Волнистая доска своими руками
Обновлено: 05.05.2024
Наш мастер расскажет, как правильно работать плотницким топором, протесать доску, а также как состыковать доски, сделанные подобным способом.
Для работы понадобится клинообразный топор с большой фаской. Если он будет с маленькой фаской, то станет впиваться в дерево.
Во время работы движения должны быть плавными: топор одновременно врезается в дерево, пружинит и создаёт эффект волны.
Работая топором, соблюдайте технику безопасности. Не рекомендуется размещать заготовку между ног, нужно стоять от топора.
Положите только что сделанную доску рядом с заготовкой. За счёт того, что кромки неровные, между досками существует зазор. Чтобы его не было, рекомендуется воспользоваться чертой.
Мой мастер-класс о том, как сделать фактурную и рельефную доску под старину.
Если Вы в городских условиях и у Вас под рукой нет подходищих досок, то я настоятельно рекомендую посетить любой большой строительный магазин и пробрести там мебельный щит толщиной 18 мм.
После того как Вы обливаясь потом допрете его до дома- отдохните!! Потому что попотеть еще придеться и довольно сильно. Уж поверьте. ))
После отдыха за дело!! размечаем доску и берем в руки соврешенно не женскии инструмен электро лобзик.
Выглядит это чудо примерно так:
Разметили, отпилили.:) Я это делаю в вольной форме и вообще виртуозно фигачу лобзиком. Соседи завидуют!
После того как лобзик сделал свое дело , приходит очередь стаместки и молоточка. Будем создавать рельеф.
На самом деле молоточком пользуюсь краине редко. Гораздо удобнее работать 2-мя руками. И быстрее и ловчее. Трудно. Тяжело. Даже для моих накаченных 18 кг ребенком рук. Но красота требует жертв. После этой процедуры прямиком в душ! Смывать буквально 7 потов:))
Помылись? а зря:))) Шлиф машинка уже скучать начала!! Не жадничайте для нее времени она сделает дощечки гладенькими:)
Руки уже почти отваливаются, но теперь пришло время для наждачной губки:))
не унывать !! бодрее !! веселее!!
Еще немного.. еще чуть чуть. и ура.. пришло время релакса.
Морилочкой начинаем тонировать дощечки. Морилку лучше нанаосить тряпочкои или губкои втирая. Кисть оставляет следы не красивые- запомни это друг!!
Пока морилочка впитывается, а дощечки сохнут можно заняться чем-нибудь полезным. Например подумать чем еще обработать доски после того как они высохнут и потеряют свои блеск.
Я знаю 2 способа. 1. лак 2. Воск.
Я лично вощу доски, делается это очень просто: Натираем воском дощечку и ксочком войлока втираем воск до блеска. Получается нстоящий натурель:)
Ну вот собстенно все высохло, все уже натерто и перетерто)) Пора подумать о креплении .
Я использую латунную рамочную фурнитуру. Дороговато, но выглядит очень пристойно.
За ней тоже в строительный гипермаркет:)
Тюк, тюк, тюк!
Помоему симпотично:)
И еще тюк..тюк..тюк. Вот сколько натюкала:)
Крысота!! Сама себе завидую:)
Но вот собственно и все:) теперь надо красиво керамику на них разместить и гелем моментом приклеить! Только те места куда клеем еще наждачкой от воска зачистить не забыть:)
Вот такой он легкий женский труд:)))
Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я изготавливаю торцевые разделочные доски. Процесс не быстрый, но крайне увлекательный.
Начинать нужно с подбора материала для доски. Варианты тут могут быть разные, главное — материал должен быть сухой. Естественно, разделочная доска должна быть прочная и долговечная, поэтому выбираю я древесину твердых пород: дуб, ясень, бук (можно и из экзотических пород, но стоимость такого материала на порядок выше).
Подобрав подходящий материал, можно приступить к его обработке. Сначала доски необходимо отфуговать (отстрогать) на фуговальном станке (если такового нет, то можно обойтись обычным электрорубанком, но времени это займет в разы больше), то есть придать им базу — две плоскости, образующие прямой угол.
Затем я прогоняю заготовки в рейсмусовом станке и получаю калиброванную и ровную заготовку. Нужно это для дальнейшей распиловки на циркулярном станке. Пилим заготовки на делянки (досочки, реечки, называйте как удобно) одинаковой толщины и длины.
Далее необходимо все это склеить в щит. После распиловки делянки имеют две отфугованные (строганные) плоскости, именно ими мы и склеиваем их друг с другом. Для качественной склейки нужно создать хорошее давление, для этого я использую трубные струбцины (если нет таковых, подойдут и обычные, но они не очень удобны в использовании). Клей используем ПВА для дерева, у меня вот такой.
Индикатором хорошей склейки служит равномерное выдавливание клея по всей длине шва.
На этом этапе нужно сделать паузу и дать щиту высохнуть, обычно я оставляю щит сохнуть на всю ночь.
Когда щит высох, то можно продолжить изготовление торцевой разделочной доски. После склейки получившийся щит калибруется в рейсмусовом станке, щит становиться ровным и гладким, а значит пригодным к дальнейшим манипуляциям.
Теперь нужно его распилить. Это можно сделать ручной циркулярной пилой, на ленточной пиле, можно даже лобзиком. Я это делаю на стационарной циркулярной пиле. Тут задается толщина нашей будущей разделочной доски. Я выставляю толщину в 35 мм или 40 мм (всегда нужно оставлять запас в 2-3 мм на дальнейшую обработку), все в зависимости от размера изделия.
После распиловки нужно снова склеить получившиеся заготовки, естественно, склеиваем их торцевой поверхностью вверх. Кладем заготовки на бок и наносим клей на одну сторону каждой делянки (не забываем приклеить «жертвенный брусок» с одной из сторон заготовки — это позволит избежать сколов при строгании в рейсмусовом станке). Наносить клей удобно валиком для разглаживания обоев, так клей легко распределить равномерно. На этом этапе снова понадобятся струбцины. Клей выступил равномерно, значит, склейка будет удачная. И снова нужно оставить заготовку сохнуть на ночь.
Когда клей высох, снова понадобится рейсмусовый станок. Калибруем доску до нужной толщины, получаем уже ровную заготовку готовую к дальнейшей обработке.
Далее идет шлифовка, для этого я использую орбитальную шлифовальную машину. Шлифовка дело не быстрое, поэтому необходимо запастись терпением. Сначала прохожу наждачной бумагой с крупной зернистостью постепенно переходя на мелкую. Результат можно определить на ощупь — доска станет очень гладкая и приобретет небольшой глянец. Углы доски можно скруглить, а можно оставить как есть. Тут кому как нравится.
Торцевая разделочная доска практически готова, но нужно еще сделать последние процедуры. Доску необходимо обработать минеральным маслом и покрыть воском, чтобы придать ей устойчивость к влаге. Масло можно купить в любой аптеке (масло вазелиновое), можно использовать и льняное масло. Главное, не использовать другие пищевые масла, если это сделать, то доска со временем будет иметь запах прогорклого масла.
Первым слоем мы наносим просто минеральное масло, втираем круговыми движениями и даем маслу впитаться в течение шести часов. Вторым слоем наносим масло с добавлением натурального пчелиного воска, смесь нужно наносить разогретой. Приготавливать смесь нужно в пропорции 4:1 (4 части масла и 1 воска). Даем отстояться еще 6 часов и удаляем остатки воска с поверхности.
Последний этап — прикручивание ножек. Ножки нужны, чтобы обеспечить проветриваемость доски с нижней стороны.
Вот и все! Торцевая разделочная доска полностью готова служить долго и приносить вам радость от приготовления пищи.
Для изготовления данного изделия требуется некоторое количество сноровки и терпения. Пробуйте! Вы обязательно достигните успеха. Удачи!
Делаем разделочную доску из дуба. Используем минимум инструментов для получения достойного результата. Разделочная доска должна служить долго и не бояться влаги. Поэтому мы будем использовать дуб. Нам понадобится цельная дубовая доска. Купить такую можно на рынке или в специализированном магазине. Доска, которую я использовал, имеет ширину 20 см. Этого достаточно для стандартной разделочной доски. В качестве защитного покрытия использовалось масло Belinka для древесины, соприкасающейся с продуктами питания.
Итак, еще раз. Нам понадобятся:
Материалы:
Дубовая доска, защитное масло.
Инструменты:
Дрель, электролобзик, напильники, наждачная бумага, рулетка, линейа, карандаш.
Набор для раделочной доски:
Шлифуем дерево. Поскольку это дуб, то запасаемся настойчивостью и терпением:
Потом размечаем контур для будущей разделочной доски:
Я решил сделать себе вот такую досочку:
Используя электролобзик, выпиливаем заготовку:
Получаем вот такое:
Делаем дырочку для гвоздика :)
Берем напильник и неспешно и методично обрабатываем кромки и углы заготовки. Опять же, работая с дубом, запасаемся настойчивостью и терпением:
После напильника используем мягкую шлифовальную губку. Делаем края доски гладкими и приятными на ощупь:
Завершив все механические работы, протираем доску от пыли тряпкой:
Покрываем густым слоем масла дерево, даем маслу 10-15 минут для впитывания:
Через 15 минут при комнатной температуре в помещении вытираем остатки масла салфеткой:
Поверхность приобретает более насыщенный цвет, проявляется текстура дерева:
Оставляем доску на 24 часа:
Через 24 часа повторяем нанесение масла. Наносим второй слой аналогично первому. И даем дереву окончательно просохнуть:
Получаем готовую к использованию разделочную доску:
Вот и всё. При аккуратном использовании эта доска прослужит очень долго. Всего хорошего!
Древесина самый востребованный и ценный материал, имеющий отличные потребительские характеристики. Дерево используют для строительства, отделки помещений, оформления интерьера, изготовления мебели и других различных бытовых предметов.
Для того, чтобы выровнять доску, которою повело, нужно понять, почему произошло коробление дерева.
Основные причины деформации дерева
- Перепады температуры и влажности
- Неправильная сушка
Перепады температуры и влажности
Такой природный материал, как древесина имеет свойство впитывать воду. В помещении с постоянной повышенной влажностью дерево будет впитывать воду, разбухать. Это приведет в конечном итоге, к деформации. Тоже самое происходит от перепадов температуры в помещении. Особенно в совокупности с повышенной влажностью.
Неправильная сушка
Самый большой процент деформации происходит во время сушки. Бывает, что продают вам недосушенные доски, которые потом, при досыхании в естественных условиях могут покоробится. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение. Это напряжение, в итоге, приводит к деформации.
Или вы купили хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок. Они полежали во влажном гараже, соответственно, геометрия материала будет нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя.
Предлагаем 4 рабочих способа для выравнивания доски.
Доску можно выровнять:
- С помощью рубанка
- Воздействием тепла и влаги
- Обработкой паром с прессованием
- Выравнивание под прессом
О каждом из методов подробнее.
Выравнивание доски с помощью рубанка
Способ достаточно прост. Рубанком снимаем древесину с неровного места, пока поверхность не выровняется. Следует иметь ввиду, что толщина доски уменьшится. Поэтому такой способ подойдет для исправления небольших искривлений.
Важно: берите рубанок с длинной подошвой.
Это необходимо, чтобы избежать появления от рубанка волн на доске
Выравнивание доски воздействием тепла и влаги
Если доска деформировалась именно воздействием тепла и влаги, то тут сработает что-то наподобие “клин клином”. Воздействовать теплом и влагой нужно на стороне, противоположной искривлению. Метод подходит для небольших деформации доски
Выравнивание доски паром и прессованием
Этот метод подойдет для более серьезных искривлений доски. Для выполнения выравнивания нужно обработать паром доску, можно взять отпариватель для одежды. Пропарить доску и установить под пресс. Так оставляем доску на 3-5 дней. Если искривление “ушло” не полностью, повторите еще раз процедуру.
Выравнивание доски под прессом
Искривленную доску кладем между двумя листами пиломатериала, закрепляем зажимами. Деформированную доску кладем искривлением вниз. Проделывать эту процедуру лучше всего в сухом, прохладном помещении. Оставить так доску не менее чем на трое суток. После-оценить результат.
Читайте также: