Вывернуло бревно в срубе что делать

Обновлено: 06.05.2024

В предыдущей статье мы вели разговор о древесине воздушно-сухого состояния с влажность 15-20%. Это нормальная влажность неотделанного сруба, стоящего под крышей на улице. В деревянном доме с отоплением средняя влажность древесины уже составляет от 10% до 14%. Такое состояние древесины называют комнатно-сухой. Высыхание бревен сруба до комнатно-сухого состояния и связанный с ней процесс усушки вызывают второй этап усадки сруба . Длится этот этап может до 5-7 лет, в зависимости от диаметра и породы бревна, качества рубки сруба и правильности отделки.

Именно поэтому, когда ставится косяк в проем вроде бы высохшего и усевшегося сруба, обязательно делается зазор над вершником косяка под вторичную усадку.

На этом этапе бревно меняет свои геометрические размеры и начинает активно трескаться. В процессе высыхания в бревне накапливаются внутренние напряжения. Если процесс высыхания протекает медленно, напряжения могут "выйти" сеткой мелких трещин по всей плоскости бревна, но чаще всего происходит "раскрытие" бревна по самому короткому пути - от сердцевины до края бревна. Особенно это проявляется в первый год в режиме "дачи" в зимний период времени : приехали и начинают активно протапливать дом, уехали, отопление прикрутили до положительного минимума. И так по кругу. В результате бревна начинают трещать.

Первые пару лет, когда влага активно выходит из бревна, создается ощущение, что в доме "зябко". Это связано с повышенной влажностью воздуха. Поэтому есть соблазн добавить градусов для большего комфорта, но в первый год желательно греть дом равномерно, не давая высоких температур. Это позволит дереву равномерно высыхать и трескаться меньше.

Кроме усушки, проявляется еще один момент, сильно влияющий на величину усадки - форма межвенцового паза.

Самый короткий путь, по которому трескается бревно - от сердцевины до паза. Если паз полукруглый ( лунный ) по форме нижележащего бревна, то на этом все и останавливается. Но если паз треугольником, то нижележащее бревно начинает раскалывать верхнее треснувшее бревно, что дает дополнительную усадку срубу.

Если паз нормальный, я рекомендую давать величину зазора над вершником косяка 30-50мм на метр, во втором случае и 100мм на метр может быть мало (это касается срубов из сосны, для кедра и лиственницы значения могут быть иными).

Большая часть проблем, которые появляются во время усадки - запланированные еще на этапе проектирования.

Нежелательно делать огромные окна в срубе.

Большие проемы - большие проблемы. Оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе - 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. Минимальное расстояние от окна/двери до потолка - не менее 500мм.

Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум - двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены.

Я прекрасно понимаю, что в моде широкое остекление, многие считают, что классические деревенское окно 800*1200мм это "колхоз" и хочется, как в рекламе: огромные окна "в пол", чашка кофе в руках, рассвет .
Но реальность сурова. С высокой долей вероятности, Вы получите окно в пол от которого веет холодом зимой и прожаривает солнцем летом, межвенцовые щели, и вид на соседский забор или дорогу, в лучшем случае на лес, через пару участков. Ну и вездесущие, подглядывающие в окна, соседи. И тут Вы как на сцене.

Еще один немаловажный момент: обмести/протереть стены от пыли- это далеко не то же самое, что вымыть окна .

Если хочется широкого остекление - сруб не Ваш выбор. Это Вам в каркасники или фахверк (современный, а не то что под этим словом подразумевали римляне и немцы)

Вертикальные стойки и жесткие конструкции

Головную боль владельцам приносят неправильно смонтированные стойки и жесткие вертикальные конструкции, например - перегородки, верхней частью упертые в бревна перекрытий, жестко закрепленные лестницы (монтаж тетивы лестницы на рубленую стену), окна и двери, установленные без окосячки/обсадного бруска, стены веранды, прибитые к торцам сруба, установка встроенной мебели с крепежом к бревну и т.д.

Особую боль вызывают дизайнеры, норовящие воткнуть ствол дерева во внутрь сруба, расперев между балками перекрытия. " Красиво же ". Очень "красиво", когда их вывернет.

Некоторые печники не учитывают вторичную усадку и монтируют печи впритык к потолку, не делают скользящую разделку, особенно на трубы. И это не только неприятно, но и пожароопасно, а иногда и смертельно опасно. Поэтому, во время монтажа печи желательно, чтобы рядом обретался плотник, способный подсказать и объяснить, что можно, а что ни в коем случае нельзя делать.

Рубленые фронтоны и кровля

Вариантов монтажа стропил в деревянном доме две:

опорная стропиловка;
скользящая стропиловка.

Опорная стропиловка применяется при каркасных фронтонах, например - классический деревенский дом с холодным чердаком / светелкой. Приносит заказчику меньше всего хлопот, особенно если не стремиться превратить чердак в жилую мансарду с круглогодичным использованием.

Если фронтоны рубленые, то обязательно применение скользящей стропиловки. Фронтоны садятся, коньковая балка начинает опускаться и скользящая система стропил позволяет избежать перекашивание плоскости кровли и появлению межвенцовых щелей.

Но когда, с рублеными фронтонами начинают применять опорную стропиловку или стропила прибивают к рубленым фронтонам, вот тогда у владельца дома появляются проблемы с утеплением мансардного этажа.

Если бревно фронтона просто подвисло, это можно решить принудительной усадкой, но если набиты гвозди или применена опорная стропиловка, то остается только перебирать крышу полностью.

Обслуживание дома

Второй этап усадки длится в среднем от 3 до 5 лет, с затухающей амплитудой. В процессе усадки происходит масса вещей в доме: деревянные полы немного рассыхаются, деревянные двери, чуть-чуть, но коробятся, конопатка с одной стороны бревна поджимается бревном так, что невозможно достать, а с другой стороны ослабевает и начинает вываливаться и растаскиваться птичками, косяки набирают влаги от бревна и тоже коробятся.

В первые пять лет домом придется заниматься. Во время усадки дом требуется осматривать и проверять: проверить зазор над косяком, где-то подбить конопатку, проверить, как ведет себя печная труба, не провисли ли провода электропроводки, не изогнуло ли трубы водоснабжения, проверить трубы водосточной системы и т.д.

Лет через пять, когда сруб сел, желательно вызвать плотников и проверить все "узкие" места дома глазами специалистов, сделать повторную конопатку (на этом этапе уже можно сделать теплый шов), заделать трещины (при желании), проверить проводку, косяки и т.д.

Бывают ситуации, когда сруб срублен или спроектирован не лучшим образом и Вы об этом знаете - желательно вызывать плотников сразу, чтобы устранить возникший нюанс, пока он не перерос в полноценную проблему. Например, когда бревно легло на косяки или зазор составляет полсантиметра или сантиметр, надо сразу вызывать плотников и увеличивать зазор до безопасного размера.

И вот после пяти лет усадки вы все сделали, привели дом в порядок и начинаете жить.

Выпирание бревен в срубе является не только эстетичной проблемой, но и также несет опасность для здоровья человека, поскольку возникает риск нанесения увечий. Устранить эту неприятность можно путем стягивания сруба.

Варианты стягивания бревен

Для раннего выявления выпирания бревна рекомендуется ежегодно после сборки деревянного дома осматривать сруб на присутствие отклонений. При наличии данной проблемы стенам из бруса требуется дополнительное укрепление стойками. Конструкция организовывается таким образом, чтобы проблемное бревно находилось в центре стойки, края которой заканчивались на 2-3 бревна от него.

После этого в стойке проделываются отверстия для последующего монтажа в них саморезов – глухарей. Их количество определяется специалистами, исходя из конкретного случая. В завершении работы эти саморезы максимально прокручиваются до того момента, пока вертикаль стены не примет прежний вид.

Однако такой способ используется при незначительном выпячивании. В более серьезных случаях может потребоваться организация стоек не только с внешней, но и внутренней стороны дома.

Возможные причины выпячивания бревен

Выдавить бревно в срубе может по нескольку причин:

Низкое качество строительного материала (крученые бревна хвойных пород);
Допущенные ошибки в технологии монтажа дома или другого строения;
Отсутствие мер безопасности, которые предпринимаются для удержания сруба от отклонений.

Профилактические меры

Процедура стяжки деревянного сруба рекомендуется с целью профилактики расползания стен, которая в большинстве случаев происходит наружу. При длине бревен более 6-7 м, риск их искривления и выпирания увеличивается в разы. В таком случае рекомендуется производить монтаж дома высокопрофессиональными строителями, а также предпринимать ряд профилактических мер:

Установка нагелей на этапе сборки сруба. Происходить это должно по всему периметру через каждые 1,5 м. Сами нагели представляют собой деревянные шипы длиной около 45 см при диаметре 2,5 см.
При монтаже дома или другого деревянного строения из сруба длиной от 7 м, необходимо в обязательном порядке производить внутренние перерубы.
Свести к минимуму расхождение и выпирание бревен позволяют балки и матицы, которые устанавливают в области пола и потолка каждые 60 см.

Устранить возникшую проблему можно путем стяжки деревянного сруба и только тогда, когда их деформация незначительна. В противном случае требуется полная разборка конструкции с последующей правильной сборкой.

Чтобы не допустить такие хлопоты, затрачивающие как собственное время, так и финансы, необходимо изначально сборку дома из сруба поручить специалистам.

Всем здравствуйте!
В начале декабря поставил сруб бани 5х4 + выносы с 2х сторон по 2-2,5 метра. Крышу отложили до весны.
Рублена в чашу под рубанок. Нижние брёвна 30-35см, верхние 22-25см.
Хвоя, зимняя заготовка, когда да разгружали, брёвна аж звенели

На днях заметил что два верхних бревна, которыми сделаны выносы, деформировались как показано на картинке:

Вероятно прогнулись под собственным весом
Там где щель - ладонь пролезает.

Что теперь делать, ума не приложу.

Помогите советом, что делать?

Фото не открывается.

ВВС-Рязань написал :
Фото не открывается.

.. там "выносы " по 2,5 метра ,свободно висят не подпёртые в воздухе. надо думать что с ними стало. Теперь наверное менять надо,пока на них сверху ничего нет..

Да суть и без фото понятна. Концы выступающих бревен не были подперты. Согласен. Или менять или просто проконопатить. Предполагаю, что эти бревна выше потолка. И утеплять щели дополнительно изнутри.

Блин, работнички. Когда собирали, я спрашивал, не согнёт ли их, на что в ответ получил: "если подпереть, то он не будет оседать. "

Может, пока хуже не стало, мне их укоротить, реально мне нужно только ~1,5 метра?
То что свисают вниз, это не страшно(хотя. ) в общем фиг с ним.
А то, бревно, где появидась щель, можно нагрузить как то, что бы обратный эффект пошёл?

У Вас щель выше потолка?

на уровне - на глаз получается что прямо под потолком (сейчас стоит только колодец)

Hoop44 написал :
Вероятно прогнулись под собственным весом

так подведите под них стоики
солнце еще не начало сушить .
как начнет их еще в другую сторону согнет.

Думаю, что нагрузить в обратку бревно не получится. Или менять, что предполагаю сильно геморройно, или изгиб оставить. А щель усиленно проконопатить. При внутренней отделке это возможно.
Сочувствую.

..чё там геморройного?? они же верхние.. если пары брёвен лишних нет,тогда конечно..

К сожалению нет, но мне ещё не все запчасти от неё привезли, должны по весне, хтел их же нанять крышу делать.
Как крайний вариант, обвиню их в кривизне рук и буду напрягать на замену брёвен но это крайний

Думаю пока время есть попробовать, как вы советовали, отпилить лишку и соорудить подпоры.

Как подпирать? так, что бы брёвна немного вывесить?

Всем огромное спасибо за советы!
Думаю попробуем законопатить.

Hoop44 написал :
Как крайний вариант, обвиню их в кривизне рук и буду напрягать на замену брёвен но это крайний

Думаю, это не пройдет. Если они их подперли, то скажут - протаяло под подпорками. Надо было следить. Если не ставили подпорки - можно предъявить.

alex_k написал :
так подведите под них стоики
солнце еще не начало сушить .
как начнет их еще в другую сторону согнет.

Можно попробовать. Не сложно.

helmutivan написал :
..чё там геморройного?? они же верхние.. если пары брёвен лишних нет,тогда конечно

Не думаю, что несколько бревен есть свободных в хозяйстве.

Подпоров они не делали, поэтому и думаю на них наехать.
Запасных брёвен конечно же нет.

!00% их косяк. Как дети.

ps не понимаю зачем нужно было укладывать под зиму без крыши

Поставить подпорки с небольшим натягом.
Ничего конопатить не надо. Конопатят после усадки.
Сруб без крыше не сядет.

Steh написал :
не понимаю зачем нужно было укладывать под зиму без крыши

Да сруб поставить можно и под зиму. Но с умом. Не удивлюсь, если сруб стоит с перекосом.

ВВС-Рязань написал :
Да сруб поставить можно и под зиму. Но с умом. Не удивлюсь, если сруб стоит с перекосом.

Визуально перекоса нет. Как это проверить?

Hoop44 написал :
Вероятно прогнулись под собственным весом

Маловероятно, вес свисающего конца слишком мал.

Hoop44 написал :
Блин, работнички. Когда собирали, я спрашивал, не согнёт ли их, на что в ответ получил: "если подпереть, то он не будет оседать. "

Работнички правы.
Проблемы думаю у вас нет. Опытные плотники исправят (выравнят) все легко. Стянут верхние венцы если надо, подтянут свисающий конец. Это обычная подготовка под монтаж кровли. Подпорки уже можно ставить с учетом возможной усадки бруса (3-7%) под монтаж кровли.
Не переживайте, хуже когда бревно (вынос) уводит в бок.
А как вам удалось нарисовать такую красивую картинку? Вот бы мне научиться так рисовать .

Строительство дома – ответственный момент, ведь вы возводите дом на десятилетия, а возможно, и на столетия. Поэтому важно построить дом из качественных материалов и с соблюдением технологии строительства. Это касается и строительства сруба, несмотря на кажущуюся простоту, многие строители, даже с опытом, делают много ошибок. О них я и расскажу в этой статье.

Ошибка №1 – некачественные бревна для сруба

Пороки древесины – главная проблема при строительстве деревянного дома. Вот основные пороки бревен, которые могут повлиять на качество и долговечность сруба:

1. Трещины от усушки либо от морозов . Трещины станут отличным прибежищем для грибков, плесени, туда может проникнуть влага. Кроме того, трещины значительно снижают прочность бревен. Так что для сруба такой материал нам не подойдет.

2. Сбежистость , или уменьшение диаметра от основания к верхушке бревна. Это нормальное явление для ствола дерева, который всегда чем ближе к верхушке, тем тоньше. Однако для качественного бревна такое уменьшение диаметра должно составлять не более чем один сантиметр на метр.

3. Овальность, кривизна и наросты – все эти пороки не допустимы для сруба, иначе мы получим кривые стены с огромными щелями.

4. Грибные поражения и червоточины , такие бревна отсортировываются сразу и возвращаются поставщику.

Есть и много других пороков древесины, здесь я перечислил основные, критичные недостатки.

Ошибка №2 – бревна с разными диаметрами

Как правило, бревна не бывают одинакового диаметра, и это нормально. Но разбег в цифрах не должен превышать 3-3,5 см для одного торца. Иначе мы получим сруб со странным внешним видом и потерей прочности и надежности строения.

Рекомендованный диаметр бревен для сруба составляет 250-500 мм.

Ошибка №3 – маленькие пазы в бревнах

При устройстве бруса в нижних частях бревен делаем широкие пазы – ширина паза должна составлять две трети толщины бревна. Если диаметр бревна 300 мм, то ширина паза должна быть 200 мм. Такая ширина паза позволит избежать повреждения стены при усушке бревен, кроме того, не позволит холоду проникать в местах стыков.

Ошибка №4 – сруб без компенсаторов усадки

Опытные строители настоятельно рекомендуют использовать винтовые компенсаторы усадки, и это действительно очень важно. Дело в том, что усадка сруба очень большая – до 10%, и это, скорее всего, деформирует стены.

Ошибка №5 – неправильное утепление венцов или его отсутствие

Утеплитель должен укладываться в чаши бревен и продольные стыки с запасом по 4-5 см с каждой стороны. Это необходимо для забивки этих свесов в щели, после сборки сруба. Такое утепление сруба сделает дом теплым и без «мостиков холода», а если щели сруба заделать еще и конопаткой – то никакой мороз не страшен.

Ошибка №6 – ошибки при вырубке чаши бревна

Распространенная ошибка – размеры чаши бревна. При неправильном расчете оптимального размера могут возникнуть проблемы в дальнейшем. Возможны перекосы и деформация стен – не забывайте о большой усадке сруба.

Ошибка №7 – плохо обработанные бревна

Оставшаяся кора, наросты и неровности не дают возможности бревнам плотно ложиться. А это щели и зазоры, которые, в свою очередь, создадут много проблем в будущем.

Ошибка №8 – неправильная укладка нижнего венца на фундамент

Нижние бревна должны плотно прилегать к фундаменту, любые зазоры и щели не допустимы – вполне вероятно попадание влаги в дом и перекосов всего сруба.

Рекомендую использовать подкладочную доску под венец, это даст дополнительную защиту нижних бревен от гниения.

Разумеется, это общие рекомендации, однако если избежать этих основных ошибок, то вероятность постройки качественного дома возрастет в разы.

Как известно, в деревянном домостроении мелочей не бывает. Дерево — материал благодарный, но небрежного отношения не прощает. Даже самый, казалось бы, малозначительный элемент конструкции может как продлить, так и сильно сократить жизнь сруба

Одним из таких «элементов» является зазор под двумя параллельными бревнами в первом, окладном венце сруба. Он образуется за счет того, что пара продольных бревен (лежней) опираются всей плоскостью на фундаментную ленту, а два других — поперечных — перекрывают их, как бы зависая на некотором расстоянии от фундамента. О заполнении этого пространства и пойдет речь. Но для начала рассмотрим монтаж обвязки сруба в целом.

Монтаж обвязки

Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.

Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба

Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.

Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.

Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.

Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.

Узел соединения деревянной стены с фундаментом

Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель. Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.

Для проветривания пространства под домом служат продухи — специальные отверстия диаметром 100–150 мм, располагаемые по одному на 2–3,5 м стенки цоколя. Оптимальная высота продухов для средней полосы России — не менее 60 см от земли. От проникновения в подполье грызунов их защищают сеткой

Способы заполнения зазоров

1. Самый надежный в плане долговечности вариант — заложить зазоры кирпичом марки М120–150. Делать это надо через год, когда постройка даст основную усадку, а пока они послужат для вентилирования конструкции сруба.

2. Еще один способ — заполнить «брешь» располовиненным вдоль отрезком бревна, так называемой замятиной. Несмотря на пропитку антисептиком и укладку на посмоленную паклю, срез, раскрывающий глубокие слои заболони, значительно повышает уязвимость древесины перед неблагоприятными факторами, особенно это касается гнили и плесневых грибов. Устанавливают замятины одновременно с возведением сруба, изготавливая их из материала с тем же уровнем влажности, так как усаживаться они должны равномерно с венцами. Вместо полубрёвен используют также деревянные бруски; и те и другие укладывают с уплотнением стыков. Несущим элементом замятина не является, так что со временем может быть безболезненно заменена.

Читайте также: