Внутри бетонной опалубки которую заливают для формирования фундамента здания могут остаться пузырьки

Обновлено: 02.05.2024

В официальном строительстве фундамент без опалубки – это нонсенс, и ни в каких сводах правил даже упоминаний о таком варианте нет. Однако он активно используется частными застройщиками при возведении домов и надворных построек, которые чаще всего строятся без проекта. При хорошей прочности природного основания, заливка фундамента в землю без опалубки (речь идёт в основном о лентах мелкого заложения) вполне оправдана. Конструкция требует меньших затрат, избавляет от выполнения ряда технологических операций и получается долговечной. Как этого добиться, и в каких случаях такое устройство неприемлемо, вы узнаете из представленного здесь материала.

Характеристика фундамента без опалубки

При логическом размышлении любому человеку понятно, что коль опалубка является обязательной при формировании фундамента - значит, точность геометрических форм, которые она обеспечивает, важна и оправдывает затрачиваемые на неё средства. Опалубка даёт возможность получить полноценный монолит без пустот и провалов, качественно зафиксировать в нужном положении арматуру, произвести в случае необходимости утепление и защиту от воздействия грунтовой влаги.

Но главная роль опалубки всё же заключается в обеспечении точности размеров ленты по периметру здания и в сечении, которые она сохраняет до момента набора бетоном половинной прочности. Только когда грунт на участке прочен настолько, чтобы обеспечить такую же стабильность, может быть произведена заливка фундамента без опалубки. В этом случае, её роль сыграют стенки траншей.

Плюсы и минусы

Вот какие преимущества и недостатки имеет подобное решение:

Плюс	Минус
Экономия пиломатериала и снижение трудоёмкости устройства ленты.	Нежелательно такую технологию использовать для формирования стены в грунте с глубоким заложением: сложно производить вибрирование и соответственно трудно обеспечить качество монолита.
Экономия времени, требуемого на сборку опалубки.	Заливка фундамента в землю без опалубки не может производиться, когда условия строительства диктуют необходимость формирования Т-образной формы сечения. В этом случае, использовать стенки траншей в качестве опалубки можно только для уширенного основания, а на остальную часть придётся выставлять сборную опалубку.
Отпадает необходимость обратной засыпки, а это не только экономия средств на покупке песка и щебня, но и времени на структурирование слоёв и их уплотнение. Грунт естественной плотности, примыкающий к наружной стороне ленты, не позволяет проваливаться отмостке, как это иногда случается из-за некачественной утрамбовки насыпного грунта.	Фундамент без опалубки не может устраиваться, если грунт осыпается. Это может нарушить геометрию ленты и ухудшить её устойчивость.
Расход бетона немного увеличивается, так как часть его впитывается в грунт, но это всё равно выгоднее, чем устройство опалубки

Ленточный фундамент в земле без опалубки

Технология безопалубочной заливки фундамента может осуществляться в двух вариантах: железобетонном и бутобетонном. В первом случае, применяется гидрофобизированный бетон классов В15-В22,5 или обычный бетон класса В25, который сам по себе уже является гидрофобным, так как имеет марку по водонепроницаемости не менее W8.

В бутобетоне роль арматуры играет камень фракции 70-150 мм. Его послойно выкладывают в траншею, проливая каждый слой бетоном класса В15 или В20. Первый изготавливают на высокомарочном цементе М500, с такими пропорциями сухих компонентов: (Ц/П/Щ) – 1:3,5:5,6.

Чтобы перейти в следующий класс, доля цемента в бетоне увеличивается, а песка и щебня уменьшается. Таким образом, на 1 часть цемента уже пойдёт 2,6 долей песка и 4,5 долей щебня. Аналогично изготавливаются бетоны этих классов и при каркасном армировании, единственно, в бутобетоне для удобства заливки должно быть чуть больше воды.

Сразу в грунт - нужна ли укладка геотекстильной пленкой

Проясним вопрос впитывания грунтом цементного молока - если производить заливку, ничем не застилая траншею. Быстрая утрата бетоном влаги нарушает процесс гидратации и тем самым снижает конечную прочность получаемого камня. Такая ли создаётся ситуация при заливке бетона прямо в грунт? Не совсем.

Когда пласт земли достаточно плотный, вода не просачивается в него слишком быстро. Та часть цементного молока, что всё-таки проникает в стенки траншеи, затвердевает в них, как бы сращивая стенки ленточного монолита с грунтом. Таким образом, получается прочное соединение, которое будет фундаменту только на пользу - и соответственно, застилать траншею плёнками вовсе не требуется. Единственно, будет немного больше расход бетона, но это всё равно дешевле, чем покупка гидроизоляционного материала.
Но тут нужно смотреть на качество поверхностного слоя земли. Если при копке вы видите, что грунт склонен к осыпанию, в таком случае дно и стенки траншей лучше застелить ПВХ плёнкой или геотекстилем, уложив полотна с нахлёстом, и прижав их ко дну и бровке траншеи камнями или кирпичными обломками.
Допускать осыпания никак нельзя, так как в тех местах, где это происходит (обычно ближе к дну траншеи), нарушается геометрия ленты. Соответственно, уменьшается площадь опоры фундамента, он теряет свою устойчивость под нагрузкой. Решив устроить фундамент без опалубки в земле, помните, что его прочность на 90% зависит от того, насколько высокой плотностью обладает грунт на участке.

Важно: При расчёте толщины ленты этот параметр нужно увеличивать на треть относительно размера для традиционной опалубочной заливки. За счёт большей ширины компенсируется вероятность снижения прочности фундамента из-за нарушения геометрии конструкции.

Предварительные мероприятия

Перед тем, как залить фундамент без опалубки, строительную площадку требуется подготовить. Территория в пятне застройки очищается от пней, кустарника, больших камней. Растительный слой почвы удаляется: в городской черте его толщина обычно не превышает 10-12 см, за городом, ближе к лесу – 15, а то и все 25 см. После срезки его временно хранят или сразу вывозят, потому что для стройки он не пригодится – разве что часть может пойти на благоустройство территории.

Для формирования монолитного тела фундамента из бетона необходима специальная конструкция, в которую заливается раствор. Опалубка для фундамента удерживает материал в заданном объеме, придавая определенную форму и размеры, до полного отвердения.

Она во многом определяет надежность и долговечность основания сооружения, а потому требует серьезного подхода к монтажу. Существуют определенные правила его проведения, с которыми следует ознакомиться до начала строительства.

Помимо основной функции опалубка может решать и дополнительные задачи. С учетом этих возможностей и особенностей монтажа выделяется несколько типов конструкций:

Съёмные — разбираются после набора прочности бетоном.
Несъёмные — не демонтируются и составляют конструктивную часть фундамента, которая выполняет дополнительные функции — гидро- и теплоизоляция, облицовка. Такой вид опалубки актуален для ленточного фундамента.
Комбинированные — часть опалубки демонтируется, например, с одной стороны, другая остается в бетоне.
Скользящие — применяются для возведения фундамента и цоколя. Специальная форма перемещается с помощью гидравлических домкратов по мере бетонирования.
Инвентарные — предназначены для многократного использования. Это система, которая состоит из комплекса элементов, которые можно комбинировать между собой для создания требуемых форм.
Блочные — представляют собой замкнутые пространственные блоки. Применяются для возведения небольших отдельно стоящих фундаментов.
Пневматические — гибкая, герметичная оболочка, которая раскраивается по размерам сооружения. Бетонирование производится после создания избыточного давления (воздухом или иным газом) внутри формы.

В частном строительстве наиболее распространены первые два типа – съемные и несъемные опалубки.

Съемная

Наибольшее распространение находят съемные (разборные) опалубки. Они монтируются только на период заливки раствора и полного отвердения бетона, после чего полностью демонтируются и удаляются. Такие конструкции могут быть одноразовыми или многоразовыми.

Для съемной опалубки обычно применяют следующие материалы:

Древесина. Доски – самый популярный материал для сборки щитовой опалубки. Как правило используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35 мм.
Фанера. Самым хорошим вариантом считается опалубка из влагостойкой финской фанеры, однако стоимость данного материала довольно высока. Обычно используют фанеру из березового шпона с 5 и более слоями шпона. Одну из ее сторон покрывают краской или лаком. Толщина щита – 10-16 мм.
ДСП. Для опалубки выбирают щиты толщиной 16-22 мм. Недостатком можно назвать влагопоглощение до 30%, что часто делает материал непригодным для повторного использования.
OSB – ориентированно-стружечная плита. Изготавливается из слоев стружки склеенных и сжатых адгезивами из синтетических смол и воска. Толщина – от 6-22 мм. Изготовитель выпускает материал с ламинированной поверхностью, что значительно облегчает монтажные работы.
Асбестоцементные листы. Применяется для изготовления съемной и несъемной опалубки. Для съемной конструкции поверхность щитов необходимо защищать. Для этого их покрывают разделительной мастикой, препятствующей адгезии цемента с бетоном.
Сталь. Готовые щиты производятся на специальном оборудовании. В них уже предусмотрены специальные отверстия для крепления. Считается самым хорошим вариантом, но не подходит для разового применения из-за своей дороговизны.

Преимущества:

Низкая стоимость. В одноразовых конструкциях используется дешевые материалы (доска, фанера и т.д.), которые после демонтажа утилизируются. В многоразовых опалубках применяются более дорогие материалы, но возможность многократного использования снижает себестоимость.
Возможность взятия многоразовой опалубки в аренду.
Простота конструкции. Использование обычных инструментов.
Легкость подгонки по размеру фундамента.

Недостатки:

Необходимость тщательных расчетов. При недостаточной прочности раствор может просто разрушить конструкцию.
Необходимость постоянного контроля вертикальности стенок и расстояния между ними. Любые деформации вызывают нарушения формы и размера фундамента.
Повышенный риск утечки раствора в зазоры, что требует надежной гидроизоляции.

При съемной конструкции сложно обеспечить закругление фундамента. Трудоемкость возведения основания увеличивает процесс демонтажа опалубки.

Несъемная

Второй вариант опалубки – готовая несъемная конструкция. В нее заливается бетонный раствор, но после его застывания опалубка остается на своем месте, становясь дополнительным элементом фундамента.

На протяжении всего срока службы здания она является составной частью основания, а значит должна иметь соизмеримую долговечность.

Несъемные конструкции могут исполнять различную роль в дальнейшей эксплуатации. Опалубка может повышать прочностные характеристики (железобетон, металл), выполнять защитные функции (гидроизоляция, утеплитель).

Существует несколько видов несъемной опалубки согласно материалу изготовления:

Арболит. Выполняется из древесной щепы и цемента. Представляет из себя полые блоки или панели. Скрепляется при помощи гвоздей, стяжек или клея. Арболитовые опалубки получили распространение за счет низкой теплопроводности материала.
Бетон. Бетонные пустотелые блоки заполняются пенополистиролом, армируются и заливаются бетоном. Преимуществами несъемной бетонной опалубки можно назвать надежность и долговечность. Такие блоки можно использовать не только для строительства фундамента, но и несущих, опорных и подвальных стен.
Стекломагнезит. Сравнительно новый для России материал. Опалубка изготавливается из металлического термопрофиля, окруженного со всех сторон стекломагниевым полотном.
Пенополистирол. Блоки из этого материала считаются одними из самых популярных, за счет универсальности и простоты использования. Соединяются при помощи замочного соединения «шип-паз», затем монтируются и армируются. В процессе эксплуатации пенополистирол прекрасно исполняет роль тепло- и звукоизоляции.

Роль каркаса несъемной опалубки могут выполнять арматурные стержни, сетка или любые металлические прутья.

Преимущества:

снижение трудоемкости строительства, исключение процедуры демонтажа, использование готовых элементов;
устранение необходимости дополнительного утепления фундамента или повышение его прочности;
возможность приобретения блоков различной формы, что позволяет делать закругления фундамента.

Недостатки:

повышенная стоимость по сравнению со съемной опалубкой;
увеличение размеров основания;
необходимость тщательного подбора элементов по размеру и форме, т.к. их разрезание может нарушить систему соединения блоков между собой.

При выборе несъемной опалубки важно правильно определить ее назначение и возможности. Она должна при эксплуатации дома решать определенную, практичную задачу.

Какую лучше использовать?

Съемная опалубка может использоваться при сооружении практически любых домов, когда удешевление себестоимости является решающим фактором. С ее помощью можно возвести основание ленточного, плитного и столбчатого типа разной высоты и любого размера.

Несъемная опалубка имеет более специфическое назначение. Теплая, пенополистирольная конструкция подходит для мелкозаглубленного фундамента в холодных регионах.

При строительстве тяжелых сооружений прочность основания заметно повышает металлическая, несъемная конструкция, особенно, когда армирующие элементы фундамента привариваются к опалубке.

Наибольшее распространение несъемная опалубка в виде трубы (металлической, железобетонной, асбестовой) находит при изготовлении опор столбчатого фундамента с увеличенным заглублением.

Требования

Опалубка должна обеспечить заливку раствора, обладающего повышенной текучестью, формируя из него конструкцию заданной геометрической формы и строго контролируемых размеров.

С учетом ставящихся задач, к ней предъявляются такие требования:

высокая механическая прочность, обеспечивающая удержание большого объема бетонного раствора при заливке:
сохранение первоначальных размеров и формы в течение всего процесса заливки и отвердения бетона;
исключение вытекания воды и самого раствора из заливаемой полости;
возможность установки армирующего каркаса и иных элементов внутри полости;
простота монтажа без использования специальной техники, применение доступных материалов.

К несъемной опалубке выдвигаются дополнительные требования в части повышенной долговечности, возможности надежного сцепления с бетоном, экологической чистоты и специфических параметров (влагостойкости, прочности, теплоизоляционных способностей, морозостойкости).

Материалы

Для съемной опалубки могут использоваться такие материалы:

Деревянный брус для изготовления вертикальных стоек, а также упрочняющих откосов и перемычек.
Щиты. Они могут быть изготовлены из фанеры или ОСБ.
Обрезная доска шириной от 10 см и толщиной не менее 15 мм. Использование обрезной доски связано с необходимостью наличия ровной кромки для обеспечения минимального зазора между досками.
Металлический лист толщиной 1,5-2 мм. Находит применение профнастил.
Пластик. Используются листы толщиной не менее 10 мм. Можно использовать листы и плиты из полиэтилена, ПВХ, поликарбоната и других полимеров.
Плоский шифер и асбестовые листы. Они подходят для многоразовой опалубки.

Для несъемной опалубки наибольшее применение находят такие материалы:

Металл. Конструкция для ленточного фундамента может собираться из металлических листов толщиной до 2-2,5 мм и металлического профиля (уголок, пруток, арматура, труба). Для столбчатого фундамента применяется стальная труба диаметром 15-25 см.
Железобетонные плиты и панели. Из них монтируется каркас для заливки ленточного фундамента или столбов большого размера. В последнем случае можно использовать железобетонные кольца.
Пенополистирольные блоки (из пенопласта). Типовые фундаментные элементы состоят из двух стенок и имеют специальный профиль для соединения их между собой. Бетон заливается вовнутрь и получается монолитное, хорошо утепленное готовое основание для дома.

Помимо указанных распространенных материалов в последнее время в качестве несъемной опалубки применяются специальные слоеные панели. Они включают несущие слои, утеплитель и гидроизоляцию.

Для наглядности представляем фотогалерею различных видов опалубки для фундамента дома:

Расчет

При изготовлении опалубки важно правильно выбрать ее прочностные параметры и потребность в материалах. Они зависят от заглубления и размеров фундамента, используемого материала, а также наличия упрочняющих элементов.

Прочность опалубки, прежде всего, зависит от толщины ее стенок и расположения вертикальных стоек, на которых закрепляются стенки. При выборе конструкции следует учитывать такие рекомендации:

Путем варьирования шага установки стоек можно снизить необходимую толщину стенок опалубки. Так при шаге порядка 35 см и высоте стенок до 2м достаточно обеспечить толщину 25-27 мм, а при шаге 0,5 м и той же высоте необходима толщина – не менее 40-42 мм. Точный расчет прочностных характеристик достаточно сложен, поэтому на практике можно использовать практические рекомендации.

Потребность в материалах рассчитывается с учетом размеров фундамента. При изготовлении съемной опалубки, чаще всего, применяется доска шириной 15 см. и стандартной длиной 4-6 м. Для расчета необходимо знать периметр фундамента и его высоту. Количество рядов досок определяется путем деления высоты на ширину доски. Например, при высоте 1,5 м – n=150:15=10 рядок.

Длина одного ряда равна периметру фундамента. Для дома размером 4х6 м она составит 20 м. С учетом того, что для ленточного фундамента монтируется 2 ряда стенок, общая потребность доски составит L=20х10х2=400 м.

Металлическая опалубка рассчитывается по тому же принципу. Однако надо учитывать раскрой листа. Размеры стандартного листа толщиной 1-1,5 мм составляют 1,5х2,5 м. Его надо раскроить оптимально с учетом высоты фундамента. От этого процесса зависит процент отхода материала.

Инструменты для монтажа

При изготовлении щитов и монтаже опалубки используется такой инструмент:

топор,
ножовка,
молоток,
кувалда,
рубанок,
нож,
ножницы.

При работе с металлом потребуется:

ножовка по металлу,
зубило,
болгарка.

Измерения и контроль качества осуществляются с помощью:

рулетки,
металлической линейки,
отвеса и строительного уровня.

Устройство из доски: как правильно произвести установку своими руками?

Как же самому сделать правильно опалубку для ленточного фундамента? Наиболее распространенным вариантом съемной опалубки является изготовление ее из досок.

Делается она следующим образом:

Подготовка вертикальных стоек. Для них используется брус 40х(40-50) мм. Длина стойки на 16-20 см превышает высоту опалубки. Это превышение располагается снизу и предназначено для забивания в грунт. Для облегчения процесса нижний конец заостряется с помощью топора. Количество стоек определяется с учетом выбранного шага по такому принципу: стойки устанавливаются на всех углах, и равномерно распределяются вдоль стенки.
Сборка щитов. Она осуществляется на ровной площадке. Оптимальная длина каждого щита 2,4-3 м в зависимости от длины стены (кратно длине). Для того чтобы собрать опалубку, вначале, строго параллельно укладываются крайние стойки, а между ними закрепляются рядами доски. Грани досок подгоняются плотно, без зазора. Затем между крайними стойками строго параллельно закрепляются промежуточные стойки с нужным шагом. Так изготавливается необходимое количество щитов.
Установка в траншею. Щиты поочередно забиваются в грунт заостренным концом стоек. Они должны располагаться строго вертикально, что проверяется отвесом. Монтируются щиты в 2 ряда, параллельно. Расстояние между ними строго соответствует ширине фундамента. После забивания верхний край щитов должен располагаться строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем. Между собой щиты скрепляются хомутами или проволокой. Зазор должен быть минимальным.

Бетонный раствор достаточно текуч, а всю влагу необходимо сохранить внутри опалубки. Для этого внутренняя поверхность стенок покрывается гидроизоляцией.

Обычно используется рубероид или толстая полиэтиленовая пленка. Подходит и ПВХ пленка. К доскам гидроизоляция крепится с помощью мебельного степлера или аккуратно прибивается небольшими гвоздями.

Укрепление

В процессе заливки на стенки опалубки действуют значительные нагрузки, направленные на раздвижение рядов. Изменение размеров недопустимо, а потому необходимо упрочнение конструкции:

Между рядами стенок закрепляются перемычки из деревянных брусьев. Они не позволяют стенкам расходиться относительно друг друга. Перемычки крепятся к верхней грани стенок с шагом 45-75 см. Крепление можно осуществить гвоздями или шурупами.
Установка укосин (откосов). Для удержания щитов в вертикальном положении важно обеспечить им боковой упор. С этой целью на наружной стороне стенки устанавливается укосина в виде деревянного бруска, расположенного примерно под углом 45 градусов. Шаг их установки поддерживается в пределах 50-75 см. Укосины устанавливаются на обеих стенках.

Особое внимание следует уделить прочности углов. Здесь очень важно исключить расхождение стыков. Для крепежа используются металлические скобы или стальная, вязальная проволока.

Когда можно демонтировать щиты для ленточного основания?

Аккуратность проведения демонтажа зависит от типа съемной опалубки. В случае одноразовой конструкции важно не повредить сам фундамент. В то же время сами щиты не рассчитаны на повторное использование, и разбираются любым удобным способом (наименее трудоемким и наиболее эффективным).

Если щиты предназначены для дальнейшего применения, то опалубка снимается аккуратно. Вначале, снимается гидроизоляция. Затем,щиты по очереди отсоединяются друг от друга с удалением укрепляющих элементов, после чего извлекаются из грунта и отправляются на хранение.

Полезное видео

Об установке опалубки фундамента расскажет видео:

Заключение

Монтаж опалубки справедливо считается важным этапом возведения фундамента. От нее зависит качество заливки, соблюдение размеров и формы основания.

Работы можно осуществить своими руками, т.к. процесс не отличается большой сложностью. Однако при их проведении следует строго придерживаться определенных правил и рекомендаций специалистов.

Одной из самых популярных разновидностей основания зданий является ленточный фундамент. Он подходит для сооружений

Глубина заложения для разных типов фундамента требует особого внимания. Именно она, являясь важнейшим параметром,

Ленточный фундамент является самым распространенным основанием сооружений разного типа, чему способствует его универсальность. Несмотря

Подбетонкой в просторечье называют слой бетона, заливаемый под монолитной плитой фундамента в рамках подготовки основания. Он обычно не армируется, да и бетон используется низкого класса прочности, но значение данного этапа работ для удобства формирования основной конструкции, как и её последующей эксплуатации, трудно переоценить. Какой должна быть толщина подбетонки под фундаментную плиту, и как её правильно залить, будет рассказано далее.

Зачем нужна бетонная подготовка под фундамент

В проектируемом строительстве устройство оснований под фундаменты осуществляется в соответствии с требованиями свода правил 50-101, в пункте 12.8.6 которого даётся рекомендация по поводу подбетонки. Звучит она так: подготовительный слой бетонирования толщиной 100 мм необходимо предусматривать под любым монолитным фундаментом (а не только плитой) – вне зависимости от типа материкового грунта (исключением является скальный грунт).

В некоторых случаях допускается вместо полноценной плиты из тощего бетона делать песчаную или щебёночную подготовку с поверхностной цементно-песчаной стяжкой, но для такой замены требуется обоснование.

Почему подбетонка нужна именно под монолитные фундаменты? Причин несколько, и все, как говорится, уважительные:

Бетон является неплохим жёстким гидробарьером. В данном случае он будет работать в двух направлениях: сверху будет предупреждать утечку цементного молока при заливке основной плиты, а снизу может сдерживать, к примеру, напор грунтовых вод.
Эффективным и непроницаемым для грунтовой влаги такой барьер становится благодаря дополнительному гидроизоляционному ковру из рулонного битумного материала, монтируемому поверх подбетонки. Она же защищает рулонную гидроизоляцию от механических повреждений.
Плитный фундамент, а соответственно, и его каркас, имеет большую горизонтальную площадь. Чтобы связать арматуру, монтажникам приходится перемещаться внутри опалубки, поэтому основание под ней должно выдерживать вес людей и не деформироваться. Подбетонка имеет необходимую жёсткость и вместе с опалубкой задаёт правильную геометрическую форму фундаментной плите.
Ниже подготовительного бетонного слоя всегда находится песчаная или щебневая подушка. Вкупе эти два слоя фундаментного пирога образуют подушку стабильной формы, и являются своеобразным демпфером между домом и грунтом, более равномерно распределяя нагрузки.

Обратите внимание: Обойтись без подбетонки можно при возведении наземной плиты небольшого объекта, так как близко к поверхности грунтовые воды подходят крайне редко. В этом случае в частном домостроении под плитой просто настилают поливинилхлоридную профильную мембрану, сочетаемую с дополнительным слоем битумно-рулонной гидроизоляции.

Если же плитный фундамент заглубляется в грунт – например, чтобы построить цокольный этаж, предусмотреть подготовительное бетонирование нужно обязательно.

Виды подготовки, кроме бетонной

Устройство подбетонной плиты не производится непосредственно на материковый грунт, чаще всего ему предшествует ещё несколько подготовительных слоёв. Про ПВХ мембрану, которая в частном домостроении нередко заменяет подбетонку, мы уже упоминали. Основными подготовительными слоями являются насыпные подушки из щебня, песка или их смеси.

Подсыпка из чистого щебня или гравия с точки зрения несущей способности неэффективна, так как плохо трамбуется. Такую подсыпку в основном выполняют при устройстве пластового дренажа в условиях повышенного уровня грунтовых вод. Толщина данного слоя в среднем составляет 15 см.

Песок не так хорошо дренирует влагу, как щебень, но лучше уплотняется во влажном состоянии и держит заданную геометрическую форму. Поэтому его настилают либо поверх щебня, либо смешивают с крупнофракционным материалом в массе, что даёт возможность добиться наибольшей степени уплотнения.

Под насыпным слоем обычно предусматривается ещё прослойка из геотекстильной ткани. Она пропускает воду, но задерживает частицы грунта, не позволяя подушке размываться и заиливаться глиной.

Как сделать бетонную подготовку

Устройство подбетонки невозможно рассматривать в отдельности, так как ей предшествуют другие этапы работ. Требуется:

удалить с участка растительность и выполнить вертикальную планировку;
подготовить временный подъездной путь для транспорта;
обеспечить электроэнергию;
запастись необходимыми механизмами и инструментами;
произвести геодезическую разбивку местности и вынести на неё контуры подготовительной плиты;
выровнять дно земляного корыта или котлована.

Разметка и отсыпка

Абсолютной отметкой 0,00, от которой ведётся отсчёт всех остальных отметок, является планировочная поверхность грунта. Сначала на неё выносятся оси будущего фундамента, а уже от них, методом створных засечек, на местность выносится контур бетонной подготовки. Её оси закрепляются на обноске с помощью геодезического инструмента и фиксируются на противоположных сторонах обноски саморезами и натянутой между ними леской.

Если это необходимо, перед началом подготовительного бетонирования принимают меры к понижению уровня подземной воды, а влажному грунту дают просохнуть до восстановления несущей прочности. Если грунт имеет макропористую структуру с высокой степенью просадки, верхний пласт на глубину 20 см заменяется насыпным крупнообломочным грунтом или песком. Насыпную подушку планируют в соответствии с заданным профилем, выравнивают и уплотняют с требуемым коэффициентом.

Если котлован роется в глинистом грунте и суглинке, его дно почти всегда находится в увлажнённом состоянии. Разжиженный верхний слой приходится укреплять, для чего обычно используют песчаную подсыпку.

Гравийно-песчаная подготовка трамбуется с коэффициентом уплотнения 1,25, при оптимальной влажности 20%. Чтобы получить в уже готовом виде подушку толщиной 30 см, грунт насыпается на высоту 38 см. Толщина слоёв контролируется шаблоном, завышенные или заниженные участки исправляются лопатами вручную.

Бетонирование

Перед началом бетонирования подготовленную песчано-щебневую подушку ограждают по ширине будущей подбетонки маячными рейками. На них же с помощью нивелира отмечают высоту заливки.

Опалубка представляет собой деревянный короб, в который заливают бетон для фундаментов и перекрытий. Такое технологичное решение позволяет соблюсти красивую геометрию и добиться особой прочности конструкции. Определить, когда снимать опалубку – достаточно просто, тем более, что большинство требований чётко прописаны в СНиПах и сопутствующих рекомендациях.

Создание опалубки для качественного созревания бетона

Многие неопытные строители наивно полагают, что достаточно сбить в щиты несколько длинных досок и налить в них бетонную смесь и подравнять верхнюю часть при помощи мастерка. Чтобы процесс укрепления бетона прошёл максимально быстро, за опалубкой нужен постоянный присмотр и уход. К основным требованиям относят:

минимизация усадки досок и их деформации от давления раствора;

исключение возможности высыхания открытой части бетонной плиты или фундамента;
создание оптимального климата в закрытых помещениях и минимизация повреждений, вызванных резкими перепадами температуры или влажности;
ограждение опалубки от возможных механических повреждений.

Сразу после заливки производят усиление деревянной конструкции в наиболее уязвимых местах с наибольшим давлением бетона. Свежезалитый монолит прикрывают плёнкой, защищая от возможного ливня на первые несколько дней. Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, необходимо ознакомиться с понятием набора прочности и кристаллизацией бетона.

Кристаллизация бетонной смеси

Бетон представляет собой сложное физико-химическое соединение со своими особенностями затвердевания. Сразу после заливки начинаются естественные процессы, которые трудно определить невооружённым глазом. Принято выделять три стадии кристаллизации бетона:

Сразу после заливки раствора. Длится не более двух минут. В перенасыщенной влагой растворе происходит процесс слияние гидроксида кальция и эттрингита.

Спустя час после заливки. Длится до 6 часов. Цементная смесь превращается в непроницаемое для воды тесто.
Длится до 36 часов после формирования цементного теста. Чешуйки цемента формируют плотную решётку, превращающую цемент в камень.

В вопросе через сколько дней снимать опалубку, следует избегать спешки. Незавершённый этап кристаллизации бетона может полностью разрушить всю монолитную конструкцию. Именно поэтому демонтаж опалубки должен производится не ранее, чем через 2 суток даже при самой благоприятной погоде.

Каталог компаний, что специализируются на расчёте, монтаже и ремонте фундаментов

Требования и технические нормативы к снятию конструкций

Согласно рекомендациям, изложенным с СНиП 3.03.01-87, который описывает ограждающие и несущие конструкции, снятие опалубки производится по достижению бетоном не менее 70 % от своей итоговой прочности. При постоянной плюсовой температуре после заливки допускается распалубка фундаментов и перекрытий при 50 %. В американских технологических стандартах указывается рекомендованная прочность в 50 % при стандартной влажности воздуха.

Большинство документов и технических требований опираются на определённые температурные условия. Исходя из них просчитывают, когда можно снимать опалубку с бетона по достижению им максимальной твёрдости.

Распалубка в зависимости от температуры воздуха

Общепринятые положения говорят о наборе бетоном прочности в 70% примерно через 4 недели после заливки. На практике такие показатели достижимы лишь при температуре воздуха в +5 градусов. При устойчивой тёплой погоде в +10 градусов распалубка ленточного фундамента происходит уже после 15 дней с момента монтажа конструкции. В особо знойные периоды в +30 и более градусов, деревянные щиты можно снимать уже на 3-й день.

При заливке горизонтальной широкой плиты требуется более длительное время на набор оптимальной прочности. Снятие опалубки после бетонирования производят согласно следующим показателям среднесуточной температуры:

1 градус – 28 дней;
10 градусов – 21 день;
15 градусов – 15 дней;
20 градусов – 9 дней;
25 градусов – 7 дней.

Если общая длина ленточного фундамента или плиты перекрытия превышает 6 м, сроки распалубки слегка сдвигают. Это объясняют необходимостью набора бетоном большей прочностью. Рекомендованные показатели для демонтажа деревянных конструкций составляют 80-85%.

Когда снимать опалубку после заливки бетона летом – нормативы и сроки + опасность преждевременного демонтажа

Распалубка в зависимости от влажности

На прочность бетонной конструкции влияет не только температура окружающей среды, но и содержание воды в воздухе или в помещении, где производится монтаж. Вышеуказанные требования СНиП о снятии опалубки после бетонирования относятся к нормальной относительной влажности в 40-50%. Более сухая среда требует более длительной выдержки, в то время как в тропическом климате бетонная смесь набирает крепость быстрее.

Показатель влажности важен не только для скорости снятия опалубки, он напрямую влияет на качество готовой монолитной конструкции. Для повышения уровня влаги через пару дней после заливки фундамент накрывают полиэтиленовой плёнкой. Также рекомендуется периодическое смачивание бетона для его укрепления.

Распалубка в зависимости от количества воды в бетоне

Кроме влажности воздуха и температуры окружающей среды, на скорость созревания монолита может влиять и процентное соотношение воды в используемой смеси. Срок, через сколько дней можно снимать опалубку с бетона, может значительно изменяться в зависимости от вязкости используемого материала. При минимально допустимом соотношении воды к цементу в 4:10, на достижение оптимальной плотности уйдёт 7 дней при оптимальных климатических условиях.

Увеличение жидкости на первый взгляд даёт неоспоримые преимущества – готовый бетон более прост и податлив при заливке. На деле такая прихоть будет стоить нескольких дней сохранения опалубки. При соотношении воды к цементной смеси в 6:10, спустя неделю после заливки бетон наберёт лишь 64 % от итоговой твёрдости. Максимально предусмотренное СНиП соотношение в 7:10 даст при 7-дневной выдержке лишь 63 % твёрдости.

Как ухаживать за бетоном в летнее и в зимнее время: технология и средства

Демонтаж деревянных конструкций

Этап, когда можно снимать опалубку при бетонировании, очень важен для всего процесса строительства дома. Соблюдение рекомендаций позволит сохранить целостность всей конструкции. Основное правило распалубки – аккуратное снятие щитов без выбивания и выламывания досок. Не допускается использование лома, болгарок или циркулярных пил – они могут отколоть куски недозревшего бетона.

Через сколько дней бы не снимали опалубку с бетона, всегда следуют чёткой последовательности действий. Сначала открывают угловые части фундаментов или монолитных плит – эти элементы первыми отдают влагу и, как следствие, быстрее накапливают необходимую твёрдость. Следующим шагом является откручивание гаек с металлических стяжек. Затем удаляют вертикальные подпорки и аккуратно отодвигают доски от бетонного основания. Оставшиеся в опалубке стяжные винты аккуратно подрезают при помощи УМШ, чтобы их края не выступали более чем на 2-3 мм.

Ни в коем случае нельзя оставлять опалубку даже в случае замораживания стройки по причине отсутствия необходимых для этого ресурсов. Дерево будет втягивать в себя лишнюю влагу, нарушая равномерность отвердевания фундамента. Зимой оставление опалубки приведёт к её разрушению из-за замерзания воды в досках.

Видео описание

В этом видео наглядно о том, когда нужно снимать опалубку:

Сколько сохнет бетон и что сделать, чтобы процесс пошел быстрее — рабочие способы с фото и видео

Коротко о главном

Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку, необходимо обратиться к специальным документам, описывающим достижение бетоном оптимальных характеристик. Как только твёрдость готовой смеси достигнет от 50 до 70 %, можно приступать к демонтажу деревянной конструкции. Недостаточное вызревание и не пройдённый этап кристаллизации могут привести к полному разрушению всего бетонного монолита.

Решив самостоятельно возвести монолитный железобетонный фундамент, частные застройщики рискуют не успеть выполнить всю работу по укладке бетона за один день. Если не заказывать готовый бетон и не пользоваться услугами бетононасоса, на замешивание и укладку больших объёмов не хватает ни времени, ни физических сил. Вторая частая причина – нехватка материала для строительства опалубки на всю бетонную ленту. Когда намечается такая проблема, застройщики начинают искать ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент частями за несколько дней. Опытные строители считают, что можно, но с соблюдением определённых правил.

Как созревает бетон

На строительных форумах по поводу частичной заливки фундамента идут жаркие споры. Одни пользователи утверждают, что это резко негативно повлияет на прочность основания дома и со временем приведёт к его разрушению. Другие парируют, что такой фундамент будет ничуть не менее прочным, чем сложенный из бетонных блоков.

Обеими сторонами приводится масса других аргументов в пользу своей точки зрения. Но если вы хотите сами понять, можно ли заливать фундамент частями, нужно разобраться в том, какие процессы происходят в бетоне с момента его приготовления и что будет, если в них вмешаться.

Бетон – это песок и щебень, частицы которых связаны друг с другом цементным клеем. Процесс образования связей внутри материала начинается при смешивании сухих ингредиентов с водой, запускающей химические реакции.

В этот период раствор нельзя перемешивать, поливать водой и вообще как-либо вмешиваться в процесс, чтобы не нарушить образующиеся связи.

Следующий этап характеризуется прорастанием кристаллических связей друг в друга. Он идёт медленно, но долго. Проектную твёрдость и прочность бетон набирает только через месяц, именно этот срок рекомендуется выдерживать, прежде чем начинать нагружать фундамент, возводя на нем стены дома.

Но нас интересует другой вопрос – можно ли заливать ленточный фундамент частями, как поведёт себя нижний слой при заливке свежего раствора, насколько качественным получится сцепление слоёв.

Что происходит с бетоном при послойной заливке

В первые часы после заливки, пока продолжается так называемая «жидкая» фаза схватывания, на ещё не связанный подвижный бетон можно укладывать свежую порцию раствора. Частицы в нижних слоях упруго воспринимают нагрузку, они легко перераспределяются под тяжестью верхнего слоя, так как ещё не связаны друг с другом. А свежий раствор легко «прорастёт» в уже уложенную массу.

Но с того момента, когда кристаллы начинают срастаться друг с другом и до значительного упрочнения этих связей нагружать бетон нельзя. Это вызовет деформации в толще ещё слабого бетона и появлению трещин, прерывающих связи. Такое основание не будет прочным и не сможет выдержать вес здания – оно будет постепенно разрушаться.

Поэтому положительный ответ на вопрос, можно ли залить фундамент частями за несколько дней, специалисты дают только при условии укладки следующего слоя не ранее, чем через три дня после предыдущего. Это минимальный срок, который необходим бетону для твердения и приобретения устойчивости нижних пластов к нагрузкам.

Но в этом случае придётся решать проблему «холодного шва», так называют стык между слоями бетона разной степени созревания. Свежий раствор будет твердеть сам по себе, не образуя связей с уже схватившимся бетоном. По сути, такой фундамент нельзя называть монолитным, так как каждый его пласт является отдельным несущим элементом конструкции. И эти не связанные между собой элементы могут двигаться друг относительно друга.

Но есть способы, с помощью которых можно добиться целостности бетонной ленты или плиты и придать ей свойства монолита.

Технология поэтапной заливки фундамента

Если есть возможность, бетонные работы нужно проводить непрерывно от начала и до конца. Такой подход гарантирует наивысшее качество основания. Можно ли залить фундамент частями, зависит соблюдения технологического перерыва между этапами заливки и некоторых других важных требований. Они касаются армирования конструкции, расположения холодных швов и подготовки поверхности ранее уложенного бетона.

Способы частичной заливки

В частном домостроении применяют два способа устройства фундаментов в несколько этапов – горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный способ предполагает заливку пластами всего периметра ленты или площади плиты.
Вертикальный – когда будущая конструкция разбивается на блоки, каждый из которых заливают до нулевой отметки за один приём.

Горизонтальная заливка проще, а результат надёжнее, так как отсутствуют вертикальные швы, являющиеся слабым местом оснований, особенно возведённых на слабых или пучинистых грунтах.

Правила армирования

Наиболее частый вопрос – можно ли заливать фундамент частями с арматурой за несколько дней. Можно, если соблюдать правила укладки арматурных стержней относительно стыков старой и новой заливки.

Арматура должна располагаться перпендикулярно швам.

Если в опалубке уже стоит арматурный каркас, а бетон будет заливаться вертикальным способом, никакого дополнительного армирования не требуется. При горизонтальном способе необходимо установить вертикальные стержни. Их концы должны выступать над слоем нижнего пласта и иметь длину, равную высоте заливки.

Совет! При устройстве монолитных бетонных стен цокольного этажа способом частичной горизонтальной заливки лучше брать длинные арматурные прутки, пронзающие сразу несколько пластов.

Вертикальный шов между слоями не должен совпадать с местами сопряжения двух арматурных стержней, сращённых по длине.
Горизонтальный шов не должен совпадать с отметками продольных рядов арматурного каркаса.

Правила заливки

Теперь вы знаете, можно ли заливать бетон частями. Осталось узнать, как делать это правильно.

На первом этапе уложенный в опалубку раствор необходимо уплотнить вибратором или просто штыкованием. Разглаживать его поверхность не нужно: чем больше шероховатостей будет на подсохшем основании, тем надёжнее получится сцепление слоёв.

В малоэтажном домостроении допускается не делать сложные в исполнении вертикальные швы при заливке блоками. Можно дать раствору стечь под собственным весом, образуя скошенную грань.

Чтобы залитый слой схватывался равномерно и не растрескивался, его периодически орошают водой и накрывают плёнкой для защиты от быстрого испарения воды и пересыхания.

По истечении минимум 72 часов после завершения первого этапа можно приступать к заливке второго слоя. Перед этим поверхность первого тщательно зачищают металлической щёткой, чтобы удалить с неё рыхлое цементное молочко. Образовавшуюся пыль сметают.

Что касается толщины пластов, то они рассчитываются исходя из положения арматуры и расстояния от дна траншея до уровня грунта. Самым правильным решением станет заливка в два этапа: сначала подземной части до уровня земли, затем цокольной до нулевой отметки.

Видео описание

В этом видео показано, какие ошибки совершают застройщики при возведении фундамента, и как частичная заливка может повлиять на его прочность:

Коротко о главном

Однозначно ответить на вопрос, можно ли заливать ленточный фундамент в несколько этапов, невозможно. Ответ будет положительным только при условии соблюдения определённых требований. Главное из них – это соблюдение временного интервала между заливками, необходимого для установления прочных связей в бетоне. Второе касается правильного армирования, объединяющего и связывающего все пласты. Наконец, нужна тщательная подготовка поверхности нижнего слоя к сцеплению с верхним.

Читайте также: