Входная дверь в доме из арболита

Обновлено: 05.05.2024

Новые виды ячеистых бетонов: газо- и пенобетон вытесняют привычные шлакоблок и кирпич. Достоинств у этих материалов множество, но есть и недостатки. Инструкция по устройству дверей отличается от традиционной, так как ячеистые бетоны пористые.

Подготовка

Заказывая окна или двери, помните, что размеры конструкции должны быть меньше проема на 1 сантиметр. Перед тем как установить входную дверь, поверхность газобетона требуется тщательно подготовить. Строители рекомендуют внешнюю сторону материала проклеить гидроизолирующей лентой. Но так как газобетон относится к гигроскопичным материалам, он на стыках может пропускать влагу. По этой причине целесообразнее сделать пропитку блоков специальной грунтовкой, которая глубоко проникает в поры. Это даст хорошую гидроизоляцию и укрепит поверхность блоков.

Технология установки

Не бойтесь самостоятельно устанавливать входные конструкции. Конечно, на укрепление понадобятся дополнительные траты, но цена на материалы ниже, чем оплата работы мастера.

Технология крепления двери к газобетону отличается от других вариантов. Разница в специфических характеристиках материала, из которого построен дом. Газобетон пористый, хрупкий и легкий.

Дверной проем из газобетона

Металлические двери стандартных габаритов в весе достигают 100 кг. Из-за такой разницы установленный традиционным методом блок может не удержаться в дверном проеме и вывалиться из него. По этой причине строители рекомендуют ставить в доме из газобетона металлические неширокие двери, а монтаж выполнять при помощи дополнительных конструкций или особых креплений.

Как установить двери

Для начала потребуется приготовить инструмент, который не является узкоспециализированным или профессиональным.

Подготовка. Приобретенную дверную конструкцию распаковывают, тщательно рассматривают комплектность. В обязательном порядке проверяют работоспособность замка и то, что входящие в комплект петли можно регулировать.

Важно! Если дверь оказалась без защитной пленки, тогда придется самостоятельно защитить ее полиэтиленовой пленкой, а короб оклеить малярным скотчем.

Затем приступают к подготовке места, куда будет крепиться изделие. Если рядом есть какие-либо предметы, их нужно тоже защитить. Кроме того, определиться со стороной, в какую будут открываться двери и выдержать толщину зазора.

Демонтаж. При замене входных конструкций в загородном или частном доме этот процесс актуален. Но если дом новый, тогда этот этап пропускается. Если полотно навешено на петли, которые не разбираются, тогда его снимают, приподняв вверх. Дверь таким методом несложно снять. Металлические двери имеют большой вес, поэтому можно демонтировать их с помощью ломика. Если петли разборные, их раскручивают при помощи отвертки. При демонтаже деревянной двери надо выкрутить анкера, а проем привести в порядок.

Подготовка дверного проема. Прежде чем устанавливать входную дверь, учтите, что металлические конструкции не подлежат подрезанию. Дверное полотно имеет стандартные размеры и его, конечно же, подрезать нельзя, чтобы не нарушить целостность и внешний вид. Поэтому прежде чем монтировать дверь, надо тщательно замерить параметры проема. Практично применять двери шириной не менее 86 см, так как через них удобнее проносить в помещение мебель или бытовую технику. Иногда приходится проем уменьшать, чтобы поставить каркас из металла. Недостаток такого метода – это возникновение мостиков холода. Но выход есть – обустроить откосы утеплителем. Для расширения проема часть стены удаляют при помощи болгарки.

Внимание! Чтобы сделать шире проем, не используйте ударные методы, чтобы не нарушить несущую конструкцию здания.

Металлическая входная дверь тяжелая, ведь оптимальная толщина металла 2 или 3 мм. Непрочные стены из пустотелых блоков могут не выдержать такой вес. В этом случае отливают монолитный портал и связывают его арматурой со стенкой. Затем в него устанавливают дверной короб.

Не рекомендуется проводить установку стальной двери в стену, толщиной менее 15 сантиметров. Если так и есть, задумайтесь над тем, чтобы стену сделать толще. Нагрузка на пол тоже увеличивается, поэтому проверьте его прочность. Если для старой конструкции использовался кирпич или брус, их демонтируют, а место очищают и заливают бетоном.

Метод установки изделия в газобетон

Двери в здания из газоблоков устанавливают тремя способами:

на специальные анкеры: химические или распорные;
на сварной каркас из металла;
на обвязку проема из древесины.

У каждого из этих вариантов есть свои положительные характеристики и отрицательные.

Первый метод – крепление на анкеры. Это недорогой и простой метод, который применяется только в случае монтирования узких либо облегченных конструкций, которые не испытывают больших нагрузок при эксплуатации. Используя этот метод, дюбели, которые идут в комплекте, заменяют анкерами, предназначенными для ячеистых бетонов, распорными или клеевыми.

Когда рабочий конец анкера попадает в стену, он расщепляется на две части, благодаря чему болт фиксируется в газоблоке. Если используются клеевые анкера, под них заранее проделывают отверстия и заливают полимерной смолой. Такой композит удерживает резьбовой участок анкера в стене. Чтобы уменьшить впитывающую способность газобетона, его структуру уплотняют при помощи обработки грунтовкой, которая глубоко проникает в поры материала.

Второй метод – это фиксация на каркас. Для начала дверной проем усиливают, используя стальные уголки, которые упрочняются металлическими перемычками. Получается двойная сварная рама. Остается установить конструкцию.

Крепление двери на каркас

Третий метод – это фиксация к деревянной обвязке. Если запланировано устанавливать стальную массивную дверь, в местах крепления короба к стенке газобетон рискует разрушится из-за деформационных и ударных нагрузок. Чтобы ячеистый материал не крошился под шляпками болтов, дверной короб монтируют на панели из древесины, рамы-обвязки либо же на брусья, которые помогают равномерно распределить нагрузку по проему. Все эти промежуточные конструкции выполняются из дерева либо из толстой фанеры. Перед использованием древесину обрабатывают специальными антисептиками, а затем просушивают.

Легкие дверные конструкции допускается крепить на брусья, которые заглублены в сам газобетон, или на панели, нарезанные по толщине стены и уложенные в дверном проеме. Крепятся они на клей, а затем скрепляются болтами, которые предназначены специально для газобетона.

Если производится установка на отрезки из досок, промежутки, образовавшиеся между планками, заполняют монтажной пеной (жесткой). К этому деревянному обрамлению крепят металлическую коробку при помощи саморезов.

Громоздкие дверные изделия монтируются на раму-обвязку, которая выполнена из толстых брусьев. Они крепятся к стенкам проема специальными клеевыми анкерами на эпоксидной основе.

Установка дверей

Установка тяжелых металлических входных дверей непосредственно в газобетон – это ответственный процесс. Не забывайте заменить идущие в комплекте дюбели на специальные анкера, либо купите уголок из металла размером 35 или 50 мм. Этот параметр зависит от размеров и веса устанавливаемой двери. Уголки сваривают и прикладывают с обеих сторон проема (внутренней и наружной). Между собой их скрепляют перемычками, которые лучше вырезать из металла, шириной не меньше 50 мм, а толщиной 3 мм. Раму крепят на перемычки, но для уверенности можно добавить несколько саморезов длиной 120 мм. По уровню выставляют лутку и фиксируют ее клиньями.

Перемычки на газобетоне

Все щели задувают пеной. Затем устанавливают на сварную раму дверную конструкцию.

Какие крепления использовать для газобетона и пенобетона, расскажет видео:

На окно можно еще и металлические ставни-жалюзи установить. Несколько менее эстетично и удобно чем поликарбонат, но определенно надежнее.

Так уж сильно ставни портят эстетику?

Согласен, но дверь с улицы в тамбур лучше сделать вообще пластиковой. Можно бы и деревянной. но ее бюджет боюсь будет зашкаливать. Потому что в качестве наружной абы какая не пойдет, а если ее делать по уму и с должной стойкостью к атмосферным явлениям, то пластик будет дешевле в несколько раз.

Взломостойкость двери исключительная не нужна, но какая-то минимальная обязательна. Чтобы в комплексе дверь не была слабым звеном. На окно можно еще и металлические ставни-жалюзи установить. Несколько менее эстетично и удобно чем поликарбонат, но определенно надежнее. Цена, правда, высокая. Однако, и поликарбонатные решетки не сказать, чтобы совсем дешевы (это совсем не тот сотовый поликарбонат которым парники закрывают).

Во многом согласен, но можно бы алюминиевую анодированную с антивандальным стеклопакетом поставить.

Но я, как фанат металла, я поставил в тамбур стальную утеплённую дверь с стеклопакетом и решёткой.
И, блин, с цилиндровым замком (якобы "мостиком холода" !) , при этом ни на ручке, ни на цилиндре нет ни следа конденсата - ибо тамбур !

На бойлерную (если котёл не электрический, конечно) очень часто устанавливают дверь с вентиляционной решёткой, соответственно, распродажная может не подойти.

Уж коли тамбур будет отапливаемым, крайне желательно установить на вход дверь с терморазрывом, это не гарантирует, что конденсат абсолютно никогда не будет образовываться, но очень существенно снизит его количество, дверь без терморазрыва гарантированно будет "плакать" или даже "рыдать". Тонкие "китайцы" как правило не потеют, но и дверь собой только имитируют.

Дверь из тамбура в дом можно и без терморазрыва.

На окна могу порекомендовать поликарбонатовые решетки Polyprotect ибо безопасность понятие комплекс

Дверь с вент решеткой разве защитит помещение от холода зимой? И зачем вент решетка, если в бойлерной есть окно, через которое можно обеспечить вентиляцию?

Так почему не поставить китайскую дверь с улицы в тамбур, а из тамбура в дом поставить нормальную дверь?

По поликарбонатовым решеткам почитаю инфо и отзывы. Вопрос для меня новый.

Так уж сильно ставни портят эстетику?

Ставни не для всех оконных проемов подойдут..
К тому же есть глухие окна. Тут ставни не подойдут. А если эти глухие окна ещё и арочные, то тут и с рольставнями затруднение

Что ж, логика присутствует: баланс должен быть во всём: если не удаётся защитить сложные окна, то и входную дверь лучше бы заказать плохонькую

Задача вентрешетки в бойлерной - обеспечить приток свежего воздуха, чтобы поддерживать горение. Если там топливо используется, конечно. Но делать ее в двери совершенно необязательно. Вентиляция через окно тоже не без недостатков. Есть масса вариантов и приток обеспечить, и при этом теплопотери минимизировать. Но это не тема дверного форума.

Что касается железных ставен. Не всем их внешний вид, к сожалению, нравятся. И их открывать-закрывать надо руками, не всегда это удобно. И индикатор хороший - ставни закрыты - никого дома нет.
Поликарбонат же стоит себе и стоит, он почти и не заметен. Но защищает от проникновения .. ну на тройку, даже с минусом, я бы выразился.
Ролльставни удобней, но если с электроприводом, а то еще дороже. И хорошие антивандальные роллставни стОят, что боже мой. и тот же индикатор.

Но надежность и защита того, например, что демонстрировал ККК ( нынешних фотографий не вижу - радикал на работе забанен, но по прошлым демонстрациям помню) - на все сто. И не только от жуликов, а и от урагана и его последствий, например.

на арочные окна роллставни ставят только в путь. Эстетика страдает, но закрывает все вместе с аркой:

Смотря какие ставни. Наши, например, подойдут и на прямые и на арочные окна. И на глухие тоже (если к ним есть доступ снаружи).

Если в бойлерную отдельный вход, то, разумеется, дверь с решеткой туда не поставить.
Окно вместе вентиляции использовать тоже не получится, не оставлять же окно всегда открытым.

Ролльставни удобней, но если с электроприводом, а то еще дороже. И хорошие антивандальные роллставни стОят, что боже мой. и тот же индикатор.

Совсем мы ушли от первоначальной темы.
А тема была по совету в выборе двери.
Основываясь чисто на логике вот такие мысли:
- дверь в бойлерную поставить "за недорого" со средними показателями утепления и защиты от взлома (особо нечего воровать в бойлерной). Конденсат - не критично для бойлерной. Вентиляция - решается через приоткрытое окно и вообще не встречал такой проблемы в частных домах, что отопление не работает из-за недостатка вентиляции в помещении.
- дверь с улицы в тамбур поставить с упором на надёжность. Снаружи металл, изнутри фрезеровка. Желательно с терморазрывом.
- дверь из тамбура в дом поставить с упором на эстетическую составляющую. Замок недорогой. Фрезеровка с двух сторон. Дверь без серьезного бронирования.
Есть советы к моим соображениям? На какие технические составляющие обратить внимание? Если есть интересные коммерческие предложения - добро пожаловать в личку.
Всем спасибо за участие и советы!

Один уточняющий вопрос - цвет фурнитуры, разница в цене тысяч на пять за дверь, иногда бывает критично.

Некритично для бойлерной, но может быть критично для двери. В общем и целом подойдет т.н. "дверь техническая уличная". Не слишком дорогая и мощная дверь, но изготовленная с учетом противодействия атмосферным осадкам. Желательно все же с утеплением, раз бойлерная. И, главное - покрашенная или обработанная антикорозийно изнутри. Как сие проверить - х.з. Только на доверии к производителю.

Здравствуйте. Уличную дверь с терморазрывом СТАЛ-150 возможно сделать с монтажом и доставкой примерно за 90т.р. Снаружи порошковое напыление, внутри шпонированная панель на фанере, итальянский двухсистемный замок.
Остальные двери с уличной обработкой, (без терморазрыва) возможно раза в 1.5-2 дешевле. А так надо уже более детально смотреть и считать.
Если заинтересует звоните или пишите на почту, скину более развернутое предложение. Участникам форума дополнительные скидки.

Так уж сильно ставни портят эстетику?

Во многом согласен, но можно бы алюминиевую анодированную с антивандальным стеклопакетом поставить.

Дверь из тамбура в дом можно и без терморазрыва.

На окна могу порекомендовать поликарбонатовые решетки Polyprotect ибо безопасность понятие комплекс

Так почему не поставить китайскую дверь с улицы в тамбур, а из тамбура в дом поставить нормальную дверь?

По поликарбонатовым решеткам почитаю инфо и отзывы. Вопрос для меня новый.

Так уж сильно ставни портят эстетику?

на арочные окна роллставни ставят только в путь. Эстетика страдает, но закрывает все вместе с аркой:

Один уточняющий вопрос - цвет фурнитуры, разница в цене тысяч на пять за дверь, иногда бывает критично.

Правильная установка стальных дверей (читать) даст возможность обеспечить безопасность дому, продлить пользование и сделает ее комфортной. Собственно оттого к этой процедуре нужно подходить с тщательностью выполнения и абсолютным осознанием выполнения технологического процесса.

Так, перед началом монтажа входной двери в квартиру надо убедиться, что дверной проем отвечает типовому размеру двери. Ширину дверного полотна измерять нужно шагом в 10 сантиметров, типовые габариты –100 см, 90 см,80 см, 70 см,60 см. Последние три размера чаще всего относят шаблонам межкомнатных дверей, а последние два – это не стандартные размеры для входной двери. Этого размера, как правило, хватает, чтобы в дверь проходила мебель и бытовая техника. Разрешить вопрос с дверным проемом, который больше, чем сама дверь намного проще, если металлическая дверь превосходит габариты дверного проема. Чтобы сделать проем меньше, нужно использовать кирпич белого цвета, или любые другие блоки. Если у двери ширина 90 см, тогда параметр дверного проема должен быть следующими. Ширина – 98 см, высота – 208 см, в этих размерах учитывается ширина лутки, технические промежутки для выравнивания двери, которые в будущем заполнятся монтажной пеной. Когда дверной проем готов, можно начинать непосредственную установку входной двери. Выполнять этот процесс надо совместно с помощником, потому что одному преодолеть эту задачу весьма проблематично, так как входная металлическая дверь в квартире, чаще всего имеет большой вес, и передвигать ее намного проще вместе, чем одному.

Установите дверь в дверном проеме, и, пока один придерживает ее в нужном положении при помощи уровня, другой производит разметку мест, куда установятся анкерные болты. На стороне дверных петель делаются крепления, а потом на противоположной стороне проделывается тоже самое.

Установка входной металлической двери своими руками

Работу по сборке шкафа купе, у которого система дверей с нижними роликами для опоры можно выполнить самостоятельно, нужно только следовать инструкции.Двери для шкафа купе всегда.

Двери из массива дерева – это настоящие украшение интерьера. Натуральная древесина создает дому благородный вид. Двери могут быть различных форм, размеров и с разной.

Для подсветки, например, рекламных конструкций или магазинных вывесок часто используют ленты с боковым светодиодным свечением, имеющие определенные правила эксплуатации и.

Бронированные двери являются показателем достатка и усиленной защиты любого помещения. Подобные изделия пользуются повышенным спросом у потребителей, которые желают как можно.

Трудно представить квартиру без наличия дверей. Сейчас люди при выборе дверей смотрят не только на ее защитные свойства, но и на красоту. Их разнообразие с каждым годом.

Дом, построенный из арболитовых блоков, всегда особенный. Это не кирпичное здание – прочное и холодное; не деревянная изба – теплая, уютная, но такая уязвимая для огня и влаги. Древобетонный дом объединил в себе почти все их плюсы и, увы, часть минусов.

Бороться с ними, кстати, довольно просто: это мы увидим в главе про недостатки арболитового дома. Но начнем мы с нуля – с выбора проекта.

Большинство проектов, созданных для каменных или деревянных зданий, подойдут и для технологии строительства дома из арболита. На что обратить внимание, чтобы удачно адаптировать план приглянувшегося домика?

Это основное, что полезно знать для чтения этой статьи при адаптации проекта к строительству из арболита. В остальном он ничем не будет отличаться от оригинала.

Арболитовый дом: цена

Прежде чем приступать к строительству, немаловажно определиться и с ценой вопроса. Узнать, сколько стоит дом из арболита поможет смета. Включить в нее следует не только количество и стоимость материалов с доставкой, но и услуги, которые выполнить самостоятельно по каким-либо причинам не получится и потребуется помощь наемных рабочих или строительной техники.

В итоге, выглядеть смета будет примерно так:

Таким образом, можно сказать, что цена арболитового дома — ориентировочно 1-1,5 млн рублей. При этом, порядка 500 тысяч из этой суммы уйдет на оплату труда наемных рабочих. Как минимизировать расходы и выполнить максимальное количество строительных задач самостоятельно — читайте далее.

Дома из арболита: видео

Планируя постройку дома из арболита, мы рекомендуем обязательно ознакомиться видеоматериалами по теме. Очень важно не только теоретически понимать фронт предстоящих работ, но и понимать практические нюансы выполнения тех или иных задач.

Например, в этом видео отлично рассказано о строительстве дома из арболита своими силами.

Есть вероятность, что вы и ваши рабочие никогда не клали арболит своими руками. Бояться этого не стоит. Этот незнакомый материал не только не затруднит, но даже облегчит строительство: один блок заменяет 15 полуторных или 19 одинарных кирпичей, поэтому работа с ним идет быстро. Как правило, после первого построенного дома из арболитовых блоков, строительная бригада рекомендует следующим своим клиентам этот стеновой материал.

Советуем скачать, изучить и дать рабочим почитать «Альбом технических решений», разработанный специалистами компании «Русский Арболит».

Фундамент

Малый удельный вес стен из арболитовых блоков позволяет использовать любые типы фундаментов, распространенные в России. Однако всё же, проектирование и возведение фундаментов требуется выполнять в соответствии со сводом правил "Основания зданий и сооружений".

Фундамент под арболитовый дом, или же из камня или дерева – история индивидуальная. Зависит, в первую очередь, не от типа стен, а от типа вашего участка и почвы, на котором планируете строить. Для того, чтобы определиться с основанием вашего дома, нужно знать свойства почвы и уровень залегания грунтовых вод. Как правило, для этого заказываются геодезические и геологические изыскания на участке.

Удельный вес любого древобетона (в том числе и арболита), куда меньший, чем у кирпича или бетона. Это позволяет возводить облегченный фундамент.
Уникальная для легких бетонов изгибная прочность арболитовых блоков во многом прощает даже ошибки проектирования. Однако, злоупотреблять этим не стоит.

Простые мелкозаглубленные ленточные фундаменты лучше использовать не для дома, а например, для арболитовой бани – их можно возвести своими руками.

Посмотрите какие типы фундаментов для арболитовых домов применяются:

Самый часто возводимый тип фундамента для домов из арболита. Отлично распределяет нагрузку стен по всему периметру. Может возводится из монолитного железобетона или из сборных блоков ФБС.

Состоит из опорных столбов, связанных ростверком – железобетонной жесткой конструкции. Допускается делать ростверк из деревянного бруса не менее 200х200 мм. Верхнюю часть опор можно возводить из пескоцементных шлакоблоков прочностью М75-М100.

Монолитный фундамент требуется в тех случаях, когда дом из арболита возводится на слабых грунтах и болотистой почве. По стоимости это самый дорогой из типов фундаментов, применяемых для строительства арболитовых домов.

Вид столбчатого фундамента, где опорные столбы представляют собой сваи, забитые в грунт. Идеальный вариант для арболитовых строений на слабых грунтах, когда не требуется подвальное помещение и цокольный этаж.

Данная технология подразумевает установку свай с пяткой –расширенным наконечником, который располагается глубоко под землей. Используется специальный фундаментный бур, который делает расширение у основания сваи.

Такие сваи сделаны из толстостенной металлической трубы с винтовыми наконечниками. Походят для легких домиков на пучинистых грунтах. Ростверк можно делать из металла или из дерева. Для коттеджей применять не рекомендуется.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, рекомендуем рассмотреть два типа фундамента: столбчатый с ростверком или же возводить плавающий, он дороже, но надежнее.

Читайте также: