Верстачная доска на козлы своими руками

Обновлено: 28.04.2024

Надеюсь, что мои беседы и навыки труда, приобретенные в школе, помогли тебе сделать первый практический шаг в радиотехнику — построить и испытании простенькие приемники, провести некоторые опыты с транзисторами. Но уже на этом коротком пути тебе пришлось обзавестись кое-какими столярными, слесарными и монтажными инструментами, материалами, деталями. Это «хозяйство» твоей мастерской будет постепенно пополняться.

В дальнейшем, кроме того, должно определиться твое постоянное место, где бы, не мешая другим и не нанося вреда домашним вещам, можно было с удобством пилить, строгать, клеить, сверлить, паять, красить — словом, мастерить. Это будет твой рабочий уголок.

Вот о таком уголке, о приемах монтажных работ, о технологии изготовления некоторых деталей я и хочу поговорить в этой беседе.

Прежде всего, советую сделать верстачную доску, например такую, что изображена на рис. 146. Ее можно положить на стол или широкую скамейку, и она заменит столярный верстак, а закончив работу, ты можешь снять ее и убрать. Впрочем, ее можно укрепить на столбиках в чулане или сарайчике, если ты там собираешься оборудовать столярную мастерскую.

Подбери сухую, без сучков доску длиной 1,5 м, шириной 250 — 300 и толщиной 40 — 50 мм и хорошенько обстругай ее, чтобы она стала со всех сторон ровной и гладкой. Чем толще будет доска, тем прочнее и устойчивее получится рабочий верстак. Сырая доска не годится, так как, высыхая, она будет коробиться и трескаться. Снизу к доске, вдоль ее ребра, прибей деревянный брусок, выпустив его на 15 — 20 мм из-под доски. К правому концу, тоже снизу, прибей отрезок широкой доски, но так, чтобы волокна ее располагались не вдоль, а поперек основной доски. Прибитые снизу брусок и отрезок доски будут удерживать верстачную доску на краю стола.

На левом конце доски укрепи «ласточкин хвост» — упор для строгания брусков и досок. Он представляет собой дощечку длиной примерно 200, шириной 150 и толщиной 10—12 мм с клинообразным вырезом. Укрепляя этот упор, шляпки гвоздей или шурупов утопи поглубже, чтобы не повредить о них железку рубанка или фуганка.

Рис. 146. Верстачная доска.

Рядом с «ласточкиным хвостом» привинти или прибей к верстачной доске еще один упор — для строгания ребер досок. Этот упор — брусок твердой породы древесины, например бука, дуба, клена, спиленный наискось. Между ним и ребром верстачной доски образуется клинообразный промежуток, в который вставляется конец обрабатываемой доски. Снизу доска будет удерживаться краем бруска, выступающим из-под верстачной доски.

На другом конце верстачной доски, отступив от края на 120 — 150 мм, сделай вырез. В нем ты будешь закреплять клином доску, когда потребуется распилить ее вдоль, прострогать ее торец или запилить шипы. В этот вырез можно также зажать две дощечки, когда их надо склеить. Со стороны, противоположной вырезу, прибей отрезок бруска или толстой доски. Это упор, к которому ты будешь прижимать брусок, дощечку или фанеру, чтобы отпилить конец, свисающий с верстачной доски.

Верстачную доску ты можешь использовать и для слесарных работ, если на это время будешь привертывать к ней настольные тиски и отрезок углового железа.

Стационарный верстак у мастера-столяра всегда имеет множество приспособлений для надежного крепления деталей при их обработке. Однако далеко не всякую заготовку можно занести в мастерскую, чтобы закрепить на верстаке. Случается и так, что очень длинные детали приходится обрабатывать где-нибудь в коридоре, под навесом, а то и просто на улице. При этом незаменимым приспособлением станет верстачная доска, которую можно поставить на козлы в любом удобном месте на любой более или менее ровной площадке.

Верстачную доску (рис. 2) лучше всего изготовить из древесины твердых пород. Заготовка для нее должна иметь толщину не менее 50 мм, ширину — 300 мм. Длина может быть произвольной, но не менее 2 м, иначе работать с большими деталями будет неудобно. Заготовку для верстачной доски необходимо хорошо высушить, а затем тщательно отфуговать ее рабочую поверхность.

Рис.2. Верстачная доска: 1 - основание; 2 - нижний брусок; 3 - брус для крепления столярных тисков; 4 - клиновидная направляющая; 5 - прямоугольная направляющая; 6 - клин; 7 - упор; 8 - направляющая планка; 9 - клин с гребенкой; 10- клин с выступом; 11 - переставная чека с гребенкой.

Для работы я ставлю доску на пару столярных козел. Брусочки 2, прибитые к нижней ее стороне, надежно фиксируют верстак на козлах без каких-либо дополнительных приспособлений.

На доске у меня сделан ряд приспособлений, позволяющих крепить обрабатываемые детали. Брусок 3 служит для установки столярных тисков (или универсального крепежного приспособления «Спрут»), При этом губки тисков располагаются вертикально, что удобно для зажима широких досок при обработке их кромок. Кроме того, он служит универсальным упором при продольном и поперечном распиливании досок.

Зажим, состоящий из двух направляющих 4 и 5, клина 6 и упора 7, позволяет легко закреплять в горизонтальном положении неширокие доски, брусочки и другие подобного типа заготовки. Детали этого зажима лучше всего сделать из твердой березовой фанеры толщиной 12 мм. Примерные размеры клина 6 приведены на рис. 3.

Строгать небольшие по длине заготовки удобнее, когда у них надежно закреплен и передний, и задний конец. Для этого служат клиновые тиски. Их преимущество в том, что они одинаково надежно зажимают самые разные по длине детали.

Чтобы сделать тиски, в правой части верстачной доски выдалбливают паз, к продольным краям которого вровень с поверхностью доски привинчивают шурупами направляющие планки 8 из твердой древесины. Между направляющими планками вставляют два клина. В один из них 9 врезают металлический козырек с зубцами (ерш), которыми он должен впиваться в торец обрабатываемой детали. Другой клин 10 выполняет функцию замка, прочно удерживающего клин 9 в установленном положении.

Клинья, как и направляющие планки, должны быть сделаны из твердой древесины. Чтобы закрепить деталь или освободить ее от зажима, достаточно нанести легкий удар молотком по специальным выступам, сделанным для этого на клиньях.

Вторым упором для зажимаемой в тисках детали служит переставная чека 11с железной гребенкой-ершом, которую вставляют в одно из выдолбленных в верстачной доске гнезд. Чтобы в клиновых тисках можно было закрепить детали разного размера (в пределах длины верстачной доски), расстояние между соседними гнездами не должно превышать длины паза тисков. Выступающие детали клиньев и переставной чеки должны возвышаться над плоскостью верстачной доски не более чем на 10 мм, иначе они будут мешать при обработке тонких деталей.

Так как верстачная доска предназначена для работы на улице, ее следует проолифить или покрыть атмосферостойкой пропиткой.

Козлы на даче незаменимы. Распилить ли вдоль длинную и толстую доску, раскроить большие листы ДСП, ДВП или фанеры, напилить дрова, сделать временный помост — везде они пригодятся.

Были у меня когда-то сколоченные кое-как из тонких досок, неустойчивые и шатающиеся козлы. Но вот в переведенной с немецкого языка книге по столярному делу я прочитал, как сделать настоящие, профессиональные козлы. Оказывается у немцев их изготовление — это традиционный тест на мастерство столяра. Опытный мастер иногда давал новичку задание изготовить козлы, и от результата работы зависело, примут ли его в коллектив или нет. В любом случае столяр должен уметь изготовить это нехитрое изделие, ибо в магазине их не найти.

Я решил расширить сферу применения козел в дачном хозяйстве: у меня они должны служить еще и опорами крышки стола для настольного тенниса. На них также должна надежно крепиться толстая верстачная доска для работы на улице с пиломатериалами, которые не помещаются по длине в мастерской. Исходя из этого, я и выбрал основные размеры конструкции (см. фото и рис.1).

Верхняя доска 1 служит рабочим столом или опорой. На ней можно закрепить тиски, ручную электрическую дисковую пилу, к этой же доске крепят струбцинами обрабатываемые детали. Изготовлена доска из лиственницы, но можно взять и березу.

Для надежного крепления ножек 2 в верхней доске сделаны косые пазы. Каждую ножку крепят тремя шурупами-саморезами 04x60 мм.

Полка 3 предназначена для хранения инструментов. Одновременно она служит дополнительным элементом жесткости, делающим конструкцию прочной и устойчивой.

Рис. 1. Столярные козлы:

1 - верхняя доска 50x100x1000 мм (1 шт.);

2 - ножка 25x100x850 мм (4 шт.);

3 - полка 12x200x800 мм (1 шт.);

4 - опорный брусок 25x50x250 мм (2 шт.);

5 - продольная рейка 25x50x800 мм (2 шт.);

6 - боковая стенка 12x225x250 мм (2 шт.)

Вырезают полку из 12-мм березовой фанеры и крепят к брускам 4, привинченным к ножкам шурупами. Функцию жесткой связи выполняют и боковые стенки 6, их вырезают по месту из толстой многослойной фанеры.

Продольные рейки 5 предохраняют инструменты от падения во время работы и служат ступенями, когда козлы используют в качестве стремянки или подмостей.

Для столярных работ на улице с длинными заготовками под эти козлы у меня есть специальная верстачная доска размерами 60x300x2500 мм из лиственницы. На ней установлены упоры для строгания и пиления, столярные тиски и другие приспособления. На концах доски снизу привинчены шурупами две пары упорных брусочков. Расстояние между ними в каждой паре равно ширине верхней доски козел. Это позволяет установить верстачную доску на козлы, не используя никаких дополнительных креплений. Конструкция получается очень устойчивой.

Кроме своего основного назначения я использую двое козел в качестве основания для теннисного стола, соединив их двумя продольными брусками (см. фото). Крышку для теннисного стола я сделал из двух листов плотной шлифованной ДСП толщиной 20 мм и размерами по 1370x1520 мм. Рабочую поверхность стола загрунтовал и окрасил в темно-зеленый цвет. Вдоль края закрасил белой краской полоску шириной 15 мм, а в середине — провел продольную линию шириной 3 мм.

Постройка столярного верстака – задача достаточно сложная. Тем не менее, собственноручно собранный станок позволит работать в удобной, комфортной обстановке. Для этого требуется не только продумать эргономику рабочего пространства и правильно подготовить проект сооружения, но и выполнять работу в полном соответствии с рекомендациями профессиональных столяров. Только тогда полученное изделие будет прочным и устойчивым, радуя своего хозяина на протяжении долгих лет службы.

Проект и чертежи

При разработке конструкции столярного верстака важнейшими критериями являются высота, конфигурация и оснащение. Кроме этого, надо обязательно учитывать, кем будет эксплуатироваться рабочий стол — левшой или правшой.Учитывая, что работать за столярным верстаком придётся подолгу, высоте будущего сооружения должно уделяться самое пристальное внимание. Для людей среднего роста специалисты рекомендуют делать стол не выше 90 см.

Определяя расстояние от пола до столешницы, лучше всего ориентироваться не на среднестатистические параметры, а на особенности собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на одном уровне с кистями рук. Если вы рассчитаете этот параметр с учётом толщины столешницы, то работать за таким верстаком без устали можно будет в течение нескольких часов. Крышка станка может изготавливаться из досок, деревянного массива или фанеры и представляет собой наборную конструкцию. Использовать ДСП или OSB в этих целях не рекомендуется. Профессиональные столяры давно уже определили оптимальный размер столешницы — максимум 2 м в длину и 0.7 м в ширину. На таком верстаке с одинаковым удобством можно изготовить и сборную деревянную дверь, и небольшую форточку.Проектируя сооружение, не стоит забывать и о прочности несущего каркаса. Для опорных элементов конструкции используют брус сечением не менее 100х100 мм. В качестве продольных и поперечных усиливающих элементов допускается использование реек и бруса сечением поменьше — от 50 – 60 мм и более. Стыки деталей монтируют на шипы или шканты, для прочности используют мебельные уголки и другую арматуру, а все соединения выполняют при помощи болтов и саморезов. Гвозди обеспечить требуемую устойчивость и фундаментальность конструкции не смогут.

Нередко каркас, или по-другому станину верстака, изготавливают из металла. Несмотря на то, что этот материал позволяет с меньшими трудозатратами сделать конструкцию с регулируемой высотой, профессиональные столяры предпочитают полностью деревянные конструкции.

Далее рассмотрим проект столярного стола¸ изготовленного из фанеры, а точнее из двух склеенных между собой фанерных листов толщиной 1.8 мм. Габариты крышки — 150х60 см. По краям столешница имеет усиление из фанерных полос, что увеличивает её толщину до 72 мм. К слову, представленные размеры не являются догмой и могут быть при необходимости скорректированы в соответствии с потребностями и особенностями конкретного помещения, используемого под мастерскую.

Необходимые инструменты и материалы

Фанера толщиной 18 мм является достаточно дорогим материалом (цена одного листа размером 1.5х1.5 м составляет более 700 рублей без учёта стоимости доставки). Для нашего проекта потребуется как минимум два листа этого материала. Немного сэкономить можно, если купить один, более габаритный лист размерами 2500х1250 мм. Дополнительно при возможности постарайтесь приобрести обрезки фанеры шириной не менее 300 мм, которые пойдут на усиление крышки верстака по периметру.Дополнительно для строительства столярного станка потребуются:

деревянный брус сечением не менее 100х100 мм — для опор;
брус или рейки сечением не менее 60х60 мм — для элементов усиления каркаса; Выбирая пиломатериал для столярного верстака, тщательно осматривайте заготовки на предмет отсутствия сучков и трещин. Помните о том, что эти детали будут работать под длительной нагрузкой;
электрическая дрель с набором обычных и перьевых свёрл;
отрезки досок длиной не менее 1.5 м для подкладывания под струбцины;
столярный клей. Хороший результат можно получить, воспользовавшись отечественным клеящим составом «Момент Столяр»;
мебельные болты с гайками и саморезы;
дисковая пила;
столярный угольник;
длинное правило (не менее 2 м);
уровень строительный;
шпатель зубчатый с размером вырезанных секторов не ниже 3 мм;
столярные струбцины.

Струбцины, необходимые для сжимания фанерных листов при склеивании, должны быть прочными и надёжными. Если вы непрофессиональный столяр и не имеете качественного инструмента, то можно обойтись недорогими зажимными приспособлениями китайского производства. Разумеется, число подобных устройств должно быть удвоено.

Инструкция по изготовлению

Для изготовления столешницы отрежьте дисковой пилой две заготовки. Если вам удалось приобрести фанерный лист максимальной длины, то от него надо отпилить одну заготовку длиной 1520 мм. Разрезав её пополам, вы получите две детали 1520х610 мм. После этого правилом проверьте у каждого листа вогнутую и выпуклую стороны. Это даст возможность правильно сориентировать листы при склеивании.

Верстачную доску делают из хорошо фугованных дубовых или буковых досок. Длина верстачной доски 1800-2000 мм, ширина 500-600 мм, толщина 40-60 мм. На одном конце верстачной доски прикрепляют два упора - верхний типа "ласточкин хвост" (1) и боковой (7), на другом - делают паз (4) шириной 100 и глубиной 200 мм.
Для прочности на концах доски снизу прибивают бруски (5) или доски толщиной 40-60 мм на всю ширину. С рабочей стороны верстачной доски сверху и по ребру на расстоянии 50 мм один от другого сверлят отверстия (2) диаметром 20-25 мм для установки нагелей. Отверстия сверху доски сквозные, по ребру - глубиной 50 мм.

Сверху верстачной доски устраивают 3=4 пальца (6), которые могут быть как выдвижными, так и поворотными. Выдвижные пальцы крепят с помощью скоб, а поворотные - с помощью шурупов. Напротив паза (4) делают два вертикальных упора (3). Верхний (1) и боковой (7) упоры нужны для того, чтобы во время строгания в них упиралась деталь (8). Пальцы (6) поддерживают деталь в горизонтальном положении при закреплении её в боковом упоре (7).
Чтобы деталь (8) прочно держалась, её можно зажать, поставив сзади неё нагель и забив между нею и нагелем клин (9). Упоры (3), находящиеся напротив паза (4), необходимы для того, чтобы упирать в них деталь (11) при распиловке поперёк волокон.
Для строжки кромки доску закрепляют в боковом упоре (7), положив её на пальцы (6).
Если необходимо пилить поперёк, то левой рукой деталь (8) прижимают к вертикальным упорам (3), а правой держат пилу. Для запиливания шипов на торцах деталь (12) вставляют в паз (4) и закрепляют клином (9). 10 - переставной упор. Готовую верстачную доску следует проолифить горячей олифой два раза.
Верстачную доску устанавливают на козлах или рабочем столе с таким расчётом, чтобы её поверхность находилась на удобной для работы высоте.
При неправильном хранении верстачная доска может покоробиться, что скажется на качестве обработки деталей. В связи с этим при хранении верстачной доски на открытом воздухе её следует укрывать полиэтиленовой плёнкой от дождя; нельзя хранить доску возле печи и отопительных приборов, так как это также приводит к короблению; горячие предметы можно ставить на доску только с подставками. При долблении, сверлении, забивании гвоздей, обтесывании заготовок, чтобы не повредить поверхность доски, снизу подкладывают обрезок толстой доски или бруса.
Обычную и упрощённую верстачные доски можно использовать для выполнения слесарных работ. В этом случае на них временно укрепляют тиски.

Читайте также: