Кто делает дырки в бревнах сруба
Обновлено: 28.04.2024
Купил на рынке большую партию бруса и досок для продолжения строительства. При перекладке материала обнаружил, что процентов 5 древесины испещрена отверстиями овальной формы примерно 3х8мм. Отверстия в большей части сквозные (т.е. дерево было поражено до распила), чистые, без опилок внутри, хотя в некоторых местах есть забитые. Часть отверстий со следами обработки зеленым антисептиком. Почти весь пораженным пиломатериал сухой. Пытался ковырять забитые отверстия - никого не выковырял . С образцом пораженного бруска обходил всех местных строителей. Преобладающее мнение: "радуйся, что дерево сухое, строй. Если боишься, обработай дополнительно зараженные брусья антисептиком". А я все равно боюсь . Первая часть дома у меня из нормального леса, а ну как твари расползуться?
В интернете нарыл много информации по древоточцам, но из-за отсутствия практического опыта общения с данной тварью будующее дома предсказать не решаюсь.
С большим удовольствием сжег бы зараженный лес, так его под куб набежало, жаба душит. Или еще хуже - не только зараженные сжечь надо, но и всю партию? Они же вместе в машине с Мурома ехали!
Вообщем у кого какие трезвые мысли? Поделитесь, pls!
обработайте антисептиком и все
древоточец любит сырую древесину она мягче. опять же вода.
в сухой не живет.
есть у вас в дереве жуки или нет легко узнать по звуку.
постоите рядом со штабелем тихо минут 10 . жуков сразу слышно.
они довольно шумные.
Я бы накрыл пленкой и заложил инсектицидну шашку,таблетку (в сель.хоз-ве обрабатывают зерно от вредителей, накрывая зерно пленкой.
2Borya Весь купленный лес или только поеденный?
Вам уважаемый Urys достался пиломатериал скорее всего из "сухостоя". Плохого в этом, как и хоро-
шего мало! На ответственные участки сооружений он непригоден, т.к. нарушена целостность элемен-
та , а вот для отделки - без вопросов, естественно с антисептикой,шпатлевкой,окраской.
2SGore Спасибо. У самого тоже были такие мысли. Так самый главный вопрос - остался ли там кто-нибудь живой?
Да какая разница? Материал на отделку. Т.е. грунтовать(антисептик),шпатлевать,лачить-красить.
Если зашпатлюете дыры - кто спрятался - Вы не виноваты - крантец
Да нет проблем быть не должно,
это не жук дровосек,
забыл как называется там если в дырках поковырять можно личинку выковырить,
он весной крылья расправит и улетит.
Главное дерево нормально обработать.
был у нас точно такой же случай:
правда уже на стропилах я случайно заметил эти дырки,
вызвали каких-то перцев по личинкам,
они после всех иследований данного вида,
сделали вывод что не опасно.
Лучше сжечь сильно зараженный, не жалей!
Иначе лет через 5 они (жуки) дадут о себе знать, сам столкнулся: теперь меняю, да травлю.
С виду бревно целое, а начинаешь ковырять, сплошная труха.
У меня валяется два бревна еловых толстых 40 см. Их тоже какие то черти сожрали. Под корой много личинок было . Отверстия идеально круглые до 20ти см глубиной прям до центра. Я кору содрал пожег. Видел дрововеков жуков, а мне сказали на этом форуме что это какой то жук - типограф. Вобщем когда жрали такой стук стоял за 20 метров было слышно. После этого вроде они куда то исчезли личинок потоптал, птицы помогали, жуки могли улететь. В твоих досках маловероятно что кто то остался после распила только надо переложить и внимательно просмотреть. Авот брусе могут остаться, проэтому как советовали , отсортируй брус отдельно и послушай вечером в тишине. Эти твари трудятся круглосуточно. Обработать обязательно.
В выходные был на даче, разбирался с "Еденым" лесом, вооружившись средством "Антижук". Видел одного дохлого гада (видимо, пострадал при распиле) - довольно крупный(ая) гусеница(?) грязно-белого цвета диаметром ~5мм, длинной около 20-30мм, на башке два здоровых "зуба" темного цвета.
Кто это, может кто опознает?
Кстати, про "Антижук". В момент обработки нашел сидящих на досках одну гусеницу и одного жука неясного присхождения (но, видимо, не короедов), немедленно пришел в ужас, смочил одного и другого вышеозначенным средством и посадил в стакан для опытов. И что? После часа отсидки оба были живы! Может средство паленое? Помню, когда яблони весной опрыскивал чем-то типа "ФАС" (жидкое в капсулах), то несмотря на то, что одну капсулу на 10 литров разводил жуки сыпались как листья осенью. А тут такая фигня.
Давай фото жука. Тогда можно понять что за зверь.
2Urys Скорее всего, один из этих . Они, оказывается, еще и грибы выращивают! Кстати, поэтому у ВАс часть дырок - зеленые. Таких личинок встречал неоднократно. Купите медицинский шприц покрупнее, и в каждый ход в брусе залейте растворитель (ацетон), или еще какую-нибудь летучую гадость. И правильно посоветовал Georgi61 - внимательно послушайте в тихую погоду. Грызут дерево они очень громко и постоянно.
sansan21
Грызли то они очень шумно, но мне было очень странно, что в середине лета я обнаружил там жука с продолговатым телом черного и с длинными усами. вроде дровоека, размером в 4 см примерно летающего.
Один улетел, другого я поймал прямо на бревне. И все же я так и не понял, кто сожрал мою елку.
Они не были похожи на приве денных тобою жуков совершенно .
2Georgi61
В детстве у нас таких жуков называли "волосогрызка"- такая детская страшилка, что он волосы стрижет. У него действительно мощные челюсти. Их интересно штук двадцать в бутылку запихать и смотреть, как они друг другу усы и ноги отгрызают. И даже головы.
Личинка у него- называлась "короед", живет на лиственнице и сосне. Но чтобы ход насквозь через древесину они делали- ни разу не видел. Это кто-то другой.
Забитые ходы надо расковырять и прошприцевать каким-нибудь антисептиком. Потом все, в т.ч. чистые сквозные, залить расплавленным парафином. Для строителства такой лес вполне подойдёт.
2Georgi61
Фото жука не могу представить ввиду отсутствия такового. Имелись только фрагменты одной личинки-гусеницы. Если найду - сфотографирую.
2All Приехал вчера на дачу, заглянул в стакан с "культурами" (см. выше). Гусеница сдохла, жук пропал (видимо сбежал, надеюсь умирать). Антисептик "Антижук" должен ТАК себя проявлять.
При использовании древесины, пораженной короедом, для распиловки на доски поврежденные места срезают, что не оказывает вредного влияния на материал, но при использовании бревен (бруса), поврежденных короедом, возможно быстрое их загнивание, так как жуки часто заносят споры грибков, вызывающих гниение. В некоторых случаях лес годен только на дрова.
Антисептики помогут от грибков, а от насекомых - инсектициды. Инсектициды могут быть разного действия, в том числе и замедленного, и результат обработки может быть сразу незаметен. В любом случае нужно помнить, что обработка хим. препаратами часто сказывается на цвете и структуре поверхности самой древесины, и для бруса может понадобиться наружная отделка.
Urys написал :
довольно крупный(ая) гусеница(?) грязно-белого цвета диаметром ~5мм, длинной около 20-30мм,на башке два здоровых "зуба" темного цвета.
Кто это, может кто опознает?
Если Вы могли перепутать башку с так сказать задней частью, то похоже на следующее описание:
Личинки усачей имеют белое или желтоватое сплюснутое тело. Ноги их недоразвиты, и личинки ползают с помощью особых вздутий. У некоторых есть на конце тела шип или два небольших крючка, облегчающих возвратное движение по ходу. Мощные челюсти личинок направлены прямо вперед. Следует заметить, что некотрые из видов усачей занесены в Красную книгу, и будет за них обидно, если Вы поспособствуете их уничтожению.
Жизнь в деревянных домах комфортная и уютная. Разве можно найти материал, более экологичный и натуральный, чем дерево? Думаю, вряд ли. Поэтому мечта многих – построить аккуратный и красивый дом из брусьев и бревен.
Минус деревянных домов в том, что они усаживаются в течение года после строительства. Через время в брусьях появляются щели и трещины. Сперва их практически не видно, но потом они становятся больше и глубже. Общий вид дома от этого неизменно портится.
Бытует мнение, что для минимизации риска появления трещин, нужно пропилить брусья вдоль оси.
Т.е. сделать в них ровные пазы, глубиной не больше 25% от диаметра бруса, толщиной в 6 – 8 миллиметров. Такие пазы еще принято называть «разгрузочными».
Я пообщался с профессиональными строителями, которые не рекомендуют делать такие «разгрузочные» пропилы. Это объясняется тем, что спустя несколько лет эксплуатации дерево может повести себя как угодно.
Наши предки раньше никогда не делали пропилы. Они поступали следующим образом: высушивали бревна в течение двух лет, в результате чего те не растрескивались.
Если брус раскололся более, чем на 6 миллиметров, при этом трещина проходит по всей поверхности, в нее будут попадать осадки. Это спровоцирует гниение дерева, в нем организуют себе дом вредные жучки, которые будут постепенно поедать брус изнутри.
Быстрее всего высыхают торцы бревен – места спилов. При слишком активной сушке начинают появляться трещины именно на торцах. Бороться с данной проблемой можно так: закрывать на местах спилов все пути, через которые выходит влага. Делают это с помощью герметиков. В результате влага будет попадать на внешние слои дерева, а уже оттуда испаряться.
Места спилов также можно обработать лаком, краской на маслянистой основе, растворами воска или олифой. Раньше торцы герметизировали даже известью.
Заделываем трещины в брусьях и бревнах правильно
Я поделюсь с вами несколькими действенными методами, которые проверены лично мной и моими друзьями.
- 1. Берем клей ПВА, опилки и делаем из этого замазку. Нужно смешать два этих компонента таким образом, чтобы готовая консистенция напоминала шпаклевку. Получившимся раствором замазываем трещины. Можно использовать шпатель, которым удобно заталкивать раствор поглубже в щели. Замазка подходит для небольших трещин. Если проблема более серьезная – переходим к другим методам.
- 2. Используем акриловую шпаклевку , которая подходит для маскировки щелей, глубиной до 3 миллиметров. Если трещины более глубокие, то шпаклевка в них растрескается и со временем выпадет.
- 3. Берем акриловый герметик . С его помощью можно замазывать незначительные трещинки, глубокие щели таким средством не заделаешь. Если щель в глубину достигает 5 миллиметров и больше, можно заткнуть её жгутом из полиэтилена, после чего замазать герметиком. Жгут будет выступать в роли скрепляющего элемента.
Я знаю, что некоторые строители не используют герметики. Они аргументируют это тем, что герметик закупоривает волокна, закрывает влаге все выходы наружу. Как результат – дерево гниет и портится.
Самый безопасный и проверенный способ заделывания трещин передали нам наши предки.
- 4. Раньше в деревнях щели в домах забивали мхом , предварительно смочив его и свернув в плотные, тугие жгуты. Через время мох в трещинах разбухает.
Поскольку мох обладает хорошей воздухопропускной способностью, метод действительно надежный, долговечный и не вредит дереву.
Благодарю вас, что дочитали статью до конца! Буду признателен вашему лайку 👍 и подписке на канал.
Ну, по крайней мере, я так думаю.
Главный постулат современного деревянного домостроения: фундамент отдельно, дом отдельно.
То есть между деревом и камнем (железом, бетоном) должна быть гидроизоляция, которая бы не допускала попадание влаги в нижние венцы сруба. Плюс в обязательном порядке требуется обработка древесины от гниения и всяческой живности, которая не прочь превратить людское семейное гнёздышко в комплексный обед.
Многие думают: положу рубероид и обработаю слегка розоватой жидкостью и всё будет в шоколаде - дом век простоит.
Дерево очень капризный материал. Причём настолько капризный, что вопрос как долго ваш дом может простоять решается уже на этапе заготовки древесины. Косяки лесорубов могут вылезти уже после строительства дома и это сложно проконтролировать.
Даже новёхонький сруб, обработанный био-огне-влаго защитой, лежащий на рубероиде, может сгнить за пару лет - не помжет ни первое ни второе. С этим столкнулся мой знакомый, которому крутая фирма строила дом из оцилиндрованного бревна.
Работники возвели человеку коробку дома, сильно выйдя за пределы оговоренного бюджета. После скандала собрали инструмент, сказали хозяину "Адью" и ушли.
На крышу денег не хватило.
Понимая, чем может обернуться такой финт строителей, хозяин обработал сруб биозащитой, углы закрыл рубероидом. Сверху бросил пару тентов.
Весной же выяснилось, что строители накосячили ещё и с фундаментом - он был вогнутый. И после таяния снега сруб стоял не на плите, а в олимпийском бассейне.
Глубина прогиба была около 7 сантиметров!
К осени нижний венец сгнил полностью - часть нижних брёвен была заражена гнилью и жуком ещё с делянки. Достройка дома с заменой нижних венцов обошлась владельцу в три раза дороже кирпичного дома. Ой как сильно он жалел о своём решении строить деревянный дом.
А теперь собственно о староверах - реальных, самых настоящих староверах. Довелось нам побывать в Перми на одной из ярмарок ручной работы. Поторговали и поехали обратно.
Дорога домой пролегала через район, где очень плотно расположены дома староверов. Кто в теме, тот знает - это округ Арти (свердловская область). Там практически каждая деревня старообрядческая.
Знаете, что меня удивило? Дома!
Они все старые. Прекрасно видно, что жилплощадь не одно столетие разменяла. У многих домов фундаменты новые, их подновляли, а сам сруб старый. Но он настолько сухой, что ударив по нему молотком, можно услышать как звенит бревно.
Причём срубы стоят не на рубероиде, не на мхе или пакле, а на берёзовой коре! Плюс, как потом нам рассказали местные, два нижних венца обработаны горячим берёзовым дёгтем целиком. Меж брёвен лежит пакля, которая также обработана дёгтем, поэтому её не дёргают птицы и она не боится воды.
Горячий дёготь настолько глубоко въедается в древесину, что бревно может годами лежать в воде и ему ничего не будет. Ни гниль, ни жучки, ни плесень или синева его не возьмут. Даже лучи солнца его не разрушают.
И эту технологию они используют до сих пор даже при постройке новых домов. Новомодной химии они не доверяют.
Понятно, что сегодня простые люди такую пропитку использовать уже не будут, лучше помучаться с рубероидом и магазинными пропитками, оно как-то понадёжнее будет 😎.
Не технологичная она какая-то!
Да и дёготь нынче стоит как крем Нивеа, если не дороже. Раньше его гнали вёдрами, и в каждом хозяйстве дёгтя было просто залейся. Сейчас - это натурпродукт и роскошь.
Но это не мешает дёгтю быть эффективным. Ведь дома стояли не просто десятилетиями, столетиями! И всё было нормально, ничего не гнило, не превращалось в труху, никто не бегал по строительным рынкам со слезами: помогите, строители накосячили, у меня дом гниёт.
Может быть мы слишком избалованы цивилизацией, ищем новомодные средства, новые материалы. Пытаемся что-то изобрести, при этом забываем проверенные временем способы строительства.
Как думаете, есть смысл в таких рецептах или они окончательно себя изжили?
Бревенчатые стены и атмосфера деревенской жизни привлекают не только людей. Осторожней, стены дома могут съесть! Жуки-усачи, лжекороеды, сверлильщики, древогрызы, долгоносики, точильщики давно "точат зуб" на наш дом. Чем обезопасить новую древесину от непрошенных едоков? Как сохранить бревенчатые стены? Что можно строить из поеденного дерева? Об этом вы прочтете в нашей статье.
Так вот ты какой.
Домовой черный усач
Предпочитает древесину, пораженную синевой, с влажностью не выше 20%. Личинки выгрызают ходы, плотно забитые мелкой беловатой буровой мукой. Молодые жуки, выходя из древесины, прогрызают большие овальные отверстия. Заселяет в основном старую хвойную древесину построек (чердачные перекрытия, оконные рамы, двери, балки), а также столбы. В холодных постройках встречается плоский фиолетовый усач, протачивающий ходы в поверхностных слоях древесины хвойных пород, если она хотя бы частично сохраняет кору.
Лжекороеды
Личинки прогрызают ходы в поверхностных слоях древесины вдоль волокон. При очень сильных повреждениях она превращается в сплошную массу буровой муки, покрытую очень тонкой поверхностной пленкой. Жук часто повреждает столбы, срубы колодцев, заборы.
Сверлильщики
Личинки просверливают поперечные ходы в наружных слоях древесины, питаясь развивающейся в ходах грибницей, окрашивающей стенки ходов и древесину в черный цвет. Буровую муку личинки выбрасывают, ее тонкий белый слой на полу хорошо виден. Бревно, заселенное сверлильщиками, имеет отверстия разных диаметров и полностью теряет свои качества. Один из сверлильщиков широко известен как "корабельное сверлило" – он охотно повреждает сложенную дубовую древесину. Когда-то этот вид сверлильщика был широко распространен на корабельных верфях. Петр I, посетив верфи на реке Вороне, записал в корабельном журнале, что строительству кораблей "зело вредит сверлило".
Древогрызы
Ходы личинок хаотичны и заполнены мукой. При плотном заселении заболонная часть древесины превращается в труху. Повреждаются срубленные стволы деревьев лиственных пород, реже деревянные постройки.
Долгоносики
Жуки получили свое название благодаря форме головы, вытянутой в трубку. Заселяют древесину, на которую регулярно попадает капельная влага (в местах протечки крыш, заноса дождевой воды, высокого травостоя у стен). При влажности меньше 35% они обычно не встречаются. Ходы личинок спутаны. Поврежденная древесина имеет вид мелконоздреватой губки, темного цвета, иногда с заметными признаками гниения. Древесиной питаются не только личинки, но и сами жуки, выедающие "траншейки" на поверхности дерева, поэтому внешний вид поврежденной древесины специфичен.
Точильщики
Обычно они поселяются внутри помещений, но изредка могут повреждать и внешние части здания, как северный точильщик. Повреждает высокие постройки, предпочитает северную сторону. Заражение венцов построек чаще всего начинается в местах стыка бревен, где дольше задерживается влага, меньше ток воздуха и происходит гниение древесины.
Зри в ствол
Перед покупкой лесоматериалов нужно удостовериться, что они окорены, не заселены и продезинфицированы. Для длительного хранения древесину необходимо сложить в штабеля и обработать: нанести на поверхность препараты для борьбы с насекомыми (например, "Арриво", "Децис", "Карате-зеон", "Клипер", "Суми-альфа", "Фастак").
Для строительства следует использовать только хорошо просушенную окоренную древесину, без червоточин. Если имеется круглый лесоматериал, уже пораженный личинками лесных вредителей, его необходимо отдать в распиловку. После просушивания такие доски можно пустить на менее ответственные элементы конструкций с устойчивым сухим режимом (перегородки, стропила и т. п.). Он годен для вспомогательных работ и хозяйственных построек. Материалы, зараженные короедами и имеющие только поверхностную червоточину, могут использоваться в круглом виде и для распиловки. Материалы густого грязно-серого цвета (зараженные синевой) не следует применять для строительства жилых домов, в крайнем случае их можно использовать для холодных построек. Любые лесоматериалы, пораженные домовыми усачами, точильщиками или другими жуками, развивающимися в домах, не следует использовать для строительства. Их нужно сжигать.
Беду отведу
Если дом уже построен, основной метод борьбы с вредителями – профилактика: обеспечение сухости древесины (не стоит забывать о своевременном ремонте кровли!). Чтобы вовремя заметить следы жизнедеятельности насекомых, нужно регулярно осматривать дом. Появление древоточцев легко определить по круглым отверстиям в бревнах и обильно высыпающейся из них буровой муке. Повреждения в постройках чаще очаговые, так как жуки из поколения в поколение развиваются на одном месте. Но при совместном поражении жуками и грибами разрушения гораздо сильнее. Как только очаги поражения обнаружены, нужно сделать ремонт – масштабы будут зависеть от характера и размера повреждений. Лучше всего ремонт провести одновременно с противогнилостной обработкой дома (в сухую погоду). Если есть только отдельные отверстия, древесина почти не разрушена, а гнездовых поражений и загнивания нет, можно ограничиться спринцеванием: в каждое отверстие впрыскивают шприцем или масленкой жидкие инсектициды.
Когда отверстий много, "продырявленную" поверхность обильно промазывают тем же средством при помощи кисти. Делают это 2–3 раза с перерывом в 2–3 дня. При этом на 50–70 см захватывают и незараженные края древесины.
Можно комбинировать спринцевание с промазкой. После обработки все отверстия закрывают какой-либо замазкой, чтобы "запробковать" выходы. Процедуру повторяют, если на обработанных местах появляются новые отверстия.
Если гнездовые поражения сильно запущены, зараженные части выпиливают и уничтожают, заменяя их новыми. Так же поступают с легко сменяемыми элементами здания (лаги, обвязки перегородок и тому подобное) при любой степени повреждения.
Новые части деревянных конструкций, места стыков, а также наиболее ответственные элементы конструкций, подверженные постоянному увлажнению, чаще всего поражаются насекомыми. Их необходимо антисептировать: древесину обрабатывают антисептиками с помощью кисти или опрыскивая из гидропульта. Так как древесина пропитывается неглубоко (на 2–3 мм), обработку повторяют несколько раз. Более надежный способ – глубокая пропитка пастами, защищающими древесину на многие годы.
А чем можно проделать большое (D110 mm) отверстие в бревне?
Нужно было пропустить в сруб маленькую канализационную трубу (D50 мм) - сверлил сверлом фостнера с удлиннителем. При диаметре бревна почти 40 см. пока сверлил чуть не помер, но получилось хорошо и ровно.
А теперь нужно дырку пробить под большую трубу D110 mm.
Пока из мыслей - только цепная пила. Но дыра в результате будет квадратная и неровная, да и пилить нужно будет под самым потолком - тяжело и не безопасно.
Может есть какое-нибудь более рациональное решение?
Много отверстий по диаметру, потом кувалдой выбить.
anly написал :
Может есть какое-нибудь более рациональное решение?
Есть. Сверлите коронкой по дереву нужного диаметра на глубину коронки. Потом стамеской выбираете сердцевину и сверлите еще на глубину коронки. И так пока не насквозь. Коронки надо брать не составные-переставные, а целиковую, в виде цельной чашки. Я так делал.
Юбер написал :
потом кувалдой выбить
в бревне?
2anly Коронкой с удлинителем и длинной стамеской
Это я что-то пропустил, что коронки по дереву такого размера продаются. Буду пробовать.
Касательно множества отверстий и потом выбивать - на такой толщине бревна буры по дереву в сторону все-таки уводит. По поему ровно насверлить много отверстий так, что бы они и с противоположной стороны вылезли ровно будет почти невозможно.
Только лучше поищу биметаллические. С этими дешевыми китайскими опыт работы есть - тупятся чрезвычайно быстро.
anly написал :
По поему ровно насверлить много отверстий так, что бы они и с противоположной стороны вылезли ровно будет почти невозможно.
Можно. Но сверлить надо по шаблону из 10-мм фанеры. Лучше не дрелью, а перфоратором с выключенным ударником - у него база больше и легче обеспечить параллельность отверстий оси.
Коронками легче и лучше, но они не дешевые.
Заказал коронку. Буду пробовать.
Коронку может самому можно сделать из стальной трубы подходящего диаметра и длины? нарезать зубы, развести и заточить. с обратной стороны приварить кружок с центральным отверстием. стержень прикрутить(и можно обварить по ходу) таким образом, чтобы передний его конец был впереди зубьев коронки и служил направляющей для неё(вставляется в заранее просверленное отверстие в бревне диаметром соответствующим - или на пару десяток меньше - стержню). как то так. Правда это я теорию изложил сам не сверлил. может кто что додумает. Или вот ещё в инете вычитал: "..При просверливании в дереве отверстия большого диаметра (20-30 мм) может не оказаться нужного сверла или перки. В этом случае просверлите сначала отверстие меньшего диаметра, а затем всавьте в патрон коловорота плоскую стальную шайбу (лучше новую) и пройдите отверстие еще раз. Этот способ применим и для раззенковки отверстий. " Для Ваших 1100мм думаю соответствующие шайбы/а-ля фреза трэба искать или точить. Правда коловоротом крутить/скрести придётся долго, как Дантесу подземный ход из замка Иф
Читайте также: