Выравнивания швов 6 посадить кирпич на место можно резиновой киянкой применение

Обновлено: 13.05.2024

Старые стены перед сменой декоративного покрытия требуют отделки и выравнивания. Важно она при наличии трещин, сколов или осыпания старого слоя. Цель оштукатуривания – получить качественно гладкую и ровную стену, удалив все недостатки и дефекты.

Любой оригинальный интерьер с современной мебелью могут испортить неровные стены. Некоторые пробуют маскировать недостаток помещения мебелью или рельефными обоями. Однако эксперты отмечают, что подобные уловки только подчеркивают их. Проблему нужно решать кардинально – выравнивать стены штукатуркой и ГКЛ.

Рассмотрим случаи, когда требуется оштукатурить стены и как правильно это сделать. Чтобы избежать многих неприятностей, требуется знать особенности отделочных работ и правильно подобрать смесь.

Выравнивание поверхности штукатуркой

Существует два метода:

сырой – использование строительных смесей, включая штукатурку;
сухой – монтаж конструкций.

У каждого метода есть плюсы и минусы. Рассмотрим подробнее сырой способ при помощи строительных смесей. Он эффективен при кривизне стен 30-50 мм. Стену покрывают слоем раствора, который наносят на специально подготовленную поверхность, а потом грунтуют.

Выравнивание стен штукатуркой имеет следующие преимущества:

помогает выровнять стены из кирпича, дерева и бетона, обеспечивая идеальную основу для будущей отделки поверхности;
хорошо изолирует от влаги;
обеспечивает теплоизоляцию и звукоизоляцию.

Перед началом отделочных работ стоит проконтролировать наличие всех необходимых инструментов и материалов. Мастеру понадобятся:

шпательная лопатка или шпатель малярный;
штукатурные профильные маячки;
оцинковка;
отвес;
миксер для смесей;
малярный валик;
вертикальный уровень;
наждачная бумага.

Снятие старой штукатурки

Для хорошего результата отделочных работ следует снять старый слой штукатурки. Этот этап нельзя пропускать по ряду причин. Он поможет избежать появления бугров и позволит прочно лечь новому слою.

Для снятия штукатурки используют простой шпатель. Им подковыривают прежний слой. Так же может потребоваться стамеска и молоток, болгарка или специальная машина для снятия штукатурки.

Для определения опасных участков стену простукивают тупым концом инструмента. Глухой стук свидетельствует о наличии пустот. Если не вскрывать старый слой, то образуются трещины. Начинают снимать на участке с трещиной и до того места, пока процесс идет легко. Затем находят пустоты в других местах и продолжают там.

Подготовка стен

Штукатурить стены, а соответственно и подготавливать их к отделочным работам следует после монтажа оконной, дверной коробок, необходимых крепежей под приборы, прокладки электропроводки, труб для водопровода, отопления и канализации.

Качественное выравнивание стен штукатуркой – выбор смеси, замешивание раствора, выставление маяков, нанесение штукатурки

Подготовительные работы должны обеспечить плотное прилегание штукатурки к стене и является профилактикой ее отслаивания. Они включают следующие мероприятия:

Устранение неровностей. Это позволяет уменьшить слой штукатурки, что экономит время на работы и расходной материал. Стены проверяют на вертикальность и присутствие впадин. Ориентироваться можно на строительные нормы. В них указаны допустимые отклонения:
простая штукатурка: максимальное отклонение по вертикали 3 мм на каждый метр (до 15 мм на всю высоту), толщина слоя до 12 мм;
улучшенная штукатурка: отклонение 2 мм на метра (до 10 мм), толщина – до 15 мм;
штукатурка высокого качества: отклонение 1 мм на метр (до 5 мм), толщина до 20 мм.

Чтобы устранить неровности рекомендуют применять проволочную тканую сетку с ячейками 10х10 мм. К кирпичной стене сетку закрепляют гвоздями, вбивая в швы. В бетонную стену крепление осуществляется в местах соединения арматуры.

Для предотвращения образования ржавчины на проволочной сетке используют цементное молоко. Им обрабатывают тканое полотно.

За пару дней до наложения слоя штукатурки заделывают мелкие впадины и небольшие трещины.

Очистка от загрязнений. Пыль, копоть, любые пятна удаляют и обрабатывают. Они будут уменьшать прочность сцепления раствора и поверхности. Рекомендуют использовать 3% раствор соляной кислоты. После обязательно промывают стену чистой водой.

Масляные пятна убирают при помощи жирной глины. Ее накладывают толстым слоем на проблемный участок. Глина отлично впитывает жир. Для исключения возможности повторного появления жирного пятна, его вырубают. Ямка должна быть заделана раствором.

Пыль и грязь удалит стальная щетка. Ее плотно прижимают и интенсивно двигают в разные стороны.

Расширение швов. Этот этап необходим только для кирпичной кладки. Между кирпичами должны быть пустоты до сантиметра в глубину. Сделать углубления помогут зубило и молоток. Шероховатости повышает площадь сцепления.

На гладких бетонных стенах так же рекомендуют сделать насечки топором или перфоратором. Их глубина до 56 мм, а длина – 50-100 мм. Для деревянных стен используют спецприспособления: деревянный шпиндель или тростниковый мат, армированная сетка.

Нанесение грунтовки. Грунтовку подбирают под тип обрабатываемой поверхности. Плотный слой повысит влагостойкость штукатурки и обеспечит идеальное сцепление.

После подготовки стен можно приступать к грунтовке.

Грунтовка

Перед нанесением слоем штукатурки, но после ее подготовки, стены тщательно грунтуют. Слой грунтовки стягивает поверхность и, являясь промежуточным, обеспечивает лучшее сцепление. Для него подойдут специальные жидкости, но более экономичным вариантом станет разведенный обойный клей.

Грунтовка наносится широкой кистью по всей поверхности в пару слоев. Время на высыхание 3-24 часа. Смесь для грунтовки продается в таре 1, 3 и 10 литров.

Провешивание поверхности

Провешивание поверхностей поможет понять процесс выравнивания штукатуркой. Его проводят при помощи нитки и гвоздей. Гвозди прочно забивают перпендикулярно по углам и плотно натягивают нитки. На всю длину потребуется 4-5 гвоздя. Поперечные нитки должны быть по всей высоте на расстоянии друг от друга. Количество зависит от искривления стены.

Нитки помогут выставить толщину слоя. Пару гвоздей между углами будут выполнять роль отвесов. Продольная нить не должна быть передавлена отвесом, но плотно прилегать к нему. После выставления, отвесы убирают, оставляя только поперечины. По ним выставляют маяки.

Установка маяков и сетки

После провешивания стен можно начать штукатурить. Но рекомендуют проделать дополнительно еще два этапа:

Визуальный осмотр стены. Оставшиеся трещины в скором времени проявятся, а проделанная работа потеряет смысл. Рекомендуют устанавливать сетку для стягивания трещин. Дефекты любого размера, а так же места пристройки стен, прокладывают полностью или местами сеткой. Она может быть из стеклоткани или металла. Металлическая сетка используется для слоя более 30мм, а другая – 20-30 см. Ее устанавливают на быстротвердеющий раствор или специальные крепежи.
Установка маяков. Это могут быть специальные профиля, оставляемые в растворе, или профиля для гипсокартона при большой толщине слоя штукатурки. Профиль должен быть под направляющими нитками и плотно прилегать к ним. Закрепить маяки можно раствором. Первоначально по всей длине профиля в вертикальном положении наносят раствор, а потом приставляют профиль и регулируют его глубину. После оштукатуривания поверхности маяки вынимают, заделывают борозды, либо оставляют внутри. Допустимо точечное расположение маяков в местах возвышенностей и углублений.

Виды смесей

Связующее вещество в штукатурной смеси является основным признаком классификации. На рынке представлено большое разнообразие смесей от разных производителей. Их разделяют:

Цементные смеси стоят не дорого и достаточно крепкие после высыхания. Весь требуемый объем замешивают сразу. Их недостаток – непластичны и плохо зацепляются на гладкой поверхности. Дополнительные преимущества – влагостойкость и морозостойкость.
Цементно-известковые легко наносятся и пластичны. Известь добавляет антибактериальный эффект. Минус – строгое выполнение технологических требований и боязнь влаги. Является бюджетным вариантом выравнивания поверхностей.
Гипсовые – пластичны, хорошо наносятся, очень быстро сохнут, не дают усадки. Применимы только для внутренней обработки, так как состав неустойчив к внешней среде. Основное достоинство – легкость, что позволяет наносить большие слои. Можно использовать на любых поверхностях без армирующей сетки.
Акриловая – износостойкий материал с длительным сроком службы. Структура поверхности не изменяется при обработке щеткой с моющим средством. Недостаток – высокая стоимость, низкая паропроницаемость. Часто в смесь уже добавленн красящий пигмент, что сокращает расходы на финишное покрытие.
Силикатная штукатурка в одной ценовой категории с акриловой. Она состоит из жидкого калиевого стекла с высокой паропроницаемостью. Можно использовать на утепленных минватой поверхностях. Поверхность будет устойчива к грибковым инфекциям. Еще одним недостатком является изменение цвета под воздействием влаги.
Клеевые смеси используют на всей стене, используются с сеткой и утеплителем. Но их стоимость слишком высока, а выравнивание стены происходит за счет утеплителя.

Приведем некоторые характеристики распространенных смесей:

Для кирпичной кладки используют обычный раствор, который готовят самостоятельно: смешивают песок и цемент в пропорции 3:1. Так же можно купить готовую смесь.

Классификация смесей по назначению:

Теплозащитная. Используют для утепления коммуникаций и жилых помещений. Смеси позволяют достичь комфортного микроклимата без утепления фасадов минеральной ватой или экструдированнным пенополистиролом.
Акустическая. Основная задача – снизить уровень посторонних шумов. Используют для стен заводских цехов, спортивных учреждений, концертных залов и кинотеатров. Популярна у жителей многоквартирных домов. Специалисты рекомендуют ее под укладку плитки и жестких материалов, которые способны создать дополнительную гулкость.
Гидроизоляционная. Применяют в помещениях с повышенной влажностью – ванная, прачечная, бассейн, подвал, колодец, балкон, сарай. Так же эффективно использовать для обработки цоколей, сливов, пожарных резервуаров.
Специальная. В этой группе выделяют две разновидности: кислостойкую и рентгенозащитную. Способ нанесения аналогичен другим видам штукатурки, но поверхность приобретает требуемые характеристики. Используют на химических предприятиях и лабораториях.
Декоративная. У штукатурки высокая эстетическая ценность, что объясняет популярность у архитекторов и дизайнеров. Кроме неповторимого стиля, поверхность приобретает другие достоинства: стойкость к загрязнениям и влаги, удерживает тепло. Применяют для обработки фасадов. Популярные разновидности: венецианская, фактурная и структурная.

Однозначного ответа на вопрос о выборе штукатурке не существует. Требуется взвесить все плюсы с минусами и учесть финансовые возможности.

Приготовление раствора

Для прочности слоя требуется правильно подобрать состав. Цементная смесь достаточно прочная и схватывается в ближайшие 12 часов после введения воды. Глиняная смесь хорошо подойдет для деревянных поверхностей, а известняковую лучше сочетать со строительным гипсом. Гипс можно использовать в качестве самостоятельной смеси: схватывается за 4 минуты, а через 30 минут слой отвердевает. Иногда используют комбинированные растворы: известь + цемент, известь + гипс.

Для приготовления штукатурной смеси требуется 3 компоненты:

вода;
вяжущее вещество;
заполнитель.

Распространенным заполнителем является речной песок, в котором соленость ниже морского и мало загрязнений в отличие от овражного. Для повышения вязкости добавляют пластификатор. Кальциевая селитра повышает водонепроницаемость слоя.

Инвентарь для приготовления раствора

Чтобы приготовить смесь потребуются:

емкость для смешивания;
емкость для дозирования;
строительный миксер;
вода;
заполнитель;
вяжущее вещество;
специальные добавки для придания определенных качеств.

Перемешивание компонентов

Когда все готово, можно замешивать раствор. Технология приготовления смеси оказывает большое влияние на ее качество. Все компоненты должны быть засыпаны в емкость в определенном порядке.

Цемент с песком перемешивают сухими. После добавляют воду, снова мешают. Чтобы избежать комков с гашеной известью, заполнитель вводят в готовое известковое тесто. Если добавляют гипс, то гипсовое тесто добавляют в известковый раствор. Глиняная смесь будет без комков, если глина была замочена на несколько часов в воде.

Для приготовления качественного раствора известь + цемент требуется сперва смешать цемент с песком, а потом залить известковым молоком.

Если нет уверенности в способности правильно приготовить раствор, то можно приобрести уже готовые смеси на рынке и по инструкции разбавить их водой.

Правила нанесения штукатурки

Перед работой новичкам следует просмотреть видео по выравниванию стен штукатуркой. Следует разобраться в технике нанесения и выравнивания. Неправильное движение рук приведет к тому, что штукатурка будет ложиться бороздами и значительно усложнит выравнивание. Наносить раствор не сложно, но требуется сноровка.

Заливают воду в ведро на треть его объема, а потом добавляют штукатурную смесь и перемешивают миксером. Раствор не должен стекать со шпателя.

Если поверхность стены много впитывает влаги, то ее предварительно обрызгивают водой с пульверизатора. Сильно пересушенные стены забирают воду из раствора, не позволяя ему схватиться. Как следствие, на поверхности будут образовываться трещины.
Стены выравнивают снизу вверх, обеспечивая плотный слой штукатурки без пропусков. Правилом проводят по стенам, ровняя нанесенный слой. Следует избегать зигзагообразных движений, нажимов. Лишний раствор убирают шпателем и укладывают сверху. Опять проводят правилом по поверхности.
После высыхания стены можно заделывать места у потолка, пола. На дверные и оконные коробки штукатурку наносят внахлёст. Свежую смесь легко убрать и соскрести. Если обнаружены трещины, то их замазывают и разглаживают. При больших перепадах штукатурку наносят двумя слоями. Первый слой можно не выравнивать, но до его затвердевания делают засечки. Через пару дней наносят второй слой.
Затирают штукатурку до полного высыхания. Поверхность должна быть гладкой и ровной.

Нанесение штукатурки по маякам

Стену по вертикальным маякам выравнивают правилом. Штукатурку наносят произвольно удобным инструментом. Правило ведут снизу вверх строго по маякам. Если маяк останутся внутри, то наносят слой на 0,5-1 мм толще, чтобы их скрыть. В другом случае маяки извлекают, а борозды заделывают.

Способ довольно простой, а поверхность становится гладкой, выравнивается. Заключительным этапом будет грунтовка стены для закрепления раствора.

Работа с гипсовыми смесями

Одновременная обработка большой площади гипсовыми смесями невозможна из-за высокой скорости затвердевания. Малый срок застывания позволяет эффективно заделать трещины и другие дефекты поверхности. Работы должны производиться быстро.

Если обрабатывают всю поверхность гипсовой штукатуркой, то ее разводят небольшими объемами. Для увеличения скорости замешивания используют строительный миксер.

Процесс работы должен строго соответствовать инструкции:

Смешивают сухой состав с водой. В емкость наливают воду, а потом всыпают смесь.
Миксером тщательно размешивают раствор до полного растворения всех комочков.
На поверхность наносят раствор металлическим шпателем. Применяют метод набрызгивания. Используют весь приготовленный состав. Заполняют все пространство на стене.
Равномерно распределяют штукатурку по стене.

Материал наносят очень быстро. Первый слой выравнивают по горизонтали, а второй – по вертикали.
Через 10 минут обрызгать стену водой. Можно использовать пульверизатор. Поверхность выравнивают шпателем из нержавейки.

Ровные стены будут залогом правильного расположения финишного покрытия. Они позволяю создать неповторимый уют, эстетическую привлекательность интерьера. Выравнивание штукатуркой - важный и обязательный этап ремонтных работ.

Возможность выполнить работы самостоятельно порадует экономичного хозяина. Выровнять стену просто, если знать и владеть техникой. У каждого мастера свои секреты и особенности нанесения штукатурки.

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы - декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

Как избежать ошибки?

Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

Неправильная перевязка блоков

Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

Устройство оконных проёмов

Отсутствие армирования в подоконных зонах

Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

Создать усиленную U-образную перемычку

Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

Во время кирпичной кладки внимание уделяется не только пропорциям в приготовлении раствора, качеству материалов и ровности рядов, но и расшивке швов.

Если пропустить эту процедуру или сделать ее некачественно, в будущем влага на фасаде будет проникать внутрь дома, а сама кладка начнет разрушаться.

Бывают ситуации, когда при расшивке допускают нарушение технологии: тогда потребуется ремонт швов кирпичной кладки.

Какие дефекты могут возникнуть?

На кирпичной кладке могут возникать дефекты не только в состоянии самого кирпича, но и в швах между ним. Например, при нарушении технологии на расшивке могут появиться трещины.

Еще несколько основных дефектов, которые требуют скорого ремонта:

выпучивание раствора на расшивке;
коррозия швов, покрытие поверхности грибком или плесенью;
отслоение раствора;
отсутствие гидроизоляции и пароизоляции;
промерзание швов;
разрушение стыков.

Также выделяют слишком толстый или слишком тонкий слой раствора между облицовочным кирпичом. Плохое заполнение швов в вертикальной кладке также дает свои минусы: стенка теряет защитные свойства, а со временем кладка может разрушиться и придется выполнять ремонтные работы.

Для выявления дефектов перед ремонтом проводят тщательный визуальный осмотр стены. В качестве вспомогательного инструмента можно использовать стамеску или шпатель. Если аккуратно поддеть уголком шпателя шов из раствора, можно заметить, как он самостоятельно отходит от расшивки. Это означает, что пришло время ремонта.

Причины разрушения

После исследования кирпичных стен необходимо определить те факторы, которые стали причинами подобного разрушения. Если сразу выявить предпосылки к появлению дефектов, то в будущем можно избежать повторения ситуации.

Основными причинами, побуждающими к ремонту расшивки, становятся:

Неправильно приготовленный раствор.
Применение некачественных компонентов для создания расшивки.
Нарушение последовательности работ.
Дополнительная нагрузка на стену, которая не была предусмотрена ранее.
Отсутствие перевязки швов.
Повреждение эрозией.
Естественное старение камней.

Если для приготовления расшивочной затирки или раствора были использованы некачественные материалы, то со временем такая затирка придет в негодность. Например, мастер добавил больше воды в раствор, чем необходимо по рецепту. Раствор получился слишком жидким.

После того, как она застынет на швах, он начнет осыпаться. На внешнюю сторону здания также влияет ультрафиолет, дождь, ветер и снег. Все эти факторы станут катализатором для разрушения расшивки.

Еще одна причина – нарушение последовательности работ. Например, выполнять затирку рекомендуется только тогда, когда раствор, на который была выполнена кирпичная кладка, уже полностью застыл.

Если же сделать это тогда, когда раствор еще влажный – потом придется переделывать все свои труды. Немаловажно проводить затирку в хорошую погоду: если на улице слишком влажно, это сыграет негативную роль при затирке.

Если во время кладки не была выполнена перевязка кирпича – это тоже спровоцирует дефекты. Например, в стенах, где кладка в 2 кирпича, которая имеет привлекательный внешний вид, часто перевязка может вообще отсутствовать. Некачественная перевязка провоцирует раннее разрушение на 25% быстрее.

Что потребуется для реставрации?

Не всегда дефекты на швах могут быть звоночком незначительных изменений. Часто бывает и так, когда стыки выглядят некрасиво, осыпаются и трескаются, что является следствием усадки здания и неправильной кладки. Тогда может потребоваться капитальный ремонт с усилением конструкции.

Для работ по восстановлению стыков на кладке необходимо подготовить:

зубило;
пульверизатор;
молоток шанцевого типа;
небольшая кисть;
кельма;
затирка;
щетка.

Щетка необходима для очищения старой расшивки от мусора. Если эту процедуру не выполнить, то новая затирка ляжет в щели плохо и не будет держаться.

Спрей или распрыскиватель пригодится для смачивания стыков под их последующую затирку. Небольшая кисточка также поможет убрать мелкий мусор из швов, но, если есть строительный пылесос, можно попробовать очистить расшивку именно этим прибором.

Зубило и молоток необходимы для удаления старого покрытия стыков. С помощью кельмы удобно приготовить и замешать раствор для затирания, если используется цементно-песчаная смесь.

Если применяется обычная затирка для наружных кирпичных швов, можно использовать небольшой по размерам резиновый шпатель для втирания материала внутрь.

Пошаговая технология ремонтных работ

Первое, что необходимо сделать – тщательно удалить все расслоившиеся, треснутые, покрошившиеся швы. Если площадь поражения обширная, то удаляют всю затирку – тогда ремонт будет иметь смысл. Для этого используют шанцевый молоток с длинной рукояткой и зубило или стамеску.

Ее устанавливают под углом 45 или более градусов в шок, несколько раз ударяют молотком по рукояти стамески, тем самым удаляя старое покрытие из щелей. Работа длительная и требует терпения.

После того, как она будет выполнена, можно переходить к основному ремонту:

Очистка. Берут жесткую крупную щетку с синтетической щетиной и тщательно прочищают стыки от образовавшегося мусора, параллельно доделывая предыдущую работу. Если щетка не везде заходит в щели, можно использовать небольшую кисть.
Промывка. Чтобы кирпич в последствии не вытягивал воду из раствора или затирки, поверхность нужно обработать. Для этого подключают шланг с чистой водой и аккуратно под небольшим напором проходят все щели, где была выполнена очистка от грязи.
Приготовление раствора. Смесь готовят согласно инструкции на упаковке. Зачастую для этого необходимо через мелкое металлическое сито просеять песок, очистив его от крупных примесей.

В соотношение 2:1 добавить цемент. Затем добавить воду, добиваясь консистенции густой сметаны. Раствор не должен быть жидким.

Когда затирка слегка подсохла, снова используют крупную щетку. Ей активно вычищают лишний раствор, делая кирпич красивым и ухоженным. Если в процессе нанесения раствора его слишком много в отверстиях, важно сразу удалить лишний материал до его застывания.

Возможные сложности и ошибки в процессе

Неопытные мастера часто совершают ряд ошибок, которые в последствии приводят к неисправимым последствиям.

Несколько самых распространенных трудностей и ошибок:

не просеивают песок;
используют только что приготовленный раствор;
не очищают кирпич от раствора в процессе работы;
нарушают последовательность затирки горизонтальных и вертикальных швов;
не используют специальный инструмент – расшивку.

Если не просеять песок во время приготовления раствора, то крупные кусочки и камешки попадут в затирку. Они испортят нужную консистенцию раствора, в дальнейшем во время расшивки будет неудобно накладывать смесь.

Готовая масса должна немного постоять – минут 10-15 перед тем, как ею работать. Но при этом ремонт должен происходить быстро, чтоб затирка не застыла по середине процедуры.

Лишний раствор обязательно убирают, не дожидаясь его застывания. Если осуществляется вогнутая затирка, то допускается расшивать вертикальные и горизонтальные швы одновременно. Важно применять специальный инструмент – расшивку. Если нельзя ее купить, то ее можно изготовить из обычного ножа.

Почему важно вовремя производить ревизию и реставрацию?

Если своевременно не провести ремонт дефектов, то в будущем могут появиться проблемы не только со швами, но со зданием в целом.

Отсутствие ремонта дефектов приведет к нарушению герметизации кирпичной кладки. Это также способствует потери тепла в строении, приводит к отсутствию защиты здания от влаги.

У кирпичной кладки сокращается срок службы, появляются мелкие трещины и нарушается звукоизоляция. Кроме того, сильно портиться внешний вид фасада здания.

Стоимость работ в среднем по РФ

На цену за ремонт дефектов влияет сложность работ, площадь предварительной очистки от мусора, а также технология, которую используют мастера.

Например, в Москве за подготовку поверхности возьмут от 500 рублей за квадрат, а за саму расшивку от 350 рублей. Итого за полный ремонт придется отдать от 850 рублей за 1 квадрат кирпичной кладки.

Если вас интересует вопрос ремонта и реставрации кирпичной кладки, загляните в этот раздел.

Заключение

Швы кирпичной кладки нуждаются в ремонте, когда покрываются трещинами, крошатся или не защищают стену от влаги. Дефекты появляются из-за нарушения технологии расшивки.

Разбираемся, как происходит выравнивание стен в частном доме. Перечисляем способы и преимущества разных видов выравнивания поверхности, а также в каких случаях их лучше использовать. Прочтите до конца, и эта информация позволит вам подробнее узнать о применении гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки при подготовке стен к финишной отделке. При общении со строительной фирмой у вас не возникнет недоразумений, вы сможете грамотно сформулировать свои требования и рационально распределить затраты на будущий ремонт.

Делаем стены ровными: основные способы

Не каждый дом может похвастаться идеально ровными стенами, особенно на этапе строительства здания. После возведения основной части конструкции стены остаются неровными, имеют впадины и видимые дефекты. Такие огрехи легко исправляются с помощью нескольких способов, применяемых в строительстве. Чтобы в дальнейшем мастера смогли наклеить обои, покрасить поверхность, сделать художественную роспись или осуществить плиточную кладку, используются методы, чтобы выровнять стены:

Оштукатуривание. Применяются гипсовые и цементные смеси. Мастера наносят составы на стену, используя вспомогательные инструменты – шпателя, правило. Если повышена влажность, штукатурка как раз подходит для помещения.
Шпатлёвка. Если на поверхности есть только небольшие впадины, перепады уровня, то используют шпатлёвку. Они выпускаются в виде готовых смесей по типу пасты или в виде порошка, который впоследствии разводится водой. Состав наносят на стену с помощью шпателей.
Каркасное крепление гипсокартона. Крепление гипсокартона к стене осуществляется за счёт металлических профилей. Мастера устанавливают каркас, к нему монтируются листы ГКЛ. Такой способ быстро выравнивает поверхность, но площадь помещения немного уменьшается.
Бескаркасная фиксация гипсокартона. Каркас не монтируется, листы материала фиксируют на стене на раствор или клеящую смесь. Способ подходит для небольших помещений, пространство практически не уменьшается.

Ровные стены гарантируют качество финишной отделки. На такую поверхность легче нанести краску или выложить узор из плитки, мозаики. Конечную готовность процесса проверяют строительным уровнем.

Способы изучить неровности

Чтобы оценить кривизну черновой стены и далее решить, чем выравнивать стены, мастера используют механические и электронные инструменты. Самый простой вариант – прикладывание строительного уровня. Этот прибор имеет небольшую длину, поэтому оценить неровности и дефекты на большой площади не получится. Тогда применяют другие способы:

использование нивелира;
применение строительного правила.

Профессионалы всегда имеют в своём арсенале нивелир – это лазерный строительный прибор, показывающий ровность сразу в нескольких плоскостях. Горизонтальные и вертикальные лучи лазера делают полосы, по которым можно понять, насколько кривая стена, пол, потолок или другие поверхности. После оценки ситуации мастер сможет выставить маяки, а по ним осуществить выравнивание.

Перед тем, как выравнивать стены оценивают их кривизну более доступным способом – строительным правилом. Это металлическое устройство разной длины, которое прикладывают к стене и анализируют дефекты. Если между стеной и правилом присутствует зазор, то она кривая. Линейкой измеряют величину просвета, чтобы понять, на сколько сантиметров требуется выровнять поверхность. Если зазоры небольшие, то хватит оштукатуривания и шпатлёвки, если впадины широкие и глубокие, то подойдёт гипсокартон.

Использование гипсокартона

Наиболее быстрый способ – выравнивание стен гипсокартоном. Мастеру нет необходимости ждать, пока высохнет первый слой штукатурки, затем накладывать последующие слои. Монтаж происходит легко, скорость рабочего процесса увеличивается. Существует каркасный и бескаркасный метод.

Каркасный способ

С помощью этого метода можно выровнять любую стену, даже на которой имеются сильные перекосы и впадины. Способ заключается в установке специального каркаса по всему периметру стен. Каркас делают из металлических профилей двух типов – UD и CD.

Дополнительно используются крепежи: они фиксируют профили к стене. Работа происходит так:

К потолку и полу крепится направляющий профиль.
Через каждые 60 см в этот профиль фиксируют промежуточные опоры. Если стену необходимо укрепить, то расстояние между профилями уменьшают до 40 см. Такой вариант подходит для кухни, где на стенах располагаются навесные шкафы.
Каждый профиль выравнивают в плоскости по строительному уровню или нивелиру, чтобы в будущем гипсокартон был прикреплён ровно.
Завесы и профиля прикручивают к стене с помощью специальных фиксаторов и саморезов.
К подготовленному каркасу крепят листы гипсокартона с помощью саморезов с утопленной шляпкой.

На конечном этапе осуществляют финишную отделку. С листами можно делать все, что пожелает заказчик – шпатлевать, красить, клеить на них обои. В конечном итоге стена получается ровной и готова под дальнейшую обработку. Единственный минус – каркас крадёт немного площади в помещении.

Бескаркасный способ

Чтобы не затрагивать площадь помещения, а также ускорить и упростить рабочий процесс применяется выравнивание стен гипсокартоном без каркаса. Способ подразумевает использование раствора или клеящего состава. Так как листы изначально ровные, их просто фиксируют на стену, поле чего занимаются финишной отделкой поверхности. Мастера работают так:

Разводят клеевой состав.
С помощью шпателя накидывают смесь на неровности и по всей поверхности стены. Иногда смесь кладут непосредственно на сам лист ГКЛ.
Прикладывают гипсокартон к стене с клеем и аккуратно надавливают в тех местах, где есть видимые дефекты стены.
Ровность проверяют с помощью уровня: в тех местах, где есть впадины, на материал нажимают меньше.
Раствор клея служит не только связующим компонентом, но и средством для выравнивания сильных дефектов.
Когда раствор высохнет, примерно через 24 часа, мастера используют саморезы или специальные крепёжные элементы, которые вкручивают в стену. Это позволяет максимально надёжно зафиксировать лист на поверхности в вертикальном положении.

Это простой и быстрый способ, но есть вероятность получения впадин и перекосов, поэтому мастера тщательно выверяют ровность в момент прикладывания листа гипсокартона.

Видео описание

О выравнивании стен без профиля в видео:

Нюансы монтажа на стену из кирпича

Так как кирпич имеет небольшие размеры, то использование клеевого раствора здесь нецелесообразно. Некоторые мастера применяют монтажную пену, но здесь есть одна особенность. Работают с пеной аккуратно, так как она имеет свойство раздуваться. Если не проследить за процессом, конечный вариант не порадует заказчика. Монтаж гипсокартона на стену без профиля с кирпичным основанием происходит так:

листы рассверливают под шурупы в 12 точках;
прикладывают к стене;
отмечают на кирпиче места будущей фиксации;
приклеивают кусочки поролона для амортизации в тем местах, где были просверлены отверстия под крепежи;
метки на стене просверливаются, туда вставляют дюбеля;
листы прикладывают к стене, фиксируют саморезами;
вводят баллон с пеной и аккуратно заполняют составом зазоры между стеной и листом;
контактные пятна составляют около 15 см.

После того, как пена высохнет, саморезы откручивают, а фиксирующие шайбы убирают. Далее лист закрепляют саморезами так, чтобы их шляпки были утоплены в поверхности. Все стыки, углубления проходят шпатлёвкой, чтобы устранить дефекты и подготовить стену к финишной отделке. Если кирпичная кладка ровная, то лист просто приклеивают пеной к стене без использования крепежей.

Сравнение двух методик

Чтобы иметь представление о том, какой из представленных способов лучше подходит в определённой ситуации, мастера сравнили две методики. Выравнивание стен гипсокартоном с каркасом отличается возможностью установки на неровную поверхность, тогда как бескаркасный способ больше подходит для средне ровных плоскостей. Это связано с тем, что при фиксации листа, несмотря на его ровную поверхность, мастера прилагают усилия, чтобы устранить впадины и дефекты на стене. При наличии каркаса эту работу выполнять не нужно – все делается согласно установленному алгоритму и ошибки минимальны.

Каркасный метод преимущественен тем, что под листами можно спрятать коммуникации, а также проложить шумоизоляцию и теплоизоляцию. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене, мастера прокладывают необходимые элементы, затем зашивают поверхность листами. При бескаркасном исполнении такое невозможно, однако этот способ позволяет не затрагивать площадь помещения.

По стоимости монтаж на клей выгоднее каркасного метода, ведь тогда придётся докупать профиля, саморезы и другие крепёжные элементы. Однако мастера настаивают на выборе выравнивания стен с помощью предварительного монтажа металлического каркаса. Перед тем, как крепить гипсокартон мастера обрабатывают пустые стены пропиткой, чтобы предотвратить возможное гниение.

Когда подходит применение гипсокартона

Использование листов гипсокартона актуально тогда, когда на поверхности стен присутствуют большие перепады. Штукатурка в данном случае не подойдёт – мастерам придётся много времени потратить на выравнивание с помощью цементного раствора.

Ещё несколько ситуаций, когда подходит такой метод:

Необходимость быстрого проведения работ. В строительной сфере способ получил название «сухая штукатурка». Обычное оштукатуривание стен требует больших временных затрат, тогда как в способе с применением гипсовых листов все делает по чётко установленному алгоритму. В процессе работы не образуется много грязи.
Желание использовать экологически безопасные материалы. Гипсокартон не выделяет в атмосферу вредные вещества, так как состоит из картона и гипса.
Наличие помещений с высокой влажностью или риском пожароопасности. В ассортименте магазинов имеются влагостойкие, огнеупорные листы материала. Они как раз подходят для определённых помещений в доме.

Все ещё сомневаетесь и не знаете, чем выравнивают стены в краткие сроки? Гипсокартон – тот материал, который позволит ускорить процесс ремонта.

Оштукатуривание поверхности стен

Выравнивание стен штукатуркой подходит в том случае, если на поверхности замечены небольшие дефекты.

Процесс выглядит так:

мастер удаляет старую отделку, если она имеется;
оценивается степень неровности поверхности;
с помощью большого молотка мастер отбивает все большие выступы;
если на плоскости есть старая штукатурка, по ней слегка постукивают: когда звук пустой, проводится её демонтаж;
каждая большая впадина корректируется отдельно: мастер заделывает её цементным раствором;
далее устанавливают маяки, по которым будет осуществлять штукатурка стены, также используют направляющие рейки;
наброс раствора начинают с нижней части стены;
когда все дефекты обработаны, мастер наносит состав на всю стену и разравнивает его с помощью правила;
когда первый слой высохнет, наносят второй.

На конечном этапе специалисты используют грунтовочную смесь. Она помогает избежать появления грибка и подготавливает стену под дальнейшую отделку. Если в дальнейшем на ровные стены планируется выкладывать плитку или приклеивать другой материал, на них делаются насечки с помощью топора. Это необходимо для повышения адгезии.

Выравнивание шпатлёвкой под финишную отделку

Если стены были относительно ровными, то в использовании штукатурки или гипсокартона необходимости нет. Для этого достаточно отшпаклевать поверхность. Для работы мастера использую стартовые, финишные или универсальные составы. Стартовые шпаклёвки позволяют заполнить пустоты глубиной до 30 мм поэтому отлично подходят для выравнивания. Финишные смеси актуальны, если перепады небольшие – до 10 мм. Такими составами пользуются перед окончательной внутренней отделкой помещения.

Перед тем, как выровнять стены, мастер решает, какой вид смеси выбрать:

гипсовую;
полимерную;
цементную;
известковую.

Первые три варианта отлично подходят для финишной отделки стены и её выравнивания. Известковая смесь сравнима со штукатуркой, поэтому её применяют для работы снаружи дома. Если для отделки будет использована известковая краска, то выравнивать поверхность лучше цементной или известковой шпаклёвкой.

Мастер разводит состав или использует готовую смесь. С помощью широкого шпателя обрабатываются большие поверхности, а маленьким проходят средние и малые по размеру неровности. На конечном этапе поверхность обрабатывают наждачным полотном – тогда стена полностью готова под отделку.

Видео описание

О том, как правильно выровнять стену шпаклевкой в этом видео:

Коротко о главном

Выравнивание поверхности стен необходимо для дальнейшей внутренней отделки дома. Ровные стены позволят качественно наклеить обои, окрасить, сделать кладку плитки. Для выравнивания используют гипсокартон – бескаркасный и каркасный метод. Способ подходит для ускоренного темпа ремонта. Штукатурка позволяет качественно скрыть перепады на поверхности, а шпатлёвка идеальна под финишную отделку помещения.

Читайте также: