Вес стены каркасного дома при подъеме

Обновлено: 27.04.2024

Я не претендую ни на авторство, ни на оригинальность идеи, но она была опробована на себе и отлично себя зарекомендовала.

Строительство каркасного дома по технологии "Платформа" предполагает, что дом собирается из отдельных, заранее собранных стен.

После того как стена готова ее необходимо поднять и установить на свое место. Я собирал стены первого этажа прямо на фундаменте(плите) и тут у меня не возникло особых проблем.

Стены надо собирать там, где они будут потом устанавливаться. Речь конечно же не идет о межкомнатных перегородках небольшой длины, но когда речь идет о наружной стене из доски 150х50 длиной 10м вопрос о месте сборки непосредственно возле места установки такой стены стоит очень остро, т.к. сдвинуть такой вес даже на 1м в сторону становится очень сложно. Поэтому собирать каркасные стены я рекомендую на ровном основании непосредственно возле места будущей установки. Чуть сложнее при сборке на весу когда используется свайный либо ленточный фундамент, но и тут можно найти выход.

При сборке стен второго этажа я собирал стены на двух - трех досках проложенных поперек стоек будущей стены. Эту же методику можно использовать собирая стены на сваях.

Возвращаясь к нашей теме:

Как же поднять готовую стену?

Я крепил ручную лебедку к доске 150х50 приколоченной к опалубке фундамента(опалубка специально не разбиралась) и оттянутой прочной веревкой в противоположную от поднимаемой стены сторону.

Эта доска помимо функции крана служила также барьером препятствующим опрокидыванию стены наружу. На одну 10 метровую стену я использовал две лебедки, но в идеальных условиях лучше использовать три, т.к. у меня во время подъема стена слегка прогибалась посередине.

Поднимать стену таким образом можно даже одному, главное выполнять подъем равномерно, постепенно подтягивая лебедки одну за одной. В конце когда лебедки уже полностью затянут трос, но стена еще не будет стоять вертикально будет достаточно легкого усилия, чтобы установить ее на место. Именно в этот момент я рекомендую, не ослабляя лебедки выровнять стену(если это необходимо).

Эта технология подойдет и для второго этажа, только крепить опорную доску надо будет не к обвязке фундамента, а к каркасу первого этажа.

Ну а в случае фундамента на сваях можно прикрепить опорные доски прямо к нескольким сваям.

Если информация была вам полезной, то ставьте палец в верх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое!

На тему этой небольшой заметки меня натолкнул вопрос, заданный в личке на ФХ : «Строю один, как поднять 5метровую стену при строительстве платформой».

Есть два основных способа возведения современного каркасного дома. Первый называется «баллун» (baloon) второй «платформа». Баллун, способ древний и традиционный, когда стена собирается постоечно, то есть отдельно выставляется вертикально каждая стойка, затем остальные элементы. В 20 веке, в США, баллун был практически полностью вытеснен «платформой», когда стена собирается «лежа» на перекрытии, а потом поднимается вертикально уже цельным, готовым участком.

Но тема данной заметки не в том, чем отличаются эти две технологии и что лучше. В свое время, на ФХ было очень много споров о том, что платформа неудобна именно тем, что для того, чтобы поднять достаточно тяжелый кусок стены и поставить его вертикально — требуется привлечение нескольких человек.

В реальности, при строительстве из сухой доски, 2 человека совершенно спокойно поднимают 6 метровую стену (если она не обшита плитами). То есть 2-3 человек как правило всегда достаточно, чтобы вопрос «как поднять стену при строительстве по платформе» вас не волновал.

Тем не менее, иногда бывает, что лишних рук взять неоткуда, или стена значительно тяжелее (длиннее, обшита тяжелыми плитами и т.п.)

В таких вот случаях и приходит на помощь следующее устройство

«Удочка» для подъема каркасных стен

Как и многое другое, удочка была замечена на стройках у американцев. Правда в «промышленном» исполнении. Вот видео, на котором видна и сама удочка, и принцип ее действия

Правда есть и более забавные способы

Разумеется пытливый русский ум сразу решил освоить принцип работы «удочки» и того, как ее можно «сколхозить» прямо на стройке. Тем более что сам принцип не имеет никаких тайн:

На самом деле, все можно сделать и еще проще, и кроме троса, ручной лебедки и пары роликов, вам по большому счету ничего даже покупать не надо.

Дальше всего в «удочных» вопросах продвинулся форумчанин под ником Владимир113, который не только сделал свою «удочку» но и поделился деталями ее конструкции, которые я и привожу ниже.

Собственно добавить больше нечего, разве что небольшое видео, о работе этой самодельной удочки.

Хотя нет, добавить все же есть что. Не торопитесь делать удочку! Повторюсь — 2-3 человек в 90% случаев будет достаточно для подъема участка стены. Так что сначала попробуйте, а потом уже думайте — нужна удочка или нет. Могу сказать, что лично у меня, лебедка, купленная специально для этой цели, так и осталась лежать в коробке.

Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.

Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.

Конструкция стен у меня выбрана «скандинавская». То есть — одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной «ригель», на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.

Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.

Выглядит это следующим образом

Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.

Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге — последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения. Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что — семь раз отмерь…

Пришла очередь врезать «ригель». По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.

Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз. Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.

Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй — после подъема стены.

На подъем стен был приглашен сосед «на пробу». К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем. Самым сложным моментом был «соскок» стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см

Собственно все! Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.

Post Scriptum

Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме

Когда я еще только выбирал, как я буду свой будущий дом строить и из чего, в каркасной технологии меня интересовало, как стены поднимать. Одним из важных плюсов данного строительства везде расписывалось, что не надо технику никакую, все делается руками легко и просто. Я, когда к стройке готовился, информации кучу перелопатил. Есть 3 способа подъёма стен, 2 из которых я лично опробовал:

1. Подъем стен вручную (мой первый этаж);

2. Подъем стен лебедкой ручной (не использовал);

3. Не замороченная расстановка стен краном (мой второй этаж)

Подъем каркасных стен вручную.

Стены первого этажа я собирал примерно неделю на все про все. Поднимали мы их руками. Все это так выглядело так. С утра и примерно до 4 дня собирается стена полностью, ближе к вечеру кто-то из моих знакомых подъезжает, и мы стену поднимаем в 4 человека. Четырьмя людьми 8 метровая каркасная стена высотой 2.86 метра со стойками через 59 сантиметров поднимается легко и непринуждённо. Одну 8 метровую стену поднимали втроем, тут уже спины трещать начинают. Вдвоем я бы не решился. Четырехметровые стены вдвоем поднимали. Но делать это втроем сильно удобней. Поскольку когда стену подняли, двое держит, один крепит. Сам подъем плюс стену поставить на распорки занимает времени минут 5-10 не больше .

Почему я не стал с лебедкой заморачиваться.

Много в интернете роликов, где стены в каркасных домах поднимают с помощью ручных лебедок. Кому интересно, забейте запрос в поисковике «Подъем каркасных стен удочкой». Ручная лебедка крепится к вертикальной доске, у которой сверху ролик закреплен, получается такая строительная удочка. Почему я не стал так делать. Чтобы поднимать 8 метровую стену таким макаром, нужно 2 лебедки, чтобы ее не переламывало. Стоят они тысячи по 1.5 у нас, минимум. То есть 3 тысячи нужно на них потратить. Грузчики по вызову - 200 рублей. Друзья бесплатно помогают, к тому же времени это реально немного на одну стену. Из-за этого я и отказался, собственно, от ручной лебедки. Хотя один раз перекрытие балкона поднимал трещоткой, по полозам затягивая.

Подъем стен второго этажа краном

После того, как мы первый этаж и перекрытие собрали, стал вопрос со вторым этажом, что и как делать. Многие каркасостроители опытные предлагают второй этаж сразу ОСБ листами обшивать, поскольку потом это делать крайне неудобно. Обычно собирают на перекрытии второго этажа и поднимают стены руками. Мы с отцом посовещались и решили не заморачиваться, а собрать все на земле и поднять краном. Кран у нас стоит 1 000 р в час с минимальным заказом на 3 часа. Плюс еще в том, что поднимать на второй этаж материалы для сборки не нужно. В итоге мы собрали все стены второго этажа на земле, вернее на фундаменте гаража, который у меня к дому прилегает, в порядке их установки.

Вызвали кран и за 5 часов силами четырех человек собрали весь второй этаж. Те, кто каркасники собирают, скажут, что можно и без крана обойтись, но мы, когда стены поднимали, был легкий совсем ветерок, и при этом фасад нормально так парусил. Не очень представляю, как это руками поднимать, хотя если человек в 6-10, то может и легко. Единственное, что мы стены укрепляли дополнительными распорками перед подъёмом, чтобы их не переламывало. Стропы крепили так. В верхней обвязке рассверливалось отверстие пером на 16, в нее вставлялся болт с кольцом через дополнительный брусок в 50 сантиметров примерно. При подъеме и установке ни одна стена не пострадала. Ну, и как мне кажется, здоровья и время мы на этом прилично сэкономили. Конечно, нарушили концепцию каркасного строительства, где все руками надо, но здоровье - оно дороже. Ваша оценка «палец вверх» в конце статьи помогают развитию моего канала «Самострой» . За что вам отдельное спасибо. Буду рад видеть вас среди своих подписчиков.

В одной из прошлых статей я указал на высокий потенциал по части механической надежности каркасного дома. Сегодня попробуем выразить этот потенциал в цифрах. Рассмотрим основное воздействие на стену каркасного дома - сжатие от веса строительных конструкций и всего находящегося в доме и на доме.

Главный несущий элемент каркасной стены - это стойка. В качестве стоек обычно используются доски толщиной 40. 50 мм и шириной от 100 до 200 мм. Длинная сторона сечения cтойки располагается перпендикулярно плоскости стены. Помимо того, что ширина (высота сечения) стойки задает толщину утеплителя, такое расположение наиболее выгодно с точки зрения строительной механики.

Расчетное сопротивление древесины 2-го сорта сжатию вдоль волокон следует принимать 130 кг/см² - на уровне бетона. Если бы нагрузка приходила бы точно в середину стойки, то одна стандартная стойка 5х15 см могла бы выдержать не менее 10 тонн . Но учет вероятности потери устойчивости снижает эту цифру на 35. 40% (при высоте этажа около 3 метров). Дополнительное влияние изгиба от ветра и внецентренного приложения нагрузки может снизить несущую способность стойки до 3. 4 тонн (и даже меньше).

Результаты проверки стойки 5х15 см высотой 2,8 метра при воздействии вертикальной внецентренной нагрузки 3 тонны и ветра.

Однако не только несущая способность стойки может оказаться лимитирующим фактором нагрузки на каркасную стену. По верху и низу стоек расположены верхняя и нижняя обвязки. И стойка давит на эти обвязки (на верхнюю - в виде реакции), которые сопротивляются смятию поперек волокон . А сопротивление смятию поперек волокон даже с учетом положительного влияния сопротивления соседних незагруженных участков оказывается примерно в 3 раза меньше , чем сопротивление сжатию. Правда, следует отметить, что разрушения при напряжениях, превышающих расчетное сопротивления смятию, не происходит, но становятся недопустимыми деформации узла:

Таким образом, по крайней мере при предварительных расчетах , можно принять допустимую нагрузку для стойки каркасного дома из доски толщиной 50 мм такую, чтобы среднее давление в стойке равнялось 41 кг/см² . То есть, основным лимитирующим фактором чаще всего(но не всегда !) будет являться сопротивление смятию поперек волокон нижней обвязки .

Для стойки 5х15 см вычисленная таким образом допустимая нагрузка составит 3 тонны , для стойки 5х20 см - 4 тонны , для стойки 5х10 см - 2 тонны . Если на стойку приходится большая нагрузка, то следует увеличить сечение. Но если увеличение нагрузки локальное, то стойка просто дублируется (сдваивается или страивается), однако при этом падает расчетное сопротивление смятию. То есть для сдвоенной стойки среднее давление следует ограничить уже 30 кг/см², а для строенной - 27 кг/см². То есть, допустимая нагрузка на стойку из двух досок 5х15 см составит 4,5 тонны, а не 2х3=6.

Так как стойки обычно ставятся с шагом 0,6 метра, то получается, что допустимая нагрузка на 1 п.м. глухой каркасной стены при стойках 5х15 составит около 5 тонн , что, как правило, с лихвой перекрывает реальные цифры нагрузки. При этом надо понимать, что нагрузка на стену считается не путем деления веса дома на периметр стен , а следует выделять отдельные участки стен, по-разному загруженные (если интересно, как это осуществляется - напишите в комментариях).

- максимальная нагрузка на глухой участок стены каркасного дома при стойках 5х15 с шагом 0,6 метра составит 5 тонн/п.м.

PS. Любопытно также проанализировать картинку в "шапке" разрушенного от перегрузки каркасного дома. Как раз на фото заметно, что практически все стойки остались целы, а дом завалился потому что была потеряна жесткость каркаса из-за потери связи между жесткой обшивкой и каркасом. То есть данный дом развалился раньше, чем древесина достигла предельного состояния (расчетного сопротивления). Поэтому этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании и возможно выводы в статье в некотором времени будут скорректированы.

Читайте также: