Водяной теплый пол без стяжки форумхаус

Обновлено: 03.05.2024

Приступаю к следующему этапу в строительстве.
А именно обустройству системы ТП (теплый пол далее в тексте).
Перекрытие у меня большое - 6.5х8.5 метров над гаражем , без столбов. Два двутавра 7 метров 250 высоты , в них с шагом 500 доски 250х50.
Все вроде как надежно , но нагружать бетоном не хочу - опасно все таки .
Поэтому ищу решение без бетона.

По верху уже настелены доски 50х200 с шагом 100-150 , по верх досок черновой пол фанера по всей площади .

И не очень хочется сильно высоко поднимать .
С чем уже определился - это труба PEX-A несколько фирм есть на примете , но все в Нижнем новгороде , в уфе еще сильно не искал . думаю есть и тут . фирмы STOUT и COMPIPE .
16мм
Есть вариант конечно Метаполом делать , но он подороже будет , и гнуть его не всегда просто вроде как ..

Далее обязательно теплораспределительные пластины """U""" вот так выглядят . шириной они 13см . длинной 1м . Исходя из этого вроде как бы 15см шаг между труб логичен .. Но .

Чтобы сильно не задирать высоту , всякие готовые маты пенопаста с кубиками нарезанными применять не хочу , от 40-50мм высотой .
Думаю что беру 18 фанеру , и пилю ее на доски нужного шага , и выкладываю по рисунку .
Рисунок конечно же максимально Улитка , как наиболее равномерно прогревающий

Ну и как бы по верху сразу можно ламинат положить .

Но тут вступает как бы "и рыбку и . " . при шаге 15 у меня получаются контура длинной под 100м , а это плохо .. оптимал 60-80 не выше .. а кто то вообще о 40 мне толдычет ..
Получается повышаем количество контуров ..
Итого более доргая гребенка , много труб , и много работы .
ценник взлетает ..

есть мысль сделать шаг все таки 200мм , трубы гнуть легше , труб меньше , и всего в 5 контуров длинной 65-76 м я помещаюсь .
Но тогда наверняка будет "Зебра" по нагреву .
Есть две мысли .
Первая , тупо положить по верху лист ГВЛ 10мм , не него уже хоть линолиум кидай , хоть плитку клей .
Вторая - лист оцинковки по всей площади .. тоже хорошо распределит тепло .. но плитку не поклеиш уже думаю на нем ) отлетит .

Вообще ламинат думал сверху .. но линолеум тоже годится , дешевле и воды не боится ..

Есть у кого какой опыт монтажа водяных теплых полов без стяжки? Поделитесь плиз.

Мой случай: неровное ж.б. перекрытие (плиты 70-хх годов), перепады до 7-10см. Решили, чтобы не перегружать перекрытие и себя любимых сделать без стяжки полы. на лагах + два слоя фанеры с шагом 0,5 + сверху отделочный материал.
Звукоизоляция - минватой между лагами и под лагами силомер какой-нибудь.
Горячая вода - от газового котла. Котел согласован в прошлом году.
Несмотря на отказ от стяжки хотелось бы все таки сделать водной теплый пол. Электро нельзя: мощность не позволяет.

И вот думаю: будет ли он эффективен, учитывая, что стяжки нет?
Не рассохнется ли фанера над ним?
Не начнет ли под воздействием температуры (пусть даже не более 55-60 градусов) выделяться какая-нибудь гадость из утеплителя или клея фанерного, или из самой фанеры или полового покрытия.

Примите к сведению - в многоквартирных домах от централизованного отопления и водоснабжения водяные тёплые полы запрещены законодательно

см. пп. 5 п. 1 "Мероприятий по переустройству" Приложения 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.

ask написал :
Есть у кого какой опыт монтажа водяных теплых полов без стяжки? Поделитесь плиз.

у нас был коренной американец , монтировал дом , аля- кандская технология , из ОСВ плит ,так вот он настоял на полах - под лагами раскидали трубу ф20 , и пол досками шпунтованными зашили
а вот про выделяться - конечно будет , надо исключать источники

Ни в коем случае! Никакого центрального отопления. Все от котла. Даже в первом посте счас допишу

артур липецк написал :
у нас был коренной американец , монтировал дом , аля- кандская технология , из ОСВ плит ,так вот он настоял на полах - под лагами раскидали трубу ф20 , и пол досками шпунтованными зашили
а вот про выделяться - конечно будет , надо исключать источники

Есть ли советы по исключения каких-либо конкретных материалов?

неужели никто не сталкивался?

Делал теплый пол по деревянному.Теплоизоляция,доска 25*150,между досками паз 25мм.Сверху ЦСП толщина 12мм.Металопластик Д20.
В одном случае без покрытия,в другом положена плитка.Санузлы.

мвс написал :
В одном случае без покрытия,в другом положена плитка.Санузлы.

И каково? Тепленький пол то?

сердечники металлические не делали вокруг труб для лучшей теплоотдачи?

Некоторые производители утеплителя рекомендуют при использовании их материала в ВТП без цементной стяжки

Ansem написал :
И каково? Тепленький пол то?

А если не лень не могли бы разрез (сечение тобишь) нарисовать или описать?
Ну или последовательно например
1 лаги
2 доски (плотно)
3 утеплитель (какой и сколько)
ну и тп?

Просто предстоит нечто подобное. Хотелось бы понять как это бывает?

Нет ничего проще.Старый пол-обрезная доска 50мм плотно.Далее на неё утеплитель типа поролон покрытый фольгой,как называется не знаю 10мм толщина.На него доска 25мм а разбежку .расстояние между досками25-50мм.Ширина доски 100-150мм.По полученным пазам укладывается МП труба 20 или 15мм.На 5м2 уходит примерно 25м Д20. Д15 можно уложить больше,соответственно мощность будет больше.Все это накрывается ЦСП 10-12мм.Прижимается саморезами.Если с рассчетом под плитку(для сан.узла) прижимать надо чаще -через 25-30см для повышения жесткости.Стыки ЦСП и у стен промазать герметиком.Далее плиточный клей и плитка.
Рассчет мощности теплого пола можно найти на сайте валтек или хенсо.Там же указана максимально возможная длина трубы в зависимости от производительности насоса.
Вместо ЦСП можно использовать плоский шифер -накрывать в два листа .Между ними плиточный клей.Этот вариант для сан.узлов лучше.

Люди, есть тут те кто делал тёплый водяной пол по деревянному основанию, без бетонных работ, интересует как вы это реализовали, пирог пола, комплектующие, в общем весь цикл работ, и эффективность?
У меня брусовой дом на ленте, под на лагах.

SunNik

corst

SunNik

corst

Samaryanka

karapyzu_must_die

kreed1982 автор

Хочу_Сибасса

kreed1982 автор

Хочу_Сибасса

kreed1982 автор

Хочу_Сибасса

ChuHraj

AlexTES

kreed1982 автор

Хочу_Сибасса

ChuHraj

Builder_Atantion

ChuHraj

kreed1982 автор

ChuHraj

kott1985

kreed1982 автор

Zui

Всем привет! Решили делать ремонт в квартире. Посоветовали Ивана с Холмска (частник). Может кто знает, как делает!?

Добрый вечер,
Задумал прикупить земельный участок в СНТ, слышал много разных историй о воровстве, нечестных председателях, но в то же время, говорят есть показательные СНТ, где сразу видно заботу и хозяйскую руку. Ещё говорят, есть мошенники, землю не оформить потом, есть СНТ,которые судятся. Хотел бы ваше мнение узнать, кто в каком СНТ, давно ли там, где расположено. Чтобы принять решение о покупке. Район особого значения не имеет, хотя хотелось бы поближе к городу.

Здраствуйте , подскажи , если сделать теплый водяной пол на деревянные лаги , на деревянной основе , без стяжки — такое возможно или нет ??

Я в курсе, что бетон лучше всего распределяет тепло, но как-то встречал распределительные стальные пластины для такого пола (возможно самоделка). Как думаете — стоит ли с таким конструктивом связываться — или лучше залиться (дом полностью деревянный и потому не очень хочется стяжку устраивать)

Лучшая команда в мире - Томь из Западной Сибири!

По-моему стяжка проще и дешевле, чем стальные пластины.

У вас аллергия на бетон в деревянном доме?

Аноним

если не менять конструктив пола , то логичнее было бы рассмотреть электрический ТП, вские там зебры и прочие ИК.

Если перекрытия позволяют и нет других ограничений, то, как уже написали выше, дешевле и проще залить бетоном. Если нет возможности (или желания) залить бетон, то опыт финнов показывает уже много десятилетий — можно по лага с использованием гипсоволоконных листов сделать, причем без всяких пластин (с их космической ценой).

Выбирайте сами, т.к., отвечая на Ваш вопрос, возможно и то, и другое.

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

не всякий ламинат положишь на электрический ТП. Вернее, даже не всякое покрытие.

У меня между утеплителем и полом зазор 5 см, там проложил металлопластиковые трубы вдоль лаг (без песка, бетона, пластин и прочей херни). Полы теплые, меня все устравивает, хотя 80% людей с которыми общался по такой системе говорили что работать не будет.

Добрый день, я продумываю отопление в дом. Много искал примеров подробно вашему, тоже так думал сделать, но нигде не нашел подобного примера. Вы могли бы по подробнее рассказать про то как реализовали такое отопление?

С металлическими пластинами технология довольно отработанная:

С пластинами неоправданно дорого. Делаю давно без них.

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

С пластинами неоправданно дорого. Делаю давно без них.

Иногда пластины «рулят». Например в холодной бане — надо быстро дать тепло — металл хорошо отдает (лучше бетона)

Пластины заточены под «змейку». Для «улитки» геморроя больше получается — резать их. И еще мне непонятен такой момент, у них же на горизонтальных участках есть ребра жесткости — не будет ли пол скрипеть на них?

а можно фото реальных примеров.

Или побывать посмотреть в живую как сделано?

Не нашел ни одной своей фотографии, но нашел примерную в инэте.

Пирог у меня такой: подшивка, изоспан б, утеплитель, изоспан FS. На нем просто уложены 2 трубы параллельно (подача и обратка). Дальше черновой пол из 45ки. ОСП и линолеум.

Не нашел ни одной своей фотографии, но нашел примерную в инэте. Пирог у меня такой: подшивка, изоспан б, утеплитель, изоспан FS. На нем просто уложены 2 трубы параллельно (подача и обратка). Дальше черновой пол из 45ки. ОСП и линолеум.

2 трубы лежать между лагами, а шаг какой между трубами/ лагами? Какая температура теплоносителя? Какая труба, марка? Какой температуры пол?

Между лагами 0,5 метра, трубы примерно посередине. |___O___O___|

Труба обычный самый дешевый металлопластик 16мм. Температура теплоносителя завсисит от температуры за бортом, сейчас 32-35 градусов. Пол всегда комнатной температуры + пара градусов.

Между лагами 0,5 метра, трубы примерно посередине. |___O___O___| Труба обычный самый дешевый металлопластик 16мм. Температура теплоносителя завсисит от температуры за бортом, сейчас 32-35 градусов. Пол всегда комнатной температуры + пара градусов.

При расчете отопления в программе Audytor C.O. 6.0Pro по данной схеме мне прога выдала данные, что шаг должен быть очень частый и температура носителя высокая, в следствие и температура пола тоже очень высокая, чтобы прогреть полностью этаж. Но судя по вашему примеру, расчеты могут не совпадать с практикой. А котел у вас какой?

Иногда пластины «рулят».

«Иногда» — это исключение. Но мы же не про «иногда».

Глупость, это не недостаток ума, это такой ум. (А.И.Лебедь)

Вот тут интересный момент. Теоретически, практика и должна быть такой, т.е. пол должен быть теплый, причем, равномерно, без полос теплого и прохладного. Посыл тут такой: черновой пол (плита ОСП, гипсоволокно, гипсокартон и т.д.) подогреваются снизу достаточно равномерно, т.к. теплый воздух растекается снизу по плите в результате конвекции, скорость переноса тепла которой значительно выше, чем скорость передачи тепла в толще пола над трубами. Это понятно «на пальцах». Аналогично должно распределяться тепло от трубы до поверхности пола, если над трубами (вплотную к ним!) уложен материал, скорость передачи тепла в котором в несколько раз выше, чем в материале финишного покрытия. Например, трубы утоплены в утеплитель, а сверху накрыты гипсоволокнистой плитой толщиной 2 или 3 см (теплопроводность 0.15). Поверх этой плиты, скажем, уложен линолеум (0.2). Такой пирог, скорее всего, даст полосы теплого и прохладного пола, т.к. во все стороны теплопередача, практически, одинакова, а скорость теплопередачи относительно низка, чтобы успеть прогреть всю площадь покрытия. Кстати, и для цементной стяжки (0.7) при такой толщине не исключены тепловые полосы.

В случае цементной стяжки, поправит положение увеличение ее толщины над трубой до 4.5-5 см. Это же произойдет, скорее всего, и в случае увеличения толщины материала с меньшей проводимостью до 5-7 см (гипсокартон, гипсоволокно). В выигрыше тут дерево, которое проводит тепло поперек волокон в два раза медленней, чем вдоль, т.е. тепло значительно быстрее распределяется по площади, чем по толщине.

А вот если между трубами и покрытием пола появился слой, который проводит тепло гораздо быстрее, чем покрытие пола, то это, полагаю, всегда и надежно обеспечит равномерный нагрев поверхности пола в помещении.

Это как раз тот случай, что описан выше (трубы на утеплителе, над ними воздух (хорошо передает тепло по горизонтали), дерево (по горизонтали передает в два раза быстрее, чем по вертикали) и ОСП, являющееся уже равномерно нагретым снизу материалом. Так что, все логично (и без врущего калькулятора).

Если на утеплитель уложить трубы и залить их бетоном (0.7) на 3 см над трубами или засыпать сухим песком (0.3) той же толщины, а сверху положить листы ОСП или гипсоволокно (0.15) толщиной 2 см, то эффект будет точно такой же.

Этот миф имеет под собой реальные корни. Раньше ещё лет 15-20 назад об утеплении дома мало кто думал, типичным материалом стен был кирпич, ну или в лучшем случае кармазинный блок. Окна были простыми, кровля утеплена 5 см стекловаты. А полы… полы порой вообще не утеплялись или засыпались 10-30 см керамзита. Теплопотери таких домов как правило лежали в диапазоне 120-180 Вт/м2 (для холодной пятидневки в центральном регионе).

Когда пошла мода на полы, их было очень много смонтировано без учёта потерь здания. И все попытки прогреть ими дом в морозы кончались неудачей. Приходилось включать батареи.

Сейчас же, средний, повторюсь, средний дом имеет потери в районе 50-70Вт/м2 для холодной пятидневки. Вот типичный образец современного дома.

И такие дома уже без проблем отапливаются тёплыми полами. По моей практике проектирования, только 2-3% современных домов имеют потери выше 100Вт/м2 и не могут быть отоплены исключительно полами. Интересный факт, все эти дома были деревянными.

Тут может поступить справедливое замечание а как же СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» п 6.4.8 где максимальная температура пола ограничена 26 гр или 72Вт/м2 при 20 гр С откуда 100Вт/м2 ? Смысл в том, что потребность в максимальном обогреве для холодной пятидневки возникает нечасто, а точнее приблизительно раз в 12 лет. А более короткие падения температуры дом гасит за счёт собственной инерции. Поэтому 1-2 дня в год, когда полы будут превышать рекомендации ВОЗ и СП на 1-3 гр вполне допустимы.

1.2 Тёплые полы только для "Юга".

Это вариация первого мифа. Логика тут такая. На юге климат теплее и температура выше и потери меньше. Полов уже может и хватить а вот на севере никак.

Если рассматривать проблему, по существу. То можно или нельзя отапливаться тёплыми полами определяется исключительно потерями, и напрямую зависит от утепления. Нет никаких проблем построить дом, отапливаемый исключительно тёплыми полами на Оймяконе. Так же, как и построить дом в Краснодаре, которому тёплых полов не хватит. Всё определяют потери (утепление).

Я достаточно много сделал проектов для юга и для севера нашей страны. И вот в

2. Тёплый пол жжёт пятки.

Этот миф, который вовсе и не миф, прямо вырастает из некачественного утепления. Тёплые полы — это низкотемпературные обогреватели. С максимальной комфортной теплоотдачей в районе 100 Вт/м2 если потери выше, а радиаторов нет единственный вариант — это поднять температуру пола. Вот и поднимают, порой очень существенно. До 35-37 гр.

Отсюда и ощущения.

Обычный «тёплый пол» не жжёт пятки. Стандартная температура тёплого пола 25-27 гр тепла. Ощущается как слегка тёплый пол. Не более.

3.1. Нельзя ТП под ламинат или линолеум он не прогреется.

Потери на ламинате составляют около 2-2,5 гр. Поэтому всё что нужно это поднять температуру в трубах на те же 2-2,5 гр.

3.2. Тёплый пол нельзя под ламинат или линолеум он испортится.

Сложно сказать, чтобы совсем миф. Раньше действительно был ламинат, который с температурой выше 25гр плохо дружил. Сейчас весь ламинат спокойно держит температуру до +30-32 гр. И наличие значка тёплый пол не более чем маркетинг.

Ну ладно поверхность 27, а сколько же будет на нём снизу? Да вот всё те же 2,5 градуса.

4. Я хочу 25гр в комнате, а как мне нагреет тёплый пол он же сам чуть теплее.

Я достаточно часто слышу от людей о таком желании. И первый же вопрос. А когда вы хотите +25 летом или зимой? Ответ всегда один – зимой. Почему же так ?!

Ответ кроется в нашей физиологии.

Эксперимент вы можете легко провести сами прямо сейчас. Выйдите на балкон босиком, а потом в тёплых тапках. Собственно, это и ответ почему летом вам достаточно +20 а зимой нужно +25. Это– холодный пол. Ощущение тепла очень сильно зависит от температуры ног. Более холодные зимой полы +18 заставляют излишне нагревать помещение именно поэтому.

Отсюда кстати и возникает и следующий миф.

5. Тёплые полы лучше греют.

Нет ничуть не лучше и не хуже, чем радиаторы. А вот распределение тепла у них лучше. (тёплый низ) Поэтому температуру в доме можно держать на 2-4 градуса ниже чем при радиаторах. И только поэтому они экономичнее, радиаторов. 7-10%

6. Плохо для спальни.

Здесь идёт достаточно забавная спекуляция на недостатке радиаторного отопления. А именно на том что он греет неравномерно.

И из этого делается вывод что в постели при радиаторном отоплении будет нормально, а при ТП слишком жарко. Но по факту:

разница на высоте кровати всего 0,5 гр. С учётом того что общая температура при ТП как правило требуется ниже, то разницы не будет вовсе, или она будет в пользу ТП.

7. Под мебелью делать не нужно.

Нужно, и причины здесь две.

• Первая. Мебель вы со временем можете и сдвинуть. И тогда у вас образуются холодные пятна.

• Вторая если не греть под мебелью, то могут образоваться холодные зоны, в которых может выпасть конденсат. А это прямой путь к плесени. Такого недостатка как перегрев присущий электрическим тёплым полам, водяные лишены. Более того за счёт худшей теплоотдачи под мебелью немного возрастает температура на открытых местах что в целом почти компенсирует «недостачу». Приблизительные потери теплоотдачи на мебели около 5%.

8. Тёплые полы пылят.

Этот миф вообще не имеет под собой оснований. Но здесь надо немного поподробнее.

Что такой пыль и откуда она берётся. Основной источник — это сам человек, вернее частички мёртвой кожи, которые постоянно отслаиваются, а также мелкая грязь, натаскиваемая с одеждой и обувью. То есть количество пыли вообще никак не зависит от отопления. А вот её распределение очень даже. Вы никогда не задумывались откуда пыль на шкафу? Ведь вы же там не «мусорите»? За тонкий слой пыли на нём отвечает конвекция воздуха. И одним из главных её источников являются конвекторы/радиаторы. Выглядит это как-то так.

Сильный нагрев ведёт к тому что воздух очень быстро поднимается активно перемешиваясь

Оценить существование потока может каждый, поднеся лист бумаги сверху к конвектору.

С тёплыми полами ситуация совершенно обратная температура невысокая, поток слабый.

Пыль не поднимается, а просто садится на пол.

Как итог: При конвекторно/радиаторном отоплении. Пыли в воздухе больше, садится на все предметы.

При отоплении тёплыми пола. Пыли в воздухе меньше. Садится в основном на пол.

9. Шаг укладки труб пола нужен 150 а ещё лучше 100 мм.

Как не покажется странным в классических полах в бетонной стяжке от шага зависит очень мало. Теплоотдача пола при шаге 100-200 меняется очень незначительно.

Что бы объяснить этот «феномен». Необходимо понять, как растекается тепло внутри пола.

Бетон хоть и плохой проводник тепла, но теплопередача (кондукция) в нём идёт значительно эффективнее чем теплоотдача с поверхности пола (конвекция+ излучение). Этот эффект каждый может наблюдать в обычной сковородке на газовой плите. Снизу греет кольцо пламени. А сковородка прогревается вся. И чем толще дно, тем равномернее.

10. Монтаж по дереву толком невозможен.

Существует три метода монтажа пола по деревянным перекрытиям.

• Стяжка. Лучший в плане характеристик и цены, но тяжёлый +100 кг/м2 пола

• На пластинах. Растекание тепла осуществляется за счёт алюминиевых пластин (основное удорожание) шаг петель 150 мм

• «финский» (на самом деле бог знает чей.) то же шаг 150 мм

В финском варианте. Бетон заменяется тонким слоем 3х листов ГКЛ. А труба располагается внутри 1-2 слоя. Растекание тепла значительно хуже чем у бетонного поэтому шаг 150 мм. Так же очень желательно увеличить поток через трубы. До dt=5 гр. Вместо dt=10 в обычном случае.

11. Тёплые полы это сделает только специалист.

С одной стороны, да, правильно всё рассчитать и настроить требуются спец знания и самому… реально сложно. С другой стороны, если все контура делать не более 80 метров и не менее 30 метров. То самостоятельная балансировка не представляет больших проблем.

12. Цена работ и материалов

Существует стойких миф что тёплые полы — это дорого. (речь про полы в бетонной стяжке) На самом деле на этапе до стяжки, а вам её делать в любом случае цена по сравнению с радиаторами отличается несильно на 5-10%.

Вот пример сметы отопления одного и того же дома, выполненного радиаторами или тёплыми полами.

13. Сделать самому.

Проще простого, даже проще чем монтаж радиаторов (хотя и более трудоёмко) поскольку в пол кладутся только целые куски труб без стыков, накосячить фактически не реально.

Желателен но не обязателен. Убирает «строительную магию» и удешевляет решения. Об этом я писал ранее.

15. Труба только c против кислородным барьером.

В случае если в системе есть чугунные или стальные радиаторы/трубы/котлы нужно.

В остальных случаях нет. Здесь смысл в следующем.

Кислород попадает через трубы в теплоноситель, и да за год это было бы не мало. Но. С чем будет реагировать кислород? трубы пластик, насосы защищены от коррозии, теплообменник в котле медь или сплав. Фитинги и арматура нержавейка. Кислороду просто не с чем реагировать, Потихоньку вода насытится кислородом до 4-5 мг/л и процесс диффузии остановится. (Современные стальные радиаторы тоже имею защиту от коррозии.)

16. Полы ненадёжны.

Пожалуй, самое странное и редкое заблуждение. Поскольку ломаться в полах вообще нечему, это самый простой и надёжный отопительный прибор. Просто кусок трубы. В силу того, что давление в системе не превышает пары атмосфер, а температура лежит в пределах 45 гр. Срок службы таких полов под 100 лет.

Отопление тёплыми полами не универсально, нет. У него есть минусы. Оно плохо подходит для дач, и мест с непостоянным проживанием. Имеет сложности на деревянных перекрытиях, и не подходит для слабо утеплённых домов. Совершенно не так понятно, как классическое.

Но в целом отопление тёплыми полами значительно выигрывает у радиаторного отопления по комфорту и стоимости обслуживания, а также немного по цене топлива. И является наиболее оптимальным и надёжным решением в большинстве случаев.

Делать или нет, решать вам.

Строительство и ремонт

5.1K постов 36.3K подписчика

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Вот за что я люблю Пикабу. Есть всё. Навеска пороха для фузеи времен войны Белой и Алой розы-получите! Величина силы трения при повторном использовании презерватива-пожалуйста.
Автору спасибо, все подохчиво и интересно.

Отличная статья с понятными примерами и доказательствами! Респект и уважение, коллега. Возьму на заметку некоторые сравнения для доходчивого объяснения клиентам.

Спасибо за пост, интересно. А почему только водяные теплые полы рассмотрены? А как же электрические?

И ведь никто не напишет такую же интересную статью про то, как утеплить полы в классическом пятистенке, стоящем на валунах и завалинке, эх.

-27 за бортом это холодная пятидневка ? Раз в год ? Не, ну может быть, где то до Урала так и есть, остальную часть страны, следует вся таки по другому считать, -40-45 гораздо ближе к истине

По поводу эксплуатации всё-таки не совсем согласен. Проложенная в полу труба может дать течь (когда работал в УК, вызовов из новостроек, где разводка труб отопления проложена в стяжке пола и там появилась протечка, было немало). Каждый раз это сопровождалось вскрытием и восстановлением полов, что более затратно, чем действия с открытой трубой (а в многоквартирном доме ещё и разборкой с соседями, которых ты затопил, даже не зная об этом).

Я как пользователь водяных теплых полов - под каждым вашем словом подписываюсь. массу плюсов . и действительно не так дорого как люди думают. И не надо радиаторы по всему дому развешивать.

Отлично все расписали!

У меня на даче теплые водяные полы и батареи. Как + к батареям хорошо, ногам тепло и комфортно. Но вот прям чтоб целиком отопление теплыми полами я бы не делал. Из личного опыта:

- бывает, где-то нужно сверлить пол - проблема, боишься попасть. Не будешь же из-за каждой дырки спецов с прибором звать.

- еще инерция теплого пола. Допустим я сейчас приехал на дачу, прибавил котёл и быстро батареями протопил дом. Теплыми полами так не получится. Ну для тех, кто постоянно живёт - это конечно не так актуально.

- срок службы. В магазине Леруа пишут - 25 лет. Это что вскрывать полы, плитку, стяжку и менять это всё?

Поэтому я думаю, что теплые водяные полы нужны как дополнение к батареям. Я их даже летом по минималке включаю, ибо первый этаж в плитке - зал, баня, туалеты.

правда был маленький секрет под полами

У меня знакомый занимается в домах водяными тёплыми полами. Я у себя на балконе под ламинат кинул инфракрасные, комфортно и очень хорошо обогревает в переходный период до включения отопления осенью.

Расскажите ещё про воздушный нагрев-озлаждение. Любимый вид отопления, если с точки зрения обывателя смотреть, свежий подогретый/охлажденный воздух. Плюс подогрев в любое помещение завести реально, даже в кладовку.

Пункт 1. Теплопотери с учётом вентиляции сказочно малы. По опыту проживания в помещениях с различной степени паршивости вентиляции скажу, что тепло она расходует очень и очень лихо, и вообще это штука очень коварная. А тут 23%, чудно, конечно. Вообще, было бы хорошо, чтобы подключился грамотный теплотехник, а то расчёт выглядит как будто составлен на коленке.

Пункт 2. В строительной среде существует мнение, что радиаторы под стенами способствуют прогреву кладки около окна, что является одним из самых проблемных мест в плане промерзания и плесени. Тёплый пол стены прогреть не в состоянии, таким образом, повышается риск промерзания и появления грибка на откосах. Лучшие немецкие окна в плане теплоизоляции имеют сопротивление теплопередаче R=1.2 (около того), стоят дохрена, профиль толстенный и всё равно это не защищает от косяка при монтаже.

Пункт 8. ". Пыль не поднимается, а просто садится на пол. " Вы угораете что ли? Что за чушь? Куда пыль тогда денется, в окна на улицу вылетит? При сильной конвекции пыль оседает на шкафу, а при тёплых полах болтается на уровне жопы. Дети-астматики передают привет.

Пункт 16. Тёплые полы не то что ненадёжны, они неремонтопригодны. Чугунные радиаторы тоже стоят по 50 лет и ничего им не делается, а если и делается, то их относительно легко осмотреть и заменить. Плюс по ним никто не ходит и не прыгает. На перекрытия же каждый день действуют динамические нагрузки, и вообще в процессе строительства и эксплуатации возможны непредвиденные ситуации, при которых трубы тёплого пола могут оказаться повреждены. Что тогда? Выгребать всё из комнаты, вскрывать полы и долбить стяжку?

Вообще, не очень понятно, какой смысл греть и так относительно тёплое перекрытие, когда логичнее действовать точечно и перекрывать основной источник теплопотерь после вентиляции - оконный проём. К тому же такой способ повышает эффективность приточной вентиляции через клапана за счёт конвективных потоков, прогревает стену (следующий источник теплопотерь), снижает риск образования грибка на откосах, прост в ремонте и обслуживании.
Как я считаю, идеальный вариант - комбинация радиаторов и тёплого пола.

". Но в целом отопление тёплыми полами значительно выигрывает у радиаторного отопления по комфорту и стоимости обслуживания, а также немного по цене топлива. И является наиболее оптимальным и надёжным решением в большинстве случаев. "
Звучит, как речь менеджера по продажам. Тяжело доверять людям, бросающимся шаблонными фразами.

Читайте также: