Водопровод по потолку в частном доме

Обновлено: 16.05.2024

Чтобы приезжая на дачу не приходилось отказывать себе в комфортных водных процедурах и мыте посуды в теплой воде, даже при периодическом посещении обойтись без нормального водопровода невозможно. При этом слишком вкладываться в сложную систему вовсе необязательно, да и не всегда под ее элементы есть свободное место. Без привлечения специалистов тоже реально обойтись, совершенно не имея опыта, но имея желание. А уж среди участников нашего портала подавляющее большинство предпочитает «курить форум» и браться за дело своими руками. Не стал исключением и okoshkin, и вот уже больше семи лет наслаждается своим простым, но жизнеспособным водопроводом на базе колодезного насоса.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

От тем к схеме

Система отработала почти год, без проблем. А, значит, можно поделиться, может кому-то понадобится. Полтора года назад вообще был не в теме – насосы, фитинги-шмитинги… Начал курить форум, за пару зимних месяцев пришло понимание, что хочу и с чего начинать. Спасибо всем без исключения форумчанам за информацию, особенно спецам (Протасевич, незнакомый друг, особенный респект). Дачка небольшая, громоздкое оборудование ставить некуда, поэтому обратил внимание на автоматический колодезный насос. А дальше – схемка.

Схема та, на основе которой и было реализовано водоснабжение, за исключением отсутствующих сливных кранов в самых низких местах (на кухне и в ванной).

Закупки, внутренний водопровод

Все расходники и комплектующие okoshkin приобрел в строительном гипермаркете и близлежащих сантехнических магазинах, решив не гнаться за именитыми брендами. Разочароваться случилось только в одном из фитингов, который оказался баз уплотнительного кольца и в самом неудобном из всех возможных мест месте – в колодце.

Ввод в дом было бы удобнее сделать в коридоре, но так как фундамент столбчатый и никакого утепления, слишком большая вероятность промерзания. Поэтому форумчанин пошел по более трудному, но и более надежному пути и завел трубу на кухню – «один раз помучался, зато потом сплошные удобства».

Естественно, не было совершенно никакого опыта сварки пластиковых труб, что тоже не стало препятствием – паяльник okoshkin освоил буквально сразу и на весь процесс у него ушли всего пару выходных.

Делать начал в апреле, с внутренней разводки. Взял в аренду паяльник, и понеслось. За пару выходных все сварил. Варил первый раз, один шов не понравился, еще разок не рассчитал расстояние, переваривал, но в итоге, в общем, получилось. Все трубы сварены с небольшим уклоном для возможности слива системы. Самое высокое место в коридоре, самое низкое в ванной и на кухне, под раковиной.

Бойлер закрепил на вертикальные металлические профили, так как боялся при крепеже промахнуться мимо каркасных стоек, и попасть в пустоту. Позже их спрятал за панелями. Дальше кухня, ввод сразу под раковину. На вводе оставлял заглушку для возможного ввода греющего кабеля, но пока не покупал, прошедшей зимой не понадобился.

Наружный водопровод или жена в помощь

До уличной разводки руки дошли уже на майские праздники, а чтобы как-то ускорить самую трудоемкую часть, а именно, земляные работы, была привлечена супруга. Вдвоем работа пошла веселее, но с вводом в дом пришлось повозиться, так как пробить дыру под фундаментом и копать под полом в кухне, где не развернуться, было реально тяжело. Однако все получилось.

Минимальная глубина траншеи возле дома около 1,1 метра, в зоне колодца чуть больше, 1,3 метра, углубиться и не переживать из-за промерзания не позволил высокий уровень грунтовых вод. Но, как показала не самая суровая, но и не самая мягкая зима, можно успокоиться – ничего нигде не перемерзло ни при -25 (пара ночей), ни при -15 (частенько). Хотя по самым сильным морозам видимо слегка прихватывало, и уменьшался напор, но не критично.

Для ввода в колодец использовал перфоратор, а чтобы облегчить внутри него работы, быстренько соорудил легкую лестницу из металлического профиля. Лайфхак для единомышленников.

Кстати, открывать-закрывать сливные краны в колодце очень удобно обычной длинной рейкой с забитым гвоздем на конце. Много раз пробовал, пока настраивал систему. И не надо ничего придумывать.

Что получилось

Колодец не скважина и сначала вода шла мутная, но прошло некоторое время, и прозрачность вернулась.

Насос расположен примерно в десяти сантиметрах от песчаного дна, но работает тихо и воду не мутит. При смене фильтра оказалось, что налет минимальный, не сравнить с квартирным водопроводом.

Внутри все выглядит так.

Пробный слив системы сделали летом, отключив подачу и открыв краны – вода ушла, в системе ничего не осталось. Но поразмыслив, okoshkin решил зимой воду оставить и проверить водопровод на морозостойкость. В будни плюсовую температуру в диапазоне семи десяти градусов поддерживали конвекторами, по приезду на выходные протапливали каркасник на полную мощность и ничего не промерзало без заморочек со сливом (первые три года).

Почему без коллекторов

Этот вопрос заинтересовал участников обсуждения, ответ исчерпывающий.

А без коллекторов потому, что всего три точки потребления, и работают редко одновременно, поэтому падение давления небольшое. Больше заметно, когда фильтр на пять, а не десять мкм стоит. Вот здесь сильно заметно, что когда сливной бачок заполняется, в мойке падает напор. Но опять же, не критично.

Как организована электрика

В поселке недавно установили новые трансформаторы и заменили устаревшие провода современными, благодаря чему «у нас 380, 15 кВт, фазы ровненькие, без перекосов». Сначала фото электрики снаружи и внутри.

И подробная «расшифровка» от первого лица.

Кабель, лет 20 висел моток бесхозный в сарае, выходит из дома, по забору, до ответвления к колодцу. Название не помню, вроде 4-х или 5-жильный, где-то квадратов на . много короче. Его и не видно почти, закрывает дикий виноград. От забора до колодца, метров 8 в земле, в металлической трубе дюймовой, чтобы лопатой не задеть, на глубине примерно в 40-50 см. В доме все это заведено на отдельный щиток. Там 2 автомата, один – улица (помимо насоса еще отвод в сарайку); второй – на бойлер. У бойлера встроенное УЗО. Да, он запитан с другого кабеля, непосредственно из дома, с другой фазы.

Так что концепция подвода электричества несколько иная, чем у ребят-спецов. Шла проводка в сарай, и я ее подтянул к колодцу, и там уже втыкаю насос. Розетка двойная IP 54 на колодце, и одинарная, такого же класса, в ванной на водонагреватель.

Как устроена канализация

Не бывает водопровода без канализации, но бывает канализация до водопровода – форумчанин свою сделал гораздо раньше, заблаговременно позаботившись об утилизации стоков.

Канализацию сделал года за три до водопровода, система простая: два кольца, плюс два кольца с переливом. В первых оседает тяжелый осадок, во второй переливается жидкий, фильтруется песком (землей, дна нет). Канализация находится на другом конце участка, в низине, колодец выше и до него порядка 20-25 метров. Так что все, как говорится, по феншуй.

Опыт эксплуатации

Водопроводу уже 7 лет! 7! После пяти искал информацию в инете по наличию и ценам на свой насос. Благо, пока не понадобился. Система работает исправно, давление сейчас в р-не 4 атм. За эти годы раз поменял унитаз (лопнул, когда давануло 35 мороза), раз менял ТЭН в водогрее, ну и в этом году кран шаровой под сливным бачком по шву лопнул. Наверное, тоже от морозов, не уследили. А так ничего не переделывал, не дорабатывал. Трубы в земле не замерзали, ну а в доме, если и подмерзали, то сами оттаивали, когда прибавляли температуру.

За подробностями – в тему автора, интересующий вопрос можно попробовать задать там же или в личной переписке. В видео – о системе водоснабжения из колодца и отоплении конденсационным котлом.

Всё правильно. Примерно такую систему водоснабжения я сделал соседям, тоже но основе Divertron, за исключением того, что устранил геморрой со сливным краном на зиму в колодце. Там, где у автора на тройнике в колодце стоит кран слива, к которому он "ныряет" с длинной палкой с гвоздями, чтобы открыть-закрыть, я поставил дренажный клапан для систем полива Gardena. Когда водопровод под давлением и работает, дренажный клапан закрыт. На зиму выключаем насос, открываем всё краны в доме - давление падает, дренажный клапан открывается, и вода из системы спокойно сливается обратно в колодец, без палки с гвоздями. Рекомендую!

У себя тоже ставил клапан Гарденовский, но в один день, то ли песчинка туда попала, то ли поставил не очень удачно( стоял в месте выхода трубы из колодца, в основном, в сухом состоянии)перестал закрываться. Выбросил его и поставил шарик, как у автора, только трубку к ручке прикрутил, чтоб пепекрывать.
А у вас ГА установлен, на этот насос?

Сначала сделал без ГА, как рекламирует Divertron, но потом я заметил, что при резком закрытии кранов на конце водопроводной линии, в душевом помещении, расположенном примерно в 20 м от колодца, явно чувствовался гидроудар, даже трубы вздрагивали. Поставил в душевой небольшой ГА, на 8 литров - гидроудары прекратились. Тоже рекомендую. А что касается дренажного клапана - сейчас есть более надёжные и качественные, чем Гардена, они специально выпускаются для систем водоснабжения. Ну, и ещё есть нюанс - глубина установки клапана относительно земли, т.к. если, например, клапан установлен на глубине 5м от поверхности земли, то даже при выключенном насосе и открытых кранах высота водного столба 5 м создаёт в трубе около насоса давление около 0,5 атмосфер, и клапан может не открыться, это надо проверять по параметрам дренажного клапана.

Про ГА не просто так спросил.
Я, начитавшись отзывов о насосе, не стал ставить ГА, типо зачем? и так класно все работает.
Но спустя 3 года, в дачном режиме, он благополучно сдох)
Думаю, что ГА ставить нужно, т к. постоянные "тактования" на пользу ему не идут,особенно когда кран чуть-чуть приоткрытым держать.
Но теперь мучает проблема вкуса резины в воде. Да и с волой у меня не задолось, за 4 года задолбался, что только не ломалось.

Лично у меня в колодце стоит обычный "Водолей" с поплавковым выключателем. Рядом с колодцем, в 5 м, приямок с реле давления и ГА на 50 л, далее подземная разводка на два дома, один дом круглогодичного проживания, второй - летний, на зиму из его системы воду сливаю. За 10 лет поменял три гидроаккумулятора и один насос, а так полёт нормальный, вода отличная, пьем без всяких фильтров и очисток, весной на пару недель мутнеет, потом чистая идёт весь год.

В водоразборной колонке - такой чугунный столбик на улице с краном с одной стороны и нажимной ручкой с другой, слив происходит через маленькое отверстие внизу.

Важнейшей из всех инженерных систем в загородном доме является для нас система водоснабжения. Отопление, например, работает только зимой, а с водоснабжением мы имеем дело каждый день, и от того, насколько правильно и грамотно оно смонтировано, напрямую зависит, комфортно будет жить в доме или нет. В этой статье мы рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые совершаются при монтаже системы отопления в частном доме.

Содержание:

Самые распространенные ошибки при обустройстве скважины
Самые частые ошибки подводки водоснабжения
Самые распространенные ошибки монтажа системы водоснабжения в доме

1. Неправильно подобран насос. Это ошибка №1, и это из-за нее воды не хватает на все точки водопотребления. Если вода еле-еле течет, когда домовладелец включает одновременно стиральную машину, посудомойку, душ, кран для полива, то дело, скорее всего, в неправильно подобранном насосе. Эту фатальную ошибку совершила компания, обустраивающая скважину на воду на вашем участке.

Правильно подобранный насос должен поднимать такое количество воды, которого с лихвой хватит на максимальное потребление.

Может быть и так, что в небольшой скважине установлен мощнейший насос.

Неужели вы сами не понимаете, что такие мощные насосы на 60 метров ставить нельзя? Вы уже убили скважину, убили насос. Ваша скважина перестала отдавать воду не в следствии тех или иных литологических или других природных явлений, а именно из- за неправильного насоса и эксплуатации.

2.В одно отверстие фундамента сделаны вывод водопровода и выпуск канализации.

Нередко можно слышать мнение, что одно отверстие в фундаменте всегда лучше, чем два. Но в СП 30.13330.2016. «Внутренний водопровод и канализация зданий» не напрасно записано:

5.4.6 Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации или водостоков следует принимать не менее: 1,5 метра

Это гарантированно оградит водопровод от проникновения сточных вод при повреждении труб. И главное, так будет гораздо удобнее ремонтировать коммуникации – раскапывая одну трубу, не повредишь другую.

3.Сделаны неоправданно короткие выпуски водопроводных труб из фундамента.

Закапывать компрессионные фитинги в грунт и монолитить в строительные конструкции нельзя.

И вообще нельзя устанавливать эти соединения на водопроводной трубе в опасном соседстве с канализационными трубами.

4. Не предусмотрена система циркуляции горячей воды в большом доме. Очень часто владельцы масштабных коттеджей сталкиваются с такой проблемой: бойлерная в котельной, санузел – на третьем этаже, на почтительном отдалении от нее. В результате руки моют холодной водой (горячая просто не успеет дойти от бойлерной до этой точки подключения, а потом просто останется остывать в трубопроводе, а это напрасная трата газа), и долгое время мерзнут под душем, пока не пойдет «тепленькая». Небольшой циркуляционный насос на обратной линии к бойлеру позволил бы мгновенно получать горячую воду. Для экономии электроэнергии лучше выбирать насос с таймером и настраивать работу на нужные часы.

5.Не выполнена теплоизоляция на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения. Это – очень плохая экономия. Трубопроводы прокладывают в общей шахте, и, если трубы не изолированы, за ночь холодный трубопровод может нагреться от горячего: и вода, и труба, и штукатурка от нее. В практическом плане это означает, что придется ждать минут 5-7, пока из крана потечет холодная. Особо впечатляет горячая вода в бачке унитаза – это не то, чего бы вы хотели. Кроме того, теплоизоляция защищает трубы от влажного воздуха, трубы не будут отпотевать и под ними не появится никаких лужиц.

А отсутствие теплоизоляции в циркуляционных системах горячего водоснабжения потребует дополнительных затрат газа для обогрева бойлера.

6.Не сделаны сервисные краны. Установочные краны позволят быстро перекрыть смеситель для сервисных работ или ремонта. Стоят они недорого, но об их отсутствии всегда жалеешь.

7.Ванна, раковина или другие предметы сантехники не подходят к месту соединения. Мастер во время монтажа по неопытности или недобросовестности не уточнил, какая именно будет сантехника и решил, что спасет ситуацию гофрированной трубой. Гофрированная труба будет неизбежно забиваться мусором, жиром, застывшим мылом, и как минимум раз в месяц в нее придется заливать специальное средство для очистки, а так как она полупрозрачная, все это будет еще и видно.

8. Неправильный подбор сифонов и трапов. Сантехнические приборы подключаются к канализации через сифоны, имеющие форму буквы U, благодаря чему в нем всегда находится вода. Дешевые некачественные сифоны пересыхают при редком использовании, и в помещение проникает запах канализации. Обычно это происходит при отсутствии вентиляции, когда вакуум буквально высасывает из сифона воду.

С неправильно подобранными сифонами вода из душевых кабин и ванн будет уходить медленно и плохо, а душевые поддоны и ванны, как правило, монтируются так, что доступ к сифонам затруднен.
Сейчас многие производители делают очень качественные, хоть и довольно дорогие сифоны. С ними не возникнет проблем с уходом воды, и запах канализации никогда не проникнет в помещение, даже если приборами долго не пользовались и вода испарилась.

9. На бойлере отсутствует терморегулятор. Если в системе горячего водоснабжения есть бойлер, то на нем в обязательном порядке должен стоять смеситель горячей воды. По санитарно-гигиеническим нормам температура должна составлять 60 градусов; со смесителем воду в столитровом баке можно нагреть до 80 градусов, и, разбавив, получить 150 литров и ощутимую экономию.

10. Неправильные уклоны на канализации. Все знают, что нельзя делать слишком маленькие уклоны – в них будет медленно уходить вода. Но и слишком большие уклоны – источник постоянных проблем. Вода будет уходить слишком быстро, а твердые фракции – медленно.

Выводы

При монтаже системы водоснабжения избежать вышеназванных ошибок легко, и это уже половина успеха. Остальное сделают полезные привычки:

регулярная проверка автоматики (как это делать, всегда написано в инструкции на оборудование);
постоянный контроль сохранности системы трубопровода;
оперативная замена агрегатов. Даже если они работают, но срок их службы истек, замена необходима.

Следуя этим правилам, мы получим надежную, стабильно работающую систему водоснабжения. В этом помогут материалы FORUMHOUSE:
статья о том, как обустроить абиссинскую скважину;
-полезные статьи, которые объясняют, как очистить воду от железа и как правильно пробурить артезианскую скважину на участке. Узнайте, как организовать централизованное водоснабжение коттеджа. Посмотрите видео про то, как быстро и недорого обустроить инженерные коммуникации для дачного водоснабжения.

Вы купили квартиру в новостройке без отделки? Задумали заменить сантехнику, радиаторы и трубы водо- и теплоснабжения в старом жилище? Тогда вам не обойтись без ремонта! Трудности выбора краски, обоев, плитки, напольного покрытия уходят на второй план, когда речь заходит об организации ввода и правильной разводке отопления и водоснабжения в квартире. Избежать путаницы и упростить выбор вам поможет эта статья, где мы ответим на следующие вопросы.

Как развести холодную и горячую воду в квартире
Основные узлы и оборудование для квартирного ввода ГВС и ХВС
Как выбрать трубы для монтажа отопления и водоснабжения в квартире
Так упростить и ускорить монтаж системы ГВС и ХВС в квартире
Где купить качественные трубы и инженерное оборудование для водо- и теплоснабжения

Два способа разводки горячей воды в квартире

Апартаменты в многоэтажке — это не частный дом с собственной котельной, скважиной и насосами. Общие стояки с горячей и холодной, проходящие через все этажи, накладывают некоторые ограничения на выбор способа разводки ГВС и ХВС в квартире.

Какие цели преследует обычный владелец городской недвижимости, задумав ремонт инженерных сетей? Человек хочет поставить современное оборудование, обеспечить себе и своей семье комфорт и, при этом, не разориться при покупке материалов и оплате работ монтажников. Как поступить? Начните с планирования — сначала выберите схему разводки горячего и холодного водоснабжения.

1. Последовательная или тройниковая схема разводки ГВС и ХВС в квартире. В этой схеме, от общих стояков с горячей и холодной водой, отходят трубы, к которым, с помощью тройников, подключаются точки водопотребления.

Проста устройства и монтажа.
Минимальное количество расходных материалов.
Дешевизна.

Зависимость друг от друга последовательно подключённого оборудования. Например, если одновременно включить несколько точек водоразбора, в системе возникнет перепад давления и напор снизится. Чем больше сантехники в квартире, тем ощутимее этот дисбаланс и, тем менее комфортно пользоваться оборудованием.
Если сантехника сломалась, или в системе протечка, для устранения неисправности придётся перекрывать общий стояк.

Тройниковую систему водоснабжения рекомендуется монтировать в квартирах небольшой площади с небольшим количеством водопотребителей.

Лучевая или коллекторная схема разводки. Особенность схемы — каждый водопотребитель подключается параллельно и независимо друг от друга через коллекторный узел.

Стабильное давление и напор в независимости от количества одновременно включённых водопотребителей.
На индивидуальные ветки можно установить дополнительное оборудование —вентили, запорную арматуру, фильтры, регуляторы давления и, тем самым, повысить надёжность и комфортность работы инженерных систем в квартире.
Для поиска неисправности и ремонта не требуется перекрывать общий стояк, достаточно отключить только один водопотребитель и свободно пользоваться остальными.
На базе коллекторов можно смонтировать эстетичную систему квартирного водоснабжения с большим количеством точек водоразбора.

Сложность устройства системы.
Для коллекторной разводки потребуется большее количество труб и оборудования, чем для тройниковой.
Дороговизна.

Основные узлы квартирноговвода ГВС и ХВС

Итак, выше мы описали базовые схемы разводки водоснабжения в квартире. Какой системе отдать предпочтение? Это зависит от условий эксплуатации и потребностей владельца недвижимости. Практика показывает, что всё большее количество людей выбирает коллекторную разводку или комбинирует две схемы. Почему? Судите сами, в современную квартиру устанавливают:

ванну или душевую кабинку с тропическим душем;
полотенцесушитель;
смесители на мойки и умывальники, в ванне и на кухне;
унитаз;
биде или гигиенический душ;
стиральную машину;
посудомоечную машину;
проточный водонагреватель;
фильтры для очистки воды;
напольные конвекторы и батареи отопления.

Список неполный, но суть понятна. Чтобы подключить такое количество оборудования требуются коллекторы. Поэтому типовой узел ввода ГВС и ХВС в квартиру состоит из следующих элементов.

Какие трубы выбрать для квартирного отопления и водоснабжения?

Обычно на этот вопрос отвечают по инерции — конечно трубы из полипропилена. Этот материал давно известен. Хорошо зарекомендовал себя среди монтажников. Полипропиленовые трубы разных диаметров широко представлены на рынке и имеют доступную цену. Несмотря на бесспорные достоинства, у полипропилена есть ряд недостатков:

Необходимость защиты от солнечного излучения.
Высокий коэффициент теплового расширения.
Материал не эластичен.
Сложность монтажа в труднодоступных местах.

Три последних пунктах особенно важны при прокладке трасс ГВС и ХВС в квартире. Полипропилен не рекомендуется укладывать в штробы в стенах или в напольную стяжку. Т.к. материал сильно расширяется при нагреве, придётся предусмотреть компенсаторы теплового расширения. Если этого не сделать — труба может разрушиться из-за циклических нагрузок.

Любые повороты придётся выполнять при помощи соединительной фурнитуры — тройников, уголков, обводов и т.д. Обратите внимание на фото ниже.

Качественная скрытая разводка полипропиленом.

Как видите, при скрытой прокладке труб из полипропилена в штробах, не обойтись без соединений, которые затем будут замоноличены в стенах. Это предъявляет повышенные требования к квалификации монтажника. В случае протечки, придётся ломать отделку. Большое количество соединительных узлов увеличивает стоимость разводки. Кроме этого, на качество сварки полипропилена большое влияние оказывает т.н. «человечески фактор». В условиях реального ремонта, монтажнику сложно выдержать оптимальный температурный режим. Перегрев полипропилена приводит к образованию внутренних буртиков. Это снижает пропускную способность трубопровода.

Вывод: полипропилен оптимально подходит для открытой прокладки вдоль стен.

Посмотрите на следующее фото. Сравните, как выглядит узел ввода на полипропилене.

И на основе труб из сшитого полиэтилена РЕ-Ха.

Сложный узел ввода ГВС и ХВС на основе коллекторов.

При прокладке в стяжке или в штробах, гибкость труб, надёжность соединений и удобство монтажа выходят на первое место. Посмотрите на скрытый способ монтажа радиатора.

Такой ввод можно сделать только трубами из сшитого полиэтилена. Например, используя универсальные трубопроводы PE-Xa для горячей холодной воды и систем радиаторного отопления производства компании ELSEN.

Преимущества сшитого полиэтилена по сравнению с полипропиленом:

Высокая скорость и простота монтажа за счёт использования «холодного метода» соединения при помощи аксиальных фитингов и надвижной гильзы. Это гарантирует герметичность и высокие эксплуатационные характеристики узла.
Трубопроводы можно замоноличивать в стяжку и укладывать в штробы.

Выводы

Современные условия диктуют повышенные требования к узлам ввода ГВС и ХВС, а также трубопроводам. Владелец квартиры должен быть уверен в качестве материалов, герметичности соединений и, при этом, получить эстетично выглядящую систему. Способ прокладки трубопроводов во многом определяет метод монтажа сантехники. Согласитесь, что при скрытом подключении магистралей, санузел выглядит совсем по-другому.

Аналогично и с радиаторным отоплением.

Добавим, что в линейке компании ELSEN есть вся гамма продукции для организации грамотного узла ввода в вашу квартиру. Приобрести инженерное оборудование ELSEN можно у официального дилера бренда в РФ — компании ХОГАРТ.

Чтобы автономная система водоснабжения в доме работала «на пять», ей необходимы качественные комплектующие, в том числе труба для водопровода.

Мы уже писали том, как самостоятельно сделать абиссинскую скважину, или какие особенности необходимо учесть при выборе системы водоснабжения частного дома.

Настал черёд рассказать читателям FORUMHOUSE о том, что нужно знать об особенностях ПНД трубы для водопровода в частном доме.

Труба для водопровода в доме

ПНД - наиболее популярный материал для ввода холодной воды в дом (из колодца и т.д.).

И все же, у начинающих застройщиков возникает множество вопросов в связи с его использованием:

Что такое труба ПНД;
Как её выбрать;
Как отличить качественное изделие от подделки;
Насколько она долговечена для холодного водоснабжения;
Какие особенности нужно учесть при монтаже.

Алекс286:

– Правильно говорить ПЭ (полиэтиленовые), а не ПНД, конечно при условии, что трубы сделаны по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена».

Водопроводные трубы для дома

ПНД – это сырье (полиэтилен низкого давления), из которого изготовляются ПЭ изделия.

Но, как и пользователи FORUMHOUSE, мы будем придерживаться «народного» названия.

Именно от качества исходного сырья во многом зависит срок службы трубопровода. И если в одних случаях легкая водопроводная магистраль из ПНД служит десятилетиями, то в других случаях даже грамотно смонтированная система начинает протекать через 1-1.5 года.

Дело в том, что многие фирмы используют при производстве ПНД изделий отходы пластика – так называемую «вторичку». Причём, в ход идёт всё, даже использованные одноразовые шприцы. Прочность и надёжность таких изделий не выдерживает никакой критики. А холодная вода из них имеет резкий неприятный химический запах, который не выветривается даже со временем.

– Самый простой способ выбрать качественную ПНД трубу, предназначенную для подачи питьевой воды, чтобы проложить водопровод – это обратить внимание на её внешний вид.

Некачественное изделие имеет чёрный или тёмно-серый цвет. На нем нет буквенной и цифровой маркировки. В материале заметны чужеродные вкрапления или полосы. Если понюхать изделие, то можно почувствовать неприятный химический запах. Стенки у него разной толщины (видно, если смотреть с торца).

Такую конструкцию можно использовать только для подачи технической воды.

ПНД конструкция, предназначенная для питьевой воды – чёрного цвета с синими полосами или полностью синяя. Она выполнена в однородном цвете, сам материал гладкий, без вкраплений и полос. Толщина стенок соответствует ГОСТ. Обязательна небольшая маркировка (нанесённая тиснением или принтером для маркировки) – «Труба питьевая ГОСТ 18599-2001». Также должны быть указаны:

Диаметр;
Толщина стенки;
Производитель;
Показатель прочности материала – маркируется так: ПЭ100 или ПЭ80.

Полиэтилен ПЭ100 имеет более высокую плотность, а значит, и прочность (выдерживает более высокое давление), чем полиэтилен ПЭ80.

Забаненный:

– Советую выбирать изделия, на которых нанесён ГОСТ, есть маркировка производителя и указан метраж. Они подходят для водопровода.

Алекс286:

– В соответствии сГОСТ 18599-2001, по которому делают трубы для водоснабжения, наличие или отсутствие синих полос на трубе ПНД ещё не говорит о том, предназначена она для питьевой воды или нет.

Некоторые недобросовестные производители могут наносить синие полосы на низкокачественные или предназначенные для технических нужд ПНД трубы. Поэтому, в первую очередь, надо смотреть, что написано на самом изделии!

Водопроводная труба по ГОСТ 18599-2001 делается только из полиэтилена низкого давления без добавления вторичного сырья.

Также необходимо обратить внимание на цену – сравнить ценник у нескольких производителей. Цены значительно ниже максимальной и даже среднерыночной достаточно для того, чтобы насторожить,ся ведь торговать себе в убыток производитель не станет. Цена на качественное изделие должна быть достойной.

Материалы для водопровода

Как смонитровать соединения

Недостаточно выбрать качественное изделие, необходимо правильно уложить трубопровод и смонтировать надёжные соединения. Чаще всего водопроводные ПНД соединения делают на цанговых фитингах.

Т.к. в проточной части компрессионных фитингов нет металлических деталей, то это увеличивает коррозийную стойкость трубопроводной системы из этого материала.

При монтаже на цанговых фитингах необходимо учитывать некоторые основные особенности.

KVladimir:

– Собрал систему. Несмотря на применение фум-ленты и приличную затяжку, некоторые ПНД фитинги подтекают.

При монтаже цангового фитинга не стоит использовать «для дополнительной надёжности» лён, паклю или фум-ленту.

Benya:

– Цанговые фитинги просто затягиваются от руки и всё.

Чем длиннее фитинг, тем больше надо сделать оборотов, чтобы его зажать. Трубы под водоснабжение в фитинг вставляются до упора, а не до уплотнительной резинки.

Иногда можно услышать мнение, что если проложить трубопровод ПНД по земле, то с ней ничего не произойдёт, но это не так.

Zavlab:

– ПНД изделия неустойчивы к воздействию солнечного света. По ГОСТу их разрешено хранить под солнцем максимум два месяца. И это в идеальных условиях, когда производитель полностью соблюдает технологию и использует трубный полиэтилен.

Как проложить водопроводные трубы.

Поэтому трубопровод из ПНД лучше всего закопать в землю. Причём сделать это лучше на глубину ниже промерзания грунта, это позволит фитингам не замерзнуть.

Качественная современная труба ПНД выдерживает большое количество циклов замерзания и оттаивания без разрушения, а вот для фитингов, даже самых дорогих, любое промерзание губительно.

Сам процесс укладки заключается в следующем:

1. Роют узкую траншею глубиной 2 метра.

2. Из траншеи удаляют камни, иначе они могут продавить стенки изделия.

3. Укладывают трубу (не в натяг, это общее правило!) и обсыпают её песком.

4. При необходимости, водопровод дополнительно утепляют.

5. Траншею полностью закапывают.

Как прокладывать трубы

Зарывать в землю лучше цельную трубу без фитинговых соединений.

wk96:

– Резьбовые фитинги с цангой предназначены для установки в доступном для визуального контроля месте.

Цанговые соединения необходимо периодически осматривать на предмет протечек и, при необходимости, подтягивать.

Поэтому при закапывании фитинговых соединений под землю резко падает ремонтопригодность всей системы.

Если все-таки необходимо сделать под землёй весь трубопровод, при выполнении такой работы можно воспользоваться советом форумчанина с ником Tehnik-san, г. Москва. Вот его комментарий:

– Используйте для «подземного» соединения фитинги ПНД для сварки в раструб. Процесс соединения ПНД аналогичен пайке полипропиленовых труб. Получается монолитное паяное соединение без резьбы.

Сваривать в один трубопровод можно только трубы и фитинги одного типа, для этого используется паяльник для пайки PP-RC.

Технология такой сварки заключается в следующем:

1. Трубу обрезают перпендикулярно продольной оси, все элементы обезжиривают изопропиловым или изобутиловым спиртом (применяется в незамерзайке).

2. Аппарат включают, реле температуры выставляют на заданную температуру — 200-260°С. Главное не перегреть тонкостенную трубу, т.к. температура плавления ПНД ниже, чем у ПП. На сварочном зеркале устанавливают парная насадка.

3. Одновременно надвигают фитинг на нагретую насадку, а трубу вдвигают в муфтовую насадку. Ориентировочное время нагрева для изделий различного диаметра написано в инструкции по эксплуатации паяльника.

4. По окончании нагрева детали снимают с насадок, соединяют и фиксируют. Трубу фиксируют в фитинге от 10 до 50 секунд. Это необходимо для того, чтобы из-за возникновения повышенного давления в сварном шве, вследствие температурного расширения, ее не вытолкнуло из фитинга. Во время этой операции запрещается взаимно перемещать фитинг и трубу.

5. Детали охлаждают. Только после полного охлаждения соединение монтируют на место, и на него подаётся нагрузка.

Также можно воспользоваться следующей методикой – провести монтаж резьбовых фитингов на трудно демонтируемом анаэробном герметике. Раскрутить такое соединение можно только после очень сильного нагрева.

Забаненный:

– При соединении трёх цанговых соединений я промазал резинки силиконовым герметиком и закопал. Прошло уже 10 лет, ничего не течёт.

Нельзя закапывать в одной траншее канализацию и водопровод! Каждому трубопроводу нужна индивидуальная траншея.

Читайте на FORUMHOUSE дискуссию на тему, какой должна быть температура воды в ПНД трубе и как реагирует этот материал на горячую воду.

Какого диаметра выбрать ПНД трубы

Также форумчане советуют делать ввод ПНД трубы в частный дом или дачный домик через гильзу – ПНД трубу большего диаметра (50мм), чем труба для водопровода. Под гильзу можно взять более дешёвоее ПНД изделие, предназначенное для подвода технической воды, и уже в нем протянуть магистраль для подачи питьевой воды. В этом случае, при необходимости ремонта магистрали, ПНД трубу с холодной водой (диаметром 32 мм) можно заменить, не раскапывая траншею.

При прокладке водопровода из ПНД следует учитывать минимально допустимые радиусы изгиба, которые зависят от наружного диаметра трубы. Для наглядности можно воспользоваться следующей таблицей:

SDR – это соотношение наружного диаметра трубы к толщине её стенки. Важный момент:

Чем меньше значение характеристики SDR, тем толще стенка трубы и тем больше она выдержит внутреннее давление в системе.

Если пренебречь этим данными, при попытке согнуть ПНД трубу сверх указанных специальных нормативов, она может сложиться пополам, такой вариант показан на фото:

На FORUMHOUSE можно узнать всё о водопроводе из ПНД. Также у нас собрана полная информация об элементах для систем водоснабжения и отопления. Здесь вы можете узнать, почему текут фитинги у металлопластиковых конструкций и посмотреть мастер-класс по монтажу погружного насоса. А ознакомившись с нашим видеосюжетом, вы узнаете все секреты монтажа квартирного водоснабжения.

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

8 (800) 222-16-59

Все оборудование компании "Загород" можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

Горячее водоснабжение – это то, к чему мы привыкли и без чего не можем жить. В частном доме с горячей водой сложно. В этом материале мы расскажем вам, как обеспечить дачу или дом горячей водой, на что обратить внимание при монтаже, какое оборудование выбрать.

В этой статье мы расскажем о водопроводе и дадим пошаговую инструкцию, как организовать водоснабжение на даче своими руками.

Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

Есть несколько вариантов постоянного источника водоснабжения на участке: можно закопать бетонный колодец, сделать отвод от трубы центрального водопровода или пробурить скважину. В одной из предыдущих статей мы рассматривали водоснабжение из колодца. Теперь подробно остановимся на скважинах.

Рассказываем, как провести воду на даче от колодца своими руками, делимся секретами и тонкостями, приводим правильные схемы водоснабжения дачи от погружного насоса и насосной станции.

Без четкого представления, как грамотно организовать ввод воды в дом, значительно вырастает риск недочетов и последующих неудобств. Это может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и последующее обслуживание системы.

В этой статье рассказываем, как правильно провести воду в частный дом и как сэкономить на оборудовании без вреда для производительности системы:

Где расположить ввода воды

Устройство узла ввода водопровода в дом

Какие использовать трубы для водопровода

Правильно копаем траншею своими руками

Схема ввода трубопровода в частный дом вплоть до каждого фитинга

Утепление трубы на вводе в дом

Нужен ли греющий кабель и какой лучше использовать

Неочевидные ошибки при прокладывании трубы

Как заказать заведение воды в дом в компании «Загород» и сколько это стоит

Правильное расположение ввода воды в дом

Вода в частный дом в подавляющем большинстве случаев заводится от трех источников: скважина, колодец и центральное водоснабжение. При этом узел прохода фундамента и пола меняется не существенно, но изменяется то, что следует сразу за ним: при центральном водоснабжении не требуется блок автоматики и гидробака, однако одно из частых требований - установка счетчика.

Существуют два метода обустройства скважины: с кессоном и со скважинным адаптером. Если на участке нет бани или гаража, и вы не планируете делиться водой с соседями, то адаптер - идеальный вариант. Подробнее о преимуществах адаптера вы можете почитать в этой статье. При рассмотрении вопроса, куда в доме ввести водопровод, надо учесть, где будет располагаться гидробак, реле давления и сухого хода при необходимости, также не следует забывать о фильтрации воды и водоподготовке. При обустройстве скважины кессоном автоматику и фильтра можно разместить в нем.

Если вы хотите колодец, то существуют 2 варианта, как провести воду в дом: если присутствуют ограничения по пространству, то лучше установить насосы со встроенной автоматикой. Для этого отлично подойдут колодезные насосы Grundfos SBA или Dab Divertron. Если в вашем доме есть отдельное техническое помещение, то можно рассмотреть вариант с насосной станцией. Однако при этом следует учесть, перепад между станцией и уровнем воды в колодце не должен превышать 8 м.

Обычно ввод делается возле стены. Узел ввода (условно к нему можно отнести и фильтр, и реле давления, реле сухого хода, выход половинчатого крана на улицу, гидроаккумулятор), занимает ширину около 0,5 метра на стене.

Совет! На этапе проектирования своего жилого дома заложите место под котельную. В техпомещении вы сможете разместить оборудование, провести всю коммуникацию, а также избавит от шума насосной станции.

Заранее определитесь с расположением скважины или колодца на участке, чтобы минимизировать расстояние от источника водоснабжения до ввода в дом. Это позволить не только сократить объем земляных работ, но и позволит понять, в какую сторону сделать закладную в фундаменте.

Ввод водопровода в дом под фундамент

Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:

Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.

Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.

Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.

Зависимость устройства ввода трубопровода от типа фундамента

Плитный фундамент

Под ввод водопровода необходимо установить закладную трубу диаметром 110 мм. Обычно используется канализационная труба для наружных работ (рыжая) под 32-ю трубу ПНД. Соответственно, об этом стоит позаботиться заранее. Трубу надо вывести из под фундамента на глубине около 1,5 м - данная величина актуальна для Ленинградской и Московской области, в зависимости от региона. Чуть ниже мы расскажем, как определить глубину прокладки для вашего региона.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент условно можно разделить на 2 типа:

Незаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент. В этом случае заранее закладывать гильзу не обязательно, так как под такой фундамент есть возможность подкопаться. Однако гильза под лентой все равно потребуется, поскольку фундамент при осадке может повредить трубу водопровода.

Заглубленный ленточный фундамент. Если такой тип фундамента расположен ниже глубины промерзания, то лучше установить закладную до заливки. Для этого можно использовать канализационную трубу диаметром 110 мм. Если трубу не заложить, то в дальнейшем потребуется алмазное бурение этого отверстия в фундаменте, для чего необходимо вызывать специалиста. Его работа вам обойдется в дополнительные 6000 рублей.

Совет! Всегда оставляйте доступ в подполье для ленточного фундамента и высоту миниму 40 см от грунта до чернового пола. В случае аварийной ситуации вы сможете забраться в подвал и работать там. Разводку канализации этом случае также можно сделать под полом на подвесе.

Фундамент на винтовых или железобетонных сваях

К этой же категории можно отнести столбчатый фундамент. Чаще всего используется под каркасные дома или дома из бруса. На этапе строительства рекомендуем заложить трубу 50 мм под водоснабжение.

Ввод в цокольный этаж

Один из самых сложных вариантов, при условии, что близко проходят грунтовые воды. Если труба подходит ниже глубины промерзания, то трубу можно не заглублять и не утеплять. При этом ввод нужно гидроизолировать. Для этого нужна изоляция для ввода коммуникаций. Она обладает специальным составом, который не теряет герметичность при подвижках фундамента и труб (а они обязательно будут). Раствор эластичный и обладает хорошей адгезией как к бетону, так и к пластику.

Гидроизоляция проходов фундамента - отдельная и широкая тема, о ней мы расскажем в следующих статьях. Стоит отдельно упомянуть, что, исходя из нашего опыта, лучше использовать герметик для кабельных вводов, FST-250 или ВБХ СС-11. Второй вариант - это сочетание бентонитового шнура с раствором, не имеющим усадки.

Таким образом, просто заделать вводы монтажной пеной не получится. К гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью и следовать всем указаниям производителя. Иначе даже маленькая течь затопит подвал дома вместе со всем оборудованием, которое будет там установлено.

Перед заливкой плиты фундамента мы настоятельно рекомендуем вызвать нашего специалиста по инженерным сетям. С инженером компании «Загород» вы сможете сделать нужные расчеты: расположение скважины, колодца, на какой глубине, и в какую сторону заложить закладные трубы, а также наиболее грамотно разместить на участке водопровод и канализационные системы (септик).

Какие трубы использовать для ввода воды в дом

Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.

Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину - и тем более насос - не может быть и речи.

Утепление трубы на вводе воды в частный дом

Мы утепляем трубы с помощью утеплителей и греющего кабеля. Мы устанавливаем пищевой греющий кабель внутри трубы, поскольку его довольно просто заменить. При такой установке кабель отдает 100% тепла воде, и не греет воздух вокруг. Утеплитель поможет использовать греющий кабель меньшей мощности, например, 10 вт, и экономить на электроэнергии.

Греющие кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся.

Резистивные — обладают постоянной мощностью по всей длине. На месте перехлеста кабель перегревается, что вызывает быстрый износ и разрушение.

Саморегулирующийся — его температура не превышает 65°С, что исключает перегрев. Вследствие этого, он пожаробезопасный и более износостойкий. По этой же причине его можно устанавливать внахлест, и это не вызовет местного перегрева.

Кабель выбирают по мощности. Как правило, 16 Вт/м вполне хватает для труб ПНД диаметром от 16 до 32 миллиметров при монтаже снаружи. Если поперечное сечение трубы превышает 32 миллиметра, то следует выбрать кабель мощностью 24 Вт/м. Мы, в свою очередь, используем устанавливаем около 3 метров пищевого кабеля мощностью 10 или 13 Вт.

Также следует отметить, что саморегулирующийся греющий кабель не требует дополнительного терморегулятора, в отличие от резистивного аналога. Его достаточно просто смонтировать и включить в розетку.

Чтобы установить кабель, понадобится тройник (мы используем тройник 90°), который устанавливается на трубу в доме. Кабель заходит в него сверху.

Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м

Для дополнительного утепления трубы мы используем 2 слоя по 13 мм теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Мы используем 4 хлыста по 2 метра диаметром 34 и 54 мм. Вспененный утеплитель стоит относительно недорого, поэтому вы не почувствуете особенных финансовых затрат.

Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена

Схема узла ввода воды в дом

Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.

Читайте также: