Вынув несколько кирпичей из фундамента дома

Обновлено: 26.04.2024

Всегда задавался вопросом: зачем поверх фундамента делать кирпичную кладку?

Ответы на этот вопрос, который я слышал или встречал:

1. Увеличить высоту фундамента.

Но кирпичная кладка имеет высокие прочностные характеристики, сравнимые с бетоном? Почему бы не отлить такую же бетонную ленту поверху монолитного фундамента, если не залили сразу нужной высоты? Бетон имеет низкую гигроскопичность по сравнению с кирпичом, большую прочность. Заливать в опалубку его проще чем ровно укладывать кирпич. А что замешивать раствор для кладки, что сам бетон – трудоемкость практически одинакова.

На своем фундаменте-плите я залил бетонную ленту для поднятия высоты фундамента. Но использовать кирпич для этой цели – даже мысль не приходила.

2. Выровнять фундамент по горизонтальному уровню.

Залить фундамент с разбегом по углам в несколько сантиметров нужно еще постараться. Это возможно если не по уровню установлена опалубка, либо она просела в процессе заливки бетона. Такое еще возможно в конструкции фундаментов, имеющие большие площади, длины сторон.

Поэтому при качественной установке опалубки разбег по углам в высотах фундамента будет не более 1-2 см, ну, максимум - 3 см. И горизонтальный уровень кладки из блоков можно выровнять раствором при укладке первого ряда.

Кирпич является еще и мостиком холода, в отличии от стеновых материалов с лучшими теплосберегающими характеристиками. Его обязательно нужно снаружи утеплять.

3. Цоколь из кирпича берет на себя часть деформаций

Если фундамент имеет запас по прочности, противостоящий морозному пучению или провисанию, то слой из кирпича над ним – излишний. Кирпичная кладка не имеет высокой прочности. Конечно, могут как-то перераспределяться микродеформации по кладке. Но четкого ответа в этом вопросе я не нашел.

4. Кирпичная кладка на фундаменте – гидроизолирующий слой кладки

Это является наиболее частым ответом. Но кирпич – гораздо более гигроскопичен чем стеновые материалы на основе бетона, даже ячеистого бетона (например, газобетон). Он впитывает воду быстрее и больше.

А что произойдет с кирпичом после того как он наберет в свою структуру воды, смотрим на этих фотографиях:

Кирпичная кладка, если допустить ее намокание в течении нескольких циклов заморозки-разморозки – разрушается. Разрушается быстрее чем любой другой стеновой материал.

Таких примеров множество. Бетонные блоки целые, т.к. имеют гораздо меньшее водопоглощение.

На forumhouse появлялась эта тема. Все согласились, что делать так не обязательно. А зачем все делали так раньше – четкого ответа нет.

Для гидроизоляции стены дома от фундамента достаточно использовать рулонную битумную гидроизоляцию. Кирпич абсолютно лишний для этой цели.

Мое мнение, почему этот прием еще остался в строительстве – это принцип брать пример с других. Ведь так строили наши отцы и деды и соседи. И многие продолжают эту традицию, не понимая всей абсурдности и получая лишние затраты времени и средств. А иногда и проблемы со строением.

Фотографии взяты с сервиса Яндекс.Картинки

Вынув несколько кирпичей из фундамента дома, воры через подвальное помещение проникли в дом Неволина и украли золотые украшения его жены Екатерины. Через несколько дней, будучи с мужем в ювелирном комиссионном магазине, Екатерина увидела свой гарнитур, состоящий из колье, двух серег и перстня. На застежке колье были видны следы ремонта. Спутать его с другим она не могла. Екатерина заявила об этом в милицию и потребовала от директора магазина немедленно снять с продажи похищенный у нее гарнитур. Было установлено, что гарнитур сдала на комиссию Елена Енюкова. По адресу, указанному в квитанции, действительно проживала Енюкова, но, как оказалось, другая. Последняя объяснила, что паспорт был у нее украден несколько месяцев тому назад вместе с сумочкой, о чем она тогда же заявила в милицию. Екатерина Неволина в судебном порядке потребовала от комиссионного магазина передачи ей похищенного гарнитура. Вопросы к задаче: Как может Е. Неволина доказать, что золотые крашения, увиденные ею в ювелирном магазине, являются ее собственностью? Какому виду судебных исков относится иск Е. Неволиной к ювелирному магазину? Обязана ли будет Е. Неволина уплатить ювелирному магазину какую-то денежную сумму в случае, если ее иск будет удовлетворен? Какое решение должен вынести суд?

1 - предоставить соответствующие документы, свидетельствующие о том, что собственником является Е. ( чек покупки, какие-то документы и т. п.) , свидетели, которые укажут, что именно эти ювелирные изделья были у нее.
2 - Иск о признании права.
3 - Нет, она не будет платить магазину
4 - Думаю, тут возбудят уголовное дела, по факту тайного хищения чужого имущество в крупном размере ( если изделья были дорогими ) и уже в порядке уголовного процесса юв. изделья буду изъяты в качестве вещественных доказательств и вот тогда, если Е. предоставить достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что юв. изделья принадлежат ей, то следователь может вернут их ей, обязав ее "бережно" хранить вещественные доказательство, и в итоге после судебного разбирательство, когда жулика найдут и дело закроют, ей вернуть их навсегда и без каких-либо обязанностей.
ИМХО. Где ошибся, подскажите, пожалуйста, буду рад и благодарен !)

Такой широко распространённый строительный материал, как кирпич, успешно применялся строителями для возведения зданий и сооружений много веков подряд и продолжает пользоваться заслуженной популярностью. Рассмотрим несколько способов, как класть кирпич: цепной, голландский, готическая кладка, в полкирпича, вприжим, в два с половиной кирпича, вприсык, вполуприсык и другие технологии для возведения стен.

Подготовка к укладке

Перед укладкой кирпича требуется подготовить все нужные инструменты, материалы и приспособления, которые помогут в работе, защитят строителя при укладке. Среди них:

треугольный либо четырёхугольный мастерок (кельма) для накладывания и разравнивания раствора (его ручкой пользуются для подбивания уложенного кирпичика);
уровень для контроля горизонтальности укладки кирпичей (желательно иметь в арсенале два: короткий и длинный);
рулетка для измерения расстояний, длин;
шаблон для ровного и аккуратного нанесения раствора;

шнур длиной в будущую кирпичную стену (чтобы наметить линию для кладки каждого из рядов);
раствор для кладки (просеянный песок, цемент и вода смешиваются в разных пропорциях, которые применяются в разных условиях работы и для различных типов кладок) или специальный строительный клей;
угольник для измерения прямых углов;
порядовка (металлический инструмент с отметками для создания ровных кирпичных рядов кладки);
отвес для вычисления вертикальных линий ровной кладки;
строительная тачка (понадобиться, если нужно подвозить свежеприготовленный строительный раствор к месту стройки);
стиральный порошок, моющее средство или глина для увеличения текучести и пластичности;
инструмент для расшивки швов (плоская металлическая согнутая палочка с ручкой для расширения раствора между только что уложенными стройблоками);

строительные очки и строительная одежда (предохраняют от повреждений, грязи, попадания на кожу или в глаза раствора);
кирка или кайло для обтёсывания.

Прежде, чем узнать, как правильно класть кирпич, следует выбрать одну из подходящих техник укладки.

Технологии укладки

В зависимости от количества кирпичей по ширине возводимой стены различают кладку в четверть, половину, один, полтора, два и два с половиной кирпича. Так, самая экономная кладка в четверть кирпича предполагает укладывание каждого кирпичика не на постель (самую большую по площади кирпичную сторону), а на ложок (узкая продолговатая сторона). При этом ширина стены будет минимальной: например, каждый кирпичик имеет такой размер – 25 см * 12 см * 6,5 см, тогда ширина стены будет 6,5 см.

При кладке в полкирпича каждый строительный элемент укладывается на постель и при этом шириной стенки становится ширина кирпичика (если взять в пример вышеописанный кирпич, толщина кладки будет составлять 12 см).

Чаще всего стоит узнать, как класть кирпичную кладку в один кирпич, чтобы понять технологию кладки в целом. Однокирпичная кладка будет шире, чем предыдущий вариант (в 0,5 кирпича). Несмотря на то, какой именно способ будет выбран для строительства, данный вид укладки позволяет сделать стену шириной в 25 см (по величине самой длинной стороны кирпичного бруска).

Аналогично указанным выше данным, полуторакирпичная стена будет иметь толщину 32-34 см, двухкирпичная – около 50 см, 2,5-кирпичная – около 62 см. Значения указаны примерные, так как не учтена толщина раствора и точный размер выбранного для строительства кирпича.

Если ряд составлен из кирпичей, уложенных на постель (широкую часть), а на виду оказывается самая маленькая часть (торец кирпичика), такой рядок называется тычковым. Когда кирпичные бруски положены так, чтобы на виду оказалось длинное ребро, такой ряд называется ложковым.

Это интересно! Есть ещё несколько терминов, которые могут пригодиться строителю. Когда один слой двухкирпичной стены по ширине составлен из одного серединного кирпичика, лежащего в длину, и двух кирпичей, лежащих в свою ширину, внутренний слой называется забутка, остальные два – наружная и внутренняя верста соответственно.

Кроме выбора технологии укладки, которая будет влиять на толщину стен и качество постройки, также следует определиться с видом межкирпичного шва. Существуют такие разновидности горизонтальных швов:

подрез (раствор располагается так, что занимает всё пространство между двумя кирпичиками и стена получается ровной, подходит для декорирования и каминов);
выпуклый или вогнутый (шов выступает из стены или наоборот, является вогнутым по отношению к плоскости стенки, U-шов выполняется с помощью порезанной пополам, а именно вдоль, пластиковой трубки);
пустошовка (шов имеет некоторую пустоту, полость, то есть раствор вообще не вылезает за пределы кирпичиков, подходит под последующую штукатурку);
односрезный (шов представляет собой косой срез, если смотреть на него сбоку);

двухсрезный вогнутый либо двухсрезный выпуклый (шов аналогичен выпуклому/вогнутому, только имеет неплавные очертания, а прямые, скошенные под углом линии).

Вопрос о том, как правильно класть кирпичную кладку включает в себя не только выбор технологии укладки и шва, но также подготовительные работы и непосредственно алгоритм укладывания кирпичиков.

Порядок укладки кирпичей при возведении стены

Алгоритм, рассказывающий, как ровно класть кирпич, может отличаться в зависимости от выбранной схемы и других внешних факторов, поэтому стоит ознакомиться с общим его вариантом.

Как класть кирпич своими руками (инструкция):

Подготовка всех необходимых материалов и инструментов.
Выкладка двух рядов стройблоков без раствора для визуального определения целесообразности выбранного вида кладки.
Размешивание небольшого количества раствора (в зависимости от количества одновременно работающих над укладкой стены человек).
Перед началом укладки необходимо положить на готовый высохший фундамент два слоя рубероида для изоляции.

Возведение углов стены высотой в три кирпича с использованием угольника и порядовки (они будут выступать ориентиром, маячками для ровного натяжения шнура).
Натягивание верёвки (шнура) с использованием уровня (она располагается по верхней линии будущего выложенного кирпичного ряда).
Непосредственная укладка кирпичей на раствор с постоянной проверкой отвесом и уровнем нужной длины.
Простукивание кирпичиков ручкой мастерка для более точной установки бруска на своё место.
Расшивка швов (если нужно растянуть раствор по всему шву).
Повторение шагов №№ 6-8.

Важно! Углы должны выстраиваться быстрее стен, так как именно на них ориентируется каждый последующий кирпичный ряд.

Кладка вприсык

Укладка кирпичей вприсык предполагает равномерное нанесение раствора с оставлением гряды. Она впоследствии понадобится, чтобы заполнить вертикальный шов, который образуется после установки на своё место следующего кирпичика.

Алгоритм – как класть кирпичную кладку вприсык:

нанести раствор (7-8 см для ложкового ряда или 20-22 см для тычкового ряда), отступив от края стены на 2,5-3 см;
взять в каждую руку по кирпичу (можно класть и по одному);
сделать движение, как будто нужно уложить кирпич плашмя (на постель), но под небольшим углом к основной кладке (расстояние от только что выложенных кирпичей должно составлять около 10 см);

подтянуть по раствору кирпичи (кирпич) на своё место.

Важно! Чтобы правильно сделать кладку типа «вприсык», нужно наносить раствор по всей поверхности и распределять по горизонтальной плоскости, а также на торец последнего кирпича.

Кладка вприжим

Инструкция – как быстро класть кирпич вприжим:

Приготовить жёсткий строительный раствор.
Намазать мастерком раствор на место укладки на расстоянии около 10-15 см от края стены и разровнять его.
Подгрести и прижать к вертикальной стенке уложенного кирпича небольшую часть раствора.
Уложить следующий кирпич так же, чуть придвинув к намазанному на торцевой части кирпича раствору.
Убрать лишний вылезший клей (раствор) мастерком.
Повторить шаги №№ 2-5 нужное количество раз.

Это интересно! Кладка типа «вприжим» является более прочной и более сложной, чем «вприсык».

Кладка с подрезкой и вполуприсык

Данный вид кладки кирпичей используется вместе с расшиванием швов после каждого сеанса укладки. Технология не отличается от способа класть вприсык. Необходимо положить раствор с десяти-пятнадцати сантиметровым отступом и аккуратно придвинуть по нему кирпичик, одновременно сгребая часть раствора. Обязательно нужно быстро и оперативно убрать излишки раствора, пока они не застыли.

Видео описание

О том, как на практике выглядит укладывание кирпича, смотрите в видеоролике:

Вариант кладки вполуприсык используется, когда выполняется кладка толстой стены (например, толщиной в два кирпича). Сначала выкладывается внутренняя, а также внешняя верста, после этого только начинают заполнять середину будущей стены (забутку).

Технология укладки вполуприсык:

Разровнять раствор в середине стены.
Взять кирпич (можно брать по одному или по два).
На расстоянии около восьми сантиметров от ранее уложенных в забутку кирпичей начать прижимать новые кирпичные бруски, немного сгребая клеящий состав.

Если вертикальные швы не заполнены на 100%, не страшно, ведь они будут насыщаться раствором в течение укладки следующих кирпичиков. При этом поперечные швы нужно обязательно контролировать на наличие раствора на кирпичиках и при необходимости добавлять его.

Полезные советы при укладке кирпичной стены

В первую очередь для успешного возведения кирпичной стены каждому строителю следует соблюдать соответствующие правила. Однако есть некоторые советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, если беспокоит вопрос о том, как научиться класть кирпич.

Для кирпичных швов есть правило – нельзя допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать так называемое перевязывание кирпичей, то есть следить за чередованием швов в разных местах кирпичной кладки. Чтобы соблюсти это важное правило нужно чередовать тычковые и ложковые ряды.

Видео описание

Наглядно о том, как возводить углы, показано в этом видео:

Во время укладки необходимо избегать:

отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной линии;
недостаточно заполненных цементным или клеевым раствором швов;
слабой перевязки (перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов);
неаккуратно выполненной, поспешной кладки;
разного количества нанесённого раствора;
неправильного зазора (расстояние между соседними кирпичами должно составлять три сантиметра).

В большинстве случаев (даже при постройке маленькой стены подсобного нежилого помещения) план с расчётами помогает не ошибиться и всё сделать правильно. Стоит просто схематично изобразить внешний вид будущей кладки с размерами, вычислить количество нужных кирпичей и в конце укладки можно будет любоваться на красивую, ровную стену.

Видео описание

Как делать расшивку, смотрите в видео:

Коротко о главном

Кирпичная кладка, несмотря на появление инновационных стройматериалов, остаётся популярным способом возведения стен жилых и нежилых строений и сооружений.

Для укладки кирпича существует несколько разных приёмов, но соблюдение элементарных правил этого технологического процесса одинаково важно в каждом конкретном случае. Выбирая вариант укладки всегда нужно помнить о достаточном количестве раствора, который наносится на строящуюся стену, и правильной технологии.

Чтобы строение было крепким долгие годы, швы в кладке не должны совпадать по вертикалям. В случае выбора даже самой простой схемы укладывания следует перемежать тычковые и ложковые ряды или смещать кладку на четверть либо на половину кирпича.

Жилое здание требует надежной основы. Но при возведении хозяйственных построек этим правилом иногда позволяют себе слегка пренебречь, чтобы немного сэкономить. Например, сделать малозаглубленный фундамент из кирпича: кирпич в земле чувствует себя хорошо, ведь, по сути, он сам является глиной, только обожженной. А сарай или небольшая баня будут стоять на нем прочно. Рассмотрим, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить достаточно надежную основу, выложенную из кирпича.

Условия применения кирпича для фундамента

Существует три вида оснований под здание – монолитное, ленточное и столбчатое. Первое заливают из бетона с обязательным армированием. Поэтому из кирпича его сделать не получится. А вот два других, при определенных условиях, подходят под этот материал.

Требования к фундаменту из кирпича:

Марка сухого цемента для раствора подбирается от значения М400. Чем она будет выше, тем надежнее кладка. Одну часть цемента нужно смешивать не более, чем с тремя частями песка. И желательно добавить гидроизоляционные добавки.
Кирпич подбирается самый прочный. Лучший для фундамента – клинкерный. Но можно закупить на заводе бракованную партию пережженного красного кирпича. Его стоимость снижена из-за нарушения технологии, которая привела к выпуклостям и металлизированным местам. Но прочность от этого только повысилась.
Под фундаментом обязательно делается гидроизоляция. Любой кирпич очень сильно впитывает влагу и при сильных морозах она превратится в лед. Замерзшая вода расширяется в объеме и разрывает кирпич.

Очень желательна кладка первого ряда кирпича на фундамент. Речь идет о небольшой бетонной подушке, которая заменит обычную песчано-гравийную подсыпку. Это обезопасит кладку от растрескивания при пучении почвы.
Здание на таком фундаменте возводится легкое. В идеале – это сарай, летняя кухня или баня.

Эксперты советуют перед закладкой фундамента проверить залегание грунтовых вод. А также пригласить специалиста для расчетов нагрузки на основание. Но если на нем будет стоять простая хозяйственная постройка, то все требования снижаются до вышеописанных.

Выбор материала

Сразу нужно сказать, что фундамент из силикатного кирпича делать категорически нельзя. Основой этого материала является известь, которая совершенно не «дружит» с кислотой. С большой долей вероятности, грунт на участке может оказаться с уровнем pH меньше пяти. А это значит, что почва проявляет свойства кислоты. Ее реакция с известью кирпича неизбежно окончится тем, что последний превратится в песок.

Любители неоправданной экономии применяют для создания основания битый кирпич. Его собирают на участках с разрушенными зданиями, а затем помещают в опалубки и заливают бетоном. Нельзя сказать, что так делать не следует. Просто такой фундамент из битого кирпича очень недолговечен. Даже с отличной гидроизоляцией. И подойдет он только для очень легкого строения. Например, беседки для отдыха с площадкой для мангала.

Не подходит для фундамента и огнеупорный кирпич, а также пустотелый. Первый не такой прочный, как нужно и при этом еще обладает плохой водостойкостью. А второй, хоть и достаточно прочный, но в его полостях обязательно будет скапливаться вода. Зимой она замерзнет и разрушит конструкцию.

Для фундамента подходит только обычный полнотелый красный кирпич. А главные параметры, которыми нужно руководствоваться при выборе, это морозостойкость, водопоглощение и допустимая нагрузка на квадратный сантиметр. Первое значение маркируется на кирпиче английской заглавной «F». И оно должно составлять от 35 до 100 единиц.

По нагрузке нужно подбирать материал от М150 до М300. Чем выше значение этих двух параметров, тем надежнее будет фундамент. Водопоглощение кирпича должно быть от 6 до 20 %. Тут все наоборот. Чем ниже число, тем меньше материал будет впитывать влагу. И тем больше снижается опасность растрескивания конструкции при ее замерзании.

Отличными характеристиками обладает клинкерный кирпич. При изготовлении этого керамического материала применяется технология обжига с температурой более 1200 °C. Это позволяет получить особо прочный кирпич с высокой сопротивляемостью влаге и морозам. Но его стоимость достаточно велика. Поэтому фундамент из этого материала чрезвычайно нерентабелен.

Перед тем, как проводить кладку кирпича на фундамент, необходимо удостовериться, что закуплен весь необходимый материал. Кроме самого кирпича и сырья для раствора, понадобится стальная проволока для создания армированного усиления. А также нужен битум или любой обмазочный материал для гидроизоляции.

Видео описание

Можно ли в фундамент добавлять битый кирпич, автор этого видео для себя ответил положительно, хотя и признает, что это не совсем правильно:

Ленточный фундамент

Если планируется возводить небольшое жилое здание, то столбчатый фундамент может быть недостаточным. Поэтому лучше сразу останавливаться на ленточном варианте. Но и тут не все просто. Перед работами необходимо провести геодезическую оценку участка.

Не исключен вариант, что экспертиза забракует идею с малозаглубленным фундаментом на песчаной подушке. И порекомендует дополнительно под ленточным основанием расположить бетонные сваи ниже уровня промерзания. Но все это зависит от проблемности грунта.

Если неприятностей с почвой на участке не обнаружено, то приступают к выкапыванию неглубокой траншеи. Но она должна быть достаточно широкой. Во-первых, для удобства последующих работ по возведению кладки. Во-вторых, она будет впоследствии выполнять роль дренажа для осадков. Когда яма будет готова, на ее дно, слоем в 15 см, засыпается песок. Его нужно выровнять и утрамбовать.

Затем на песок обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Лучше использовать современные полимеры, но сойдет и обычный рубероид. Его нужно расположить в несколько слоев. При этом не забыть припуски на будущие стенки.

Следующий шаг сугубо добровольный. Монтируется небольшая опалубка и заливается бетоном, слоем не больше 10 см. Для чего это нужно, уже говорилось ранее. Но если проблемы с грунтом не обнаружились, то этот этап можно не делать.

После затвердения бетона начинают выравнивание фундамента кирпичной кладкой. Стартуют от углов и двигаются к центрам стенок. Швы на основании делают заподлицо, поскольку поверхность оштукатуриваться не будет. Армирование рядов проводят только в случае, если на участке пучинистый грунт.

Когда кладка закончена, ей дают 2 недели отстоятся. Затем обмазывают стенки битумом и начинают засыпку траншеи. Для этого используют смесь песка и щебня. Сверху засыпки заливают отмостку с небольшим уклоном от будущего здания. А верхнюю часть уже готового фундамент хорошо гидроизолируют.

Столбчатый фундамент

Такой вид основания хорошо подойдет для легких строений. К последним относятся каркасные конструкции из бруса. Его также можно применять, когда к жилому зданию необходимо пристроить веранду или хозблок. И на таком варианте можно хорошо сэкономить.

Но если на участке обнаружен проблемный грунт, то много выгадать не получится. Придется заглублять столбы на целых 2 метра. Чтобы опуститься ниже уровня промерзания грунта. И столкнувшись с такой незадачей, буквально все отказываются от затеи с кирпичом.

Дело в том, чтобы заложить начало кладки кирпича на фундамент на такой глубине, потребуется очень просторная яма. А их нужно несколько. Поэтому практичнее в этом случае забетонировать в узких шурфах стальные трубы. А малозаглубленный фундамент из кирпича делать на песчаных почвах. Но опять же, если уклон участка позволяет. При больших перепадах высот такое основание делать нельзя.

После проведения разметки выкапывается нужное количество ям на глубину не менее полуметра. Их ширина должна быть немного больше, чем размер будущего столба. Обычно выкладывают опоры со средней величиной стороны в 40 см. Поэтому необходимо добавить сантиметров по 20 для последующей засыпки щебнем.

На дно укладывается геоткань и сверху засыпается песок слоем в 10-15 см. Затем прокладывается рубероид. Можно, как и в случае с ленточным фундаментом, устроить на подсыпке бетонную подушку. И на ней начинать выравнивание фундамента кирпичом, когда она застынет.

Один ряд содержит 4 кирпича. Каждые 4 ряда в шов закладывается стальная проволока диаметром 5-6 мм для армирования. В пустоту в центре опоры помещают арматурные прутья, засыпают строительным мусором и заливают рабочим раствором. При работе следят за строгой вертикальностью будущего столба при помощи отвеса и уровня.

Опору выкладывают до тех пор, пока она не поднимется над поверхностью на высоту в 20 см. Если на участке присутствует небольшой уклон, то все столбы выравнивают по самому верхнему. По окончании кладки, столбу дают неделю выстоятся и делают гидроизоляцию, как в ленточном варианте. Отсыпку свободного пространства вокруг опор выполняют щебнем или шлаком.

Видео описание

Видео покажет, как начинать кладку кирпича на фундамент:

Коротко о главном

Для легкого строения, будь то небольшой жилой дом каркасного типа или хозяйственная постройка, подходит бюджетный вариант малозаглубленного фундамента из кирпича. Только перед работами обязательно проводят геодезическую экспертизу участка. Если на нем проблемные почвы, то такое основание для здания не подойдет.

Выбирают из двух вариантов и подготавливают траншею либо под ленточный, либо под столбчатый фундамент. Чтобы кирпичная кладка была достаточно прочной, каждые 4 ряда ее армируют. И обязательно хорошо гидроизолируют всю конструкцию, чтобы она не набирала воду.

Кирпич остается востребованным строительным материалом, несмотря на присутствие множества альтернативных технологий, применяющихся в частном домостроении. Кирпичные дома славятся не только эффектным внешним видом, но и добротностью; их успешная долговременная эксплуатация во многом определяется свойствами фундамента. Современные приемы строительства позволяют заложить качественный фундамент под кирпичный дом, способный достойно нести на себе тяжесть одно- или двухэтажной конструкции.

Факторы, влияющие на выбор фундамента

Фундамент любой постройки призван принимать на себя вес конструкции, выдерживать его без деформаций и передавать на нижележащий грунт. Дом из кирпича является одной из самых проблемных построек, для него подходят не все виды фундаментов. Причина заключается во внушительной массе кирпичных стен.

При толщине наружной стены в 640 мм (теплотехническая норма) и высоте 3 м, масса погонного метра одного этажа составит 3460 кг. Для сравнения, погонный метр стены из пенобетона (500 мм) будет весить 1350 кг, из древесины (300 мм) – 470 кг. Понятно, что стены из кирпича оказывают серьезную нагрузку, и потому к выбору фундамента предъявляются жесткие требования.

При проектировании фундамент для кирпичного дома рассчитывается на основании нескольких исходных данных. На расчеты влияют как характеристики самого дома, так и некоторые внешние причины. Во внимание принимают следующие факторы:

Нагрузка дома на основание (зависит от площади, этажности, толщины стен).

Физико-механические особенности почвы на участке застройки. Грунт может иметь различную плотность (от чего зависит расчет допустимой нагрузки), быть естественным или насыпным. Особенно внимательно проектируется фундамент на пучинистом грунте.
Водонасыщенность грунта. Она зависит от уровня грунтовых вод и влияет на глубину промерзания грунта.

Усадка кирпичных построек

Большинство людей придерживается ошибочного мнения, что опасность деформаций подстерегает только деревянные конструкции, а кирпичные строения лишены подобных проблем. На самом деле, понятие усадки кирпичного дома известно всем профессиональным строителям; имеется в виду усадка фундамента. Поскольку вес несущих стен достигает значительных величин, усадка также может стать значительной и привести к появлению на стенах трещин. Интенсивность усадки определяется свойствами грунта – чем он мягче, тем больше просядет основание дома. Чтобы уменьшить негативные процессы, под основу здания закладывается подушка – слой бетона, песка или щебня.

Период усадки загородного дома из кирпича может растянуться на несколько лет (иногда на 5-6 лет). Чтобы процесс проходил равномерно и не нарушил целостность здания, очевидной становится важность подбора правильного фундамента. Также избежать трещин помогают специальные технологические приемы при возведении стен. В кирпичной кладке оставляются специальные деформационные швы. Они сохраняются на один-два года и служат хорошей превентивной мерой от возникновения не только усадочных, но и температурных трещин.

После того, как подготовлен проект и получено четкое представление об объективных условиях строительной площадки, определяется тип основания. Выдержать двухэтажный кирпичный дом под силу трем видам фундамента: ленточному, свайному и плитному.

Ленточный фундамент кирпичного дома

Визуально фундамент ленточного типа полностью соответствует названию. Он имеет вид контурной железобетонной ленты, проходящей по периметру дома (под несущими стенами) и под внутренними перегородками. Ленточный тип получил широкое распространение благодаря следующим преимуществам:

Долговечности. Срок эксплуатации превышает 50 лет.
Способности противостоять значительным нагрузкам без деформации.
Применимости для любых проектов. Ленты основания могут использоваться в роли стеновых конструкций для подвала или цокольного этажа.

Недостатками ленточного типа считаются такие его особенности:

Затратность. Необходимы значительные материальные, временные и людские ресурсы.
Ограничения. Ленточный фундамент не используется на некоторых типах почв. Также он накладывает ограничения на выбор архитектурной формы постройки. Глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома определяется для каждого проекта индивидуально, исходя из его особенностей и характеристик участка.

Различают несколько разновидностей фундамента ленточного типа:

Монолитный. Цельная бетонная конструкция, самый прочный и потому самый распространенный вариант для кирпичных построек; вес сооружения на таком основании распределяется равномерно. По заданному периметру вырывается траншея, на дно укладывается подушка из щебня и песка, слой гидроизоляции, монтируется деревянная опалубка (ограничивающие поверхности). Устанавливается армирующий пояс (закрепленная особым способом стальная арматура). Раствор бетона заливается в опалубку и дополнительно уплотняется. Минус способа – приходится ждать, пока бетонная смесь застынет и окрепнет.
Сборный (блочный). Готовые железобетонные блоки укладываются в порядке, заданным проектом, в траншею и фиксируются. Минус способа – необходимость применения спецтехники для перемещения отдельных элементов. Сборное основание менее прочное, чем монолитное
Мелко-заглубленный. Для двухэтажных построек из камня или кирпича не подходит, поскольку уходит в грунт чуть более, чем на полметра.

Монолитный фундамент может обустраиваться двумя способами:

Если проект дома предусматривает подвальное или цокольное помещение, то на первом этапе роется котлован, на дне которого сооружается армированный бетонный слой. После его затвердевания возводятся подвальные стены. Такое основание получается самым надежным; оно рассчитано на двух- и трехэтажные постройки из кирпича.
Если проект двухэтажного дома из кирпича не предусматривает подвал, обустраивается стандартное ленточное основание. Его глубину определяют, увеличивая глубину промерзания грунта на 30-40 см.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Свайный фундамент

Свайный фундамент под кирпичный дом, двухэтажный или одноэтажный проект, проектируется для территории с непрочным, осыпающимся грунтом, и характеризуется следующими параметрами:

Использование свай помогает передать основную нагрузку от здания более глубоким, прочным слоям грунта, минуя ненадежный верхний слой.
Верхняя часть свай, остающаяся на поверхности, связывается в единый структурный элемент при помощи железобетонного ростверка. Здание опирается на этот контур, но большая часть нагрузки безопасно уходит по сваям.

Свайный метод предполагает применение спецтехники для бурения скважин и установки свай. Это приводит к дополнительным тратам, однако компенсируется быстротой установки и легкостью монтажа.
Использование свай экономически оправдано на участках с плотным грунтом. Метод позволяет обустроить основание, рассчитанное на достаточно высокие нагрузки, при этом расчеты должны проводиться очень точно.
Использование свай экономически не оправдано при строительстве на водонасыщенном грунте. Чтобы фундамент полноценно фиксировал двухэтажную кирпичную постройку, потребуется его усиление. Как правило, для этого потребуется увеличение количества свай. Придется использовать сваи большего сечения и погружать их на большую глубину. Кроме того, потребуется мощный ростверковый контур по обрезу свай. Такие изменения способны свести на нет экономичность свайного метода.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундамента типа «ростверк на сваях», воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

О видах и свойствах фундаментов в следующем видео:

Плитный (монолитный) фундамент

Добротный способ обустройства основания двухэтажного жилья из кирпича. Такой фундамент выглядит как цельная ж/б плита, на которой возводится коробка дома. Он характеризуется следующими параметрами:

Глубиной заложения. Встречаются фундаменты глубокого заложения (от метра и глубже), мелко заглубленные (0,5-1 м) и незаглубленные (до 0,5 м).
Продолжительностью эксплуатации. Она самая высокая, если сравнивать с другими типами; основание рассчитано на 60-70 лет безупречной службы.
Использованием на проблемных грунтах. Идеальное решение для пучинистой, слабой и переувлажненной почвы.
Минусы. Для плитного типа характерна высокая стоимость строительных работ и большие временные затраты.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Выбор фундамента и способы его усиления

К основанию двухэтажного кирпичного дома предъявляются особые требования по параметрам прочности и заглубления. В большинстве случаев выбор делается следующим образом:

Если почва не проблемная, выбирается ленточный фундамент. Его делают глубоко-заглубленным, также закладывается более широкий, согласно расчетам, ростверк.
Если грунт на стройплощадке пучинистый (меняет свой объем в процессе ежегодного замерзания-оттаивания) предпочтение отдается свайному фундаменту, способному обеспечить солидный запас прочности. Для него выбирают железобетонные столбы с большим сечением, а ростверк закладывается только железобетонный. Если выбирается ленточный блочный (сборный) фундамент, его устанавливают ниже слоя промерзания, либо пучинистый грунт заменяют подсыпкой из песка или щебня.
Если грунт влажный, пучинистый или осыпающийся, оптимальным выбором станет плитный фундамент глубокого заложения.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Иногда возникает необходимость в усилении фундамента кирпичного дома. Это можно сделать различными способами, в число которых входит:

Усиление инъекциями. Вокруг цоколя убирается грунт, на открывшееся основание наносится раствор цемента (используется специальное оборудование).
Усиление сваями. Вдоль фундамента устанавливаются сваи.
Усиление обоймой из железобетона. По периметру обустраивается опалубка, монтируется армирующий пояс и заливается бетонная смесь.
Усиление защитной стенкой. Изготавливается внешняя стенка из бетона, иногда она поднимается на высоту до одного метра.

Принципы расчета фундамента

Фундамент для любых построек, включая и кирпичные, описывается несколькими параметрами:

Заглубление. Его выбирают, основываясь на анализе почвы (плотности и несущей способности) и глубины промерзания. Существуют таблицы, связывающие тип грунта и рекомендуемое заглубление.
Нагрузка на фундамент. Она вычисляется по полному весу кирпичного дома. Для этого суммируются конструктивные (стены, перегородки, кровля, перекрытия), внутренние (люди и мебель) и внешние (снег на крыше) нагрузки.
Необходимая (минимальная) площадь опоры и ширина основания. Общая площадь бетонной ленты определяется по несущей способности грунта и нагрузке на грунт здания вместе с фундаментом. Зная площадь и периметр, можно, разделив первое на второе, вычислить ширину ленточного основания.

Заключение

Под каждый дом выбирается и проектируется фундамент самой подходящей конструкции, и он зачастую оказывается комбинированным. Исходя из объективных причин, проектировщик может использовать элементы нескольких типов: нередко целесообразным становится усиление сваями традиционного ленточного основания. Прочности также способствует использование современных материалов для утепления и гидроизоляции.

Читайте также: