Высокие грядки отсыпка щебнем

Обновлено: 17.05.2024

Опытные садоводы знают, что если накрыть землю с травой плотным материалом на полгода или год, то на следующий год на этом месте не будет расти трава, а земля будет рыхлой. Вот народ и стелит в огороде, что под рукой есть, а вернее, в сарае завалялось..

Производители придумывают новые материалы и способы ̶д̶л̶я̶ ̶о̶т̶ъ̶е̶м̶а̶ ̶д̶е̶н̶е̶г̶ ̶у̶ ̶н̶а̶с̶е̶л̶е̶н̶и̶я̶ борьбы с сорняками и для облегчения работы садоводов.

Например, популярный нынче материал спанбондс или геотекстиль.

Этот материал я тоже активно использую для клубники, иногда очень плотный стелю под кусты смородины.

Только вот какая-то вечная у меня проблема- не помогает мне этот материал. Трава все равно растет под нетканым черным материалом.

То ли я не так материал стелю, то ли не той плотности беру,

К примеру, в мае сняла спанбонд плотностью 60 г/кв.м. , который клала в прошлом году -трава чуть чахлее, но активно все равно растет .

Предугадывая ваши вопросы, отвечу : "Конечно перекапывала и корешки выдергивала, не на траву же клала нетканку". Лично у меня спанбонд- это пустая трата денег. Материал рвется, трава под ним растет и на 3 год вообще не годен для использования.

Как же бороться с сорняками?

Интернет пестрит ангениальными советами -класть в огороде старые ковры, отслуживший свой срок линолеум, а то и старое покрытие с крыши на дорожки грядок.

Только вот проблемка есть: ковры в огороде- это не только пошло и не эстетично. Если ковер положить в теплую грядку на дно, как советуют некоторые горе-садоводы в интернете в инструкция по изготовлению грядок с бортиками, ковер не разложится на грядке, да еще и урожая не дождетесь.

Ковер или линолеум между грядками смотрится ужасно. Да, сорняков нет, но и красивого огорода-тоже.

Линолеум вообще разрушается на солнце , потому не предназначен материал для улицы и нет защиты от ультрафиолета, в морозные зимы трескается и спустя несколько лет приходится обломки линолеума собирать по огороду.

Хуже линолеума и ковров может в огороде быть только рубероид, который не только ломается кусками, но еще и вреден для здоровья.

Самый безобидный материал от сорняков- картон, который хотя бы разлагается. Для красоты на картон можно сверху положить плотный материал спанбонд для дорожек плотность 120 гр./кв. м. или гравия насыпать- на пару лет от сорняков избавитесь.

Огородники используют высокие грядки в ландшафтном дизайне. Такие посадочные устройства достаточно удобные в уходе за культурами, высаженными на них.

Планировка высоких грядок

Это рыхлые грядки в ящиках, огороженные по периметру стенками из различных материалов: доски, шифера, кирпича, ивы, металлических сеток, наполненных внутри гравием. Вариантов дизайна таких заборчиков множество. Их высота колеблется между 30 и 60 см.

Весной почва прогревается намного быстрее, в результате чего можно раньше сажать растения. Грунт рыхлый, ухоженный, насыщен кислородом, что позволяет выращивать здоровые растения и получать обильный урожай .

Утепленные высокие грядки полезно устраивать на тяжелом глинистом и кислом грунте. Если грунтовые воды находятся от гряды примерно на 1,5 м, значит, их можно устраивать заглубленными. В случае если на участке высокий уровень грунтовых вод или он заболоченный, грядки делают на поверхности почвы.

Земляные работы

Грядки могут быть различной формы: и прямоугольные, и квадратные, и овальные или любого другого формата. В случае если вы захотите устроить заглубленную грядку, под ней необходимо выкопать траншею. Снимите дерн и сложите его отдельно, после чего выкопайте грунт на глубину примерно 20-30 см. На дне рва уложите металлическую сетку с мелкими ячейками, чтобы защитить посадки от нашествия грызунов и создать сток излишней жидкости весной.

Во время закладки грядки каждый слой хорошо пролейте водой и утрамбуйте. Правильное заполнение грядок:

Первый слой состоит из дренажа, в котором можно использовать толстые ветви, сучья, обрезки брусьев и бревен. Эти материалы служат в качестве накопителей влаги, в особенности при сухом климате. Толщина дренажа должна быть не более 30 см.
Второй слой считается тоже дренажным, в его составе есть мелкие ветки кустов и деревьев, кукурузные стебли или подсолнуховые, ветви малины. Весь слой можно переложить соломой и сверху засыпать сажей из печи. В этом слое имеется множество микроэлементов, влага, а при перегнивании компонентов выделяется тепло.
В третьем слое должен находиться картон, старая мешковина, упаковочная бумага.
Четвертый слой состоит из листвы, травы, остатков растений, загнивших плодов. На этом слое необходимо рассыпать древесную золу, смешанную с опилками, можно доложить сухую траву или солому.
В пятом слое укладывается снятый дерн, перевернутый травой книзу. На нем разложите мелкие ветви или грубую траву, а сверху насыпьте неперегнивший компост или же перегной.
В шестой слой добавьте вынутый грунт, перемешанный вместе с песком и торфом.

Заграждение

В качестве ограждения можно воспользоваться следующими материалами:

Доски, поддоны. Подобную ограду следует обработать составами от гниения, в этом случае можно воспользоваться водным раствором медного или же железного купороса. С наружной стороны ограждение следует покрыть жидким составом, состоящим из клея ПВА.
Толстые, крепкие ветви. Чтобы не проникала жидкость при поливке, они с внутренней стороны выстилаются пленкой с проделанными отверстиями для прохождения воздуха.
Годовалые свежие ветви орешника или ивы – из этого материала плетут ограду. Внутри нужно разместить пленку. Для изготовления этой ограды можно применить побеги березы, чубушника или дикой сирени.
Солома. Из нее свяжите небольшие снопы или сделайте маты. Такое заграждение в дальнейшем можно будет использовать в качестве одного из слоев грядки.
Габионная сетка наполняется различными камнями, мелкими кирпичиками. Внутри нужно выстелить пленкой.

Сделав высокие гряды, можно упростить уход за растениями и приблизить срок созревания плодов примерно на 14-20 суток.

А Вы сооружаете высокие грядки?

Эту и много других интересных статей читайте на нашем сайте .

Загородный дом трудно себе представить без сада и огорода, а огород — без грядок. Здесь вы найдете пошаговую инструкцию, которая поможет вам сделать высокие грядки своими руками и экономно обустроить аккуратную огородную зону на участке. Свои теплые грядки мы сделали из досок, потому что предпочитаем древесину любым другим материалам — натуральное дерево дышит и поддерживает естественную эко-систему, которая необходима для органического земледелия. Ведь мы выращиваем свои овощи для того, чтобы питаться экологически чистыми продуктами. Да и работать с деревом, соприкасаться с ним — легко и приятно. Как в процессе создания изделия, так и его использования. Если вы прислушаетесь к нашим советам ниже, то грядки прослужат вам верой и правдой долгое время.

Плюсы и минусы высоких грядок

Нас часто спрашивают, для чего нужны высокие грядки и каковы их плюсы и минусы. Если вы уже какое то время занимаетесь садоводством, то явно заметили, что в последние годы климат сильно изменился и погода стала преподносить садоводам-огородникам неприятные сюрпризы. То заливает долгими проливными дождями, то резко ударит мороз в июне-месяце, то вдруг ливни с градами… Большое преимущество высоких грядок в том, что они не затапливаются и растения не подгнивают и, соответственно, намного реже болеют. А наполнение по принципу теплой грядки делает их действительно теплыми, спасая растения от резких похолоданий. Также в них хорошо себя чувствуют любые теплолюбивые растения, так как эти грядки в случае необходимости очень удобно укрывать нетканным материалом. У всех огородных культур, в том числе и клубники, заметно повышается урожайность.

Грунт в таких грядках оттаивает почти на месяц раньше, что позволяет раньше сеять и раньше собирать урожай. А главное — не приходится гнуть спину, калеча поясницу или ползать на коленках. Высокие грядки намного, намного удобнее и рыхлить, и полоть, и мульчировать, и подкармливать, и поливать. Можно присесть на бортик грядки и с полным комфортом и удовольствием заниматься растениями. В то же время вредителям, вроде слизней, добраться до лакомых растений будет уже не так удобно. Это не значит, что в высоких грядках слизней совсем нет, но их намного меньше, чем в обычной грядке-холмике.

Высокие грядки очень аккуратно выглядят, а если отсыпать междурядья щебнем или крупной мульчой, можно сделать огород очень чистым, удобным и привлекательным. Грязь и песок имеют удивительную способность пробираться в дом, а щебень в огородной зоне этому замечательно препятствует. Красивые грядки делают садово-огродные хлопоты намного приятнее, а участок — презентабельнее.

Минусов за пять лет использования высоких грядок мы не обнаружили. Ну разве что они не вечные. Лет через 10, возможно, придется их поменять. Но вечных стройматериалов, к сожалению, пока еще не придумали: железо ржавеет, и неприятно скрежещет, а пластик трескается на морозе…

Нам пришлось менять грядки раньше не потому, что они износились (к слову, они были в отличном состоянии) а потому, что мы переносили огород на другое место, освобождая на участке площадку под строительство мастерской. Опять же из за того, что на новом месте надо было оставить проход к теплице, грядки нам пришлось делать разной длины, располагая их клином.

Материалы и инструменты

Материалы и инструменты для высоких деревянных грядок

Сразу хотим предостеречь вас от распространенной ошибки — не делайте высокие грядки из тонких досок! Да, они дешевле и легче, но большой объем земли быстро их продавит и грядка начнет разваливаться. Также тонкие доски быстро гниют и в скором времени придется их менять, что делает экономию весьма сомнительной.

Итак, чтобы сделать тёплые грядки своими руками нам понадобились:

Строганные доски 40х200мм
Строганные бруски 40х40 или 50х50мм
Саморезы 70мм
Грунтовка для дерева
Пропитка для дерева

Пила
Шуруповерт
Валик или кисть

Стоимость высоких грядок своими руками

Доски мы купили на строительном рынке по 650 руб за штуку. Бруски продаются и на рынке и в Леруа — 120 руб трехметровый брусок 40х40. Мы рекомендуем собирать грядки 2х1м. Это — самый экономичный в плане безотходного расхода древесины размер. Из двух 6-метровых досок и одного двухметрового бруска (уйдет 160 см бруска, если быть абсолютно точным) получится ровно одна грядка. Так будет удобно рассчитывать нужное количество досок и стоимость грядок. Примерная цена одной конструкции без покраски — 800 рублей. Опять же изделия такого размера не будут совсем неподъёмными, если понадобится их переставить.

Для грядок длиннее 2-х метров надо будет делать дополнительную перемычку (фото в инструкции ниже), чтобы грунт не выдавливал стенки и конструкция со временем не покоробилась. Поэтому на длинную грядку понадобится не 4, а 6 заготовок брусков и еще доска для перемычки. Но мы делаем высокие грядки своими руками в первую очередь потому, что можно сделать необходимый нам размер, значит и вы — тоже. Поэтому решение, конечное же, за вами. Например, наши грядки на фото шириной 90 см, длина одной — 3м, других трех — 2м.

Высота на две доски — оптимальная. Низкую грядку нельзя будет сделать теплой, да и поясница при работе с ней будет так же уставать. А в грядку выше не получится опрокидывать тележки с грунтом и придется из загружать лопатой. Также слишком высокую грядку ни перекопать при необходимость, ни разхрылить плоскорезом — разве что инструментами на короткой ручке.

Материалы для обустройства зоны огорода

Для обустройства аккуратного огорода, с отсыпанным щебнем междурядьями понадобится:

Геотекстиль. Лучше ландшафтный, он очень прочный. В Леруа продается рулонами по 50м и стоит порядка 1200 руб.
Песок.
Щебень.
Бордюр. Он нужен для того, чтобы щебень не разбегался по газону. Мы сделали его из брусчатки, которой также выложена отмостка.

Пошаговая инструкция по сборке высоких грядок

1.Делаем заготовки

Распиливаем доски на заготовки нужной длины — продольные и поперечные.

Бруски распиливаем на заготовки по высоте, равной высоте грядке (это две ширины доски). Понадобится 4 заготовки на двухметровую грядку и 6 заготовок, если грядка больше 2-х метров.

2.Защитное покрытие

Сначала покрываем заготовки грунтовкой, а затем — лазурью. Можно и сразу покрывать лазурью, но с грунтовкой изделия прослужат дольше. Мы использовали базу Дюфа.

Пинотекс себя отлично зарекомендовал на старых грядках, потому решили не экспериментировать. В этот раз цвет взяли посветлее — Тик. Он смотрится проще, чем прежний Палисандр, но слишком тёмный цвет был очень марким.

Сборка грядок

Грядки в готовом виде очень тяжелые, поэтому собирать их лучше там, где они будут стоять. Сначала надо подготовить площадку под огород — снять дерн и застелить геотекстилем.

Заготовки разложить на геотекстиле и прикрутить боковины саморезами к брускам. Я предварительно просверливаю отверстия, но это не обязательно.

Затем ровно скрепить конструкция струбцинами. Если нет струбцин, то лучше попросить кого-нибудь подержать детали, чтобы вы могли прикрутить их ровно.

Прикручиваем торцевые доски к боковинам доски одним саморезом в брусок, а вторым — в торец доски. Получается по два крепления для каждой доски. Так уголки грядки останутся аккуратными даже когда древесина начнет рассыхаться.

Внутри грядки вырезаем прямоугольником по центру геотекстиль, чтобы сохраненить полноценную экоситему. Отступаем сантиметров 10 от бортиков. Сетку на дно мы не делаем — практика показала, что если кто-то из живности хочет сквозь нее пролезть — пролезет 🙂

Трехметровую грядку дополнительно укрепили по центру. Для этих целей мы использовали обрезок доски, оставшийся от стройки. К боковинам изнутри крепятся бруски и уже к ним — доска.

Наполнение теплых грядок

Короб готов и теперь, чтобы он стал теплой грядкой, надо наполнить его слоями органики, которая, разлагаясь, выделяет тепло. Сначала мы уложили ветки березы, оставшиеся от ее обрезки. Затем укладывают слой растительных остатков — это может быть скошенная трава, сухие листья и тд.

Мы также уложили слоем оставшийся дерн.

Дальше идет приличный слой навоза или компоста. Мы навоз не используем, только компост, но с навозом грядка будет намного теплее. И в завершении — рыхлая и плодородная садовая земля, с добавлением песка, торфа и гумуса.

Совет: Перед тем как вываливать в грядку землю из металлической тележки, положите на бортик кусок геотекстиля — он защитит свежепокрашенную древесину от возможных сколов и царапин.

Теплые высокие грядки из досок готовы! Мы мастерили их в конце лета, поэтому сразу засеяли сидератами. По весне, за пару дней до посева овощных культур, можно пролить грунт раствором фитоспорина — этот натуральный препарат служит отличной профилактикой от болезней. А как засеять грядки, чтобы летом они выглядели так же красиво, как клумбы, читайте здесь.

Обустройство огорода

Высокие грядки своими руками — это не только сами грядки, но и обустройство всей огородной зоны. И последним этапом работ будет отсыпка огородной площадки щебнем. Чтобы острые камушки не рвали геотекстиль и хорошо утрамбовывались, под них уложили подушку из песка. Последний штрих — утрамбовали щебень самодельной ручной трамбовкой. Чистенький огород готов!

Сроки создания огородной зоны

На создание огорода, которой вы видите на фотографиях, в комфортном темпе у нас ушла почти неделя.

Заехали в Леруа за брусками, геотекстилем, брусчаткой и на строительный рынок за досками.

Распил досок, грунтовка, покраска.

Покраска вторым слоем, подготовка-выравнивание огородной площадки.

Разложили гетекстиль, собрали короба, наполнили грядки слоями, заказали песок и щебень.

Отсыпали площадку песком, а потом щебнем.

Разровняли и утрамбовали щебень. И отпраздновали завершение работ 🙂

Богатых вам урожаев!

4 комментария

Здорово ? мы в этом году тоже по весне сделали, планируем ещё сделать небольшой огородик из таких грядочек сделать ?

Устройство высоких грядок практикуется в регионах с коротким летом и долгой зимой. За зиму почва промерзает так сильно, что весь апрель, а порой и май уходит на ее прогревание. Высокие грядки позволяют выращивать теплолюбивые овощи даже там, где для них не подходит климат, и ускоряют сбор урожая овощных культур.

Поскольку высокая грядка прогревается быстрее, то и высевать на нее семена или высаживать рассаду можно на 2-3 недели раньше. Благодаря более раннему началу огородных работ, мы продлеваем сезон, и тогда с одной грядки можно успеть собрать два, если не три, урожая при правильно подобранном чередовании культур.

В свою очередь у открытого грунта есть свои преимущества. В открытом грунте реже заводится паутинный клещ или белокрылка, растения меньше подвержены грибковым заболеваниям, т.к. они обдуваются ветром и растут более свободно.

Высокая грядка называется теплой из-за того, что при перепревании органики, которая в нее заложена, происходит "горение" и разогревание почвы. Таким образом, высокая теплая грядка — это нечто среднее, между обычной грядкой и теплицей.

«Нижний подогрев» обеспечивает почти тепличные условия для растений, высаженных на эту грядку. При этом она не закрыта от естественных осадков, как в теплице, поэтому можно не беспокоиться о пересыхании почвы, если вы не можете часто наведываться на дачу.

Высокие грядки имеют более плодородную землю, поскольку при перепревании органики почва насыщается минеральными веществами. Большое количество органики привлекает дождевых червей, которые перерабатывают ее в биогумус.

Существует несколько конструкций высоких грядок, давайте рассмотрим три самых распространенных способа.

Приподнятая грядка

Самый простой способ формирования высокой грядки — это приподнятая грядка без использования органики. Для такого способа мы просто забираем слой плодородной земли из междурядий и насыпаем его на гряды. Чтобы земля не ссыпалась обратно в междурядья, необходимо сделать борта из досок или другого материала.

У приподнятой грядки есть масса плюсов. Главный из них — это то, что грядка эта постоянная. Устройство постоянных гряд сразу уменьшает объем огородных работ вдвое, ведь междурядья не нужно перекапывать. При желании и возможностях, их можно застелить досками, картоном или выложить плиткой и даже забетонировать, тогда и тяпать сорняки на них не придется. А можно дать траве расти и регулярно скашивать ее, используя скошенную траву тут же, для мульчи.

Приподнятая грядка может жить вечно. Просто периодически придется менять материал бортов. Срок службы досок 7-8 лет, при использовании биопрепаратов доски сгнивают быстрее. Но если для ограждения использовать шифер или другой негниющий материал, срок службы не ограничен.

Увеличивать плодородие почвы на такой грядке можно за счет посева сидератов после уборки урожая или перед посадкой основных культур. Альтернативой заделке сидератов будет мульчирование почвы органикой. Причем органика может быть любой, от растительных остатков с огорода и цветника, до листового опада или сена, соломы.

Осенью слой мульчи можно делать довольно значительным, толщиной до 10 см. За зиму он осядет, а все, что не успеет перепреть, можно оставить на месте, лишь делая лунки для высаживания рассады или проводя бороздки для посева семян.

Запустить процессы перепревания мульчи можно внесением биопрепаратов для ускорения компостирования. Они содержат живые бактерии, которые активно перерабатывают органику. Но нужно учитывать, что бактерии работают только в тепле, пока температура почвы выше +12°С. Если же вы мульчируете грядки опавшей листвой в конце октября или в ноябре, внесение бактерий и грибков не даст эффекта.

В этом случае лучше использовать препараты на основе гуминовых кислот, например, «Улучшитель почвы». Слой гумуса образовывался в почве за сотни лет. Гуминовые кислоты выделяют из двух видов сырья: из торфа и бурого угля (леонардита). Считается, что содержание гумуса в леонардите значительно выше, чем в торфе.

Гуминовые кислоты крайне дружественны к растениям, они помогают им усваивать питательные вещества. Гумус становится источником питания для полезной микрофлоры. Даже структура почвы улучшается благодаря внесению гумуса, она становится более воздухопроницаемой, при этом улучшается ее влагопроводящая и влагоудерживающая способность. Т.е. глинистые почвы становятся более рыхлыми, а песчаные более вязкими и плодородными.

Кроме того, гуминовые кислоты способны связывать и нейтрализовывать тяжелые металлы и остатки пестицидов в почве, что немаловажно для регионов с плохой экологической обстановкой и для участков, расположенных близко к дороге или недалеко от промзоны.

Приподнятая грядка хороша для регионов, в которых лето может быть дождливым и холодным. В такой год это единственный способ собрать урожай корнеплодов и других овощей. Когда на полях в междурядьях не успевает уходить вода, приподнятые грядки возвышаются над уровнем луж.

В регионах с жарким и засушливым летом приподнятая грядка может сослужить плохую службу, т.к. слой почвы над поверхностью земли больше перегревается и пересыхает. Для таких регионов лучше устраивать углубленные грядки, в которых растения выращиваются, как в ложе, и при поливе вода остается внутри него, как в ванне.

Простая теплая грядка

Совсем не обязательно делать борта при устройстве теплых грядок. Если материалов для этого нет, а их стоимость слишком высока, можно собрать высокую теплую грядку и без бортиков.

Конечно, пользоваться ею будет не так удобно, поскольку по форме она будет напоминать усеченную пирамиду. Чем выше такая грядка, тем больше площадь пологих бортов, которые придется постоянно полоть или тяпать.

Конечно, можно сделать дополнительный ряд каких-то посевов и на бортах грядки, что увеличит полезную площадь. Хорошим вариантом будет укрыть поверхность грядки черной пленкой или черным спанбондом, которые не дадут расти сорнякам, будут удерживать влагу и обеспечат более быстрое прогревание земли.

Самым примитивным способ устройства такой грядки будет последовательная перекопка земли с укладкой в нее растительных остатков. Для этого можно копать грядку поперек, от нескольких первых копков лопаты образуется небольшая траншея, в которую укладывается ботва или другие растительные отходы. Следующими копками мы забрасываем их землей, так образуется новая траншея, которую вновь заполняем органикой.

Нужно учитывать, что большое количество сырой органики вызовет активные процессы гниения в почве, что не нужно. Поэтому свежей травы или ботвы берем совсем понемногу. Лучше использовать перегной, соломенную сечку, листовой опад и пр.

Высокая теплая грядка по всем правилам

Теплую грядку можно сделать и более сложной, собирая «сэндвич» по всем правилам. Если грядка устраивается на окультуренной почве, можно снять верхний плодородный слой земли, на штык или на два штыка лопаты, и укладывать все составляющие в траншею. Если же вы хотите разбить такие грядки на целине, то можно не перекапывать ее, а укладывать слои просто на землю. Так грядка получится более высокой, но тогда потребуется устраивать ограждения.

Закладка теплого «сэндвича» идет по общему правилу: от грубого к нежному. На дно траншеи или непосредственно на землю укладывается слой веток. Можно использовать все ветки, которые остались после обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Желательно их немного порубить, чтобы они ложились более плотным слоем. Если есть измельчитель, то пропустить их через него.

В нижний слой можно закладывать трухлявые пни, подгнившую древесину, которая не годится для мангала, даже ветошь или тряпки, если ткани были натуральными. Все это сгниет за годы.

Промежутки между ветками лучше сразу засыпать небольшим слоем земли. Это ускорит их перепревание, к тому же так грядка получится более аккуратной, и после промокания почвы на ней не появится ям и провалов.

Сверху укладываем слой грубой целлюлозы. Это могут быть опилки или стружки, листовой опад, солома, газеты, картон. Все это хорошо перерабатывается почвенной микрофлорой и за несколько лет превращается в слой гумуса. Для ускорения перепревания этого слоя хорошо сразу пролить его препаратами с триходермой. Триходерма просто обожает целлюлозу. К тому же она подавит рост гнилостной микрофлоры, если вдруг такая заведется.

Слой целлюлозы так же укрываем небольшим слоем земли. Еще лучше взять компост или перегной, и в том, и в другом содержится большое количество микроорганизмов, которые ускорят процессы разложения органики.

Вместо земли или компоста хорошо уложить слой навоза, особенно конского, при перепревании он будет разогревать всю «конструкцию», благодаря чему грядка, действительно, станет теплой. Вместо конского навоза можно использовать навоз КРС вместе с подстилкой, это будет и целлюлоза, и органика, и разогрев «в одном флаконе».

Следующим слоем укладываем более нежную и сочную органику. Это могут быть любые растительные остатки. Следите за тем, чтобы сырой травы было не слишком много. Можно использовать стебли баклажанов и перца, высохшие многолетники или летники, ботву кабачков или плети тыквы, ботву корнеплодов и пр. Бархатцы, настурция, календула — это хорошие составляющие, их фитонциды обеззараживают почву.

При использовании кочерыжек капусты следите за тем, чтобы на корнях капусты не было наростов — проявлений килы. Ботву помидоров можно использовать при условии, что растения не болели фитофторозом и другими грибковыми заболеваниями. В этот слой можно уложить недопревшую мульчу, если вам нужно снять ее с какой-то грядки или вынести из теплицы.

Для ускорения перепревания всей этой органики нужно призвать на помощь полезные бактерии. Но делать это мы будем не осенью, а весной, когда почва прогреется. Сейчас, по осени, можно пролить органику крепким раствором азотных удобрений, из расчета 300-400 г мочевины на ведро воды, это ускорит перепревание растительных остатков.

Завершающий слой — это слой земли толщиной 25-30 см. Используем ту плодородную почву, которую мы выкопали из траншеи или привезенный грунт, если мы делаем грядки на целине. В идеале эта земля должна быть достаточно плодородной. Хорошо смешать ее с компостом, перегноем или торфом, внести в нее биогумус, при необходимости добавить минеральные удобрения.

Высокую грядку лучше сразу укрыть полиэтиленовой пленкой. Под ней почва дольше будет сохранять тепло осенью, а значит, процессы перепревания начнутся уже в этом году. Весной под полиэтиленом грядка быстрее прогреется. А вот мульчировать ее органикой нет смысла. Растительных компонентов в грядке и так в избытке. А слой мульчи не даст почве быстро прогреться ранней весной.

По весне такую грядку хорошо пролить кипятком, дабы стимулировать начало процессов перепревания и разогревания. И как только почва прогреется до температуры выше +10-12°С, можно проливать грядку ЭМ-препаратами или любыми ускорителями компостирования.

При устройстве высоких теплых грядок нужно понимать, что чем больше в их составе навоза, тем более сильным будет процесс разогревания. Если же в составе преобладают растительные остатки и целлюлоза, они будут перепревать без выделения тепла.

В зависимости от состава «сэндвича» нужно принимать решение, устанавливать ли над такой грядкой дополнительное укрытие из полиэтиленовой пленки или спанбонда. Теплые грядки порой так хорошо разогреваются, что под пленкой растения могут даже сгореть.

Высокая теплая грядка работает в течение многих лет. В первый год она дает разогревающий эффект, в последующие — это просто высокая грядка с плодородной землей. При перепревании органики выделяется большое количество азота, поэтому в первый год лучше выращивать тыквенные культуры: огурцы, кабачки, тыквы, арбузы, дыни. В следующем году на этом месте можно высадить капусту или пасленовые: томаты, перец, баклажаны. А на третий год посеять корнеплоды или лук.

Высота теплой грядки зависит лишь от количества материалов, которые есть в наличии, а так же от высоты бортов. Сейчас в продаже есть специальные пластиковые ограждения для высоких грядок. Они более долговечны, чем доски, не подвержены гниению и не портятся от влаги. Но стоимость их довольно значительная, поэтому можно подкупать их постепенно, с каждым годом закладывая новые теплые грядки.

Высокие грядки облегчают уход за растениями, ведь наклоняться для прополки не нужно так низко. А ширина таких гряд может быть такой, как вам удобно. Как правило, они более широкие, чем обычные грядки, и вместо привычных 40-60 см, их ширина 80-100 см. Такая ширина позволяет обрабатывать землю с двух сторон во время посадки или прополки. Но и ширина междурядий для таких грядок должна быть увеличена до 80-100 см, чтобы растения получали достаточно света.

Каменная мульча во многом отличается от других видов мульчирующих материалов. Где лучше ее применять? Как правильно уложить? Каким должен быть уход за каменной мульчей? Расскажем обо всех особенностях насыпного покрытия.

Мульча бывает органическая и неорганическая. У каждого из видов есть свои положительные стороны.

В качестве органической мульчи чаще всего используют траву, кору деревьев, опилки, листья, хвою, торф, компост, картон.

Неорганическая мульча – это галька, гравий, щебень, пленка.

Зачем нужна каменная мульча

Мульча не новое веяние в садово-огородном деле. В Европе ее использовали уже XVII веке, когда посадки укрывали соломой от гречихи. Применение мульчи упрощает дачный труд и улучшает условия произрастания культур:

Благодаря мульчирующему слою из почвы медленнее испаряется влага, что хорошо и для растений, и для дачника, т.к. поливать посадки можно реже.
Слой мульчи сдерживает, а при некоторых видах материалов и вовсе прекращает рост сорняков – отпадает необходимость в частых прополках.
Почва не уплотняется, остается рыхлой, что положительно влияет на развитие корневой системы растений.
Органическая мульча, кроме всего прочего, в процессе разложения еще и улучшает свойства почвы, обогащая ее питательными веществами.

Что касается каменной мульчи, то считается, что она пришла к нам из Китая, там ее еще называли каменный пар. Жители этой страны еще в древности заметили, что камни положительно влияют на рост растений. Они медленно нагреваются в течение дня, не давая почве перегреваться, а ночью постепенно отдают земле свое тепло. В результате не происходит резкой смены температур, что благоприятно сказывается на развитии растений. Кроме того, при резком изменении ночных и дневных температур на поверхности камней образуется конденсат – затем влага попадает на почву и впитывается корнями растений, что особенно важно в условиях сухого климата.

Однако каменная мульча не только помогает растениям, защищает почву от испарения влаги и появления сорняков, как другие виды, но и выполняет декоративную функцию. Ее, в отличие от органической мульчи, используют не в огороде, а в садах и цветниках, камнями украшают газоны и территорию у входа в дом, ими пользуются для оформления японского сада и т.д.

Камни для мульчи подбираются, исходя из потребностей. Например, на солнечном участке лучше взять камень светлых оттенков, т.к. от темных будет сильнее нагреваться почва и это может привести к перегреву корневой системы растений. Для соседства с кустарниками, хвойными или в розарии подойдут гравий или щебень размером до 5 см. Гальку обычно насыпают в рокариях или используют для создания сухих ручьев. Известняк в своем составе содержит щелочь, поэтому его применение может изменить pH грунта. Если у вас pH выше 7, то применяйте этот камень с большой осторожностью.

Достоинства каменной мульчи

У каменной мульчи немало достоинств:

Это самый долговечный мульчирующий материал: камни не гниют от влаги, не трескаются от мороза, не разрушаются от солнца.
На ветреных участках древесную кору или траву просто сдует ветром – тяжелым камням никакие сквозняки не страшны.
На склонах каменная мульча – наилучший вариант, потому что ее не только не сдувает ветром и не смывает потоками воды, как более легкие материалы, она также препятствует вымыванию почвы, что является одной из основных проблем участков, расположенных на склоне.

Недостатки каменной мульчи

Один из наиболее весомых недостатков каменной мульчи – ее стоимость. Однако, в отличие от дешевой коры или бесплатной травы, этот материал сможет прослужить очень много лет.

Еще один минус каменной мульчи – некоторая сложность в уходе. С камнем не получится жить по принципу "Насыпал – и забыл". Чтобы он долго сохранял свой привлекательный вид, за ним нужно регулярно ухаживать. Об уходе за мульчей из камней расскажем ниже.

Как правильно уложить каменную мульчу

Перед укладкой каменной мульчи обратите внимание на советы тех, кто использовал этот вид мульчирующего материала на своем участке:

В местах, где будут насыпаны галька, щебень и т.п., не рекомендуется ходить, т.к. при движении нарушится декоративный вид слоя. Заранее продумайте, где будут расположены дорожки.
Не рекомендуется применение камней в непосредственной близости от детских площадок, чтобы избежать травмирования малышей.
Лучше всего каменная отсыпка будет себя чувствовать на солнце и в сухих местах. На сырых тенистых участках велика вероятность появления мха, с которым вам придется бороться.
Нежелательно располагать каменную мульчу у подножия лиственных культур: убирать опавшие листья с камней не очень удобно. Зато, например, рядом с хвойными каменная отсыпка будет смотреться великолепно.
Использовать каменную мульчу в цветниках с однолетниками далеко не самый лучший вариант. Ухаживать за такими цветами будет сложно. Лучше применять каменную отсыпку в цветниках с многолетними культурами.

Этапы укладки мульчи из камня

Очистите участок, где будет находиться каменная мульча, от мусора и сорняков. По возможности выберите из земли все корни сорных трав, чтобы в будущем у вас не было проблем с прополкой. Выровняйте почву.
На подготовленный грунт уложите слой геотекстиля плотностью не менее 120 г/кв.м. Геотекстиль выполняет несколько функций. Во-первых, он не дает смешиваться грунту и камню. Во-вторых, не позволяет сорнякам прорастать: чем плотнее геотекстиль, тем лучше он справляется с этой задачей. В-третьих, благодаря водопроницаемости он пропускает воду и действует как дренаж (по этой причине использовать пленку в качестве разделяющего слоя ни в коем случае нельзя).
Сделайте разграничительный бордюр, который отделит площадку с каменной мульчей от оставшейся территории. Бордюром может стать уложенная из более крупных камней широкая полоса; иногда в качестве бордюра используют металлический профиль. Часто дачники устанавливают готовую пластиковую бордюрную ленту, заглубляя ее в грунт. Разделить участки также можно с помощью тротуарной плитки, тротуарных бордюров, кирпичей и т.д.
Насыпьте слой камней высотой 5-10 см и разровняйте его с помощью граблей.
В местах посадки растений отодвиньте камни, сделайте в геотекстиле крестообразный надрез, отодвиньте края ткани и высадите цветы, кусты или деревья. После этого верните на место каменную отсыпку.

Если вы хотите насыпать каменную мульчу на участке, где уже есть растительность, то измените порядок действий: между растениями уложите слой геотекстиля, а потом на него насыпьте камни.

Как ухаживать за каменной мульчей

После того как мульча уложена, только регулярный уход поможет ей выглядеть привлекательно в течение длительного времени.

Один из главных врагов камней – мох. Если по какой-то причине на камнях появился мох, для очистки периодически поливайте свою мульчу биоцидами – препаратами для уничтожения вредных организмов. Кроме того, заранее поинтересуйтесь, склонны ли ваши камни к появлению мха. Так, например, очень красивый белый мрамор имеет такой недостаток, а вот гранит – нет.
Если на поверхности каменной мульчи появились сорняки, сразу же удаляйте их, не давая созреть семенам, иначе бороться с лишней растительностью станет намного сложнее.
Попавшие на каменную отсыпку листья и траву убирайте до того, как они начнут гнить. Сгнившую растительность убрать сложнее, к тому же на ней активно начнут развиваться сорняки.

Мульчирование почвы камнями – процесс непростой и не самый дешевый. Однако правильно уложенная каменная мульча, за которой постоянно ухаживают, будет много лет радовать вас своим привлекательным видом.

Читайте также: