендуется применять геотекстиль. Его укладывают по всей поверхности канавы и засыпают песком или щебнем. Толщина слоя должна быть не менее 30 см.

Для дренажных систем, обладающих сложной конфигурацией, подойдет полимерная геосетка. Она отличается прочностью и устойчивостью к факторам внешней среды. Прорастающие сквозь ячейки сетки растения дополнительно укрепляют стенки траншеи. На дно канавы укладывается щебень, битый кирпич или песок.

Еще один вариант укрепления стенок канавы – использование геоматов из полипропиленовых решеток. Они скрепляются между собой полипропиленовыми нитями. Конструкция засыпается почвой, а прорастающие сквозь решетку корни растений дополнительно укрепляют систему.

Габионы – сетки с шестиугольными ячейками, изготавливаемые из устойчивых к коррозии металлов (оцинкованная сталь). Они являются поддерживающим каркасом стенок траншеи и засыпаются сверху щебнем или галькой. Срок службы этих изделий – 5 лет.

Вода, поступающая в дренажную систему, должна обязательно контактировать с грунтом и частично впитываться в него. Поэтому не рекомендуется заливать дно и стенки дренажных канав бетоном.

В этом случае дренажная система будет быстро заиливаться. Бетонирование применяют только при укладке дренажных систем под автодорогами.

Полезно

Одним из важных и обязательных этапов строительства является устройство ливневой канализации на автомобильной дороге. Это один из наиболее нагруженных участков, требующих максимально полного отведения стоков.

От качества ливневой системы зависит безопасность людей, долговечность дорожного покрытия. Кроме этого, качественный сбор и отведение поверхностной влаги помогают уменьшить вредное воздействие осадков на экологию районов, прилегающих к трассе. Конструкция дождевой канализации отличается от обычных ливневых систем, обладает массой специфических признаков. Рассмотрим ее внимательнее.

Нормативные документы

Дорожная ливневая канализация проектируется на основе СНиП 2.05.02-85 и СП 32.13330.2012. В этих документах определены задачи и особенности водоотведения на автотрассах, скоростных магистралях и дорогах обычного типа (всех категорий). Соблюдение этих требований во время строительства дорог является обязательным условием для всех подрядчиков. Отсутствие единых правил сделает ливневые канализации на автомобильных дорогах источником подтоплений и размыва полотна покрытия.

В условиях города необходимо обеспечить предварительную очистку стоков перед подачей в общественные сети. Междугородние магистрали оборудуются системами водоотведения, сбрасывающими стоки в канавы или кюветы вдоль дорожного полотна. Есть и другие способы удаления стоков, которые выбираются исходя из погодных условий местности. Вся территория РФ поделена на климатические зоны. Устройство ливневой канализации при строительстве дороги для каждой зоны требует особого подхода.

Виды дождевых систем на дорогах

Существует несколько видов ливневых систем:

открытая. Это сеть желобов или лотков, по которым стекает дождевая вода. Открытые системы удобны для очистки и ремонта, но не обеспечивают достаточной производительности;
закрытая. Сточные воды перемещаются по системе подземных трубопроводов. Для очистки засоров используется система смотровых или ревизионных колодцев. Стоки сначала попадают в дождеприемники, откуда через сеть фильтрующих элементов поступают в трубы. Устройство закрытых ливневых систем сложно, любая протечка создает опасность размывания насыпи;
комбинированная. Это самая удобная ливневая канализация на дорогах города, чертежи которой есть на профильных ресурсах в сети. Схема состоит из открытых и закрытых участков, расположенных на удобных для этого отрезках линии водоотведения.

Выбор и расчет того или иного типа системы производится на стадии создания проекта. Основным критерием является количество стоков, пиковые нагрузки, гидрогеологическая обстановка на участке.

Особенности конструкции ливневки на автодороге

Основным разрушающим фактором считается грунтовая влага, которая накапливается в верхних слоях грунта. При понижении температуры она застывает и начинает расширяться, разрывая полотно дорожного покрытия. В нем появляются мелкие трещины, по которым в грунт просачиваются дополнительные объемы воды. Это ускоряет и делает более интенсивными разрушительные процессы.

Наличие свободной воды на покрытии способствует появлению эффекта аквапланирования. Это делает езду неуправляемой, увеличивает количество ДТП. Этот эффект часто проявляется на междугородних трассах, а в городских условиях он опасен вдвойне. Возникает серьезная угроза жизни и здоровью пешеходов, автомобильной техники. Все элементы ливневой канализации на автомобильных дорогах размещаются в массиве насыпи (под полотном), или по обочинам дороги (прикромочные лотки, желоба).

Для максимального стока воды дорожное полотно делается с одно- или двусторонним уклоном в сторону обочины. Односторонний уклон используется на сравнительно узких дорогах с односторонним движением. Автострады с многополосным движением в обе стороны оборудуют двусторонним уклоном. Дождевая вода стекает в прикромочные лотки, откуда направляется к точкам сброса.

Для самых широких полотен делают дополнительный уклон к центру, где обустраивают приемный лоток с решеткой. Он соединяется поперечными подземными трубами с прикромочными желобами.

Как происходит сбор сточной воды

Принцип сбора воды с дорожного полотна одинаков на всех схемах водоотведения. Отличаются конструкционные элементы сети:

тип водоотведения (лотки или подземные трубопроводы);
основание под ливневую канализацию (уплотненный грунт, бетонная подложка, штучные детали);
количество приемных полос (с одной или с обеих сторон, с дополнительной полосой в центре).

Выбор оптимального вида происходит на стадии проектирования дороги. Критерии, определяющие тип приемных деталей:

климатические условия в регионе. Учитывается среднегодовое количество осадков, частота и степень интенсивности;
максимальное (пиковое) количество стоков. Отслеживаются данные многолетних наблюдений, которые закладываются в расчет как максимальный объем. К нему делается запас на случай превышения расчетного количества стоков;
длительность теплого времени года, количество снега, объемы талых вод;
возможность паводков или подтоплений.

Последний пункт представляет наибольшую опасность для ливневой канализации. Если весенние разливы воды для данной местности считаются нормой, подземные трубопроводы строить нельзя. Они будут полностью забиты первым же паводком, потребуется трудоемкая прочистка или полная реконструкция системы водоотведения.

Устройство отводящих лотков

Одним из наиболее ответственных участков считаются кюветы и водоотводные канавы, расположенные по сторонам дорожного полотна. Они принимают поток сточных вод вместе с мелким мусором, пылью и другими частицами. Это важные элементы ливневой канализации, чертежи которых делают во время проектных работ. В зависимости от погодных условий региона выбирают способ усиления откосов и лотков:

использование сборных бетонных сегментов;
сборные бетонные плиты;
отсыпка щебнем и засевание многолетних трав.

В процессе изготовления проекта делается чертеж системы, на котором отображают профиль полотна и тип приемного лотка. В большинстве случаев используются проверенные и отработанные схемы. Стандартные чертежи ливневой канализации на дороге используются для строительства магистралей в условиях изменчивого климата, с чередованием теплых и холодных сезонов. Однако, для местностей со специфическими условиями требуется особая ливневая канализация на дорогах, схема которой обеспечит стабильную работу.

Хорошим материалом для укрепления лотков является песчаный асфальтобетон. Он отличается от сборных асфальтовых блоков устойчивостью к воздействию воды. Кюветы, укрепленные этим способом, сохраняют рабочие качества даже в условиях сильного подтопления. После оттока воды материал остается целым, на нем не возникают трещины или другие дефекты. Такое основание считается прочным и надежным, но его стоимость ограничивает применение в широких масштабах. Высокая цена материала позволяет укреплять лишь наиболее ответственные участки автострад, скоростных магистралей или участков городских дорог.

Видеообзор:

В одной из прошлых статей я писал уже о важности дорог, которые желательно делать до начала стройки. Сегодня постараюсь объяснить о необходимости правильного водоотведения с дороги на личном опыте.

Ливневая канализация представляет собой составную часть общей системы благоустройства – одну из важнейших канализационных систем, служащую целям отвода с участка местности дождевых и талых вод.

Для меня больная тема дорог, т.к. участок почти посредине улицы и за моим участком нет соседа и дороги, т.е. у меня тупик.

Соседей сагитировать на ремонт дороги не получается и в позапрошлом году получилось только собрать деньги на ливневку от моего участка и до главной дороги, а т.к. мы еще всем поселком скидывались на въезд, то и заложили трубу через главную дорогу в поселковую дренажную канаву.

Но самая неприятность была в том, что от середины дороги уклон в обе стороны, я скидывался с учетом на то, что соседи сделают немного глубже и вода с моей стороны тоже будет уходить. Но как говорится «спасение утопающих – дело рук самих утопающих», грейдер не смог сделать канаву нужной глубины, а соседи просто забили, решив свой вопрос.

Вот фото годичной давности от 05.04.18.г. Не успел выехать до того, как растаяла дорога)

На фото видно, что вода никуда не уходит, у меня лужа, внизу фото паллет перед калиткой – так мы попадали на участок. Так же видно, как я пускаю ручейки, чтобы вода немного уходила от участка.

А когда все растаяло, то вообще красота была в мае – приезжаешь домой и лягушки поют, на соседнем участке камыши растут, комары….

А с другой стороны соседи собрались только на следующий год. Там тоже заложили трубы и прокопали от меня.

И в этом году видно, насколько полезной оказалась траншея.

Видно, что вода не стоит как год назад, дорога намного суше. Мне даже не пришлось кидать для прохода паллеты или доски – и так пройти можно. Снега было примерно так же, как и в том, даже чуть больше. Но какая разница.

Вот для сравнения дорога когда таял снег пару недель назад:

На фото выше видно насколько суше в этом году даже когда таял снег.

Теперь нет болота между мной и соседом. Можно пройти в кроссовках и не испачкаться, не намокнуть.

А почему раньше никто не хотел сделать канал? Скинулись вчетвером всего по 2,5 или 3,5 т.р.(уже не помню точно) – на трубы и копку JCB. Дел всего на 2 часа, которые ушли на копку траншеи около 100м, а пока копал трактор мы уложили трубы и в конце смены он JCB присыпал трубы проходящие под дорогой. Зато какой результат.

Так что перед покупкой участка посреди улицы 10 раз подумайте. Если что с дорогой захотите сделать, то есть вероятность, что замучаетесь соседей уговаривать или будете делать за свой счет.

Мое мнение, что дорогу нужно сделать сразу и правильно, обеспечить водоотведение и тогда у вас не будет проблем во время стройки с проездом техники, да и сами сможете нормально заезжать.

Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

Как обустроить отвод воды на участке.
Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

Капиллярная вода.
Грунтовая вода.
Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

Грунтовое основание в виде ложа.
Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
Бетон около 7 см.
Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Если считать по ценам 2016 года, то за 1 погонный метр лотка, распиленного из асбестоцементной трубы, ушло около 200 руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Дренаж из геотекстиля и щебня 5-20 мм или другого размера довольно популярен при устройстве садовых дорожек, водоотводных канав, других сооружений, требующих быстрого удаления лишней влаги. Дробленый камень формирует прочную подушку для фундаментов, цоколя, отмостки, укладки плитки или других покрытий, а его стоимость не слишком ударяет по бюджету дачников. О том, какой вариант щебня лучше использовать, чем можно его заменить, стоит задуматься еще до начала работ, на этапе расчетов и закупки материалов.

Описание

На участках с плотными глинистыми грунтами проблема отвода воды всегда стоит особенно остро. Чаще всего ее решают путем рытья канав с последующей укладкой в них специальных труб с отверстиями. Но и этого мало – нужно, чтобы полученный канал не засорялся. Именно с этой целью в канавы засыпают щебень для дренажа: дробленый камень, служащий естественной преградой для ила и других частиц, способных привести к загрязнению.

На территории участка с глинистой почвой формирование водоотводной сети имеет особое значение.

Щебеночный дренаж для засыпки канав, каналов, других элементов ландшафта производится путем механического дробления крупного камня в промышленных барабанах. Камень приобретает угловатые очертания, шероховатую структуру поверхности. Он не слеживается в процессе уплотнения, сохраняет свои фильтрующие способности на протяжении всего срока службы.

Существует несколько видов щебня, каждый из которых изготавливается из определенной горной породы или минерала. Они различаются по своим эксплуатационным характеристикам, твердости и плотности. Самые популярные варианты стоит рассмотреть более подробно.

Гранитный. Этот вид щебня получают из горной породы, которую принято считать самой твердой и прочной. Дробленый камень сохраняет эти свойства, при этом он отличается морозостойкостью, имеет срок службы до 40 лет. У гранитного щебня может наблюдаться довольно высокий радиационный фон. При выборе материала важно обращать внимание на этот показатель – допустимые нормы не превышают 370 Бк/кг.

Известняковый. Самый недорогой и экологически безопасный вид щебня. Его получают путем дробления известняка или доломита – осадочных, не слишком прочных горных пород. Это сокращает срок службы дренажа, кроме того, такой камень можно применять только на почвах с низкой кислотностью, сухих и непромерзающих.

Гравийный. Его производят путем дробления горных пород, по твердости немного уступающих граниту. Полученный материал обладает куда менее высоким радиоактивным фоном, он безопасен, стоит недорого. По насыпной плотности и форме частиц гравийный щебень максимально близок к гранитному.

Вторичный. Эта разновидность дробленого камня относится к категории строительных отходов. Его получают путем дробления бетона, асфальта, другого мусора, отправляемого на переработку. Вторичный щебень очень дешев, но по своим прочностным характеристикам он сильно уступает тому, что получают из натурального камня.

Шлаковый. Этот продукт тоже относится к категории промышленных отходов. Его получают путем дробления металлургического шлака. Экологическая безопасность материала зависит от исходного сырья.

Все эти виды щебня доступны для приобретения, использования на участке при создании дренажа. Важно лишь правильно подобрать подходящий вариант.

Какой щебень лучше выбрать?

Решая, какой щебень использовать для того, чтобы засыпать дренажные трубы, канаву или колодец, важно в первую очередь определить размер его фракций. Стоит учесть несколько моментов.

Назначение и размер. Для дренажа в его классическом понимании нужен размер щебня до 40 мм. Более мелкий отсев используется для формирования донного слоя в канавах для отвода воды. Щебень с размером фракции 5-20 мм считается строительным, но его можно вносить и в яму при посадке растений.

Тип материала. Наименее привлекательным вариантом можно назвать вторичный щебень. Он быстро разрушается, обладает слабой морозостойкостью. Этими же недостатками в полной мере обладает доломитовая разновидность дробленого камня, но ее можно использовать для внесения локально при посадке растений в качестве дополнительного источника извести. Для обустройства дренажных систем наилучшими свойствами обладает гранитный и гравийный щебень – именно эти варианты обладают лучшими фильтрующими свойствами.

Характеристики. Оптимальная лещадность (то есть зернистость) дробленого камня для засыпки в дренажных целях имеет показатели от 15 до 25%. По уровню морозостойкости лучше выбирать щебень, способный перенести не менее 300 циклов экстремального понижения температуры и оттаивания. При обустройстве дренажа так же важно обращать внимание на прочностные характеристики засыпки: оптимальными будут показатели от 5 до 15%.

Уровень радиоактивности. К применению разрешены материалы I и II классов. Это стоит учесть, подбирая подходящую засыпку для дренажных канав. Гранитный щебень лучше не брать для участков рядом с жилыми домами, сельскохозяйственных угодий. Оптимальным решением станет гравийный вариант.

Это основные рекомендации, которые стоит учесть при подборе дренажного щебня. Найти оптимальный вариант не составит труда. Ведь дробленый камень в изобилии производится во всех регионах, представлен в продаже в широком ассортименте и во всем многообразии размеров.

Особенности применения

Устройство дренажа с использованием щебня предусматривает выполнение целого ряда работ. Сначала выполняется расчет всех параметров системы, производятся земляные работы. Стандартная глубина канавы до 1 м. При более сильном заглублении берется отсев для выстилания дна, а основная засыпка осуществляется крупным щебнем с размером фракций 40-70 мм.

Как только сама дренажная канава будет готова, можно переходить к основному этапу работ.

Насыпать на дно подушку из песка или отсева толщиной до 10 см. Этот слой важно хорошо уплотнить, увлажнить.

По краям и дну ямы укладывается полотно из геотекстиля. Этот материал выполняет роль дополнительного фильтра, предотвращает осыпание грунта.

Засыпается щебень. Он заполняет дренажную канаву до того уровня, на котором будет пролегать труба.

Укладывается линия водоотвода. Ее обматывают геотекстилем, если почва песчаная, рыхлая. На глинистых грунтах лучше применять кокосовое волокно.

Труба засыпается. Для этого используется мелкофракционный гравий, отсев или песок. Толщина слоя не должна превышать 10 см.

Грунт закладывается обратно. Поверхность почвы выравнивается, скрывая дренажную систему.

Выполнив все эти работы, можно с легкостью своими руками создать необходимые водоотводные сооружения на участке, решить проблему слабой проходимости влаги через плотные слои грунта.

Чем можно заменить?

Вместо щебня для засыпки дренажной трубы можно использовать другие сыпучие материалы. Как наполнитель на 3-5 лет подойдет битый кирпич или бетонная крошка. Неплохо справляется с этой задачей засыпка из керамзита, особенно если грунт не слишком плотный. Выбирая наполнитель, важно помнить о том, что его фракции должны иметь размеры, соответствующие аналогичным параметрам щебня. Слишком крупные частицы камня будут быстро пропускать воду, не задерживая загрязнения.

Читайте также: