Внутренний щит в несущей стене

Обновлено: 20.05.2024

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Штукатурка стен

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Шкаф из/в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Старый кирпичный дом, счётчик с защитными автоматами в квартире, на стене в узком коридоре. Есть желание его спрятать. Вопрос - можно ли выштробить в стене нишу под щиток, если стена несущая? Если нет - какие варианты?

Nata_dress написал :
Если нет - какие варианты?

Можно нарастить стену из гипсокартона под щиток.

Смотрите толщину этой стены и размеры короба (прежде всего глубину). Есть вероятность:

оказаться у соседей.
нарушить несущую способность стены, как следствие - минимум трещины.

Я выбрал вариант, уже предложенный DmitryM . Стена, правда бетонная. С кирпичом может быть попроще.

ГК нарастить - это всю стену, или типа короба от пола до потолка? Просто коридор и так узкий - 120 см и делать его ещё уже не хотелось бы.
Так всё таки под щиток - можно штробить? Там, я так понимаю размеры где-то 50*50см или того меньше?

Nata_dress написал :
Так всё таки под щиток - можно штробить? Там, я так понимаю размеры где-то 50*50см или того меньше?

Там еще и глубина должна быть.
Если к соседяи или на оестничную площадку не попадете, то можно штробить, тем более по кирпичу это не проблема.

Ну, там толщина стены 50 см, и есть шанс, что соседей в "окошке" мы не увидим

Ну так повынимайте тихонечко кирпичики, тем более, что глубина шитка сопоставима с шириной стандартного кирпича.

Nata_dress написал :
можно ли выштробить в стене нишу под щиток

. долбите, под щиток сантиметров 8 - 10 глубины ниши хватит вполне

Спасибо!
Это можно сделать без вмешательства Мосэнерго или других служб? Т.е. "вбуравливание" счётчика на том же месте, где он находился, не считается перепланировкой?

Nata_dress написал :
Это можно сделать без вмешательства Мосэнерго или других служб? Т.е. "вбуравливание" счётчика на том же месте, где он находился, не считается перепланировкой?

Перепланировкой не считается. ОДнако если повредите пломбы, придется разбираться с МосЭнерго.

Nata_dress написал :
Вопрос - можно ли выштробить в стене нишу под щиток, если стена несущая?

Если соблюдать правила, то надо соорудить короб из железного уголка или швеллера (в зависимости от глубины), но, соглашусь с Палецким, 10 см ниши под щиток вполне хватит (если, конечно, счётчик электронный на Дин-рейке) - тогда ничего вокруг городить и не нужно.

Глубина щита - 7см. - едвали это сильно ослабит несущую стену - так что я бы предолжил штрабить и не бояться. Или, как вариант накладной щит, но к нему все равно надо будет тянуть провода.

DmitryM написал :
придется разбираться с МосЭнерго.

Разбираться не придётся, придётся звонить и вызывать монтёра с пломбиратором. Не знаю, как в мск, у нас это бесплатно и беспроблемно - звонишь и говоришь, что поменял проводку и надо пломбу. В течение 7-10 дней приходит дядька с пломбой.

Есть щитки частично встраиваемые.

a_lka написал :
Глубина щита - 7см. - едвали это сильно ослабит несущую стену - так что я бы предолжил штрабить и не бояться.

Штробить надо всегда бояться.
У нас в домах по проекту плита 6300, просвет между стенами 6060. Итого плита опирается на стену полоской 12см. + надо учесть неидеальность строительства - где-то 9 может быть, где-то 15см.

kolokolok написал :
Штробить надо всегда бояться.
У нас в домах по проекту плита 6300, просвет между стенами 6060.

Вы и бойтесь, а здесь ситуация иная

Nata_dress написал :
Старый кирпичный дом

Толщина несущей стены - не меньше двух кирпичей (55 см).

проблемнет написал :
10 см ниши под щиток вполне хватит (если, конечно, счётчик электронный на Дин-рейке) - тогда ничего вокруг городить и не нужно.

а если счётчик не электронный - такие шкафчики вообще делают, какая же это глубина должна быть? Я пыталась в поисковиках найти такие шкафы, но находится какая-то белиберда. Как шкафы под щиток "официально" называются?

Nata_dress написал :
Я пыталась в поисковиках найти такие шкафы, но находится какая-то белиберда

Набирайте "щит квартирный учетный", "Щит учета"

Вопрос по сабжу: панельный дом в стене ближе к краю естественный проход в коридор. Расстояние от края стены до проема гдето 60-70 см, толщина стены на глаз 20 см. Чувак в эту стену в ее узком месте утопил полностью щиток. Щиток стандарстный в глубину гдето 15 см , в высоту 35-40см, в ширину 25-30 см. Понятно, что когда долбили ломали арматуру несущей стены, вопрос насколько сильно данный пример влияет на снижение свойств стены ?

Естественно под обоями я понятия не имею какая фактически была выдолблена дыра, мне до покупки никто не даст это увидеть.

Вот есть щит, встраиваемый, на 36 мест (3х12), от Schneider Electric (Mini Pragma New).
Глубина у него 7 см, ширина 27 см, и высота 47 см.

Вопрос, можно ли его врезать в кирпичную несущую стену дома (мне удобно в корридоре), ну та которая 55 см толщиной, или ну его нафиг.

Просто когда покупал, думал да что-он там, неглубокий, врежу, все равно 1.5 см штукатурки идет. А теперь вот в руках верчу, блин, целых 7 см.

Как вообще обычно делается? Или однозначно нет, и тогда искать место где фальш стену сделать из гипсокартона и туда уже поставить..

если стена 40-50 см то спокойно можно врезать щит

Переделка зарядных устройств и не только

mihasoft написал :
можно ли его врезать в кирпичную несущую стену дома (мне удобно в корридоре), ну та которая 55 см толщиной

Anat78 написал :
если стена 40-50 см то спокойно можно врезать щит

И если стена 15-20см, то можно спокойно врезать щит.

avmal написал :
И если стена 15-20см, то можно спокойно врезать щит.

тогда она не несущая, так как кирпич 25 см

Переделка зарядных устройств и не только

Что-то глубина маленькая. Похоже на щиток с пузатой крышкой, торчащей из стены сантиметров на 6 минимум. И нафига оно такое в коридоре? Не хотите ли найти что-нибудь с большей глубиной? Ну чтобы дверца не более сантиметра выступала. В толстой стене без разницы какую дырку ковырять.

Брейгель написал :
Что-то глубина маленькая.

Стандартная глубина ниши под бокс 80-90мм. По всей видимости ТС собирается топить щиток не заподлицо, как это надо, а по выступающий бортик по периметру коробки.

Да, avmal прав, я считал именно по этому бортику по периметру, думал что небольшая выступающая часть, она будет торчать и на нее будет нащелкиваться верхняя часть щита. Не знал что надо заподлицо и инструкцию пока не читал..

А 9 см что-то меняет?

Кстати, хотел спросить, а оптимальный путь по вырезанию этой дырки в стене какой? Я пока думаю так - использовать УШМ чтобы нарезать что-то вроде шахматной доски, а потом перфоратором отбивать "квадратики". Может чего похитрее люди придумали?

mihasoft написал :
А 9 см что-то меняет?

не меняет, долбите

mihasoft написал :
Кстати, хотел спросить, а оптимальный путь по вырезанию этой дырки в стене какой? Я пока думаю так - использовать УШМ чтобы нарезать что-то вроде шахматной доски, а потом перфоратором отбивать "квадратики".

по периметру пилите, потом выдалбливаете, это же кирпич зачем его в клеточку он от молотка крошится

Переделка зарядных устройств и не только

Ну допустим силикатный M150 особо не накрошится, 27x47 см - прилично молотком махать придется.

чтобы нарезать что-то вроде шахматной доски, а потом перфоратором отбивать "квадратики".

Я бы тоже так сделал. Если размеры сетки не слишком велики, то выламывается зубилом. Пробовали позавчера
Но пылищи будет.

mihasoft написал :
А 9 см что-то меняет?

mihasoft написал :
а оптимальный путь по вырезанию этой дырки в стене какой?

Есть, разумеется, и более оптимальные способы, но лично я сначала делаю перфорацию по всему периметру ниши на нужную глубину буром 8мм при помощи перфоратора и, как правило, делю полученный прямоугольник перфорацией ещё и пополам. После этого можно и зубило в перфоратор вставлять.
Можно использовать и болгарку с 230 диском , чтобы рез сразу получился не менее нужной глубины, но пыли будет немеряно и лучше сначала подумать об этом, поскольку кирпичная пыль почище другой краски будет .
Если рез не получится сразу на нужную глубину, то лучше сразу бур в дело пускать.

Спасибо всем за ответы! Особенно avmal! Действительно, можно ведь без ушм обойтись и пыли..

Еще вопрос, а когда отверстия по периметру сделаны, то при выбивании перфоратором ниши - есть какие-то особые приемы, чтобы побольше куски отваливались, или тупо - синтиметр за сантиметром отдалбливать?

Кстати, а шак между отверстиями приблизительно какой - 1 см?

mihasoft написал :
есть какие-то особые приемы, чтобы побольше куски отваливались, или тупо - синтиметр за сантиметром отдалбливать?

Не надо куски побольше. Я делал нишу пневмомолотком ST 2212 - быстро и ровненько. Хотя пыли - до фига.

mihasoft написал :
шак между отверстиями приблизительно какой - 1 см?

mihasoft написал :
есть какие-то особые приемы, чтобы побольше куски отваливались, или тупо - синтиметр за сантиметром отдалбливать?

Сантиметр за сантиметром у вас при всём желании не получится, учитывая, что это кирпич, но начинать надо со срубания на доступную глубину зубилом всех перемычек в перфорации.

Все делаю по вашим советам - просверлил по периметру, потом начал перемычки зубилом на перфораторе перерубать. Как по маслу идет ;-) Куски откалываются довольно бодро, почти как трухлявый пень топором рубить. Правда соседи жаловаться прибежали, ребенка укладывать на дневной сон пытаются, так что продолжу только завтра..

Я вот думаю, а может и штробы под кабеля таким же способом делать? Просверливать на глубину пару сантиметров и потом перфоратором. А не ушм. Так-то понятно что лучше всего штроборез+пылесос, но за неимением.. Или все же ушм? Вопрос пыли не слишком остро стоит, т.к. ремонт только начинает делаться..

Ну зачем ушм, насверлить и бороздоделом выдолбить, очень культурно получается. Главное пыли поменьше. Я даже толстым сверлом почти параллельно стене штробы делал, в кирпиче все замечательно получается. Жаль что теперь в бетонке живу.

Так конечно быстрее, но в этом случае необходим противогаз.
Про респираторы даже не думайте, не помогут.

И ушм жалко, надышится этой дряни еще, замучаетесь выдувать ее оттуда.

mihasoft написал :
может и штробы под кабеля таким же способом делать?

А почему не делать? Берёте бур необходимого диаметра под нужную ширину штрабы и делаете перфорацию на нужную глубину ( когда в экстаз войдёте отверстия автоматически одинаковой глубины будут получаться ). Потом ставите бур под углом примерно 30 градусов и в том же режиме убираете все перемычки. Для окультуривания штрабы можно, не меняя положение бура, прогуляться пару раз туда-сюда по штрабе. Главное следить, чтобы бур был всегда на одной линии со штрабой, а то куски будет отваливать по краям.
Когда диски лень переставлять на штраборезе из-за метра-двух штрабы, так я перфоратором делаю и получается быстрее.
Вот, к примеру .

А как же насадка на перфоратор для выбивания штроб - он менее удобен чем ваш способ? Просто у меня ее еще нет, собрался купить.. Не нужно?

mihasoft написал :
А как же насадка на перфоратор для выбивания штроб - он менее удобен чем ваш способ?

Если вы про канальное зубило, то по кирпичу или гипсолиту, например, оно пойдёт, как и по штукатурке, но бетон уже будет не по зубам. И ширина штрабы получится такая, какая получится, а не такая, какая нужна.

В общем, благодаря вашим советам, выдолбил нишу под щит на 36 мест. И метра полтора-два проштробил под кабель 3х10. Оказалось, честно говоря не так все просто, как пошло вначале. Выяснилось что белый селикатный кирпич очень не так уж прост.. Помучиться пришлось.

Штробы делал так: по совету avmal взял бур 20мм и сверлил. Дырки. Но перемычки проще оказалось перфоратором с насадкой-зубилом перебить, чем самим сверлом (пробовал и так).

В виду значительной трудоемкости процесса (на 2 метра ушло часа 2) у меня вопрос. А ничего, если я в одну штробу на протяжении 4 метров в штукатурке заложу ВВГнг 3x10 mm вместе с 2.5 мм 3 штуки и 1.5мм 2 штуки? Или уж не стоит.. Просто заранее уже как-то напрягает, что еще одну штробу придется параллельно долбить там, где возможно можно было бы обойтись.. Ну реально трудоемкая операция..

в квартире считается не данью моды, а объективной надобностью. Установив электрический щиток в собственной квартире, вы обеспечите свободное выключение собственной внутренней электрической сети, все зависит от ваших потребностей, и еще сумеете контролировать состояние и сохранность собственных автоматов защиты. Плюс ко всему все дома, сданные в эксплуатирование после 2000 года, уже на законодательном уровне, оснащены внутренними квартирными электрощитками.

Когда нужна установка щита электрического в квартире

Установка щита электрического в квартире может осуществиться двумя способами, открыто или скрыто в нише. Ниша под электрощит делается специально и после установки щит лишь на немного выступает из стены.

Это вторая статья из серии: Все этапы работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. В предшествующей статье я рассказал, как сделать упрощенный электропроект квартиры.

Напомню вкратце полную задачу: Необходимо выполнить полную электропроводку трех комнатной квартиры с установкой встроенного электрического квартирного щита.

Электропроводку квартиры разделили на 9 электрических групп:

1 группу освещения;
6 розеточных групп;
1 электрическую линию для стиральной машины;
1 электрическую линию для плиты.

Примеры простых схем электрощитов смотрите ТУТ.

Переходим к первому этапу работ по монтажу электропроводки в трехкомнатной квартире. Это будет установка щита электрического в квартире.

Выбор и приобретение квартирного щитка и автоматов защиты

Для электропроводки в квартире, согласно схеме электропроводки, нужен встраиваемый в стену распределительный щит минимум на девять модулей. Модуль это место для установки одного однополюсного автомата защиты. Можно найти именно такой распределительный щит. Но лучше приобрести щит с запасом места под модули. В нашем варианте я бы посоветовал приобрести распределительный щит на 12,с запасом на 16 модулей.

Вместе с распределительным щитом следует купить всю начинку щита

Вводной автомат защиты
Автоматы защиты
Устройства Защитного отключения (УЗО)
Шины распределительные
Дин-рейки.

Для удобства работы нарисуйте простую электрическую схему распределительного щита. Пример профессиональной схемы, правильное название-однолинейная расчетная схема ниже. (Подробнее об электрических схемах электрощитов можно почитать ТУТ)

Согласно составленной схемы электрощита нужно приобрести:

Вводной автомат защиты-63 Ампера
Автоматы защиты-25 Ампер-1 шт.;16 Ампер-7 шт.;10 Ампер -1 шт.
Устройства Защитного Отключения (УЗО)-30 mA,63 Ампера.

требования к расположению щитка на стене

Установка щита электрического в квартире в нише

Для того чтобы сделать нишу понадобиться следующий инструмент

Начало работ по устройству ниши для квартирного распределительного щита

Согласно функциональной схеме электропроводки квартиры, распределительный щит будем размещать около входной двери. Слева от входа.

Немного отвлекусь и отвечу на основные вопросы по установке распределительного щита.

От чего зависит выбор места под установку распределительного электрощита?

Выбор места под установку распределительного электрощита зависит от двух причин. После расстановки мебели к квартирному щитку должен быть свободный доступ, а также установить щиток нужно ближе к вводу электропитания в квартиру.

На каком расстоянии от пола делается установка щита электрического в квартире?

Расстояние от пола до нижней границы распределительного щита выбираем в пределах 1,4-1,7 метра.

Какой распределительный щит лучше выбрать: однорядный или двухрядный?

Если количество линий электропроводки не очень большое(3-6 линий), то вполне достаточно однорядного распределительного щита. При большом количестве линий электропроводки лучше выбрать двухрядный, а иногда трехрядный распределительный щит.

Как декорировать крышку распределительного щита?

Крышки электрощитков декоративные

Уже давно выпускаются распределительные щиты с крышками в виде рамок под фотографии. Разместив на крышке любой постер или любимое фото вы превратите распределительный электрощит в красивый элемент интерьера.

Купив необходимый материал и подготовив инструмент можно приступать с установке распределительного щита в нишу.

Монтаж: главные этапы и особенности

Этажный щит обычно поставляется в готовом собранном виде. Никаких дополнительных действий по сбору конструкции производить не понадобится. Осуществлять монтаж ЩЭ скорее всего будет специалист-электрик из обслуживающей или строящей дом организации.

Купить щит этажный ЩЭ в Ростове-на-Дону для любого количества квартир можно в нашей компании. Мы предлагаем не только типовые собранные модели щитов, но и готовы изготовить и собрать этажные щиты на заказ любой комплектации и размеров. Собственное производство позволяет нам держать стоимость щитов на выгодном уровне и предоставлять полный спектр услуг по обработке металлических изделий.

Но некоторые тонкости монтажа владельцам квартир знать не помешает, особенно, если необходимо осуществить замену старого оборудования на новое.

Щит может быть наружным или внутренним, устанавливаться в разные места и отличаться фирмой-изготовителем, своей формой и эксплуатационными характеристиками.

Первое, что необходимо сделать, — определить зону установки щитка. Здесь важны два принципа:

место монтажа должно соответствовать требованиям ПУЭ, ПБ. Нельзя размещать щиток вблизи газовых коммуникаций и тепловых приборов. Также не подойдут места с повышенным уровнем влажности;
Удобство — важная составляющая. Лучше всего размещать щиток там, где он не будет никому мешать, но доступ к нему будет у владельцев всех подключенных квартир.

Высота установки

Устанавливать этажный электрощит принято на уровне глаз. Согласно нормативным документам размещение устройств должно производится на расстоянии 400-2000 мм от пола. Что касается аппаратов ручного управления, то эти нормы сужают до 700-1900 мм, измерительных приборов — 1000-1800 мм. Таким образом разместить электрический этажный щит можно на высоте от одного до 1,8 метра. Наивысшее значение, которое может достигать высота установки этажного щита, будет оптимальным вариантом.

Главные этапы

Перед осуществлением монтажа составляется схема подключения этажного щита. Она поможет исключить ряд проблем, которые могут возникнуть при начале работ по установке.

Однофазная схема подключения ЩЭ

Трехфазная схема подключения ЩЭ

Начать работу по монтажу этажного щита следует с установки “автоматов” и других защитных механизмов, заключаемых в керамический блок. Дальше подключаются гибкие перемычки. Надежно закрепить провода в щите помогает использование кабельных стяжек.

Следующий этап — подключение вводного кабеля. Заранее проверяется напряжение на нем, и если оно есть, то появляется необходимость в обесточивании всей сети.

Через фазную и нулевую клемму щита к нему подключается входящая проводка и заземление:

фазная проводка (черная, серая, коричневая изоляция) подключается к однополюсным автоматам;
заземление (желто-зеленый провод) присоединяется к шине РЕ

Очень важно помнить, что вследствие электротермического воздействия часто происходит небольшое ослабление всех контактов, а следовательно появляется необходимость их дополнительного затягивания через 3-4 недели. Дальше эта профилактическая процедура производится один раз в полгода-год.

Последний этап — подключение потребителей в соответствии с маркировкой электропроводки.

Устройство ниши и установка щита электрического в квартире

Замеряем габариты корпуса электрического щита. Можно воспользоваться паспортом на электрический щит с указанными размерами (смотри рисунок ниже)

Отмеряем на стене в месте установки электрического щита высоту установки. Обычно 1.4-1,7 метра до низа щита.
Рисуем на стене периметр корпуса щита.
Делаем припуск по ширине по 2 см с каждой стороны (для прокладки электрических кабелей).
Разлиновываем периметр ниши в клеточку, с размерами клеток 10×10 см.

Так как у нас бетонная (или кирпичная) стена, пользоваться будем перфоратором.

Перфоратор с буром

Дальнейшая технология работ по устройству ниши такова

Просверливаем, по линиям разлиновки, отверстия на глубину толщины корпуса электрощита плюс один сантиметр;
Меняем насадку перфоратора на пику или лопатку;
Сменив режим перфоратора на «только удар», выдалбливаем всё лишнее внутри ниши;
Периодически примеряем корпус щита электрического в нишу;
После того как корпус распределительного щита свободно помещается в нишу, а также остается свободное место в нише для ввода и прокладки электрических кабелей считаем что ниша сделана.

Если есть возможность, сверление перфоратором можно заменить на прорезание ниши штроборезом. Но выдалбливать нишу все равно придется.

Электрический щиток квартирный

Монтаж квартирного электрического щитка

в соответствии с пуэ

Вводные устройства, распределительные щиты, распределительные пункты, групповые щитки

7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ (вводное устройство) или ВРУ (вводное распределительное устройство). В здании может ставиться одно или несколько ВУ (вводное устройство) или ВРУ (вводное распределительное устройство).

Если есть наличие в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у любого из них рекомендуется ставить самостоятельное ВУ (вводное устройство) или ВРУ (вводное распределительное устройство).

Вводное распределительное устройство

От ВРУ (вводное распределительное устройство) разрешается также питание потребителей, размещенных в остальных зданиях, при условиях, что эти потребители связаны практично. При ответвлениях от ВЛ(высоковольтная линия) с расчетным током до 25 А ВУ (вводное устройство) или ВРУ(вводное распределительное устройство) на вводах в здание могут не ставиться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в данном случае функции ВУ(вводное устройство), не более трех метров. Этот участок сети должен производиться эластичным кабелем из меди с сечением жил не меньше 4 мм?, не распространяющим горение, проложенным в трубе из стали, при этом должны быть сделаны требования по обеспечению хорошего контактного соединения с проводами ответвления. При воздушном вводе должны ставиться ограничители импульсных перенапряжений.

7.1.23. Перед вводами в строения не разрешается ставить добавочные кабельные ящички для деления сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей в середине строения. Подобное разграничение должно быть исполнено во ВРУ(вводное распределительное устройство) или ГРЩ (массовый распределительный щит).

Вводное устройство

7.1.24. ВУ (вводное устройство), ВРУ(вводное распределительное устройство

), ГРЩ(массовый распределительный щит) должны содержать аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.

7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ (вводное устройство), ВРУ (вводное распределительное устройство), ГРЩ (массовый распределительный щит) должны ставиться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на любой линии, либо быть общими для нескольких линий. Автоматизированный выключатель следует рассматривать как прибор защиты и управления.

7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, обязаны быть установлены на вводах питающих линий в помещениях для торговли, коммунальных фирмах, административных помещениях и т.П., а еще в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.

7.1.27. Этажный щиток должен ставиться на расстоянии не более трех метров по длине электрической проводки от питающего стояка с учетом требований гл. 3.1.

7.1.28. ВУ (вводное устройство), ВРУ (вводное распределительное устройство), ГРЩ (массовый распределительный щит) как правило, следует ставить в электрощитовых помещениях, доступных исключительно для персонала . В районах, подверженных затоплению, они обязаны ставиться выше уровня подтопления.

ВУ (вводное устройство), ВРУ (вводное распределительное устройство

), ГРЩ (массовый распределительный щит) могут размещаться в помещениях, отмеченных в используемых сухих подвалах, при условиях, что эти помещения доступные для персонала и отделены от остальных помещений перегородками с пределом стойкости к огню не меньше 0,75 ч.

IP это

При размещении ВУ (вводное устройство), ВРУ (вводное распределительное устройство), ГРЩ (массовый распределительный щит) сортировочных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они обязаны ставиться в хороших и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31.

Ingress protection rating — система спецификации степеней защиты оболочки электрические оборудования от проникновения твёрдых предметов и воды соответственно с западным стандартом IEC 60529 (DIN40050, ГОСТ 14254-96).

Открыть под степенью защиты понимается метод защиты, проверяемый типовыми способами испытаний, который снабжается оболочкой от доступа к опасным частям (опасным токоведущим и опасным механическим частям), проникания внешних твёрдых предметов и (или) воды вовнутрь оболочки. Обозначение степени защиты оболочки электрические оборудования выполняется с помощью международного знака защиты (IP) и 2-ух цифр, первая из которых значит защиту от проникания твёрдых предметов, вторая — от попадания воды. Код имеет вид IPXX, где на позициях X находятся цифры, либо “количество”X, если степень не определена. За числами идут одна или две буквы, дающие вспомогательную информацию. К примеру, домашняя электрическая электроточка как правило имеет защитная степень IP22 — она защищена от проникновения пальцев и не может быть повреждена вертикально или практически вертикально капающей водой. Самая большая защита по этой спецификации — IP68: пыленепроницаемый прибор, выдерживающий долгое погружение в воду.

7.1.29. Электрощитовые помещения, и еще ВУ(вводное устройство), ВРУ(вводное распределительное устройство), ГРЩ (массовый распределительный щит) не разрешается располагать под санитарными узлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (помимо кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и прочими помещениями, связанными с мокрыми инновационными процессами, кроме случаев, когда приняты особенные меры по хорошей гидрозащите, предотвращающие проникновение влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.

Ввод нового питающего кабеля для квартиры

Электропитание для квартиры осуществляется от общего этажного распределительного щита.

Электропитание квартиры однофазное, с рабочим напряжением 220-230 Вольт. Кабель для питания квартиры возьмем с тремя медными жилами сечением 6 мм. Марка кабеля ВВГ или НЮМ. Маркируется кабель: ВВГ 3×6 или NYM 3×6.

Питающий электрокабель нужно проложить от квартирного электрощита до ввода в квартирный электрощит.

За пределами квартиры питающий электрокабель прокладывается в пластиковом коробе, внутри квартиры электрокабель прокладывается в предварительно сделанной штробе (борозде). Штроба проходит от ввода кабеля в квартиру до ниши под распределительный щит. В штробе питающий кабель прокладывается в гофре.

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

Монтаж потолка из гипсокартона

Как заделать дырку в ГКЛ

Штукатурка стен

Шпаклевание гипсокартона

Шкаф из/в ГКЛ

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

Читайте также: