Водяной и электрический теплый пол одновременно
Обновлено: 06.05.2024
В современных домах и квартирах нередко можно встретить комбинированный теплый пол. Такой подход к решению вопроса отопления рассчитан на повышение общего комфорта. Его электрическая часть обеспечивает благоприятный микроклимат даже тогда, когда центральное отопление еще не подключено. Помимо прочего создается возможность зонирования интерьера.
Суть данного метода заключается в следующем: создать возможность для использования нескольких способов обогрева. Они имеют различные технические характеристики и эксплуатационные свойства, но в совокупности позволяют сформировать комбинированный теплый пол. Это позволит, исходя из конкретной ситуации, использовать наиболее экономичное топливо. При этом одновременно решается и вопрос наличия постоянного источника тепла.
В последнее время большое внимание уделяется созданию эффективных систем энергосбережения для частного дома. В особенности это касается применению новых технологий при проектировании напольного покрытия.
Утепление пола
В качестве альтернативного решения проблемы специалисты рекомендуют применять несколько мер по их предотвращения. В первую очередь – требуется утеплить поверхность пола . Для этого необходимо использовать 2 вида материала:
- Теплоизоляционный. Он должен обладать низким коэффициентом теплопередачи, быть прост в обработке и монтаже. Для этой роли лучше всего подходят полимерные составы – пенополистирол и подобные ему материалы.
- Защитный. Теплоизоляция не обладает должным показателем механической прочности. Поэтому для защиты ее от возможных повреждений можно установить листы гипсоволокна, толщиной до 10 мм.
Вся эта конструкция представляет собой сэндвич, в котором пенополистирол находится посередине, защищенный с обеих сторон гипосоволокном. Обязательно следует учитывать направление волокон в последнем. Листы должны располагаться так, чтобы были смещены по отношению друг к другу. Применение этой технологи позволит не только улучшить тепловые параметры в комнате, но и значительно повысит поглощение шума.
Однако монтаж подобной системы не будет способствовать повышению температуры. Поэтому для создания комфортного микроклимата следует установить энергосберегающие теплые полы. О них нужно рассказать подробнее.
Как достичь максимально экономии
Любая система напольного обогрева должна максимально эффективно выполнять свои функции. При выборе определенной модели в первую очередь обращают внимание на характеристики мощности и специфику монтажа . Однако во время эксплуатации могут возникнуть проблемы с превышением расхода энергоносителя.
Зачастую это связано с неэффективной работой системы управления нагревом. Для каждого типа теплого пола она отличается, поэтому нельзя дать общие рекомендации – нужно рассмотреть все примеры.
Среди наиболее популярных вариантов подобного решения вопроса отопления отметим два.
- Электрический обогрев. В подобном случае устраивают энергосберегающие теплые полы либо из нагревательного кабеля , либо из термомат или пленочную систему , а в роли радиаторов применяют масляные приборы для обогрева либо конвекторы, работающие на электричестве. Использование этого варианта привлекает массой преимуществ:
- Это самый пожаробезопасный комбинированный теплый пол.
- В процессе эксплуатации он не требует какого-либо контроля.
- Нет необходимости в обустройстве дополнительного оборудования, типа котельных, дымоходов, вентиляции и других подобных конструкций.
Главным элементом управления в подобных системах является терморегулятор . Он поможет сберечь до 20% потребляемой энергии. От его характеристик зависят эксплуатационные возможности кабельного или пленочного теплого пола. Самые простые модели (механические) способны лишь поддерживать выставленный уровень температуры нагревательных элементов. При длительном отсутствии есть лишь 2 варианта установки температуры – минимальное значение или полное отключение. При этом не будет учитываться температура в помещении и на улице.
Для решения этой проблемы рекомендуется приобретать электронные программируемые терморегуляторы. Они могут подключаться не только к напольному датчику температуры , но и к комнатным и уличным приборам. Большой выбор настроек и программ позволит выставить оптимальный режим нагрева поверхности пола в зависимости от текущих показателей всех датчиков. Также в некоторых моделях есть функции поддержания минимальной температуры в отдельных комнатах.
Поэтому при выборе комплектующих для электрического теплого пола следует обращать особое внимание на функциональные возможности терморегулятора. Именно от его работы во многом будет зависеть создание по-настоящему энергосберегающей системы.
- Водяное отопление. В данном случае мы имеем дело с теплым полом, устроенным из труб малого диаметра , которые расположены под бетонной стяжкой. Такая система обеспечивает равномерный обогрев полной поверхности пола. Магистраль подключают к котлу, через который в основном подается горячий теплоноситель, аналогично водяному радиаторному отоплению.
Реализация этого типа комбинированных полов возможна в двух моделях, смотря какова площадь отапливаемого пространства:
- теплый пол с естественной циркуляцией;
- вариант с принудительной циркуляцией.
Вода, как известно, довольно емкий теплоноситель, поэтому совмещение нескольких методов обогрева не приводит к осложнениям: мощность не повышается, не увеличиваются и затраты на используемое топливо. Водное отопление способствует повышению комфортности в помещении и установке оптимально благоприятного режима обогрева – температура воздух, прогревшийся до с 30⁰C у пола, подымаясь вверх, постепенно понижается до 19–20⁰C на уровне роста человека. Более того, более низкими оказываются расходы на эксплуатацию.
В конструкции водяных теплых полов система управления тепловыми процессами сложнее. Зачастую используют 2 вида устройств – коллекторы и выносные терморегуляторы.
Коллекторы выполняют несколько функций. Главная из них – равномерное распределение теплоносителей по всем трубопроводам. Но так как температура воды из системы отопления намного превышает требуемый показатель для теплого пола – в коллекторе устанавливается узел смешения. Он объединяет 2 потока воды (остывшей и горячей) в такой пропорции, чтобы в итоге значение нагрева было оптимальным — до 50°С.
Эту функцию выполняет смесительный клапан , на котором можно выставить нужный уровень температуры теплоносителя. Датчик, установленный в корпусе коллектора, подает сигналы о текущих показателях нагрева, в зависимости от этого происходит открытие или закрытие штока.
Для минимизации затрат на энергоноситель рекомендовано на смесительном узле выставить минимально комфортный уровень температуры. Эта простая мера поможет значительно уменьшить приток горячей воды из общей системы отопления, что в итоге скажется на уменьшении расхода теплоносителя.
Для того чтобы удерживать комфортный уровень температуры и при этом сделать энергосберегающую систему нагрева воздуха в помещении, следует применять 2 вышеописанные метода.
Утепленные полы уменьшат тепловые потери в помещении, а сбалансированный теплый пол позволит поддерживать требуемое значение нагрева воздуха. Однако при проектировании подобных систем следует очень внимательно отнестись к выбору материалов. Их эксплуатационные характеристики должны соответствовать друг другу, при этом, не нарушая общий тепловой баланс системы.
Как подключается комбинированная отопительная система
Правильный подбор схемы подключения требует комплексного подхода. Необходимо принимать во внимание такие факторы, как установка радиаторной системы, специфику котла , требуемый температурный режим, будет ли это принудительная или естественная циркуляция, безусловно, финансовые возможности.
- Начнем с температурного режима. Температура теплоносителя, проходящего через нагревательные элементы, уложенные в полу под слоем стяжки из бетона, должна намного отличаться от температуры теплоносителя в радиаторной системе.
Получить разную температуру нагрева можно двумя путями.
1. Установка низкотемпературного котла, который предназначен для подогрева теплоносителя до 30–50⁰C или моделей, оснащенных опцией низкотемпературного нагрева.
Важно знать, что подобный режим нагрева сильно понижает КПД котла, поэтому в этом случае неприемлем вариант применения естественной циркуляции.
2. Установка высокотемпературного котла требует подключения посредством смесительного клапана либо регулировочного узла. Таким образом можно задавать требуемый температурный режим.
- При осуществлении комбинированной модели обогрева могут возникнуть осложнения, связанные с большой протяженностью отопительных труб. В частности, отметим два вопроса, требующих своего решения.
1. Из-за создаваемого в магистрали повышенного гидравлического сопротивления вариант обустройства теплого пола, функционирующего на основе естественной циркуляции, полностью отпадает, если в качестве вспомогательного решения используются радиаторы.
Вопрос именно такой, смогут ли прижиться теплые дублирующие полы двух типов в одном помещении в простой старой кирпичнойй пятиэатжке? Просто хочется дублировать отопление. что бы не разоряться на электричество-тогда просто водянные . и что бы при необходимости можно было задействовать водянные, когда отопительный сезон. Какие трубы выбрать для воды и что предпочесть из электричества. Денег мало - именно поэтому экономить не хочу. Изначально у меня сейчас полы деревянные, но их буду срывать и делать хорошо.
Поставьте только электрические Теплолюкс.
Дешево и работать будет
ANdyCV написал :
Вопрос именно такой, смогут ли прижиться теплые дублирующие полы двух типов в одном помещении в простой старой кирпичнойй пятиэатжке ?
Водяные полы (во всяком случае в Москве) в многоквартирных домах запрещены.
ANdyCV написал :
в простой старой кирпичнойй пятиэатжке?
Ваше отопление не придусмотренно для организации тёплых полов.
To: АКВАГАЗ Спасибо за ответ.
Просто электрические - это дороговато. а про водянные и запреты. ну это не секрет для меня. Готов понести наказание, если конечно поймают. Думаю, что если поставить насосы, то никто не пострадает, кроме моей совести. Вопрос остается пржний - можно совмещать или нет?
To: ty-lev Спасибо за ответ.
Прошу прощения за глупость, а в чем должно быть отопление особенное? Я готов поставить насосы что бы перепад давления в результате гидравлического сопротивления компенсировать. или я не прав?
Всем за ответы спасибо, даже за ругательные в мой адрес
2Alex___dr Спасибо Вам, за ответ.
Я это понимаю, но каюсь, не всегда пристегиваюсь в машине, слушаю президента сидя, писаю в раковину (иногда в исключительных случаях), могу ругаться матом, в последнее время после водки позволяю себе похмеляться пивом, курю. В общем грешен. так что просто интересует голая теория.
А про закон - садят не того, кто ворует, а того - кого поймали, прошу прощения за цинизм, у меня работа такая.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
(в ред. постановлений Правительства Москвы
[RIGHT]Приложение 2
к постановлению Правительства
Москвы
от 8 февраля 2005 г. N 73-ПП[/RIGHT]
ПЕРЕЧЕНЬ
ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕРОПРИЯТИЯ (РАБОТЫ)
ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП)
3.9. Переносятся радиаторы в застекленные лоджии, балконы и иные летние помещения.
(п. 3.9 введен постановлением Правительства Москвы от 25.09.2007 N 831-ПП)
3.10. Выполняются работы по устройству полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления.
(п. 3.10 введен постановлением Правительства Москвы от 25.09.2007 N 831-ПП)
ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ, ЧТО НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ С ЛЮБЫМ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕМ, ТОЛЬКО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ С ЗАВИСИМОЙ СХЕМОЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСОБЕННО К СИСТЕМЕ ГВС.
windsun написал :
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МОСКВЫ
Я проживаю в Московской области, рапоряжения Правительства г.Москвы меня не касаются совсем.
ANdyCV Распоряжения Москвы в настоящее время наиболее жесткие, чем в других регионах РФ! Если делается по правилам, принятым в Москве, то однозначно пройдет.
Правда, местные правила зачастую устанавливают местные представители.
Стоимость установки водяных теплых полов в разы выше, чем электрических. Теплые полы - баловство, которым иногда будете хвастаться друзьям. Для жизни вещь особо не нужная. Если включать постоянно в дополнение к отоплению, то в квартире будет невыносимая жара и придется постоянно держать открытыми окна. Жидкостные ТП хороши как основное отопление вместо радиаторов. Но это совсем другая СО. И чтобы поженить муниципальную СО с температурой грязного теплоносителя в 70-80 град с ТП придется ставить теплообменник, узел подмеса, циркуляционный насос и коллектор. Ну и укладывать собственно трубы ТП в стяжку минимум 5-6 см толщиной. Естественно, под стяжку надо положить теплоизоляцию, чтобы не получился теплый потолок у соседей. Встанет все это добро минимум в 100 тыс. Плюс проблемы с весом стяжки. Вы уверены, что Ваши перекрытия ее выдержат? Ну и последнее, это то, что Вы поднимете уровень пола минимум на 6-7 см. Головой о потолок не будете задевать?
Так что поставьте электрические ТП в ванной, это единственное место, где они реально приятны. Естественно, со всеми мерами электробезопасности - регулятор вне ванны, УЗО на 10 ма. и успокойтесь.
У меня еще от старого хозяина остались электрические ТП во всей квартире. Включаю крайне редко в межсезонье, когда еще не включено ЦО. Да и то не все, а только треть.
Признаюсь, задавал этот вопрос в общем форуме - но ответа не получил, попробую здесь.
Необходимо в стяжке пола частного загородного дома провести водяной теплый пол и электроразводку (ВВГ в гофре). Не получается обойтись без пересечения труб и гофры, и неясно, как эти пересечения правильно сделать, чтобы электропроводка не страдала.
Итак, "пирог пола", снизу вверх:
- железобетонная плита перекрытия
- утепление пенополистирол 100 мм
- полиэтилен
- армирующая сетка - к ней прикреплены трубы водяного теплого пола
- к ней же прикреплена гофра с проводами для электроразводки (розетки, свет и т.д)
- 50 мм ЦП стяжки
- керамическая плитка
Посоветуйте, пожалуйста, как сделать правильно.
Нашел только ссылку, что при пересечение теплопровода и электропровода последний должен проходить ниже на 50мм, но не ясно о каких теплопроводах идет речь.
Может быть мне опустить электроразводку НИЖЕ утеплителя? Не вредно для провода минусовая температура? Правда в таком варианте появляется другая проблема - если все-таки с электропроводом какая-то проблема и не удается перетянуть его через гофру (а поворотов много), то штобить прилется и стяжку, и армирующую сетку из прутка, и теплый пол резать, и утеплитель - это кошмар.
Не ленитесь! Делайте штробы в стенах. У вас же газосиликат!
Газобетон , но не только он - все внутренние несущие стены кирпичные. И дело не только в разводке к розеткам - люстры тоже удобнее запитать с пола этажа выше, а не штробить ж/б перекрытие или лазить в пустотах стальной проволокой, протягивая провод.
Впрочем, проконсультировавшись с проектировщиком теплого пола на фирме-поставщике, ответ найден такой: водяной ТП монтируется с отступом от стены минимум 15-20 см, в этом промежутке и надо провести все остальные коммуникации, прежде всего электропроводку, НЕ пересекая ее с теплопроводом вообще. В принципе это не так и сложно, хотя и требует "маршрутизации", и создает некоторые дополнительные проблемы. Например розетки в комнате с водячным ТП иначе как "шлейфом", который тут на форуме ругают, и не проложишь. Сейчас попробую картинку добавить.
ОФФ Вы на какой стадии стройки сейчас, если не секрет? Стены и крышу мы вроде делали одновременно
Вот как приблизительно выходит развести маршруты трубы теплого пола и электропроводки:
Tsvetaev написал :
Вот как приблизительно выходит развести маршруты трубы теплого пола и электропроводки
А где разводка для светильников этажом ниже?
Tsvetaev написал :
люстры тоже удобнее запитать с пола этажа выше, а не штробить ж/б перекрытие или лазить в пустотах стальной проволокой, протягивая провод.
avmal написал :
А где разводка для светильников этажом ниже?
Это первый этаж А на втором и в массандре соответственно будет разводка для светильников первого и второго этажа.
Но эту разводку (освещения) еще не нарисовал, так как не понимаю как работают проходные выключатели и где ставить распаечные коробки на проводах к светильникам для выключателей, и сколько проводов засовывать в гофру для обычного светильника, для светильника на проходним выключателе, для светильника рассчитанного на двухклавишный выключатель и т.д. Мрак, короче А мне-то сейчас просто-напросто стяжку залить надо и гофру с проводами в нее положить.
Tsvetaev написал :
сколько проводов засовывать в гофру для обычного светильника,
Tsvetaev написал :
для светильника рассчитанного на двухклавишный выключатель
Tsvetaev написал :
А на втором и в массандре соответственно будет разводка для светильников первого и второго этажа.
Вот и попробуйте изобразить при вашей разводке ТП подводку к светильнику нижнего этажа без пересечений. Сразу замечу, что тип включения ( переключатель, выключатель, диммер . ) на трассировку подводки к светильнику не влияет.
распаечные коробки для освещения первого этажа проще на первом этаже поставить(например над выключателем в 20см от потолка),а провод люстры пробивать через плиту перекрытия
4Серый написал :
распаечные коробки для освещения первого этажа проще на первом этаже поставить
Здесь разговор идет не о месте установки распаечных коробок ( их, кстати, я считаю вообще анахронизмом при монтаже ), а о подводке кабеля к светильнику без штрабления перекрытия и без пересечения кабелем системы ТП.
avmal написал :
Вот и попробуйте изобразить при вашей разводке ТП подводку к светильнику нижнего этажа без пересечений. Сразу замечу, что тип включения ( переключатель, выключатель, диммер . ) на трассировку подводки к светильнику не влияет.
Ну, это понятно, что тип включения и трассировка не связаны.
На втором этаже (где идет провод к потолочным светильникам первого) стяжка тоже есть - 10 см керамзита и 5-6 ЦПстяжки, но там теплого пола уже нет, не нужен. То есть там нужно просто протянуть гофру с проводами заранее, но.
Вот пример, кусочек из проекта на картинке ниже.
Есть подвесной потолочный светильник-люстра (двухярусный, т.е. на двухклавишном выключателе), и есть два бра на стене левее, которые должны включаться как от входа в комнату (вместе с люстрой), так и отдельно - выключателем под одной из бра. Проводка к люстре и вероятно к бра по идее должна идти сверху, по плите перекрытия, и через отверстия (которые мне надо сейчас сделать, ДО налива стяжки) в плите должны спускаться провода к люстре, двум бра и выключателям.
Я собираюсь установить теплый пол на кухне. Что-то не могу найти в Инете, вообще можно ли монтировать тонкий теплый пол в виде нагревательных матов (а не нагревательных кабелей) на такую песочно-цементную стяжку, если в ней уложена заранее строителями электрика.
Дело в том, что теплый пол не рекомендуется класть на такую стяжку с внутри припятанными проводами, мол они будут перегреваться и в итоге вся электрика может выйти из строя.
Кто-то из вас делал теплый пол на основе такой стяжки со внутренней электрикой? Просто мне не хочется выдергивать всю электрику из стяжки и проводить в штрабах стен. Думаю, что фольгированный слой будет защищать электрику в стяжке.
Я думаю, ничего страшного не случится. По нормам, канал с проводкой в стяжке должен быть "прикрыт" сверху слоем стяжки не менее 2 см. Перегрев - маловероятно, там же не 200 градусов будет, максимум 40. Фольга на этом никак не отразится.
Что возможно - так это концентрация напряжения в стяжке в местах расположения труб с проводкой, и как вероятность - появление трещин.
Подскажите можно ли расположить электропроводку в гофре и теплый пол кабели не маты в одном слое стяжки? естественно без пересечения одного другим?
it@it написал :
Подскажите можно ли расположить электропроводку в гофре и теплый пол кабели не маты в одном слое стяжки?
Почему-бы и нет.. Стоит лишь исключить подогрев силового кабеля, так как его максимальная рабочая температура не выше 60*С. И учесть увеличение сопротивления токопроводящих (0,4% на градус от +20*С) жил, снизив нагрузку относительно максимально допустимой или увеличить сечение.
Спасибо то есть если скажем между силовыми линиями достаточного сечения и кабелями теплого пола будет расстояние 30 см то все ок.
И еще вопрос на электрощиты для деревянных домов срубов накладываются какие то ограничения, хочу приобрести пластиковый ABB на 24 автомата с непрозрачной крышкой подойдет? Или железный как на фото. Вроде есть еще легранд метелический в пластике но ссылку не могу найти.
it@it написал :
Спасибо то есть если скажем между силовыми линиями достаточного сечения и кабелями теплого пола будет расстояние 30 см то все ок.
В общем - да. Но можно (желательно)еще- использовать тонкослойную термоизоляцию, применяемую сантехниками типа "МЕРИЛОН" одев на гофру, или строителями "Пенофол", "Ютафол".
it@it написал :
И еще вопрос на электрощиты для деревянных домов срубов накладываются какие то ограничения,
Для таких вопросов существует отдельная тема. Если у Вас много конкретных вопросов, касающихся одной электроустановки, создайте свою тему и обсудите все аспекты взаимосвязанных решений.
У меня вопрос аналогичный тому, который был указан в начале темы. В прихожей, около двери идет трасса (кабели 220 В, NYM 3Х2,5. и 3Х1,5, слаботочка, всё - в гофре, шириной 15 см). На входе, для обогрева обуви, был уложен теплый пол в виде матов. И кабеля и теплый пол были утоплены в слой стяжки (пескобетон М-300). Хотя рабочим было указано уложить пол, чтобы он не пересекался с кабелями, рабочие, в моё отсутствие, по каким-то причинам уложили его прямо на гофры (черные) с кабелями, предварительно укрыв эти гофры пробкой 2 мм и тонким листом фольги. Чем это грозит? Теплый пол - в виде матов, производства Ceilhit (Испания).
Думаю - не смертельно.
Сколько минимум должно быть стяжки между проводкой в гофре и теплым полом? А то у меня получается маты прям над проводкой которая в стяжке. Маты devi 150вт\м.
jam! написал :
Сколько минимум должно быть стяжки между проводкой в гофре и теплым полом?
Теплоизолируйте "проводку в гофре" сантехнической термоизоляцией и 10 мм стяжки на ней будет достаточно.
ПPOPAБ Думаю, что в термоизоляции на кабели нет никакой необходимости - 30-40 градусов от нагревательного провода никак на работоспособность кабеля не повлияют.
ПPOPAБ , уже такой возможности нет, проводка в стяжке.
avmal , спасибо за ответ.
avmal написал :
30-40 градусов от нагревательного провода никак на работоспособность кабеля не повлияют
скорее наоборот, поднимаем температуру в локальном месте, вызываем перегрев нагревательного кабеля, сокращаем срок его эксплуатации в два раза. Если еще рядом расположен датчик пола на проводе, то неправильная работа системы по температуре. Кто-то ремонтировал нагревательные кабели от перегрева в стяжке? Запрещается пересечение нагревательных проводов между собой и с другой проводкой, мин 15см. Если и получается, то максимально отделяйте теплоизоляцией.
Ilun написал :
скорее наоборот, поднимаем температуру в локальном месте, вызываем перегрев нагревательного кабеля, сокращаем срок его эксплуатации в два раза.
Это чем же мы так можем разогреть нагревательный кабель в слое подготовки пола через слой фольги и пробки?
avmal написал :
Думаю, что в термоизоляции на кабели нет никакой необходимостиavmal написал :
Это чем же мы так можем разогреть нагревательный кабель в слое подготовки пола через слой фольги и пробки?
Через теплоизолятор не разогреете, без него поднимается общая температура на локальном участке. Почему плавятся не размотанные под нагрузкой переноски, также и нагревательные кабели?
Ilun написал :
Почему плавятся не размотанные под нагрузкой переноски, также и нагревательные кабели?
Из-за индукционных токов, причём, больших ( особенно это впечатляет на смотанном бухтой сварочном кабеле при сварке ), но при чём тут нагревательный кабель и вытянутые по струнке кабели групповых линий мне понять не дано.
Ilun написал :
Почему плавятся не размотанные под нагрузкой переноски
если ещё и катушка переноски стальная, то тут настоящий дроссель получается!
avmal написал :
Из-за индукционных токов, причём, больших
Из-за сложения температур проводов и низкого отвода тепла в воздухе или в стяжке. Так нагревательный кабель, расположенный рядом с трубами отопления, также перегреется. Происходит взаимодействие между собой температур каждого источника тепла. Силовой кабель при хорошей токовой нагрузке также начинает отдавать свое тепло в окружающую среду, прогревает её, и если нет сьема тепла, и рядом другой нагревательный кабель, происходит резкое увеличение общей температуры на этом участке. Почему нельзя укладывать под стационарной мебелью нагревательный кабель? Нет конвекции воздуха над этой зоной, стяжка, нагретая кабелем, не в состоянии обеспечить, как радиатор отвод тепла. Температура растет и растет, пока не становится критической. А для нагревательного кабеля это 65 градусов. Дальше он начинает спекаться и происходит разрушение изоляции. Сегодня ремонтировал такой участок нагревательного кабеля, который был расположен рядом с трубой отопления. Кабель просто дубовый, не гнется, а начинает ломаться после работы с высокой температурой.
Подскажите пожалуйста, насколько надежны датчики температуры, закладываемые в стяжку с ТП?
Встречал статьи, где рекомендуется предусматривать возможность замены датчика, укладывая его в гофру с минимальными изгибами. Понимаю, что на практике это проблематично. СтОит ли этим заморачиваться?
cooler.od написал :
Понимаю, что на практике это проблематично.
А в чём проблема? Один поворот на 90 градусов при переходе со стены в пол. Гофра идёт в комплекте с датчиком, на конце заглушка.
Или у вас регулятор в стороне от ТП?
Cimmer Регулятор планируется в стене на высоте 1 м. ТП не по всему периметру пола, а в районе полутора метров от этой стены. Боюсь, что будет проблематично преодолеть этот самый изгиб 90 градусов?
Может, правильнее сделать вместо одного резкого изгиба два плавных?
Датчик пола на проводе специально заводится в гофру или трубку для его замены в случае выхода из строя. Такое не часто, но бывает, что наступают на него, появляется трещина в оболочке, куда затекает вода из стяжки, и датчик меняет правильное сопротивление. Терморегулятор не корректно регулирует температуру. Ломаться там нечему, обычное термосопротивление. Но у каждого производителя теплого пола свои номиналы сопротивлений датчиков при 25 градусах. Они между собой не взаимозаменяемы. Иногда бывает, что выкладывают нагревательные маты DEVI, заводят сразу датчик пола в тонкую гофру из комплекта с матом, а потом заказчик меняет производителя терморегулятора на соответствующий остальной фурнитуре. И все, толстый датчик уже не завести в тонкую гофру или обрезать наконечник датчика в диаметре, или перепаивать на новый. У DEVI появился сенсорный терморегулятор, который может работать с любыми датчиками от сторонних производителей. Обычно длина датчиков пола 3м и у Вас её хватит, чтобы завести наконечник датчика в зону обогрева.
Чтобы потом без проблем завести датчик в пол, следует на переходе стены и пола гофру плавно завести под двумя углами. Не делайте резкий переход под 90 градусов. И любой датчик спокойно заведется, иногда легче с каким нибудь любрикантом, моющим средством, шампунью. Со смазкой все легче происходит.
cooler.od написал :
Регулятор планируется в стене на высоте 1 м. ТП не по всему периметру пола, а в районе полутора метров от этой стены. Боюсь, что будет проблематично преодолеть этот самый изгиб 90 градусов?
Лично я при установке монтажной коробки под регулятор, вывожу из неё две ПВХ-"гофры" к месту монтажа тёплого пола - по одной в коробку заводится нагревательный провод, а в другую со стороны коробки датчик. Пока у монтажников тёплых полов проблем не возникало. Угол поворота, правда, составляет порядка 120 градусов, а то и больше, из-за наклонного сверления стен под "гофру".
Чаще всего монтажом теплых полов занимаются не самостоятельно, а приглашают для этого определенных специалистов. Для того, чтобы проконтролировать качество исполнения, необходимо обладать минимально критичными познаниями в этой области.
Что же вам нужно знать?
В самую первую очередь определитесь с типом теплых полов. Они могут быть двух видов:
Где использовать какие и почему?
Теплые полы как основной и дополнительный вид обогрева чаще всего применяют:
В частном доме, вы сам себе хозяин и вольны выбирать любой тип, вариант и любую схему отопления. Здесь запретов нет. А вот в квартире уже появляются нюансы и ограничения.
Например, вам порекомендовали водяные теплые полы в многоквартирном доме. Первое, что вы должны спросить у специалистов-монтажников – откуда они будут брать теплоноситель?
В квартире его можно взять из двух источников:
Система радиаторного отопления неудобна двумя факторами:
Соответственно ваши теплые полы будут большую часть года простаивать.
Во-первых, он не дешевый. А во-вторых, занимает в комнате существенное пространство.
Теоретически подключиться можно, но необходимо обеспечить достаточно низкую температуру для теплых полов. Прямое соединение будет сопровождаться температурой в 70 градусов и выше, а это просто перегреет напольное покрытие.
Максимально рекомендованная температура для водяных теплых полов 28 градусов для жилых помещений и 31 градус для санузлов.
Второй вариант ГВС – еще хуже. Так как не санкционированный отбор тепла из систем горячего водоснабжения запрещен.
Поэтому водяные теплые полы в многоквартирном доме большинство грамотных специалистов монтировать не рекомендуют:
Можно конечно придумать и автономную емкость с водой, однако не забывайте, что правилами запрещено размещать ”мокрые зоны” над жилыми помещениями соседей. А водяной теплый пол как раз таки и будет считаться такой зоной. Если только вы не проживаете на первом этаже.
Остается только вариант с электрическими теплыми полами.
А вот если у вас частный дом, то здесь уже выбор более богатый. Можно остановиться как на электрическом отоплении, так и на водяном. Но что же лучше выбрать?
Многие до сих пор в такой ситуации делают свой выбор в пользу водяных теплых полов. Объясняется это тем, что люди боятся влияния электромагнитного излучения на организм, которое якобы оказывают электрические теплые полы.
Тем временем, все производители уже давно обязаны иметь сертификаты и бумаги подтверждающие безопасность их изделий. А все греющие кабели делают экранированными.
Если же учесть сколько вокруг нас всяких WiFi, GSM и прочих сетей, то эл.полы не самое большое зло. Однако большинство это не убеждает в их правоте.
По их мнению, для ванной может быть это еще и сгодится, а вот если это основное отопление во всех комнатах, то любые головные боли или болезни будут автоматически записываться насчет электрических теплых полов.
Ну и второй важный момент – это абсолютная ремонтопригодность водяных полов в любом месте. Причем сделать такой ремонт можно самостоятельно, в домашних условиях.
В случае повреждения греющего кабеля электрического мата, вам придется либо сдирать всю плитку и менять его целиком, либо вызывать специалистов с оборудованием для прожига, и поиска места КЗ тепловизором, с последующей установкой муфт.
Причем поиск некоторых аварий, даже у них может вызвать определенные неразрешимые трудности.
Поэтому безопасность и ремонтопригодность, те два фактора, которые склоняют для многих выбор в пользу водяных теплых полов в качестве основного источника отопления. Электрический же вариант, остается только как дополнительный источник тепла.
А вот факторы которые могут отпугнуть от водяных теплых полов:
Нужен котел, смесительный узел, коллектор и многое другое, без чего легко обходится электрический обогрев.
Замена воды, накипь на тэнах, поломки насоса, течи из некачественных труб. Короче говоря, многие монтажники на водяных полах зарабатывают в разы больше, и не только при их укладке, но и при дальнейшем обслуживании.
Естественно им выгодно убеждать своих клиентов о вреде электричества и теплых полах на их основе.
Лично ваш выбор должен зависеть от двух переменных:
- бюджета на монтаж и необходимое последующее обслуживание
Если проблем с этим нет, то вперед в магазин за водяными полами.
- отсутствие предрассудков и вера в современные технологии
Если это про вас, то электрический теплый пол, именно то, что вам нужно.
Две самые популярные их разновидности:
Инфракрасная пленка
На что нужно обратить внимание при выборе инфракрасной пленки?
Она представляет из себя лист, с впаянными медными проводниками. Между ними с очень малым зазором, проложены токовые угольные дорожки, которые и являются греющим элементом.
В первую очередь смотрите на контакты. Они должны быть припаянными.
Пленка выступает в качестве разделителя между основанием теплого пола и декоративным покрытием. Поэтому ее нельзя укладывать туда, где будет заливаться стяжка.
Под плитку она не подойдет. Зато идеально подходит:
Если под эти же материалы уложить греющий кабель, то из-за расстояния между витками (шага укладки) вы будете четко ощущать границу тепла и холода – тепловую зебру.
Пленка же греет всю поверхность равномерно. Правда, некоторые боятся, что при таком обогреве ламината, из него будут выделяться вредные вещества. И поэтому нужно покупать специальный продукт с маркировкой ”для теплого пола”.
Это не так. Солнце гораздо больше нагревает ламинат, когда напрямую светит через окно. И ничего вредного при этом не выделяется.
Еще встречаются опасения по поводу сухости воздуха и пыли, которую теплые полы неизбежно поднимают вверх. Здесь все зависит не от режима работы обогрева, наличия или полного отсутствия радиаторов в комнатах, а от вентиляции.
Обеспечите регулярный приток свежего воздуха, и не будет никаких проблем. А если закупорить все окна, то и с батареями центрального отопления будете задыхаться.
Примерный расчет расхода электроэнергии при обогреве дома пленочными теплыми полами:
Где лучше использовать греющий кабель? Там, где у вас будет минимальная стяжка, либо плитка с клеем – т.е. кухня и санузел.
Как правило, после завершения работ строителями, ни о какой полноценной стяжке речи уже быть не может. Максимум вам остается 5-6см.
Если еще меньше, то выбор однозначен – только нагревательный мат. Его можно укладывать непосредственно в слой плиточного клея.
К недостатку электрического теплого пола можно отнести то, что помимо своего помещения, вы еще будете прогревать и потолок снизу. За свой счет вы будете отапливать и соседей.
У вас теплый пол, у них – теплый потолок.
Таблица сравнения эффективности нагревательного кабеля и пленочных инфракрасных полов:
Сравнить цены на текущий день теплых полов с нагревательным кабелем или матами и инфракрасной пленкой, а также их комплектующих можно здесь.
Пирог с водяными полами в идеале должен выглядеть следующим образом:
- на эту поверхность монтируются трубы с теплоносителем
- затем в пироге идет клеевой слой и плитка или другое покрытие
Примерная толщина всей плиты – 130-140мм. При таком условии все тепло будет расходоваться именно на вашу комнату, а не уходить вниз.
1 Не используйте в качестве утеплителя фольгированные тонкие материалы (3-4мм), типа пенофола.
Их хватает максимум на 1 сезон, а то и меньше. Вот наглядный видеоэксперимент, что происходит с подобными фольгоизолами.
Не занимайтесь пустой тратой ваших денег. Кроме того, без армирования тонкой стяжки, в результате разрушения фольгированной изоляции, может произойти просадка и растрескивание напольного покрытия.
Основа мультифольги это воздушные карманы в виде таблеток или пупырышков. Они очень прочные и просто так их раздавить не получится.
По ним спокойно можно ходить сколь угодно долго. Причем алюминиевое покрытие нанесено с обратной стороны, т.е. повредить и разъесть его стяжкой не возможно.
2 Обязательно применяйте краевую изоляцию.
Это некий демпфер, который прокладывается по периметру плиты с теплым полом. Он необходим для компенсации расширения стяжки, которое неизбежно происходит при ее нагреве.
Если этого не сделать, бетонная стяжка будет упираться в стены и ей останется два варианта, либо ломать эти сами стены, либо ломаться самой. При заливке, край демпферной пленки должен быть выше стяжки, потом лишнее обрезается.
3 Если у вас большая площадь заливки (более 20м2), ее нужно разделять компенсационной лентой.
Так как все расширения при нагреве такого бетонного пласта, одна лишь отбортовка компенсировать не сможет.
4 Змеевик теплого водяного пола должен быть из цельного куска трубы, без соединений.
5 Ни в коем случае не используйте компрессионных фитингов, т.е. те соединения, где есть гайки и резьба.
Ничего из этого не должно попасть в вашу стяжку.
6 Если заказчик и исполнитель плохо разбираются в приготовлении растворов, то рекомендуемая высота полноценной стяжки должна быть 85мм или 7см от верхней стенки нагревательного элемента.
Такая толщина бетона поможет спасти вас от растрескивания даже при не совсем качественном цементе.
Кроме того, 85мм помогают от полосатости (тепловой зебры). Ну и последнее, это инерционность такой стяжки.
Если у вас энергоноситель электричество, в ночные часы по более дешевому тарифу можно ”разогнать” теплый пол и не включать котел целый день. Запасенного тепла должно хватить до вечера.
Такой режим отопления примерно обходится в 3 раза дешевле обычного.
7 Не экономьте и добавляйте в стяжку специальный пластификатор для теплых полов.
В конечном итоге, вам нужно получить бетон, который будет с легкостью выдерживать температурные деформации.
8 Армирование делается в крайнем случае.
В первую очередь, когда вы вынуждены вместо 85мм заливать стяжку всего 50-60мм. Но по возможности этого нужно избегать.
9 Не нужно вырезать в подложке никаких отверстий до бетонного основания, якобы для качественной сцепки.
Даже если эта сцепка произойдет, то все оторвется при первом нагреве плиты. Плита теплого пола, образно говоря, должна ”плавать” без связи с основанием и со стенами.
10 Заливать раствор с пустыми трубами пола нельзя.
Система должна быть заполнена и давление должно составлять 3 bar. В первую очередь это связано с необходимостью сохранения геометрии и формы трубы. Без давления внутри, ее легко смять.
Читайте также: