Выдержат ли деревянные лаги бетонную стяжку

Обновлено: 25.04.2024

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Куплена квартира на втором этаже двухэтажного дома. Перекрытия - деревянные отепленные, так и написано. По факту просто дерево на лагах с мусором внутри. Разводка отопления естественно по полу. Квартира 89кв метров большая кухня. Какую можно сделать стяжку, кроме керамзитовой (дорого), чтобы не провалится и не убить соседей?) с учётом того, что стяжка нужна минимум 7см.

Настя, добрый вечер.

Можно сделать так:

- снимаете дерево , чтобы остались только лаги,

- раз бюждет ограничен - мусор можно оставить,

- уложить ГВЛ 10 мм толщиной в два слоя так, чтобы листы второго слоя шли внахлест швов м/у листами первого ряда,

- уложить пеноплекс 20. 30 мм толщиной,

- уложить пескобетонную стяжку 4 см по сетке,

- уложить ламинат/ перкетную доску методом плавающего пола.

Конструкция пола получится легкой и прочной.

Скорее всего, это не самое дешевой решение, но оно очень надежной

ПС: лаги обработать противогрибковыми препаратами и антипиренами.

Студия дизайна "INTSTYLE"

Насияяяя Настя

Фото чего? Когда вскрывали полы чтобы посмотреть не фотографировали. Выглядит внешне просто как фанера, внутри балки перекрытия и всякий мусор с намёком на вату, куча свободного места. Дом новый, таунхаус, стены гипсокартон, грубо говоря из говна и палок. Соседей слышно снизу прекрасно, толщина этих перекрытий прям совсем небольшая как в обычном дачном доме грубо говоря.

Похожие обсуждения

Утепление деревянных полов в квартире

Здравствуйте. Я живу в квартире на первом этаже в "сталинском" доме, перекрытия деревянные, под всей квартирой на глубине примерно полметра земля. По коридору (мимо ванной, кухни, туалета) под полом проходит труба с холодным водоснабжением для всего дома. Квартира холодная, хотелось бы ее утеплить. Подскажите, пожалуйста, чем и как лучше это сделать.

Быть или не быть? Вот в чем вопрос.

Раз деревянные перекрытия - я бы не стала ввязываться. В СПб сталинки с деревянными перекрытиями - это 2-3-этажные "немецкие коттеджи". С виду приятные, а внутри - ужас ужасный. Кроме того, земля под ними весьма привлекательна для девелоперов, в обозримом будущем - под расселение и снос. Тоже считаю, что найдется другой вариант. Не зацикливайтесь на этой квартире, ищите.

Как сделать дачу городского типа похожей на сельский домик в Альпах?

от альпийского декора только намек на деревянные перекрытия в виде деревянных балок. мебель и декор из другой оперы. пампадуристый камин тут из какой областии Альп? Диваны тоже с притензией на буржуазность. Получилось не рыба- не мясо; не сельский дизайн , но и не Крушавель.

Какое напольное покрытие на теплый водный пол?

Так смешно читать. Масса информации в сети о теплых водяных полах и о рекомендуемом покрытии. Естественно, плитка, керамогранит и керамический паркет - лучшие по теплопроводности. При это есть специальная паркетная доска для теплых полов, но как теплопроводник она хуже.

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Подскажите, какой это ЖК

зоя касьянова

Надеюсь строители подтянутся. Сомневаюсь, что можно делать стяжку на втором этаже дома с деревянными перекрытиями. Проложить пространство между лагами толстым утеплителем, запенить все щели от соседей.

Ирина Климова

определенно нужна консультация строителей. Может быть даже провести техническое заключение что выдержат сами перекрытия. Конечно сухая стяжка легче. Если не укладываетесь по бюджету - полусухая. Важно изолировать дерево от влаги, которая присутствует во влажных вариациях стяжки. Ну и просчитать вес, который ляжет на перекрытие.

Можно вообще обойтись без стяжки:

- убрать доски, оставить только лаги,

- уложить ГВЛ такого, как по ссылке ниже, в два слоя:

С перехлестом швов.

На такое основание можно без проблем класть, как плитку, так и паркетную доску.

sergeev .

Очень подозрительное имя и таунхаус. В настоящем таунхаусе квартиры многоуровневые с отдельным входом. Вряд ли он будет каркасным, т.к это выбор для индивидуальной застройки. Деревянное перекрытие не может быть "тонким". В нем не может быть мусора. По нему не должна идти разводка. По нему нельзя делать растворные стяжки. Если вы снимите фанеру и уложите гвл, то провалитесь на первый этаж. Придумайте другой вопрос.

sergeev . , если вы чего-то не видели, то не значит, что этого нет. ))

Наталья Преображенская | Бюро «Уютная Квартира»

Интересно, кто так строит современные таунхаусы

sergeev .

ТГК, хотите поговорить об этом? Неважно, какой толщины гвл - хоть 2см, - он не обладает несущей способностью. При деревянном ( втч каркасном ) "сухом" строительстве не используют ни бетонные перекрытия, ни растворные стяжки. Разводка вся собирается в группы и поднимается по стоякам, а дальше либо внутри перекрытия, либо по черновому потолку первого этажа. Никак не по полу. Соответственно и заливать нечего. Наига нужен эппс? Утеплителя, заложенного между балок недостаточно? Звукоизолировать балки - другое дело, но это делается без использования полистиролов.

Судя по описанию, это не таунхаус, а какое-то соц.жилье. Очередной повод разогнать скуку на форуме.)

REMONSTROOM

Как вариант: очистить все до лаг. Проверить состояние лаг, обратобать антигрибком состав. Уложить пеноплекс или каменную вату между лаг (скорее всего надо оставить "продыхи"), сверху положить ЦСП плиту 2 см толщиной, сверху наливной пол.

sergeev .

ЭППС не используют при деревянном строительстве, хоть производители утверждают обратное, но это паронепроницаемый утеплитель. Сравните его стоимость с минераловатным при толщине балок min 200. Нецелесообразно и нетехнологично. ЦСП мы также не используем из-за большого веса и трудности в обработке. К тому же финишные покрытия имеют неприятное св-во трещать по стыкам из этих плит. Думаю, что это связано с их высокой жесткостью в сочетании с подвижками каркаса. Важно правильно вести монтаж. Гораздо лучше подойдет обычная фанера внахлест или напольные влагостойкие плиты из ДСП шип-паз. Для дополнительной изоляции от конструкций можно проложить мягкую плиту, или просто использовать более толстую плотную подложку под ламинат типа Isoplaat. В отдельных случаях, чтобы не добавлять лишние слои ГВЛ под облицовки небольшой площади, можно использовать эпоксидный клей непосредственно по ДСП. Выбор финишного покрытия и состава чернового пола межэтажного перекрытия также зависит от пролета перекрываемого балками и их высоты. Часто им не хватает конструктивной жесткости из-за ошибок и экономии. Делать дополнительные выравнивающие стяжки необходимости тоже нет.

Студия дизайна, мебели и техники "АПлюс"

Странное и непонятное описание состава межэтажного перекрытия, потому и совет дать проблематично. Что за дом-то сам по себе? Если это не "современный каркасный дом", то должны быть несущие деревянные балки, по которым уложены лаги для настила чистого пола. Или, вместо лаг, сплошной настил из толстых досок (или - расщепленных плах) по которому укладывался чистый пол. Балки со временем провисали от собственного веса. У меня были случаи реконструкции такого пола. Там был паркет (чистый пол), а под ним настил из расщепленных топором плах. Год постройки -1947. Пришлось подымать действующие на тот год нормативные документы (СНиПов еще не было), был Свод правил (по моему, так назывался). Нагрузка на перекрытие принималась распределенной 150 кг/м.кв. Между балками был не мусор, а зола с опилками _ огнезащита, которая препятствует распространению огня внутри перекрытий. После доп. крепления саморезами плах к балкам постелили поверх стекломагниевые листы на клею, дополнительно укрепив саморезами. Заделали стыковые швы. Поверх выполнили стяжку из бетона с керамзитом с конструктивным армированием сеткой 50х50 ВР4. Судя по расходу бетонной смеси, нагрузка от стяжки составила 40 кг на м кв. Таким образом Нормативная нагрузка уменьшилась до 110кг на м/кв. Посчитали, что реально в жизни невозможно будет выбрать эти 110кг, чтобы произошло обрушение..

Если вы начали строить дом из дерева, то рано или поздно заинтересуетесь вопросом: «А как собственно сделать пол в санузле и на кухне?». И неизбежно начнете выяснять, а можно ли залить бетонную стяжку по деревянным лагам?

Я этот путь проделал года два назад. И советчики как это сделать по быстрому бесконечно разозлили. Советы все не про то, что в результате может получиться, а как это сделать.

Берете топор, кладете руку, ударяете топором, у вас получилось.. Как то так предлагают действовать.

Вот свежий пример из дзена (чуть сократил описание) :

«Этим постом хочу доказать, что заливка стяжки в доме из дерева - плёвое дело . Вот вам подручная нехитрая технология:

1) Покупаем наплавляемую изоляцию.

2) Разогреваем "детку" - газовую горелку и наплавляем изоляцию на подложку.

4) Засыпаем щебёнку ровным слоем . Выравниваем строительным уровнем, уклон здесь очень важен.

6) Заливаем Результат заливки: готовый наливной пол:

И таких советчиков в интернете пруд пруди.

В целом я с ними согласен, стяжку залить можно. Никто вам запретить сделать это в собственном частном доме не может или не захочет.

Но есть куча неприятных нюансов:

1) Если это первый этаж, то заливать пол вы будете по лагам деревянным, под которыми зимой однозначно минус.

А значит лаги с теплоизоляцией и мембранами от поддува холодным воздухом. И с выпадением конденсата под стяжкой. Сверху гидроизоляция, пару деваться некуда. Лаги и доски наверняка окажутся во влажной среде. Сгниют намного раньше.

Единственно радует, что не за один год. Попользоваться санузлом успеете.

2) Если вы тоже самое делаете на втором этаже, то все интересно с другой стороны.

Дом из бревна и бруса играет постоянно. Из бревна так вообще дышит, особенно первые 3-5 лет эксплуатации после включения системы отопления.

А у вас монолит, который и полсантиметра перенести не может.

Результат почти что 100% трещины. Остается только вопрос, что треснет, стены или пол. Тут как повезет.

3) Толстая стяжка достаточно тяжелая, не для всех лаг она подходит

Здесь и уклоны стяжки сложно выдержать, и сильные прогибы лаг избежать.

4) Ремонто-непригодна. Мы уже поняли. что с высокой вероятностью пол нужно будет переделывать и все разбирать. Только монолитную стяжку не разбирают, ее разбивают.

Так что, все обдумав и взвесив за и против, от стяжки по лагам деревянным отказался. И вам это же советую.

Спасибо, что дочитали статью, надеюсь, что Вы не жалеете о потраченных минутах.

Не стесняйтесь поставить лайк, если статья Вам понравилась, пишите комментарии, критикуйте, задавайте вопросы.

Открытая веранда-лоджия на 2-м этаже, над отапливаемым помещением. Пролет - 2м, лаги 50 x 200 c шагом 500, проложены утеплителем, сверху обрешетка доска 25 с вентиляцией, потом сплошная обрешетка 25 (или ОСБ ), полиэтилен, армированная стяжка 30мм. Предполагается, по стяжке будут утекать дождевые и снеговые воды. Непонятно - будет ли такая стяжка трескаться или нет.
Расчетный максимальный прогиб перекрытия - не более 10мм. Если сделать грубый геометрический расчет, то при прогибе 10мм с нижней стороны стяжки образуется одна трещина шириной 0,6мм. Мне кажется это терпимо, тем более 0,6 мм размажутся по всей ширине стяжки.
Имеет такая конструкция право на жизнь?

В данном случае нужно не прогибы смотреть, а
1) Не сгниёт ли дерево под плёнкой. Пар будет конденсироваться просто отлично.
2) Какие будут температурные расширения стяжки.
3) Какая конкретно стяжка и какое армирование?

1. Первый слой обрешетки доска 25 х 100мм через одну, "пустоты" между досками будут сообщаться с атмосферой с обоих сторон.
2. Температура от + до -40, но размер стяжки небольшой 2 х 4 м. Получается, учесть расширение и при необходимости сделать шов какой-нибудь?
3. Да обычная ЦПС например 1:3 или 1:2 или сколько надо. и арматура то же обычная Например 50 х 50 х 4мм. А на что это влияет?

Просто в описанной конструкции не указана пароизоляция перед утеплителем. А сгнить без неё в первую очередь может ОСБ, контактирующая с холодной стяжкой через плёнку.
При перепаде температур 80 градусов температурное расширение будет в пределах 1 миллиметра на метр длины. При длине 4 метра, думаю, можно не заморачиваться, пусть "ездит" по пленке. (кстати, а стяжка по уклону по плёнке сама по себе не уедет?)
Для того, чтобы стяжка не разрушалась (и выполняла роль водостока), она не должна впитывать воду, для этого пригодятся уплотняющие (гидроизоляционные) добавки, либо же сразу купить готовую водонепроницаемую стяжку. Хотя ЦПР 1:2 сама по себе является гидроизоляцией. Но не в курсе насчёт её морозостойкости.
Армирование стяжки должно быть с минимальным шагом ячейки, примерно соответствующим толщине стяжки. Меньше 50мм сетки Вр по-моему не бывает, так что пойдёт.
В таких тонких стяжках главная опасность - это появление трещин при высыхании, поэтому нужно следить за увлажнением, не заливать на солнце и ещё можно накрыть плёнкой сверху на время застывания.
P.S. ИМХО, лучше было бы простым профлистом кинуть, или подразумевается, что по стяжке потом ходить будут?

Всем добрый день!
Предлагаю рассмотреть такую конструкцию пола первого этажа в дачном доме-по деревянным лагам из бруса 150х150 мм настилаю два слоя ЦСП 12мм с перехлестом швов и прокладкой между слоями пенофола. На ЦСП укладываю теплый водяной пол, заливаю стяжку 50-60 мм с армированием дорожной сеткой и укладываю на стяжку плитку. расстояние между лагами 500 мм с подшивкой с нижней стороны досок черного пола и утеплением пространства между лагами минераловатными плитами с пароизоляцией. пролет лаг-от 1-ого до 5-ти метров с опиранием на ленточный фундамент.
Вопрос в том будут ли у такой конструкции значительные видимые прогибы и если будут то после какого срока эксплуатации. Если да то стоит ли рассмотреть вариант усиления деревянного бруса металическим профилем 25х50 мм или другого сечения расположенного в нижней (растянутой) зоне бруса в заранее проштробленной канавке по вертикальной оси сечения лаги. Канавку достаточно легко сделать циркуляркой путем устройства трех-четырех пропилов на нужную глубину (50 мм) и удалением перемычки при помощи стамески. как вариант при наибольших пролетах в нижней части бруса расположить не один профиль а два. при помощи циркулярки выпилить в нижней части лаги две рейки сечением 25х50 мм (випилить по углам) изменив сечение бруса с квадрата на Т-образное а в освободившееся пространство вставить как раз ту самую прямоугольную трубу 25х50 мм. при чем закрепив ее даже не при помощи саморезов а например скотчем. чтоб профиль только держался при монтаже
если у кого есть опыт устройства подобной конструкции или просто свой взгляд на нее-прошу высказать все ЗА и ПРОТИВ. заранее спасибо!

И зачем Вам такая конструкция? почему простая стяжка с подсыпкой основания не подходит?Дом кстати деревянный или.

Дом деревянный. брус 150х150 мм. на ленточном фундаменте 70х35 см . дом уже стоит и строился он изначально как дачный. для летнего проживания. после возведения стен и кровли концепция поменялась и дом сейчас доделывается для круглогодичного проживания. час перекрытий первого этажа уже сделана.

badada написал :
по деревянным лагам из бруса 150х150 мм

Лаги можно бы заменить на 70х150, а

badada написал :
пролет лаг - до 5-ти метров

Длина 5 метров - великовата. Нельзя ли сделать поперечное усиление всех лаг тем же брусом 150х150 подперев снизу? Или установить дополнительные, например, кирпичные столбики под такие длинные лаги.

70х150 работает лучше 150х150. Сомнительно.
Хотя есть возможность установки дополнительных лаг в пространство между основными (которые идут с шагом 500 мм). тем более что по верх лаг ляжет ЦСП и все равно при раскройке ЦСП нужно будет устанавливать промежуточные опоры непосредственно по стыкам листов.
Дополнительные столбики не вариант-все равно будут гулять туда-сюда.

badada написал :
вариант усиления деревянного бруса металическим профилем 25х50 мм или другого сечения расположенного в нижней (растянутой) зоне бруса

Когда-то давно-давно, студентом, участвовал в изучении армированных деревянных конструкций. Экспериментальные балочки пролетом 1.5 м ломали прессом, а в натурный размер - пролет 6м, высота сечения сантиметров 50-60 - нагружали бетонными блоками, мерили напряжения и прогибы.
Тут принцип тот же, что в железобетоне: существенное увеличение прочности и жесткости достигается максимально надежным контактом дерева с арматурой. Мы все делали, как Вы предлагаете - выбирали пазы, укладывали в них арматуру - но с одним существенным отличием: не саморезы, и уж никак не скоч, а заливали паз эпоксидно-песчаной смесью и в нее втапливали арматуру.
То, что Вы предлагаете, совместно работать не будет.

Согласен. арматура периодического сечения работает в железобетоне за счет зацепления за крупный заполнитель - щебень. именно по этому настоятельно рекомендуется при бетонировании конструкций предотвращать вибрацию арматуры. что бы вокруг нее не образовывалось оболочки из растворной части.
Моя предлагаемая конструкция с применением металического профиля определенной жесткости. пусть не 25х50 мм, а большего сечения и не должна работать совместно как арматура и цементобетон в ЖБИзделиях. как мне кажется металический профил будет только минимизировать прогиб деревянной конструкции за счет последовательной передачи нагрузки от одного элемента к другому.
У меня есть еще один вариант усиления деревянных лаг. в процессе строительства необходимо было возвести перегородку первого этажа из бруса 150х100 с опиранием этой перегородки на одну лагу 150х150 мм. для уменьшения возможного прогиба все конструкции я сделал прорези в нижнем сечении лаги (в центре пролета) на которую шла максимальная нагрузка и в соседних лагах и установил в них (перпендикулярно лагам) 75-ый швеллер с опиранием на элементы бетонного фундамента. при чем полочкой вниз (саааавсем не оптимальная работа для швеллера в данном случае. просто так было технологичнее). и ни чего я вам доложу не случилось с этим простенком за 2 года. все как стояло так и стоит. даже незначительное усиление в данном случае дает свое положительное влияние.
Ваше мнение?

badada написал :
70х150 работает лучше 150х150. сомнительно

Дело не в том, что лучше. Если сделаете поперечную опору, то длина лаги станет 2,5м. Не нужно такого количества материала. А рассчитать нагрузку можете самостоятельно здесь:
Вы лучше знаете шаг своих лаг, и что Вам нужно получить в результате.

Спасибо за информацию. вроде бы по расчету все проходит. 150х150 лучше чем 150х100))))

Регулируемый пол, по моему, .

badada написал :
Всем добрый день!
предлагаю рассмотреть такую конструкцию пола первого этажа в дачном доме - по деревянным лагам из бруса 150х150 мм настилаю два слоя ЦСП 12 мм с перехлестом швов и прокладкой между слоями пенофола. На ЦСП укладываю теплый водяной пол, заливаю стяжку 50-60 мм с армированием дорожной сеткой и укладываю на стяжку плитку. расстояние между лагами 500 мм с подшивкой с нижней стороны досок черного пола и утеплением пространства между лагами минераловатными плитами с пароизоляцией. пролет лаг - от 1-ого до 5-ти метров с опиранием на ленточный фундамент.
вопрос в том будут ли у такой конструкции значительные видимые прогибы и если будут то после какого срока эксплуатации. если да то стоит ли рассмотреть вариант усиления деревянного бруса металическим профилем 25х50 мм или другого сечения расположенного в нижней (растянутой) зоне бруса в заранее проштробленной канавке по вертикальной оси сечения лаги. канавку достаточно легко сделать циркуляркой путем устройства трех-четырех пропилов на нужную глубину (50 мм) и удалением перемычки при помощи стамески. как вариант при наибольших пролетах в нижней части бруса расположить не один профиль а два. при помощи циркулярки выпилить в нижней части лаги две рейки сечением 25х50 мм (випилить по углам) изменив сечение бруса с квадрата на Т-образное а в освободившееся пространство вставить как раз ту самую прямоугольную трубу 25х50 мм. при чем закрепив ее даже не при помощи саморезов а например скотчем. чтоб профиль только держался при монтаже
если у кого есть опыт устройства подобной конструкции или просто свой взгляд на нее - прошу высказать все ЗА и ПРОТИВ. заранее спасибо

По моему, слишком заморочено.

У меня тоже деревянные перекрытия. Балки 200х50 с шагом 400мм, длина пролета 4.5м. Хочу делать водяной теплый пол, что будет лучше, бетонная стяжка или сухая из плит ГВЛ собранная ?

Не знаю как все, а мне стяжка не нравиться! Пол холодный плюс нагрузка на перекрытие большая. Разбирал старый пол в хрущевке так там высота местами 14см. Это сколь же нужно мешков в квартиру поднять Плавающий пол по моему мнению тоже так себе вариант. Да керамзит легкий, но где его добывали это большой вопрос(он может фанить) В общем после пару месяцев поиска подходящего варианта решил не изобретать велосипед и делать полы на лагах так же как и было, но с нормальным креплением и регулировкой по высоте. На рынке есть массу вариантов, но остановил свой выбор на 2-х вариантах Пластиковые болты и металлические шпильки. Читал отзывы смотрел конструктив. К чему пришел: Пластиковые опоры более хрупкие , но они меньше передают удары соседям снизу, более сложный подготовительный процесс связанный с нарезанием резьбы в бруске и конечно цена. дороговато за пластик. С другой стороны металлические шпильки дешевле чем пластик, что странно! По идее они значительно лучше будут стучать соседям снизу по голове(маленький ребенок который бегает и прыгает без устали) Но монтаж вроде бы проще, хотя отрезать лишние шпильки болгаркой тот еще садизм. И еще смутило что найти реально сухой брусок под мои нужды практически невозможно, в следствии чего появилось большое сомнение, что жесткое крепление при помощи гаек и шайб со временем ослабнет т.к. брусок в любом случая немного усохнет, а следствием этого будет люфт, а значит скрип. С моей точки зрения пластиковые опоры этого недуга должны избежать т.к. брусок еще больше зажмет пластиковую опору. Было решено брать пластик. С монтажем проблем не возникло квартиру в 42м2 собрал за 3 дня, предварительно сослав все семейство на дачу)))Своим выбором остался доволен, полы стоят крепко и не скрипят.

дом из бруса.лаги 50 на 200 через 60см длина 3 и 4 метра.будет теплый водяной пол,стяжка бетонная 5см.выдержат лаги?

Т.к. тема является архивной.

К деревянному основанию либо
к другому,подходящему к технологии в зависимости от того желает ли заказчик что бы
пола держали температуру подольше илм нет.

Т.к. тема является архивной.

Это мы уже проходили,без предварительного выравнивания не пойдет. Только под гребенку,только на однородное основание БЕЗ СТЫКОВ.

Т.к. тема является архивной.

С теплыми полами цсп еще лучше так как
будет аккумулировать
тепло да и водостойкость не на по
следнем месте.

Т.к. тема является архивной.

Сам себя поправлю. Не
Цсп ,а АЦП асбестоцем.плита и она в отличие от фанеры не держит динамических нагрузок и нужна лишь для придания полу теплоаккумулирующих свойств.

Т.к. тема является архивной.

Клей может держать прим. 180 гр. и при этом
быть эластичным достаточно чтобы пол играл
(сезонно или под нагрузкой)
а плитке "хоть бы хны".
Уточнение - Это при моём способе клея.

Т.к. тема является архивной.

теплопроводность у дерева не очень тепло будет плохо проходить пол будет холодный.потерь в принципе нет,но и тепла тоже.

Т.к. тема является архивной.

Тут фокус не в жестскости, а в том что бы эластичными клеем для плитки и затиркой создать покрытие которое не будет бояться вибраций ,проливов и прогибов всего напольного полотна. А плитку -ее
и надрезанную то не просто поломать порой. Размеры не больше 30на30 подошли бы.
Такие эксклюзивные
технологии требуют большого опыта ,знаний свойств материалов и не малой изобретательности от мастера. Так что не удивляйтесь, что такое не вызывет особого восторга и фанатизма у потенциальных исполнителей.

Т.к. тема является архивной.

Если будете делать заливку цементом то чем лучше укрепите пол и лаги что бы не вибрировали, тем будет лучше.

Т.к. тема является архивной.

Тут дело не в потерях
а в отсутствии акку
мулировании тепла полом с одной стороны .но зато быстрым нагревом с другой.

Т.к. тема является архивной.

Вы бы еще пробку на трубы постелили. Только ЦСП для облегченной конструкции, и то под ним пластины распределения тепла.

Т.к. тема является архивной.

че? это и хорошо что с теплопроводностью хреново, значит не будут топиться не нужные перекрытия и потолок соседей
это ламинат хреново класть на теплый пол, а снизу - никаких проблем, в тех же американских каркасниках перекрытия ОСБ

Т.к. тема является архивной.

При наличии современных материалов и более быстрых технологий использовать ц.п. стяжку 5см. которая гарантированно расстрескается на динамической поверхности-
недальновидно. А что будет с
тепл. полом в треснувшей стяжке? Сейчас ведь не 80 годы
прошлого века,когда ничего не
было кроме цемента. Сейчас есть все для того что бы все приклеить ко всему,в том числе
и плитку к деревянным поверхностям. Клеев масса.
Нужен лишь правильный пирог и тщательность в исполнении.
Вот насчет разных пирогов на
все случаи,это ко мне.

Т.к. тема является архивной.

Например на лаги профнастил, жесткий, по нему(внутри волн) трубы тп, на него ЦСП, лучше в два слоя, дальше плитка

Т.к. тема является архивной.

Логика конечно есть но по сути это получается конвективное отопление запрятанное под ЦСП и плиткой. насколько такой обогрев вообще эффективен?

Т.к. тема является архивной.

rimnn писал(а)
использовать ц.п. стяжку 5см. которая гарантированно расстрескается на динамической поверхности-
недальновидно.

Т.к. тема является архивной.

rimnn писал(а)
А если вообще без бетона? Есть
способ как сделать теплый пол
под плиткой на деревянном основании. .

Т.к. тема является архивной.

А оно надо? Стяжка очень теплоемкая и инерционная, соответственно отопительная автоматика будет долго откликаться на команды, это обломно в управление. С другой стороны теплоемкость может быть полежна в случаях с твердотопливными котлами.

Т.к. тема является архивной.

. АЛЕКСАНДР. писал(а)
Стяжка очень теплоемкая и инерционная,
может быть полежна в случаях с твердотопливными котлами. ? пож

еще будет полезна если газ-электричество отключат, но это в наше время редко бывает, ну и, опять же со слов, в сильные морозы помогает

Т.к. тема является архивной.

Согласен. это если мощности котла и радиаторов не хватает. Но вообще в сильные морозы лучше всего помогает хорошее утепление )))

Т.к. тема является архивной.

Юлёчик писал(а)
лаги 50 на 200 через 60см длина 3 и 4 метра.будет теплый водяной пол,стяжка бетонная 5см

В середину лаг, я-бы поставил опорные столбы. Вес вашего пола будет достаточно нехилый. Лаги к обвязочному брусу как и чем крепили?

Т.к. тема является архивной.

вот скажите - откуда данный бред то вы все берете? книжки читать не пробовали?
200 брус при таком шаге при длине лага в 4 метра это 260кг на метр, а с 3х метровыми так вообще больше полутонны
5 см стяжки+плитка - даже при учете 3т на куб (что само по себе бред) - это 150 кг на квадрат
откуда берется фраза о не хилой нагрузке и потребности в столбах.

Т.к. тема является архивной.

Тут дело не в весе, а в том что бы нейтрализовать разрушающюю хрупкий
цемент вибрацию от пиковых случайных нагрузок. Пронос тяжелой мебели
несколькими людьми, прыжки детей, дискотеки и др.

Т.к. тема является архивной.

калькулятор есть, сидите и считайте
вы учитываете вес пола, а если еще два человека там пройдут, а если три и будут нести какой нито шкаф/стиралку/камин или еще чего

Т.к. тема является архивной.

только уже будет не корректно считать прогиб балок - бетонная стяжка не гнется вообще и давление будет распределенным - там на разрушение больше тонны если что, а стяжка 60мм даст будет иметь собственную прочность, если еще и с армированием - тонны две - то есть больше, чем лаги дадут

Т.к. тема является архивной.

многие советуют теплый пол,оч комфортно.вот и думаю как сделать,а строители знали что он будет,но видимо посчитали что и так сойдет.я просто хочу удостовериться что все будет норм.

Т.к. тема является архивной.

Вес такой стяжки будет около 100 кг/м2, надо нагрузки просчитывать.
При сосновых лагах 50х200х4000 расчетный прогиб уже 15 мм при допустимых для межэтажных перекрытий 16 мм только от стяжки.
Вам не на форум, Вам к конструктору!

Т.к. тема является архивной.

Вам к конструктору с чертежами. По исходным данным и моим догадкам, как это сделано у Вас вес только стяжки доводит прогиб перекрытий до критических, а поверх стяжки у Вас будет еще и напольное покрытие, и мебель, и жильцы.
50 мм стяжки для теплого пола может оказаться мало, тут смотрите требования к теплому полу выбранного Вами производителя, то есть нагрузка может еще и увеличиться.
Поэтому гадание по форумной гуще Вам не поможет.
Как делать: просчитывать вес всего, что у Вас будет лежать на балках и просчитать нагрузку. Если меньше предельно допустимой - делать.
Вы уже получили абсолютно разные ответы и советы. Причем никто из советчиков не несет ответственности за Вашу стяжку и керамгранит/плитку.
Поэтому варианта два - или с проектом посчитать нагрузку (скорее всего за денежку) или подбросить монетку - делать/не делать.

Т.к. тема является архивной.

Читайте также: