Выборка грунта под фундамент

Обновлено: 28.04.2024

Земля под нашими ногами похожа на слоеный пирог. Причем верхняя, плодородная, его часть – далеко не самая толстая. И не самая важная, если вы собираетесь не сажать, а строить. Гораздо важней то, что под ней – пески, глины, супеси. Имеют значение их толщина и несущая способность, ведь именно им держать на себе довольно увесистую конструкцию – ваш дом. Поэтому прежде всех остальных шагов следует выяснить геологическое строение грунта на участке.

Эта информация пригодится вам в разных целях:

при выборе типа и ширины фундамента;
во время планирования сада и выбора растений для тех или иных его зон;
для определения глубины залегания подземных вод.

ЗАДАЧА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Почва только с виду кажется твердой и неподвижной. На самом деле в ней то и дело происходят различные процессы, из-за которых и фундамент, и стены могут покрыться опасными трещинами. Неравномерность залегания слоев, склонность грунта к вспучиванию, наличие песчаных линз и плывунов могут довести ваш дом до аварийного состояния. В общем, предварительный анализ грунта – мера обязательная.

Узнать, из чего состоит почвенный пирог на вашем участке, можно двумя способами:

заказав профессиональные инженерно-геологические изыскания;
изучив состав грунта самостоятельно.

Первый путь затратнее, но эффективней. Специалисты возьмут пробы на нужной глубине с определенным шагом и составят геологический разрез вашего участка с указанием состава почвы и водоносных горизонтов. Вы получите информацию по:

однородности состава грунта;
его несущей способности;
проверке массива на сдвиг и обрушающие нагрузки;
величине просадки почв при увлажнении и т. д.

ИЗУЧАЕМ ПОЧВУ СВОИМИ СИЛАМИ: НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Если вы не хотите тратиться на специалистов, попробуйте провести геологические исследования самостоятельно. Для этого с помощью садового бура сделайте несколько шурфов в разных точках участка. Для не очень ответственных построек, например, дачных домиков достаточно взять пробы в двух точках на контуре будущего здания, но лучше перестраховаться и сделать 3–4 шурфа. Это поможет получить более точную картину залегания пород и обезопасить себя от возможных проблем.

Обратите внимание и на глубину шурфования. Поскольку фундамент рекомендуется заглублять ниже точки промерзания, делать шурф надо также ниже этой отметки. Данные по глубине промерзания в разных регионах страны содержатся в специальных таблицах. Для средней полосы она составляет 1,4–1,6 м.

Высота здания тоже имеет значение. В зависимости от нее глубина выемки должна быть:

равной глубине промерзания и ниже – для сравнительно легкой одноэтажной постройки;
3,5–4 метра – при возведении дома высотой в два этажа и более;
4–5 метров при наличии цокольного этажа в одноэтажном доме;
8–9 метров, если планируется устроить цокольный этаж в двухэтажном кирпичном доме. Правда, выполнить такие работы самостоятельно вам будет уже не под силу и без помощи специалистов тут не обойтись.

ИССЛЕДУЕМ ГРУНТ

Для того, чтобы ваше исследование дало достоверный результат, берите пробы грунта с каждых 25–30 см шурфа, а после отметки глубины промерзания – с каждых 50 см. Теперь все образцы нужно изучить и классифицировать по типу почвы. Сделать это можно с помощью довольно нехитрых приемов.

Изучив все образцы, составьте разрез-схему почвенных слоев на вашем участке, укажите степень их влажности – это даст наглядную картину, которая поможет при решении самых разных вопросов, начиная от возведения построек, заканчивая рытьем колодца.

Размер фундамента высчитывайте исходя из несущей способности грунта в зависимости от его плотности:

песок крупный гравелистый – 5–6 кг/см2;
песок средней крупности – 4–5 кг/см2;
песок мелкий сухой – 3–4 кг/см2;
песок мелкий влажный – 2–3 кг/см2;
супесь сухая – 2,5–3 кг/см2;
супеси влажные – 2–2,5 кг/см2;
суглинок сухой – 2–3 кг/см2;
суглинок влажный – 1–3 кг/см2;
глина сухая – 2,5–6 кг/см2;
глина влажная – 1–4 кг/см2;
гравий с глиной – 3–4 кг/см2;
галька с глиной – 4–4,5 кг/см2;
скальные грунты – до 30 кг/см2.

Самыми надежными считаются скальные породы – они не деформируются, не вспучиваются, их не размывает вода. Также хорошими качествами обладают гравийные и галечные грунты, крупнозернистый песок. Пылеватые и мелкие пески можно использовать как надежную опору для дома только в сухом состоянии.

К проблемным относятся глины и суглинки. Во влажном состоянии их свойства значительно ухудшаются, а в мороз такие почвы склонны к вспучиванию. Насыпные, растительные почвы , влажные мелкие пески, супеси, глины и суглинки относятся к опасным грунтам – строительство на них должно вестись с особым вниманием к выбору вида фундамента и глубине его расположения.

Для установки разбивочных осей вокруг дома на расстоянии от 1,5 до 2,0 м. от края будущего котлована забивают или закапывают столбики.

Доски прибивают на ребро с наружной стороны столбов, располагая верхнюю строганную кромку горизонтально на уровне цоколя строящегося дома.

В местах пересечения осей здания с верхней кромкой обноски забивают гвозди, натягивая по осям леску. На внутренней стороне доски пишут цифры оси. По окончании работ проверяют все внесенные на обноску размеры.

Леску обычно крепят на 20 см. выше горизонтального гидроизоляционного слоя будущей стены с таким расчетом, чтобы было удобно пользоваться отвесом при устройстве фундамента и цоколя.

При пересечении разбивочных осей важно правильно установить прямой угол. Это выполняют геодезическими инструментами ( эккером, теодолитом). Также прямой угол можно построить с помощью так называемого египетского треугольника с соотношением сторон: 3:4:5, изготовленного из мягкой проволоки или шнура длиной 15 метров.

Окончательную проверку прямых углов проводят изменением диагоналей прямоугольника. После горизонтальной разбивки осей необходимо правильно установить нивелиром вертикальные отметки.

Приняв одну из отметок на обноске или на столбике за исходную, при помощи водяного уровня переносят ее на другие стороны обноски или столбики.

Таким образом, получают по наружному периметру горизонтальную линию, от которой ведут отсчет отметок при землеройных работах, устройстве фундаментов, цоколя и возведению наружных и внутренних стен.

Выборка грунта под фундамент происходит ручным или механизированным способом, с помощью экскаватора. Выборный грунт разравнивается на участке или вывозиться.

Фундаментные блоки имеют широкую область применения - их используют как для стен подвалов, так и для перегородок, ограждающих конструкций, наружных и внутренних стен.

Установка фундаментных блоков может выполняться на разные типы основания: сборные плиты ленточного фундамента, щебено-песчаная поверхность, монолитная фундаментная подушка.

Для укладки блоков используют бетон или цементно-песчаный раствор. Чтобы соединение получилось более монолитном, торцы блоков имеют углубления для бетонных замков.

При монтаже расстояние между блоками считается оптимальным, если составляет 40 мм. Все вертикальные швы замазывают бетоном. После того, как все фундаментные блоки уложены, и произведена монолитная обработка стыков, при помощи специальных материалов выполняется гидроизоляция фундамента.

Обмазочная гидроизоляция представляет собой тонкослойное покрытие на основе битума и синтетических смол.

Все виды обмазочной гидроизоляции, созданные на основе битума относятся к органической группе материалов. Существуют битумно-резиновые, битумно-полимерные и просто битумные материалы для гидроизоляции по поверхности. Недостаток обмазочной гидроизоляции в том, что, несмотря на их эластичность, не рекомендуется применять такую гидроизоляцию на швах соединения конструкции, имеющих подвижность и недостаточно жестких поверхностях, подверженных деформации или вибрации.

Применение обмазочных материалов отлично подходит для гидроизоляции наружных стен и фундамента, крыш и подвалов, и др. Обмазочную гидроизоляцию применяют для обработки цоколей домов, так как она отлично защищает здание от попадания влаги в период таяния снегов и проливных дождей. Материал для гидроизоляции достаточно прост в применении, но требует строго соблюдения инструкций по нанесению и предварительной подготовке поверхностей.

Работа по гидроизоляции подвалов определяется: составом, глубиной промерзания, пучением и боковым давлением грунта; уровнем грунтовых вод; конструктивной особенностью здания, нагрузкой расположенных выше элементов; наличием эксплуатируемой подземной частью сооружения.

Пол опорной плиты - в вырытом котловане готовится основание для бетонной подушки из песка и щебня. Далее на подготовленную поверхность бетонной подушки без образования луж наносится грунтовка. Сразу поверх слоя праймера наносится эмульсия(жидкая резина) толщиной не менее 4 мм.

Для защиты от возможных повреждений укладывается геотекстиль с зафиксированным нахлестом 50-100 мм. места соединения также промазывают мастикой при помощи кисти или механическим путем. После высыхания швов геотекстиля, устраивается защитная стяжка, на которой и происходит дальнейшая заливка опорной плиты.

Существует два типа гидроизоляции стен - снаружи и внутри. Поэтому наружное покрытие может быть изготовлено из битума и битум, содержащих мастик, или рулонных гидроизоляционных материалов. Для подвала снизу( от его основания), чаще всего используют рулонные гидроизоляционные материалы в сочетании с битумными мастиками. Возможна и внешняя гидроизоляция битумом, заливаемым по всей поверхности основания подвала, и армированными сетками.

Гидроизоляция стен имеет смысл, только в сочетании с гидроизоляцией пола или фундамента, т.к. нельзя защитить стену. оставив обнаженным ее основание.

Правильно выполненная гидроизоляция подвалов пола и стен долгие годы будет защищать здание от губительного воздействия напорных и агрессивных(подводные реки с возможным повышенном содержанием щелочи и кислот) вод.

Бетонную обвязку выполняют после монтажа последнего ряда фундаментных блоков. Она служит усилением фундамента, а также с помощью нее выравнивается горизонтальная поверхность фундамента, что облегчает монтаж плит перекрытия.

определяем высоту;
рассчитываем размеры;
изготавливаем и устанавливаем боковые щиты опалубки;
укладываем бетон

Выполняется бетонная заливка ступней лестницы. Ограждающая стена выкладывается из кирпича. Для предотвращения воздействия влаги на наружную поверхность стены наплавляется гидроизоляция.

На основании данных топографической съемки и в зависимости от степени переувлажнения участка рассчитывается глубина дренажных траншей, их направление и уклон.

Траншеи выкапываются согласно проекту дренажных работ. Уклон траншеи в сторону сброса воды должен быть не менее 3 см. на 1 погонный метр.

На дно траншеи насыпается песчаная подушка толщиной 5-10 см. Укладывается геоткань, края которой щепками закрепляются на боковых стенках траншеи. На геоткань насыпается слой мелкого гравия или щебня. Укладывается дренажная труба, которая сверху засыпается гравием.

Геоткань открепляется от стенок. Труба вместе с гравийной подушкой накрывается геотканью с нахлестом.

На пересечениях и поворотах веток дренажа необходимо обустроить дренажные колодцы. Оптимальный вариант - гофрированная пластиковая труба диаметром 330 мм. Можно использовать бетонные кольца, но это экономически нецелесообразно.

Дно колодца должно быть герметичным. Отверстия для дренажных труб должны быть выполнены с небольшим уступом. Отверстие для входящей ветки дренажа располагается чуть выше, чем отверстие для трубы, по которой вода уходит из колодца.

До окончания всех строительных и ландшафтных работ трубу дренажного колодца не обрезают. Это делают после окончания всех работ. Колодец закрывают декоративной крышкой вровень с уровнем грунта.

Монтаж плит перекрытия выполняется на фундаментные блоки. Укладывается на слой свежеуложенного цементного раствора марки М100. Монтаж плит перекрытия на стены из пенобетона на бетонно-армированный пояс, толщиной 20-30см. Монтаж плит ведется с помощью крана.

Первый ряд кладки стены из пеноблоков всегда выполняется на цементно-песчаный раствор. Технология обычная: по верху фундамента расстилается раствор слоем 1-2 см. На раствор кладется слой гидроизоляции.

Любую кладку, в том числе и из пеноблоков рекомендуется армировать. Для этого в швы через каждые 3-4 ряда закладывают кладочную сварную сетку. Армирование преследует две цели: это дополнительная защита от проявления трещин и увеличение устойчивости стены. Например, при возведении длинной межкомнатной перегородки в монолитном доме кладку необходимо армировать из соображений устойчивости.

Так как кладочная сетка делается из проволоки диаметром 4-5 мм.( с наваренными поперечными связками той же проволокой, что еще увеличивает высоту уложенной сетки), то ее использовать при кладке на клей проблематично. Решение: армировать кладку арматурой, вырезая для нее канавки. Так как пенобетон легко поддается обработке, то это не сложно. Вырезать канавку для арматуры в пеноблочной кладке быстрее всего штроборезом, а при его отсутствии болгаркой или дисковой пилой.

Плиты перекрытия нельзя укладывать непосредственно на пеноблоки, т.к. при этом может создаваться точечная нагрузка, превышающая предел прочности пенобетона. Чтобы распределить нагрузку от перекрытия равномерно, поверх стены из пеноблоков отливается монолитный бетонный армопояс высотой около 10-15-20 см. В случае кирпичной облицовки высоту армопояса берут равной высоте 2 рядов кирпичной кладки. Так как бетонный армопояс нарушает теплоизоляцию стены, его необходимо утеплить дополнительно.

В средних широтах нашей страны достаточная толщина стены из пеноблоков с позиции теплоизоляции - 40 см. В таком случае отливается армопояс шириной 30 см.( этого более чем достаточно для опирания плиты перекрытия), а оставшиеся 10 см. заполняются утеплителем. Утеплитель ставится с наружной стороны стены и закрывается облицовкой. В ряде случаев монолитный армопояс поверх кладки пеноблоков можно заменить более дешевой кирпичной кладкой из полнотелого кирпича. Например, это допустимо, когда планируется перекрытия по деревянным балкам.

В нашей стране любят кирпичные дома, отсюда наиболее распространенный вид облицовки стен из пеноблоков - кирпич. В этом случае кладку пеноблоков и облицовку ведут параллельно. Каждые 2-3 ряда пеноблочной кладки связывают с облицовочной, либо сделав выпуск кладочной сетки, либо стеклопластиковыми связками штыревого типа. В последнем случае их располагают в периметре одного ряда с интервалом 40см. Воздушный зазор между облицовкой и пеноблоками не нужен.

При возведении облицовочной кладки на фундамент в начале укладывается выравнивающий слой раствора. Кладка должна быть строго вертикальная и горизонтальная,поэтому выполняют ее по шнуру каменщика( причалке) с установкой вспомогательной стойки с нанесенными на ней рисками, соответствующими высоте каждого ряда. Шнур натягивается так, чтобы от верхнего края кладки он отступал на 1-2 мм. Для этого на угол будущего ряда кладут угловые ("маячковые") кирпичи и по ним уже выставляется причалка. Для прочности облицовочную кладку связывают со внутренней с помощью анкеров.

Перед расшивкой со стены смывают налипший раствор и разделывают швы на глубину 10 мм. Затем их заполняют раствором состава 1:4, который вмазывают в швы, выравнивают заподлицо с кладкой и проводят расшивкой. Швы должны не выступать за плоскость стены.

Металлочерепица - кровельный материал, изготавливается из оцинкованной стали с полимерным защитным покрытием.

На данный момент металлочерепица является лидером продаж кровельных материалов для скатных крыш. Такой результат объясняется оптимальным соотношением "цена-качество", простотой монтажа и обслуживания, большим выбором цветовых решений.

Кровельный "пирог" получил такое название за счет большего количества слоев, каждый из которых несет определенную функцию. Все слои в совокупности, при правильном выборе материалов и их грамотном монтаже, обеспечивают надежную и долговечную кровлю.

Монтажные работы должны быть выполнены с соблюдением всех норм и правил, так как последствия неправильного монтажа могут проявиться не сразу. Например, плохо уложенная гидро- и пароизоляция повлекут за собой скопление конденсата, снижение функциональности утеплителя, гниение деревянных конструкций кровли.

В качестве обрешетки используется дерево, либо вентилируемый прогон. Перед монтажом деревянная обрешетка просушивается и обрабатывается антипиреновыми и антисептическими средствами.

Начальная горизонтальная обрешетина выше остальных на высоту волны металлочерепицы. Шаг между первой и второй обрешетиной - 280 мм. Последующие - 350 мм.

Плиты утеплителя нарезаются шире нужного размера на 10-15 мм., и укладываются враспор между стропилами. Не допускайте попадания влаги на утеплитель.

При укладке пленок действует правило: как раскатывается, так и укладывается. Пленки укладываются по стропилам( с внешней стороны - гидроизоляция, с внутренней стороны - пароизоляция) горизонтально от карниза к коньку с нахлестом не менее 150 мм.

Классические гидроизоляционные пленки укладываются с двумя вентиляционными зазорами 30-50 мм.: между пленкой и утеплителем, между пленкой и кровельным материалом.

Супердиффузионная мембрана укладывается прямо на утеплитель, вентиляционный зазор, в этом случае нужен только между мембраной и кровельным материалом.

Пароизоляционные пленки укладываются с зазором между пленкой и подшивочным материалом. Места перехлеста пленок склеиваются специальной лентой. Все отверстия в пленках должны тщательно герметизироваться.

При монтаже кровельного материала листья должны быть выровнены строго горизонтально по линии карниза со свесом 50 мм. за карниз. Листья крепятся в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке, ближе к ступеньке. При монтаже следует аккуратно ходить по листьям в обуви на мягкой подошве, наступая на прогиб волны, в место прилегания к обрешетке.

После монтажа необходимо убрать с кровли весь мусор, стружку и т.п., возможные потертости и царапины обрабатываются баллончиком с эмалью для подкраски( в цвет кровли).

Технологический процесс строительства опорной части дома включает множество различных процессов. Рассмотрим, что такое обратная засыпка фундамента. Ознакомимся с особенностями технологии заполнения траншей с котлованом, выбором используемого материала. Читайте до конца и Вы узнаете, какие нюансы необходимо учесть по отношению к дренажным каналам и трубопроводам, которые прокладываются вдоль основания здания.

Техническое описание

Возведение монолитного фундамента (особенно ленточного) предполагает обустройство посадочного места. Это траншея либо котлован с заглублением до проектной точки. Дно по технологии максимально уплотняется, чтобы железобетонная конструкция не проседала под собственным весом и нагрузкой со стороны строения. Однако для долговечности фундаментного элемента здания также необходимы защита от воды и сезонного поведения грунта, в слои которого было выполнено погружение монолита.

Одно из необходимых защитных мероприятий – это обратная засыпка пазух траншеи и котлована. Иначе участки, которые остаются незаполненными армированным бетоном, называются пазухами. Для правильного выполнения работ в 1987 году был разработан и утвержден отдельный регламент СНиП 3.02.01.

Функциональность засыпки

В изучении правил устройства обратной засыпки не было бы нужды, если бы возведение бетонного фундамента проводилось без дополнительных работ. Однако грунт не может быть опалубкой для конструкций и способствует разрушению искусственного камня при прямом контакте. Как результат, возникает необходимость в расширении траншеи либо котлована.

Обосновано это следующим:

Опалубка. Для фундамента с малым заглублением достаточно сформировать пазухи котлована шириной 150-200 мм. Этого хватит, чтобы демонтировать съемную опалубку и не разрушить при этом стенки траншеи.
Изоляция. Свободное пространство позволяет упростить устройство гидроизоляции и утепления вертикальных частей фундамента. При этом не имеет значения тип материалов: обмазочные, рулонные либо плитные. Доступа в 300 мм достаточно, чтобы произвести монтаж рубероида с помощью газовой горелки или просверлить перфоратором отверстия для фиксации жесткой теплоизоляции.
Дренаж. Каналы для отвода дождевой, талой или грунтовой воды от засыпки пазух котлована, фундамента служат в качестве дополнительной защиты монолита от агрессивной среды. Дополнительно они не позволяют скапливаться лужам на обслуживаемой территории.

Примечателен и тот факт, что создание свободного пространства вдоль монолита способствует ускорению процесса схватывания бетона. Если сравнивать с закрытыми формами, то разница достигает 10-20 %. Если тот же процесс будет происходить с грунтом в пазухах, то под давлением земли из-за относительно длительного отверждения может начаться разрушение фундамента.

Время проведения

По технологии обратная засыпка пазух котлована и траншей проводится после достаточного набора прочности бетонного раствора. Показатель близок к ¾ от проектируемого минимума. В оптимальных условиях для этого достаточно 14 дней.

Единственное исключение, которое допускает сокращение сроков – дождливая погода. В таком случае повышается риск вымывания цемента из свежего монолита и минеральной подушки. Решением является заполнение пазух и устройство черновой отмостки. Главное здесь не переусердствовать с уплотнением грунта, чтобы исключить деформацию и повреждение залитого фундамента.

Используемые материалы

Для обратной отсыпки фундамента чаще применяется родной грунт, песок и глина. Однозначного предпочтения тому или иному варианту у мастеров нет, так как каждый случай должен рассматриваться отдельно. Главное – исключить повреждение гидроизоляции остроконечными камнями и не допустить присутствие органики. Она из-за гниения будет образовывать ненужные пустоты.

Родной грунт

Самое распространенное решение – обратная засыпка ранее вынутого грунта без учета плодородной земли. Это самый простой и бюджетный вариант, оптимальный для создания однородной площадки с общей территорией вокруг здания. Так снижается риск возникновения затоплений на отдельных участках. Если пазухи сделаны узкими, то дно часто засыпается небольшим слоем мелкого гравия с песком.

Песок

Здесь сразу стоит отметить рекомендацию по использованию овражного песка. Это материал, который был добыт из подпочвенных слоев. Речной и карьерный аналог промыт водами, а в грунтовом наблюдается более высокое содержание глины, металла и минералов. Они способствуют образованию большего количества связей, которые положительно сказываются на плотности массы.

Среди плюсов использования песка для обратной засыпки котлована и траншей выделяется следующее:

Водопроницаемость. В условиях организации дренажных каналов и устройства наклонной отмостки фундамент будет окружен сухим песком. Здесь вода не задерживается, поэтому исключаются подтопления и пучение грунта.
Усадка. При правильном уплотнении песок со временем не будет проседать. Это важный момент для создания надежного «короба» для фундамента по бокам.
Мелкая фракция. Чем меньше размер зерен подсыпки, тем проще сформировать плотную массу. Главное – правильно подготовить смесь, выполнить трамбование.

К недостаткам можно отнести только хорошую пропускную способность. Если не соблюсти технологию обратной отсыпки, отказаться от отмостки и дренажа, то зернистая масса с водой будет оказывать существенное влияние на гидроизоляцию и состояние подушки под фундаментом. Также такой балласт окажется подвергнутым вымыванию грунтовыми водами.

Альтернативой песку является песчано-гравийная засыпка пазух фундамента (рекомендуемые пропорции компонентов 60 к 40).

Многие специалисты считают этот вариант более рациональным. Здесь без глины и прочих соединений в результате получается нужная масса по прочности и надежности. Смесь с мелкофракционным гравием легко поддается уплотнению. Разница заключается только в оптимальной толщине одного слоя для трамбования: 400-500 мм против 700 мм в случае с однокомпонентным материалом.

Глина

Здесь подразумевается использование сырья не в чистом виде, а в виде правильно подготовленной смеси с добавлением песка (примерно 5-7 %). Для нее применяются тощая глина, которая обладает пропускной способностью, но низким водопоглощением. Такая масса актуальна для каменистой местности или с низким уровнем грунтовых вод.

Обратная засыпка глиной – хорошее решение для формирования надежного барьера от влаги, что важно для фундамента и его подосновы. Эффективным также будет организация верхнего слоя толщиной 150-200 мм из жирной глины. Она не будет пропускать в пазухи талую и дождевую воду. Но для ее отвода понадобятся дренажные каналы.

Бутовый камень нередко применяется для возведения фундаментов малоэтажных домов. Здесь главные достоинства заключаются в высокой прочности, стойкости к агрессивным условиям эксплуатации. Для исключения пустот в каменной закладке дополнительно используется песок и гравий различной фракции. Чтобы мелкие зерна не вымывались со временем, вдоль траншей обязательно проводятся дренажные каналы, вдоль цоколя делается отмостка с выступом за пределы кровельного карниза на 100-300 мм.

Видео описание

В видео специалист объясняет детально когда лучше использовать песок или глину для обратной засыпки наружных и внутренних пазух:

Техническая важность плотности и влажности

Для заполнения пазух применяется материал только с естественной влажностью грунта. Массу с высоким содержанием дождевой воды просушивают путем рыхления и переворачивания, а сухую размачивают. Во втором случае специалисты используют не воду, а цементное молочко (жидкая смесь белесого оттенка). Показатель влажности песка, непучинистого грунта для обратной засыпки может незначительно превышать 12 %, для родного грунта, глины и ПГС предел – 20 %.

От плотности обратной засыпки зависит не только надежность создаваемой «коробки», но качество подосновы для бетонной отмостки. Если она будет проседать, то появятся разрушения. А значит в засыпку будет проникать вода, что негативно скажется на фундаменте и подушке.

Технологический процесс

Добиться высокого показателя плотности обратной засыпки пазух можно только поэтапным трамбованием отдельных прослоек. Так можно будет исключить вероятность естественной усадки и под давлением бетонной отмостки. Также рекомендуется выполнять работу с применением механического инструмента.

Так как влажность материала имеет важное значение, дно траншеи также должно быть без воды. Ее нужно откачать, а землю уплотнить. Далее выполняется обратная засыпка. Рекомендуемые слои для ручного уплотнения материалов не должны превышать 300 мм, для машинного выглядят так:

песок – до 700 мм;
супесь и суглинок – до 600 мм;
глина – до 500 мм;
пгс – до 200 мм.

Трамбовка первого слоя обратной отсыпки выполняется с расчетом получения плотности в пределах 70 % от планируемой. Далее показатель увеличивается. Каждый предыдущий слой нужно перекрывать по площади примерно на ⅓ площадки машинки.

Если ширина пазухи не превышает 200 мм, то вдоль фундамента уплотнение массы лучше выполнять ногами. Так будет исключено повреждение утеплителя и гидроизоляции фундамента. Здесь по завершению работ важно в ближайшее время сделать отмостку, чтобы не допустить попадание влаги в менее плотные участки засыпки.

Если внутри здания планируется устройство подпольного помещения, то обратную засыпку ленточного фундамента можно не делать. Либо выполнить частичную. В остальных случаях монолит «заключается в коробку» одновременно с двух сторон. Уровень заполнения пространства ограничивается продухами (лучше ниже на 200-300 мм) или цокольными перекрытиями. Здесь материал отсыпки может служить в качестве подосновы под бетонную черновую стяжку.

Дренаж

Устройство дренажного канала выполняется до засыпки пазух. Это позволит избежать заводнения дна траншей с котлованами. Дополнительно система способствует снижению уровня пучения грунта для обратной засыпки, уменьшить воздействие грунтовых вод на фундамент, «коробку» и подоснову в целом.

Для заполнения канала, как правило, применяется гравий крупного размера. В качестве основы устраивается плотная песчано-гравийная подушка. Стенки и подоснова накрываются геотекстилем.

Инженерные коммуникации

Нередко в траншеи прокладываются трубы. Перед монтажом магистралей дно нужно засыпать гравием (100 мм) и уплотненным песком (300-400 мм). После тестирования исправный трубопровод закрывают песчаной «рубашкой» слоем около 300 мм. Далее делается обратная засыпка пазух фундамента по технологии.

Видео описание

В этом видео представлен блиц-вебинар на тему «принцип обратной засыпки»: что это, чем делать, какие особенности:

Видео описание

В видео представлено решение для каркасного дома: единовременная заливка ленточного фундамента и плиты по обратной засыпке внутренней части котлована песком:

Коротко о главном

Обратная засыпка – это заполнение траншей или котлованов под фундамент.

Пустоты под засыпку иначе называются пазухами.

Обратная засыпка может отсутствовать или быть частично выполненной внутри ленточного фундамента, если под полом планируется устройство подвала, гаража или иного помещения.

Материалом для отсыпки могут быть ранее выкопанный грунт без плодородной почвы, песок, глина, смесь песка с гравием или бутовый камень с той же смесью.

Предельные значения влажности засыпки находятся в пределах от 12 до 20 % в зависимости от состава.

Плотность материала должна быть равна 95-98 % от изначального показателя.

Чтобы получить максимально плотный результат, трамбование выполняется послойно с давлением от 70 % с постепенным увеличением.

В завершение поверх засыпки заливается бетонная отмостка.

Дренажный канал лучше создавать до обратной засыпки, чтобы избежать затопления пазух.

Трубные коммуникации в котловане протягиваются поверх минеральной подушки и накрываются плотным слоем песка (порядка 300 мм).

Внимание: если вы задаете вид грунта, то программа сама высчитывает размер a₂ (по коэф. m из таблицы в конце страницы). Если же вам надо вписать свое значение размера a₂, то выберите вид грунта "расчет по размеру a₂".

Объем траншеи (V) = м3

Площадь поперечного сечения (F1) = м2

Площадь поперечного сечения (F2) = м2

Уклон откосов в данном расчете принят одинаков по всей длине траншеи.

Объем котлована (V) = м3

Площадь в плане (F) = м2

Объем котлована (V) = м3

Площадь в плане (F) = м2

Объем котлована (V) = м3

Ширина верха котлована (L3) = м2

Длина верха котлована (L4) = м2

Объем котлована (V) = м3

Описание

Траншея - это открытая выемка в земле, предназначенная для устройства ленточного фундамента, прокладки коммуникаций (водопровод, канализация, силовые кабеля, сети связи).

При устройстве ленточного фундамента ширину траншеи рекомендуется принимать на 600 мм больше ширины основания фундамента bф (для возможности выполнения монтажных работ, проход людей).

Траншея с вертикальными стенками на спланированной местности - самая простая форма выемки. В основном применяется при низкой высоте траншеи и при производстве работ в зимних условиях, когда откосы траншеи заморожены, и нет опасности обвала грунта, так же применяется при устройстве механических креплений стен выемки (распорных; консольных; консольно-распорных).

Крутизна откосов в зависимости от вида грунта и глубины выемки

Наименование грунтов	Крутизна откосов (отношение его высоты к заложению - 1:m) при глубине выемки, м, не более
Наименование грунтов	1.5	3	5
Насыпной неуплотненный	1:0,67	1:1	1:1,25
Песчаный и гравийный	1:0,5	1:1	1:1
Супесь	1:0,25	1:0,67	1:0,85
Суглинок	1:0	1:0,5	1:0,75
Глина	1:0	1:0,25	1:0,5
Лессы и лессовидные	1:0	1:0,5	1:0,5

Объем выемки траншеи можно опрделить как произведение площади поперечного сечения на длинну.

Объем обратной засыпки определяется как разность между объемом выемки и монтируемых конструкций (фундаментных блоков, труб).

Котлован — выемка в грунте, предназначенная для устройства оснований и фундаментов зданий и других инженерных сооружений.

Любое здание должно опираться на прочное основание – фундамент. Его устойчивость и надежность во многом зависят от того, насколько правильно выкопан котлован или траншея под фундамент. Земляные работы многими воспринимаются как простые и несложные, но это не совсем так. Копка фундамента требует точного соблюдения технологии и проектных размеров траншеи, правильной организации работ. Траншея под ленточный фундамент может быть выкопана вручную или с помощью экскаватора.

Необходимые расчеты

Качественный фундамент дома можно отлить или сложить только в том случае, если:

выполнен профессиональный проект на основании точных расчетов;
правильно выполнены земляные работы.

Чтобы минимизировать расходы на земляные работы, необходимо правильно рассчитать объем работ и принять решение о применении техники или возможности копки фундамента вручную. Необходимость использования техники напрямую зависит от размеров здания, глубины ленты, объема котлована, плотности грунта и времени года.

Лучше всего, если имеется проект с точными размерами фундамента и щебеночно-песчаной подушки. В любом случае ленту фундамента углубляют в землю на 200 мм ниже глубины промерзания (кроме мелкозаглубленных и плитных оснований). Траншея должна быть шире фундамента – для монтажа опалубки требуется место. Для выполнения гидроизоляции понадобится место, чтобы в траншею мог спуститься человек – т.е. 650-700 мм с наружной стороны фундаментной ленты. При расчете глубины добавляют 300-350 мм – именно столько места займет подстилающая подушка из щебня и песка.

Рассчитав объем вынимаемого грунта, плотность почвы, форму и длину основания стен, принимают решение о целесообразности использования землеройной техники.

В какое время года лучше копать

Идеальное время для земляных работ – лето в сочетании с сухой погодой. Дождь приведет к намоканию земли, усложнению копки, размыванию стенок и застаиванию воды на дне траншеи или котлована. Можно выполнять работы и в сухую погоду осенью. Зимой производить планировку участка и выборку земли можно только с помощью техники.

Фактически строительство обычно начинают весной, после оттаивания и подсыхания верхнего слоя почвы. В любом случае бессмысленно копать траншею поздней осенью и оставлять ее в зиму – к весне копку придется проводить заново.

Почему нельзя копать в дождь

При намокании земли изменяется ее несущая способность, стенки траншеи могут размываться и осыпаться. Для засыпки фундаментной подушки, заливки ленты или плиты придется снимать слой намокшей почвы, трамбовать дно и дополнительно увеличить слой песка и щебня. Это увеличивает объем работ и соответственно трудозатраты и расход материалов. Поэтому выборку грунта, выравнивание и уплотнение стенок и дна выполняют только в сухую погоду и по возможности быстро. Лучше всего все операции выполнить в течение одного дня.

Сложности и особенности зимнего проведения работ

Кладку или заливку фундамента необходимо проводить в незамерзшей земле. От раскрывания земли до промерзания проходит сутки-двое. Именно в этот промежуток времени необходимо произвести:

копку ямы;
уплотнение стенок;
устройство подсыпки из песка и щебня;
заливку бетона, кладку фундаментной ленты из блоков.

Вторая особенность зимнего выполнения работ: необходимо очень быстро (за 1-2 дня) вывезти лишний грунт, пока он не смерзся в монолитную массу. Если земля замерзнет, то перед погрузкой и транспортировкой ее придется вновь разбивать с помощью техники.

Выполнение разметки

До начала разметки удаляют деревья, кустарники, поросль, крупный мусор. Затем выравнивают поверхность земли – она должна быть строго горизонтальной. Если участок наклонный, то придется снять достаточно большой слой земли с использованием техники. Размечают контуры с помощью нерастягивающихся шнуров и длинных стальных прутков или кусков арматуры. Деревянные колья лучше не использовать – они хуже забиваются в землю, поэтому неустойчивы и на них тяжело натягивать шнур.

Сначала определяют расположение ленты под самой длинной стеной. Габариты фундамента намечают с помощью колышков и шнуров. Колышки вбивают в почву на некотором расстоянии за пределами габаритов здания – тогда при выборке земли они не накренятся. Расстояние – не меньше полуметра.

Затем размечают перпендикулярные участки ленты, затем параллельные. Прямые углы задают при помощи «египетского» треугольника, связанного из веревок с длинами 3,4,5 м. В растянутом виде стороны длиной 3 и 4 м образуют угол точно 90°. Сначала размечают наружные стены, затем внутренние.

Как проверить правильность разметки

Для здания прямоугольной и квадратной формы натягивают шнуры по диагонали и измеряют их длину. Разница должна составить не более 10 мм. В противном случае разметку придется корректировать.

Исправление ошибок

Если при замерах диагонали имеют разную длину, значит, исходный квадрат или прямоугольник перекошен и имеет форму параллелепипеда. В первую очередь проверяют углы. Если они не совсем прямоугольны, то заново натягивают шнуры под прямыми углами, затем шнуры стены, параллельной исходной стене (самой длинной).

Разметка дома сложной формы

При разметке основания дома сложной формы размечают квадрат или прямоугольник по максимальным габаритам (за исключение эркеров). Проверяют диагонали. Затем размечают отдельные части фундамента. Если точно соблюдать расстояния и прямые углы, то проверять каждый прямоугольник в основании дома не нужно.

Размеры траншеи

Габариты траншеи и котлована напрямую зависят от проектных размеров фундамента. Размеры траншеи в любом случае будут больше. Для устройства фундамента необходимы щиты опалубки и возможность их сборки и демонтажа; место, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. Для монтажа щитов опалубки хватит и по 200-300 мм с обеих сторон от разметки фундамента. Для устройства гидроизоляции ширину траншеи увеличивают на 600-700 мм с наружной стороны.

При копке траншеи под ленточный фундамент ее глубину увеличивают на 350 мм – для устройства подушки из щебня и песка. Если почва под фундаментом рыхлая, то стенки траншеи придется делать с небольшим уклоном. В легких сухих почвах отклонение от вертикали может составить до четверти глубины ямы. В сыпучих песчаных грунтах – до половины высоты (т.е. до 30°).

Копка с применением спецтехники

Земляные работы лучше всего производить с помощью спецтехники – экскаватора. Особенно в том случае, если копают не только траншею под ленточный фундамент, но и большую яму под цокольный этаж или подвал. С помощью техники копка траншеи под фундамент экскаватором производится максимально быстро и легко. Экскаватором удобно грузить грунт в автомобиль при его вывозе.

Недостатки этого способа:

неровные стены траншеи или котлована;
требуется много места для передвижения, работы, разворота ковша экскаватора и выброса грунта;
нижний неплодородный слой почвы смешивается с верхним плодородным;
можно повредить соседние строения и деревья;
работа спецтехники стоит дороже ручного рытья.

Важно заказывать технику с таким размером ковша, чтобы его ширина примерно соответствовала ширине траншеи.

Как копать траншею вручную

Этот способ используют в следующих случаях:

строят небольшое по площади здание – гараж, летнюю кухню, баню, хозпостройку;
при устройстве мелкозаглубленного фундамента – для террасы, беседки, забора и т.д.;
на участок невозможно загнать экскаватор из-за размеров участка. Например, часто вручную копают яму под фундамент на узком участке или если фундамент расположен близко к соседскому участку;
не хотят повредить деревья, колодец, имеющееся строение и т.д.;
недостаточно места для того, чтобы экскаватор мог выгрузить почвы в стороне от места постройки.

Достоинства ручной выемки грунта своими руками:

аккуратные стенки и дно траншеи;
точное соблюдение размеров траншеи;
возможность отделить плодородный слой от каменистого и суглинистого;
возможность выкопать яму в самом неудобном месте.

Для ручных работ используют штыковую и совковую лопату, мощный ломик, измерительную рейку, топор и пилу/бензопилу для разрезания корней, тачку и трамбовку. Землю выбирают послойно, ступеньками. Длина ступени составляет 1,5-2 м, высота – примерно на штык лопаты. В тяжелом каменистом грунте придется использовать пневматический отбойный молоток. Грунт выбрасывают на расстояние более полуметра от стенок, иначе он будет ссыпаться назад в траншею.

Копка котлована под плитный фундамент

Плитный фундамент – мелкозаглубленный. Яма для его устройства выкапывается неглубокая. Размеры – немного больше габарита фундамента по проекту. 150-200 мм со всех сторон будет достаточно для установки опалубки и выполнения гидроизоляции.

Перед копкой котлована под фундамент снимают верхний слой почвы толщиной 300 мм. Затем выполняется разметка. Выемку грунта начинают из центра, двигаясь к краям. Грунт выбирают послойно, «ступеньками» по 400-500-600 мм (при работе экскаватором). При работе вручную ступеньки можно делать меньшей высоты. Глубину котлована определяют по проекту.

Читайте также: