Вылезают гвозди из пола

Обновлено: 25.04.2024

Строим коттедж за городом, полы застилаем деревом. Вопрос только, как крепить половые доски? Саморезы, по идее, будут видны сильнее.

Вначале полы монтируются временно. После того,как доски просохнут,их приходится сплачивать по новой. Поэтому, для начала полы можно смонтировать на саморезы. А окончательно полы сплачиваются, когда доски просохнут. Тогда их подбивают друг к другу киянкой. И гвозди забиваются в торец.

Тут решение вам делать - оба способа применяются (есть еще и третий - на клей) достаточно широко. Разберем их:

гвозди гораздо дешевле, тут не поспоришь и, если нужно большую площадь покрывать, то экономия будет ощутимой. Но, способ этот называется "неразъемный", разборка досок дает потом трещины и выбраковку. Да и сам гвоздь повторно использовать сложно, поскольку вытащить его ровным не реально. И потом, если вбитый в доску гвоздь нагрузкам подвергается, то он расшатывается постепенно, пол начинает "гулять" и скрипеть нещадно. Доска, сколько бы ее оставлять "вылеживаться", все же потом еще высохнет и гвозди начнут, как грибы после дождика, вверх "расти", оголяя шляпки;
саморезы сейчас применяются практически повсеместно на Западе, способ крепления ими называется "разъемным", служат они дольше и более надежны, не так расшатываются при нагрузках. У них есть промежуток между резьбой и шляпкой, что позволяет настилу к основанию прилегать более плотно. Стоят саморезы, правда, дороже гвоздей и монтаж будет более трудоемким, требующим определенных навыков.

Лучше остановиться все же на саморезах, поскольку в идеале пол следовало бы через пару лет разобрать, устраняя огрехи после его усыхания - гуляния/скрипов. Вот тут и оцените преимущества саморезов.

Насчет "видны сильнее" не уверен, ибо что гвозди, что саморезы обычно, в половую рейку, забиваются в угол паза, в который входит гребень следующей доски, и хоть гвоздь хоть саморез, видно не будет ни как.

Если же вы крепите половую доску забивая в пласть, то есть гвозди с декоративной шляпкой. Саморезы тоже можно, но если вгонять их глубже поверхности доски, а потом замазывать шпаклевкой по дереву. Но не думаю что использование саморезов "в паз" практично. Этот вид крепежа используется там где соединение, хоть и не часто, но подразумевает разборку, чего нельзя сказать о половой реки - она ложится обычно на долго и гвоздей вполне хватит. Ну а через пласть, лучше саморезы, иначе гвозди в полу имеют свойство вылезать из половиц.

Всё на Ваше усмотрение.

Есть преимущества и у гвоздей и у саморезов.

Гвозди дешевле, их можно в доску заколачивать молотком и шляпки "топить" добойником.

Под саморезы лучше высверливать отверстия чуть меньше "тела" самореза и лишь потом саморез.

Если работаете шуруповёртом, то в принципе саморез можно закрутить и без предварительного отверстия, но выкрутить его сложней и весь смысл крепления на саморезы теряется.

При использовании гвоздей проще замаскировать головку, она просто меньше (крепление в торец я сейчас не рассматриваю).

Доски с саморезами проще демонтировать.

Крепление саморезами считается более надёжным, половая доска фиксируется "мёртво" к лагам и скрип полов, в дальнейшем, маловероятен.

Как Вы видите оба варианта рабочие, саморезами дороже и медленней, но надёжней, гвоздями дешевле и быстрей, но чуть менее надёжней, хотя столетиями половую доску крепили именно гвоздями, а не саморезами.

Мы много лет жили в домах с полами из досок, поэтому расскажу как делал отец и муж. Пол можно сделать один раз и забыть про него. Если хотите красивые , прочные и долговечные полы, то крепите доски к лагам только саморезами . Гвоздями их прибивают только по краям чтобы не сдвинулись при монтаже. Гвозди со временем рассшатываются и выходят из половиц. Пол начинает скрипеть, шляпки торчать. С саморезами такого не происходит. Чтобы шляпки саморезов были не видны, муж их глубоко утапливал. Для этого дрелью сверлил места под саморезы ( отец 50 лет назад тоже самое делал под гвозди), потому что в плотное дерево не все саморезы входили глубоко. Щели и дырочки я затирала папиным методом - шпаклевкой по дереву с мелкими опилками. Все отполировали и покрыли корабельным лаком.Получился идеально ровный красивый пол. За 25 лет ни разу не ремонтировали, обновили только 2 года назад лак.

Деревянные половицы в наших домах и квартирах встречаются достаточно часто. Дерево – доступный и экологичный материал, поэтому деревянные полы сегодня встречаются также часто как ламинированные или паркетные. В одних случаях такой пол достался «в наследство» от советских строителей, в других – изготовлен совсем недавно. Качественно уложенные половые доски представляют собой практически монолитное полотно, которое при соблюдении режима влажности в помещении и минимальном уходе способно служить своему владельцу десятилетиями. Но иногда такие полы начинают причинять неудобства и самой распространенной проблемой деревянных половиц являются вылезающие гвозди.

Причин того, что шляпка гвоздя начинает подниматься над уровнем пола может быть очень много. Чаще всего это происходит из-за нарушения технологии изготовления пола, но бывает и так, что гвозди вылезают без видимой причины, спустя годы после укладки досок. Это явление, известное как «убийца носков», не только портит внешний вид пола, но и может стать причиной серьезной травмы, особенно если речь идет о детях. С такими гвоздями упорно борются, но упрямый крепеж проявляет завидное упрямство и появляется над полом снова и снова. Разумеется, можно извлечь гвоздь при помощи клещей или гвоздодера и вбить рядом другой, но этот способ имеет свои недостатки. В первую очередь, таким образом можно повредить половую доску, особенно если она старая. Также нет никакой гарантии того, что новая точка крепления через самое короткое время не станет вести себя точно также.

Существует простое и надежное решение этой задачи, которое используют профессиональные плотники во всем мире. Чтобы зафиксировать вылезающий гвоздь, нам понадобится минимум ресурсов, а точнее обычный молоток, один саморез по дереву и отвертка с подходящим шлицем. Выступающий над доской гвоздь нужно при помощи молотка усадить на место, стараясь утопить его шляпку в дерево. После этого, вплотную с шляпкой гвоздя в пол вкручиваем саморез по дереву, причем таким образом, чтобы его шляпка прижимала край шляпки гвоздя. Совсем не страшно, если при этом саморез будет вкручиваться под углом – важно, чтобы он удерживал упрямый гвоздь на его месте и сам не выступал над полом. В крайнем случае, вкрученный до упора винт, если его шляпка все же приподнята над уровнем доски, можно аккуратно добить молотком или, если это не помогает, обработать выступающую сторону шляпки напильником. Выполнив работу, можно закрасить место фиксации, чтобы защитить крепеж от влаги, и уже после этого забыть проблемный гвоздь навсегда.

Замечен странный момент: у многих крыш с деревянной обрешеткой, крытых советских времен шифером (и в советские же времена) - приподнимаются шляпки гвоздей, крепящих шиферные листы.
Такой эффект будто бы ктото прошелся по скатам с гвоздодером, и "подвытянул" гвозди на сантиметр-полтора.
Почему так происходит с течением лет? Интересна физика процесса, что же их так выталкивает.
А не причина в виде незагнутых гвоздей с чердачной стороны обрешетки

Дело скорее в линейном "гулянии" самого материала при изменении температуры.

Доска не последнее дело.
Так же имеет температурное расширение, скорее набухание от повышенной влажности и сохнет при тёплой, сухой погоде.

Причин несколько:
1. Шифер сам по себе жесткий и способен вытаскивать гвозди.
Происходит это под действием температурных колебаний и ветра.
2. В народе принято шифер класть на сплошную обрешетку из теса толщиной 2-2.5 см. В таком тесе гвозди держатся очень слабо. Если же тес березовый или осиновый, то еще на стадии вбивания гвоздь частенько колет тонкую тесину и конечно в такой щели держаться не будет. Вообще гвозди забитые в край тесин вынимаются руками :--))) по этой самой причине.
3. По причине тонкости теса появляется гибкость крыши. Не спасает то, что обрешетка сплошная. А гибкая крыша передает момент сил на шифер, который в свою очередь неплохо справляется с выниманием гвоздей из слабо держащих досочек. Это еще ничего, хорошо что гвозди слабо держатся. Если гвоздь зашел хорошо и крепко, то в таком месте можно ожидать что шифер лопнет.

В общем все из-за нарушения СНиПов. В СНиПе прописано использовать для обрешетки брус сечением не менее 50*50, через 40-50 см. А под нахлест класть доску 100*50. И желательно слабо короблящихся хвойных пород. Вот тогда и гвозди будут держаться в дереве крепко и крыша "играть" не будет. А на стыках даже рекомендовано использовать шурупчики. И еще один важный момент - дырки под гвозди и шурупы должны обязательно засверливаться, а не как обычно (по деревенски) вбиваться прямо сквозь шифер (дырка получается ОЧЕНЬ слабой и со временем может принять форму больше шляпки).
Вот такая вот непростая технология укладки шифера. :--)))

На даче на собственном опыте убедился, что торопиться прибивать ДВП не стоит, потом выползут волны и придётся всё заново перебивать.

Есть две проблемы по которой выскакивают волны в прибитой ДВП:

Материал и пол не соответствовали по влажности друг с другом, поэтому после высыхания или наоборот увлажнения, ДВП растянулось и пошли волны.
При монтаже ДВП на пол оно не было прижато.

Для того, чтобы не было проблем с волнами, не надо торопиться его прибивать, так как во время хранения материала он деформируется, и надо дать время распрямиться.

Для этого следует выложить ДВП на пол и дать ему отлежаться пару суток, чтобы он принял форму пола. В это время желательно не ставить на него груз и не ходить.

А вот после того, как ДВП отлежался и при этом не только принял форму, но и влажность стабилизировалась, нужно перед тем, как прибивать, ДВП прижать к полу, лучше всего это сделать при помощи мешков с песком, цементом, штукатуркой, мукой и тому подобного.

После того, как прижали ДВП, можно прибивать, начиная с центра листа ни идти к дальним краям.

Как на картинке, начинаем от 1 и заканчиваем 4, самое последнее - это углы.

Многие согласны с мнением что листы ДВП перед настилкой должны отлежаться в помещении, в котором собираетесь его стелить не менее семи дней. Если это пачка листов, то стоит их равномерно придавать. Это нужно для того что бы материал "адаптировался" к климату помещения, особенно если его доставка осуществлялась в холодное время. ДВП материал достаточно пористы, влагу впитывает относительно хорошо даже из окружающего воздуха и деформация листов неизбежна при перепадах влажности и температуры. И если стелить ДВП сразу, то метод крепежа разницы не имеет - волны все равно будут.

Мне например удобнее стелить ДВП листами размером примерно метр на полтора (это стандартный лист распиленный поперек) Пусть и швов для замазки будет чуть больше, однако монтаж производится куда качественнее на не идеально гладкой поверхности.

При креплении сначала по середине прибиваю стыкуемую сторону (ту которая приставляется к стене или другому листу, дохожу гвоздями до противоположной стороны листа с шагом в пятнадцать сантиметров. Теперь по краям этого ряда, поочередно веду ряды с права и слева от него, и так до краев листа.

Волны на ДВП могут появится и позже, не во время монтажа. Виной тому влага попавшая на ДВП сверху, а чаще с изнанки - от основания. Как уже было сказано, ДВП очень хорошо впитывает воду и сильно разбухает. Если есть риск что основание под ДВП может иметь повышенную влажность, лучше под ДВП кинуть гидроизоляцию (можно обычную пленку)

При ходьбе по напольному покрытию, уложенному на деревянные перекрытия — балки и лаги — может возникать ощущение, что он пружинит. Сайт RMNT решил разобраться, когда пол-батут становится серьёзной проблемой, по каким причинам так бывает и что можно сделать, чтобы избавиться от этой неприятности.

Но грань между нормальной пружинистостью и проблемами тонка. Проверить, нуждаются ли ваши полы в ремонте или нет, поможет очень простой эксперимент с чашкой чая на блюдечке:

Когда кто-то ходит по комнате, желательно быстро, в чашке наблюдается только лёгкая рябь, чай не разливается. В этом случае с ремонтом спешить не стоит, вполне можно дождаться планового. Только во время монтажа нового напольного покрытия не забудьте об упругой и поглощающей звуки подложке, например, из древесного волокна или пробки.
Во время энергичной ходьбы по комнате чашка подпрыгивает, звенит на блюдце, чай разливается. Ремонт, к сожалению, неизбежен. Скорее всего, если вы проверите пол пузырьковым уровнем-ватерпасом, перепад превысит 5 миллиметров на 1 метр. Это значит, что перекрытия провисли, требуется капитальная переделка.

Для начала, конечно, можно проверить, не стала ли причиной чересчур пружинистого пола финишная отделка. Например, паркет и массивная доска могли выйти из торцевых пазов. Это заметно и может стать причиной того, что посуда при ходьбе подпрыгивает. В таком случае доски сгоняются между собой, щели убираются. Доски с широкими щелями и сломанными торцевыми пазами можно заменить, не удаляя напольное покрытие полностью.

Но, скорее всего, дело не в финишной отделке на полу, а в том, что под ней:

Балки. Они висят. Это несущие конструкции дома, которые всегда опираются на несущие стены или колонны. Балки могут быть цельными, сколоченными из двух или трёх досок (составные) или клееными.
Лаги. Они лежат, почему так и называются. Лаги меньшего сечения, чем балки, укладываются непосредственно на них.

В дачном и бюджетном коттеджном строительстве часто применяется облегчённый вариант «два в одном». Балки становятся лагами, их располагают с шагом не больше 60 сантиметров, между ними утеплитель, сверху — черновая основа под финишное напольное покрытие.

Именно проблемы с лагами и балками чаще всего становятся причиной чрезмерной пружинистости пола на деревянной основе. Поэтому, если ремонт финишной деревянной отделки не помогает, пол придётся срывать и заниматься его основанием.

Важно! Не нужно пытаться положить на пружинящий пол OSB-плиты или тонкую фанеру. Это ничуть не решит проблему с прогибающимися балками. Напротив, вы усилите нагрузку на них. А если залить сверху стяжку или положить тяжёлые цементно-стружечные плиты, дом вообще станет аварийным, балки просто не выдержат.

Проблем может быть две:

Несущие балки слишком тонкие, с малым поперечным сечением.
Пролёт слишком велик для деревянного перекрытия.

В демократичном и дачном строительстве балки, которые одновременно служат лагами, делают из доски, поставленной на ребро, размером 200х150 или 150х50 миллиметров с шагом в 60 сантиметров, что позволяет положить между ними утеплитель. В таком случае ширина пролёта, то есть расстояние между точками опоры балок, не должна превышать 3 метров. Если ширина 4 или 5 метров — появится чрезмерная пружинистость, пол-батут будет гарантирован.

Трудоёмкий, но надёжный способ — поднять строение домкратами и завести под несущие балки металлические швеллеры.

Если пружинит пол на втором этаже дома, может потребоваться дополнительная перегородка внизу. Да, от открытой планировки на первом этаже лучше отказаться, чтобы ширина перекрытий не была чрезмерной.

Читайте также: