Верховой фундамент для дома

Обновлено: 11.05.2024

Если «театр начинается с вешалки», то строительство дома с возведения фундамента. Хочешь построить дом на века – выбирай правильное основание!

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Именно от надёжности основания для дома зависит прочность и долговечность будущего жилища. Любая ошибка, допущенная на этом этапе, может привести к дорогостоящему ремонту и снижению срока службы всего дома. Задолго до начала строительных работ следует узнать:

    выбор фундамента, и как зависит его тип от материала стен дома;
  • Как выбрать конструкцию основания дома в зависимости от типа грунта на участке;
  • Какие бывают виды фундаментов для частного дома и что такое сила морозного пучения;
  • Что делать, если на участке – так называемый сложный грунт и высокий уровень грунтовых вод.


Выбор фундамента. С чего начать

Прежде чем начать выбирать фундамент, необходимо понять, для чего он нужен и какую функцию выполняет.


Фундамент – прокладка между зданием и грунтом. Он распределяет вес здания на грунт. Это не статичная конструкция – он может сжиматься, изгибаться, и, иногда, растягиваться. Чтобы дом на нем не деформировался, необходимо выполнить два условия:

  • Осадки грунта под домом не должны быть больше определённых значений. Рассчитываются они по специальным формулам в зависимости от веса и конструкции здания, типа грунта, его влажности и пористости. Эти величины определяют по образцам, полученным при инженерно - геологических изысканиях;
  • Грунт не должен менять структуру. Для каждого грунта, находящегося под постоянно увеличивающейся нагрузкой, наступает момент, когда его частицы начинают ломаться или смещаться относительно друг друга и он проседает. Значит, под подошвой фундамента не должно быть давления, при котором «сломается» грунт основания.

Планировка территории участка

Выбирая участок для своего будущего дома из нескольких вариантов, многие застройщики руководствуется лишь ценой, площадью и наличием подведённых коммуникаций. Но, как показывает практика, одним из решающих факторов при выборе участка под будущую застройку, а значит и фундаментных работ, должна стать возможность грамотной планировки территории.


Выбирать участок для дома желательно в соответствии с пониманием, как вы его планируете впоследствии использовать, а именно – какой дом и хозяйственные постройки будут на нём возводиться.

Уже на первоначальном этапе необходимо смотреть, подходит ли участок под ваши нужды, а не пытаться строить дом на совершенно неподходящей для этого территории.

Если изначально планируется строить большой каменный дом в два-три этажа, то и участок нужно подбирать соответствующий. Он должен быть больше границ дома минимум на 10-15 метров и иметь грунты с хорошей несущей способностью.


Нужно чётко понимать, что чем сложнее геология и грунты на участке, тем дороже обойдётся строительство основания дома. Конструкция должна основываться на технико-экономическом обосновании проекта дома и геологических изысканиях для определения вида грунта.

Основные факторы, определяющие, какой будет конструкция, следующие:

  • Характеристики будущего дома и его конструктивные особенности;
  • Материал, из которого будет строиться дом;
  • Тип грунта и уклон участка;
  • Уровень грунтовых вод и глубина промерзания почвы зимой.

Грунт как основа дома

Имея на руках проект дома, необходимо как можно скорее понять, что за грунт на вашем участке и, соответственно, какая у него несущая способность.


Обычно в основании здания оказывается несколько типов грунтов. Для окрестностей Москвы глубина полнозаглубленного фундамента – 1,5 метра. Зона влияния фундамента, то есть глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, – это ещё от 2 до 4,5 метров. Это значит, что при расчёте фундамента под тяжёлые дома нужно учитывать свойства грунтов на глубину до 6 метров. Теперь представим, что на глубине 3 метра находится слой слабого грунта. Он может не выдержать дополнительной нагрузки от здания.

На прочность грунтов влияет УГВ: влажные грунты менее прочные, чем сухие. А пылеватый песок, насыщенный водой вообще может превратиться в «плывун».


Вид, свойства и характеристики грунта, имеют первостепенное значение при строительстве фундамента для дома.

А выбор конструкции фундамента, его размеры, глубина заложения и технология строительства основывается на данных геологических исследований местности.

При высоком уровне грунтовых вод желательно сделать дренаж участка и дренаж вокруг дома.

Благодаря этому понижается их уровень и соответственно уменьшается насыщенность грунта водой, что уменьшает силу морозного пучения.


Морозное пучение происходит из-за того, что вода, находящаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объёме. Под действием этого давления происходит подвижка грунта, что может привести к выталкиванию фундамента наружу, его разрыву или неравномерному подъёму дома, а значит и деформации всей конструкции.

Классификация грунтов в строительстве

Выбор фундамента для дома начинается с изучения грунта на участке, понимания его несущих способностей и особенностей, влияющих на конструкцию основания дома и материал изготовления стен. Рассмотрим основные типы грунтов.

Состоят из массива горной породы.

Не сжимается под нагрузками;

Не требуют устройства заглублённого фундамента;

Несущая способность обычно достаточна для того, чтобы держать здание, просто поставленное на них сверху.

Промерзают на большую глубину, сравнительно с другими видами грунтов.

Необходимо утеплять вводы коммуникаций и с помощью утепления «отсекать» грунт от здания.

Состоят из более или менее крупных песчаных частиц.

Различаются по крупности: крупные, средней крупности, мелкие, пылеватые, плотности: плотные, средние, рыхлые.

Не склонны к морозному пучению.

Легко осыпаются, требуют серьёзных работ по укреплению стенок траншей и котлованов.

Заторфованные грунты и растительный слой

почти наполовину состоят из гумуса и растительных остатков.

Не могут являться основанием сооружений. Роман Никонов:

Если в основании здания попадается такой грунт, нужно заменить его на песок, сделать подошву фундамента ниже слоя такого грунта или пройти его насквозь с помощью свайного фундамента.

Состоят из смеси песчаных и глинистых частиц в разных пропорциях – супеси, суглинки и глины

Удерживают вертикальные стенки, что упрощает земляные работы.

Только изучение совокупности свойств и характеристик грунта позволит построить прочный, надёжный и долговечный фундамент.


Виды фундаментов для частного дома

Фундаменты для дома можно разделить на четыре основных вида конструкции:

  • Столбчатый;
  • Свайный;
  • Ленточный;
  • Плитный.





По глубине заложения они различаются на:

  • Мелкозаглубленные;
  • Глубокозаглубленные.

Основание дома закладывают ниже глубины промерзания в целях предотвращения его деформации силами морозного пучения. Мелкозаглубленные конструкции сооружают для лёгких зданий на грунтах, не подверженных морозному пучению. Чем больше глубина закладки фундамента, тем дороже обойдётся его возведение.

По способу сооружения фундаменты могут разделяться на:

  • Монолитные;
  • Сборные;
  • Комбинированные.


Монолитные фундаменты сооружают на месте строительства из армированного бетона. При соблюдении технологии строительства и использовании качественных материалов они считаются наиболее прочными и надёжными. Для сборных конструкций используют готовые железобетонные элементы: балки, плиты, блоки и пр. Комбинированные фундаменты возводят из готовых заводских элементов и бетонного раствора.

Столбчатые

Под углы здания в местах наибольшей нагрузки ставятся кирпичные, бетонные или деревянные столбы, закопанные на глубину больше полутора метров, чтобы при морозном пучении его не выдёргивало из земли.

Такие фундаменты чаще всего используется при строительстве временных и лёгких сооружений.


Свайные

Винтовая свая – это стальные трубы с винтом на конце. Ее вкручивают в землю как шуруп, а потом ставят на них конструкции. Это самый быстровозводимый фундамент, под дачный домик в 60 – 80 квадратных метров он делается за пару дней.


Плюсы:

  • Быстро возводится;
  • Не требует выполнения земляных работ.

Минусы:

  • Ограниченный срок службы – определяется скоростью коррозионного разрушения лопастей свай.

Также сваи может поднимать, т.к. метал хорошо проводит холод, и грунт вокруг сваи промерзает на большую глубину, чем вокруг традиционного фундамента.

Буронабивная свая – отверстие в грунте длиной от 1,5 метров и более метров, в которую вставлена арматура и залит бетон. Особым видом такого фундамента являются сваи ТИСЭ - с уширением в нижней части, которое позволяет увеличить несущую способность сваи, но может быть успешно выполнено только в полутвёрдых и тугопластичных глинах.


Плюсы:

  • Позволяет ставить тяжёлый дом, если прямо под ним слой слабого грунта – тогда сваи передают вес на прочный грунт, который может быть достаточно глубоко – т.н. «сваи-стойки».
  • Позволяет уменьшить объем земляных работ в сравнении с любым типом фундамента, если дом – лёгкий.

Минусы:

  • Сложен в выполнении, и дорог при устройстве свай в сыпучих и текучих грунтах.

Требует инженерно-геологических изысканий на большую глубину, чем обычные фундаменты для загородных домов.

Плитные


Такой фундамент представляет собой единую плиту под всем домом – плоскую или ребристую, утеплённую – так называемую УШП или неутеплённую. Один из самых универсальных типов фундамента. Очень часто является фундаментом «по умолчанию» в типовых проектах загородных домов, так как может без особенных проблем устанавливаться на всех типах грунтов, кроме: пылеватых влажных песков «плывунов», текучих глин, насыпных и заторфованных грунтов.

Не требуется большого заглубления в грунт, что особенно важно при высоком уровне грунтовых вод.

Минусы:

  • Для крупных частных домов сложной формы превращается в очень сложную конструкцию.
  • Требуется много материалов, особенно с учётом песчаной подушки, засыпки пола.
  • Требует устройства отдельной конструкции цоколя, так как располагается обычно в уровне земли.

Такой фундамент неудобно возводить для домов на склонах при перепаде высот больше 1 метра на всю длину дома.


Ленточные

Делится на два основных типа:

  • Полнозаглубленный.
  • Мелкозаглубленный – МЗЛФ.

Полнозаглубленный – делается на всю глубину промерзания грунта. Это расчётная величина, учитывающая тип здания, грунта, режим эксплуатации дома.

Один из самых надёжных типов фундамента для дома любой формы, веса и площади. Что немаловажно, несущая способность такого фундамента почти не зависит от его армирования.


Плюсы:

Минусы:

  • Очень высокая материалоёмкость, так как требуется заложение ниже глубины промерзания.
  • Сложность в устройстве при высоком уровне грунтовых вод.

Мелкозаглубленный фундамент представляет собой монолитную железобетонную балку на песчаной подушке.


Этот тип фундамента разработан в 60-х годах 20 века, когда выяснилось, что несущая способность полнозаглубленной ленты для лёгких домов – избыточна, более того, морозное пучение иногда ломает такие фундаменты, если они выполнены с нарушением технологий (залиты в землю без опалубки).

Плюсы:

  • Для возведения требуется меньше материала, чем для полнозаглубленной ленты.
  • Возможность делать такой фундамент при высоком УГВ.

Минусы:

  • Низкая жесткость (очень часты случаи образования трещин в конструкциях домов из мелкоштучных материалов – блоков и кирпича, установленных на таких фундаментах).
  • Высокие требования к качеству армирования.
  • Обязательное устройство дренажа и песчаной подушки.

Мелкозаглубленный фундамент используют на участках, состоящих из сложного грунта, с высоким УГВ, при большом перепаде высот и т.п.



При высоком УГВ нужно использовать мелкозаглубленные фундаменты. Смысл фундаментной подготовки заключается в том, чтобы обеспечить полный контакт грунта с фундаментом, и, если требуется – повысить несущую способность грунта до значений, соответствующих расчётным.

Если закладывается МЗЛФ, то обязательно устройство утеплённой отмостки. Это позволит обеспечить стабильное положение и исключить пучение грунта. В остальных случаях достаточно устройства неутеплённой отмостки для отведения дождевой воды от фундамента, чтобы исключить его подтопление.

Важно помнить, что уже на стадии проектирования фундамента необходимо задуматься о том, что наличие большого уклона на участке потребует мероприятия по "якорению" и планировке, а наличие грунтовых вод на высоком уровне потребует его понижения и отведения.


Очень часто встречаются участки со значительным уклоном, с одной стороны это плюс с дизайнерской точки зрения, тут можно интересно построить ландшафтный дизайн. Но такой участок, по сравнению с ровным, более затратен при возведении фундамента.

Таким образом, выбор основания для дома заключается в решении множества разнообразных задач, а при проектировании необходимо учитывать целый комплекс факторов влияющих на долговечность фундамента, а значит и на надёжность вашего будущего дома.

Фундамент на пучинистых грунтах: выбор основания для будущего дома и ошибки, которых можно избежать

Строительство фундамента – важная составляющая возведения крепкого и надежного дома. Если необходимый участок на границе сезонов деформируется от переизбытка подземных вод, то обезопасить конструкцию, защитить от разрушения и подтопления поможет фундамент для пучинистых грунтов, который способен игнорировать давление грунта и льда.

Пучинистые грунты и особенности строительства

Почвенные массивы, которые расширяются под воздействием низких температур и оказывают разрушительное влияние на элементы строительной конструкции, относят к пучинистым грунтам. Процессам пучения подвергаются супеси, рыхлые глинистые и высокопористые почвы, которые способны удерживать влагу.

Прежде чем приступать к возведению фундамента, необходимо провести исследования верхних слоев поверхности. Согласно руководствам описания ГОСТ различают 5 типов почвы:

  • непучинистые – крупнообломочные почвы, галька, гравий, крупный и средней фракции песок, хорошо фильтрующие жидкости;
  • слабопучинистые грунты – возвышенные и холмистые места, которые хорошо увлажняются атмосферными осадками;
  • среднепучинистые – слабовсхолмленные места с затяжными склонами, где увлажнение происходит верховодкой и атмосферными осадками;
  • сильнопучинистые – заболоченные местности, в которых ситуацию усугубляется притоком грунтовых вод;
  • чрезмерно пучинистые – грунты текучей пластичности и консистенции, находящиеся в обводненном состоянии вследствии малой плотности сложения почвенных слоев.

В процессе определения мероприятий по предупреждению деформации производят рассчет соответствующего коэффициента.

Расчет интенсивности пучения на участке

Расчет интенсивности пучения производится для проектирования сил устойчивости оснований и нейтрализации их воздействия. Определение этого показателя осуществляется по формуле:

Е – степень пучинистости;

Н – уровень промерзания при низких температурах;

h – уровень грунтов до замерзания.

Следовательно, для его подсчета требуется провести соответствующие замеры в зимнее и летнее время.

Меры против пучения

Для борьбы с силами пучения предполагается осуществление мероприятий такого характера:

  • полная замена пучинистого слоя на предполагаемом участке – трудоемкий процесс, требующий рытья котлованов значительных размеров, поиска и уплотнения привезенной почвы;
  • строительство фундамента ниже слоя промерзания с целью снятия нагрузки на цоколь;
  • утепление конструкции в области промерзания потребует прокладки утеплителя по всему периметру и на глубину возведения основы строения;
  • организация водоотвода осуществляются путем строительства дренажной системы с закладкой в траншею гравия, песка и перфорированной трубы, обработанной геотекстиолем.

Пучинистые грунты – выбор фундамента

Для возведения несущих конструкций любой постройки на подвижных грунтах могут рассматриваться следующие типы фундаментов:

  • Организация дорогостоящего плитного основания будет эффективно для кирпичных или тяжелых деревянных конструкций, занимающих значительные площади. Преимушественно бывает правильной квадратной или прямоугольной формы, но в случае необходимости проектируются и сложные фигуры периметра;
  • Свайный – винтовой или железобетонный. Здесь тоже надо точно знать глубину промерзання грунта, чтобы завести сваи ниже этой отметки. Эффективен для возведения небольших зданий на заболоченных и водянистых участках. На поверхности свай сооружают специальный арматурный каркас, который заливается композитным строительным раствором чуть ниже уровня почвы.
  • Столбчатый. Используется только для легких и сверхлегких хозяйственныхз построек, имеет незначительную глубину заложения и в качестве основания для жилого дома не рассматривается.
  • Бетонный ленточный фундамент, заглубленный ниже уровня промерзання почвы.
  • Менее затратный и востребованный мелкозаглубленный или незаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах. Применять его надо очень обдуманно, предварительно рассчитав все загрузки, чтобы исключить воздействие сил пучения.

Тип выбираемого цоколя будет зависеть от размеров и формы постройки, арсенала применяемого оборудования, а также материальных возможностей заказчика.

Современные технологии ТИСЕ предполагают применение опорно-столбчатых элементов, соединеных ростверком. Для организации такого строительства не задействуется спецтехника и электричество, есть возможность скрыть коммуникации и минимизировать уклон стройплощадки. Подобный прием актуален для каркасного, каменного или кирпичного строительства.

Противостоять промерзаниям могут и плитные железобетонные несущие конструкции, которые эффективны для обустройства невысокого цоколя и применимы в случае простой конструкции зданий.

Использование ленточного фундамента предполагает обустройство строительной армирующей ленты по периметру строения и в области возведения несущих стен. Такие разработки менее затратны, однако, превосходят по надежности вышеперечисленные варианты.


Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Виды, особенности и преимущества ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты из бутобетона, бута, а реже и кирпичной кладки – довольно востребованная технология надежного строительства.

Незаглубленный ленточный фундамент применим для высоких нагрузок и тем более способен обеспечить устойчивость незначительных по размеру каркасных и деревянных.

Однако такой фундамент на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и чрезмерно вспучиваемыми почвами требует замены основания на сваи. А вот при воздействии неравномерных нагрузок лучше отдать предпочтение первому варианту.

В таком случае возведение домов осуществляется на песчаную подушку с использованием следующих видов ленточного фундамента:

  • монолитного растверка, установленного непосредственно на поверхности грунта исключает воздейтсвие касательных сил, а вертикальное воздействие может быть снивелировано за счет армирования монолитным контуром;
  • сборно-монолитной модели серии 20/60, представляющей установку комплекса железобетонных блоков на армированую цельную основу;
  • монолитной основы серии 20/60 с армированием и обработкой композитной строительной смесью;
  • монолитно-усиленного цоколя, который характеризуется повышенной площадью опоры и позволяет создать надежное основание.

Расширяя ленту, используя утеплитель и водоотведение можно увеличить возможности перечисленных типов фундаментов.

Мелкозаглубленный ленточный цоколь потребует больше земляных работ, применения опалубки и значительных затрат времени на застываение. Но полученного в результате запаса прочности хватит на сотню лет. Такой вариант фундамента обладает премуществами:

  • надежен в эксплуатации;
  • подходит для любой конфигурации оснований;
  • не возникает сложностей с монтажом и возведением зданий;
  • отличается высоким сопротивлением к внешнему воздействию.

Видео описание

Одним из вариантов избежать проблем с грунтами является ленточный фундамент. Подробнее в видеоролике:


Устройство ленточного фундамента на пучинистых грунтах

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах требует организации специальной подушки из песка или гравия. Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого в бетонные составы добавляется гидрофобные примеси. В процессе обустройства таких основ выполняют защитные мероприятия по предотвращению воздействия холода:

  • для подушки толщиной до 0,5 м под цоколь засыпается непучинистый материал, а с целью исключения заиливания дополнительно укладывается слой геотекстиля;
  • на уровне подошвы основания производится устройство дренажа с закладыванием специальной трубы под уклоном;
  • гидроизоляция и утепление на вертикальных слоях фундамента осуществляется при помощи экструдированного пенополистирола, жидкого полиуретана и сооружения наружного слоя из пеноплекса;
  • следует позаботиться и о ливневой канализации, которая поможет нейтрализовать прохождение водных потоков вблизи несущих конструкций.


Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, производится определение геометрических параметров и размеров постройки, а также подбор материалов. Количество бетона определяется из расчета его плотности и габаритов несущих конструкций.

Для фундаментов частных домов рекомендован бетон М200, в то время как для более тяжелых сооружений предпочтение отдают М250, а на чрезмерно пучинистых основания пригоден композитный материал М350.

В расчет включается длина конструкции по периметру и площадь ее внутренних перегородок. При этом глубина строительства фундамента определяются исходя из характеристик грунта, расходных материалов и этажности здания. Следует учесть, что расположение влаги должно быть ниже на 50 см от подошвы основания, иначе велика вероятность проявления деформаций.

По завершению проектировочных работ размеры с бумаги переносятся на местность, производится проверка правильности расстановки отметок. Обозначенный участок очищается от мусора и снимается верхний слой почвы.

Работы по укладке

Незаглубленный и мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте должен быть возведен в соответствии с такими требованиями:

  • копка траншей производится с учетом ширины основания, опалубки, утеплителя, гидроизоляции и декора;
  • поверхность подушки выстилается гидрозащитным барьером, а боковые поверхности несущих конструкций обрабатывают гидроизолирующим материалом – пленкой или толью;
  • утрамбка материала подушки осуществляется при помощи смачивания слоев материала водой насыпают песчаную подушку толщиной 20-30 см;
  • установка опалубки осуществляется из доступных подручных материалов – фанеры, обрезной доски, элементы которой нужно скрепить между собой;
  • стальной армирующий пояс укрепляется вдоль и поперек основания путем связывания специальной проволокой;
  • заливка пояса бетонным уплотнителем производится за один прием с высоты не более 0,5 м;
  • возможна закладка второго слоя армирующего пояса.

Область применения ленточных фундаментов

Самый простой способ борьбы с пучинистыми почвами – обустройство свайного фундамента ниже отметки промерзания. В случае невозможности осуществления подобного строительства альтернативное решение – мелкозаглубленные фундаменты, которые потребуют значительно меньшие объемы строительных смесей, количества арматуры и трудовых затрат.

Эффективно использование технологии мелкого заглубления при расположении грунтовых вод на глубине более 1,5 м. Ленточные конструкции на крутых склонах, где должно быть учтено боковое давление, позволяют компенсировать неравномерное воздействие движения почв в продольном и поперечном сечении.

Фундамент на пучинистых грунтах подходит для сооружения каркасных и брусовых построек, использования пенобетонных и газобетонных материалов. При необходимости сооружения неглубокого заложения или строительстве мощных конструкций на слабых грунтах ленточных фундамент в приоритете. Такие методы строительства применимы для глинистых и супесчаных грунтов, рыхлых горных пород, а также водонасыщенных поверхностных слоев.

Рекомендации

Чтобы возвести крепкий и надежный фундамент обратите внимание на такие нюнасы:

  • из-за высокой подвижности грунтов рекомендуется использовать монолитные фундаменты вместо сборных конструкций;
  • работы по возведению несущих конструкций проводятся в летний период времени до наступления холодов, в случае остановки строительства объект нуждается в консервации;
  • сварка частей арматурного каркаса не рекомендуется, поскольку после нагревания металл становится более хрупким и на нем могут появиться трещины;
  • для массивных зданий рекомендуется увеличить несущую способность основания, отдав предпочтение плите мелкого углубления;
  • в случае применения незаглубенного ленточного фундамента необходимо сооружать несущие конструкции наподобие рамы, что позволит равномерно распределить сезонные нагрузки;
  • для придания дополнительной жесткости конструкции ленточный фундамент можно комбинировать с буронабивными сваями;
  • для утепления и гидроизоляции не рекомендовано использование дешевого пенопласта, имеющего гораздо меньший ресурс работоспособности;
  • для утепления необходим выбор плотного пенопласта специальной марки ПСБ, предназначенной конкретно для утепления;
  • гидроизоляция рубероидом производится путем его приклеивания внахлест на горячую мастику и дополнительного промазывания шовных соединений.

Видео описание

О том как избежать проблем с домом на пучинистых грунтах на видео:


Заключение

Грамотный выбор типа фундамента и соблюдение технологии строительства позволят вам построить надежные здания и сооружения. Несмотря на проблему морозного пучения проектирование и возведение зданий возможно осуществить в любом месте земного шара.

Какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко и в котловане стоит вода

Когда грунтовые воды стоят выше уровня, до которого зимой промерзает грунт, необходимо очень тщательно выбирать и рассчитывать основание под любое строительство. Ещё острее стоит вопрос, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко к поверхности земли, особенно когда грунт – это глина или суглинок, расширяющиеся при замерзании из-за насыщенности водой. Учитывая тот факт, что тип и мощность основания должны выдерживать нагрузку от стоящего на нем здания, выбор остаётся не слишком большим: свайный либо плавающий плитный фундамент.

Фундамент на сваях

Свайные основания подходят для любых грунтов, кроме тех, что сложены из скальных пород. Их второе преимущество кроме универсальности – небольшие затраты на установку. Если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, какой фундамент сделать, потратив на него минимум времени и труда, тоже не вызывает споров – конечно, свайный.

Конструктивно он представляет собой армированные бетонные или металлические столбы, установленные по периметру несущих стен с определённым шагом и заглублённые в грунт до твёрдого слоя ниже уровня его промерзания. По верху все выступающие над землёй столбы связываются ростверком. Это монолитная армированная бетонная лента, мощный стальной профиль (швеллер или двутавр) или, если вес дома невелик, брус большого сечения.

Виды свайных оснований

Сваи бывают забивными, буронабивными, винтовыми. У каждого вида есть свои плюсы и свои недостатки.

  • Забивные железобетонные сваи – надёжные, долговечные, выдерживают большую нагрузку. Для их монтажа необходима спецтехника.
  • Винтовые сваи можно устанавливать как механизированным, так и ручным способом. Их главное преимущество перед другими видами – способность не разрыхлять, а уплотнять грунт вокруг себя при вкручивании, что увеличивает их устойчивость и стабильное положение.
  • Буронабивные сваи самые бюджетные из всех, особенно если делать их своими руками: бурить скважины ручным буром, армировать их и заливать бетоном.

Обратите внимание! Устройство буронабивных свай требует предварительного осушения участка застройки, так как заливать бетон в скважину с водой или жидкой грязью нельзя. Он не обретёт нужную прочность, и уже скоро придётся думать, как укрепить фундамент, если близко грунтовые воды.

Плюсы и минусы

Свайный фундамент любого вида не подвержен воздействию сил морозного пучения, если сваи опираются на непромерзающий, не насыщенный водой, твёрдый и неподвижный слой грунта. Иногда такой слой находится на очень большой глубине – более 2,5-3 метров. Заливать бетонную ленту такой высоты обойдётся весьма недёшево. И сваи в этой ситуации вне конкуренции.

Но если грунт на участке вообще не содержит твёрдых слоёв, что тоже случается, сваи, не имея под собой прочного основания, не удержат дом в стабильном положении. Это один из их недостатков. Есть и другие:

  • недостаточная несущая способность: свайный фундамент годится только для сравнительно лёгких строений – каркасных, деревянных, из лёгких ячеистых блоков;
  • невозможность строительства цокольного или подвального этажа;
  • необходимость в качественном утеплении нижних перекрытий и их защите от сырости.


Плавающая плита

Когда на стройплощадке близко грунтовые воды, какой фундамент сделать – не первостепенный вопрос. Для начала необходимо определить тип грунта. Если он песчаный, все не так плохо и можно залить бетонную ленту, опустив её подошву на непромерзающую глубину.

Если же грунт представлен глиной или суглинком, удерживающим воду в себе, то зимой его начнёт «пучить», что может стать причиной деформации основания, появления трещин в стенах.

На таких грунтах лучше всего устраивать «плавающие» основания – мелкозаглубленные плиты, лежащие на песчаной подушке. Равномерно распределённый по ней вес здания противостоит силам пучения, а при проседании или выпирании грунта плита двигается целиком, как плот на воде, предотвращая деформацию стен.

Плитный фундамент подходит для домов из кирпича, бетонных блоков и других тяжёлых материалов. Его устраивают и для деревянных и каркасных домов, если сваи невозможно упереть в твёрдые несущие слои грунта. Но тут возникает проблема: как залить фундамент, если стоит вода в вырытом котловане. И её нужно решать.

Осушение участка

Осушение грунта на месте строительства осуществляется разными способами. Самый простой из них – открытое водопонижение, когда вода просто откачивается насосами из скважины или котлована за пределы стройплощадки.

Видео описание

Пример такого осушения скважины под буронабивные сваи показан в видеоролике:

Это не самый лучший метод, так как после заливки фундамента вода снова будет просачиваться к нему, вымывая цемент и мешая процессу нормального твердения. Поэтому лучше сделать дренажную систему, постоянно отводящую воду от участка или от дома.


Сложнее решить вопрос, как залить фундамент, если близко грунтовые воды, и их уровень не удаётся понизить на достаточную глубину. В такой ситуации делают кольцевой дренаж вокруг территории строительства.

  • На расстоянии около 1 м от размеченных границ плиты выкапывают каналы, дно которых заглубляют на 20-30 см ниже его подошвы.
  • Собравшуюся воду выкачивают насосом и засыпают дно уплотнённым песком толщиной 15-20 см.
  • На песок укладывают геотекстиль с выпуском на бортики траншеи и насыпают щебень той же высоты.
  • Затем укладывают дренажные трубы так, чтобы отверстия перфорации смотрели вниз.
  • На поворотах и протяжённых участках устанавливают смотровые колодцы.
  • Поверх труб снова засыпают щебень и закрывают его выпусками геотекстиля.
  • Выполняют обратную засыпку сначала песком, затем грунтом.

Выпуски труб соединяют с дренажными колодцами или подключают к канализационной системе.


Изготовление плитного фундамента

Если при решении проблемы, какой фундамент выбрать при высоком уровне грунтовых вод, вы остановились на варианте плавающей плиты, то в сначала нужно рассчитать её толщину. Она зависит и от типа грунта, и от предполагаемой нагрузки, поэтому такими расчётами должен заниматься специалист.

Получив расчёты, можно приступать к устройству основания.

  • Размечают участок под заливку и выкапывают котлован глубиной 50-60 см, делая его больше будущей плиты на 10-20 см с каждой стороны.
  • Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком, который тоже тщательно трамбуют после каждой подсыпки, пока слой подушки не достигнет 30-40 сантиметровой высоты.
  • На слой песка настилают геотекстиль, другой гидроизоляционный материал или укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
  • Затем точно по размерам будущей плиты выстраивают на песчаной подушке опалубку, засыпают дно слоем щебня и заливают его тощим цементным раствором.
  • Высохшую бетонную подготовку перекрывают его ещё одним слоем гидроизоляции.
  • Устанавливают в опалубку решётку из арматурных стержней.
  • В готовую «коробку» заливают бетон высокой марки, обязательно уплотняя его штыковкой или вибратором.

Совет! Бетон разрушается не столько от воды, сколько от содержащихся в ней сульфатов. Поэтому перед тем как сделать фундамент, если грунтовые воды близко, позаботьтесь о приобретении сульфатостойкого портландцемента марки не ниже М500. Или заказывайте готовый раствор на его основе.


Плюсы и минусы

Плавающая плита не подвержена разрушениям и деформациям из-за подвижек грунта – она двигается вместе с ним целиком, не передавая на стены разрушающие нагрузки. Но и обходится такое основание дороже свайного.

К его недостаткам можно отнести:

  • невозможность устройства на участках с большим уклоном;
  • невозможность возведения домов с подвалом.

Видео описание

Подробнее узнать о достоинствах и способе заливки плавающих фундаментных плит можно из видео:

Если нужен подвал

Владельцы небольших участков часто интересуются, какой фундамент при высоких грунтовых водах делать, чтобы построить дом с подвальным помещением. Решение у этой задачи есть, но обойдётся оно в немалую сумму.

Для этого бетонную плиту заливают ниже уровня стояния грунтовых вод, сначала осушив котлован уже описанными методами. Его дно утрамбовывают и выравнивают тонким слоем подбетонки. На неё наплавляют гидроизоляцию из нескольких слоёв рубероида, выпуская материал на стенки котлована.

После установки опалубки и арматурного каркаса заливают бетонную плиту и дают ей набрать прочность. Затем на этом основании возводят стены подвала из фундаментных блоков, которые защищают от воды снаружи обмазочной гидроизоляцией.. Выпуски рубероида тоже поднимают на готовые стены и приклеивают.


Коротко о главном

Решая, какой фундамент лучше, если грунтовые воды близко, делают выбор между свайным и мелкозаглублённым плитным. Первый подходит для каркасных и других лёгких построек и требует минимального вложения средств и труда. Второй будет надёжным основанием для строений из кирпича и бетона, не даст кладке разрушаться из-за подвижек грунта, вызванных морозным пучением, но обойдётся дороже. Кроме того, перед его закладкой необходимо осушить участок, понизив уровень грунтовых вод с помощью дренажной системы.

Фундаменты мелкого заложения: ленточный, плитный, столбчатый

Фундаменты мелкого заложения – самое распространенное основание для частного дома. Его преимуществами помимо сниженных затрат на изготовление являются сокращение сроков возведения и возможность устройства на сложных грунтах – песчаных, пучинистых, мерзлых и т.п. От обычного фундамента мелкозаглубленный отличается только глубиной погружения в грунт – его подошва не опускается ниже уровня промерзания, а общая высота не превышает 200 см.

МЗФ в малоэтажном строительстве

Большинство загородных коттеджей и дачных домов – это одно- или двухэтажные строения, обладающие сравнительно небольшим весом. А большая часть отдаваемых под застройку земель отличается сложным составом грунта. Особенно трудным считается строительство на насыщенных влагой пучинистых грунтах. Зимой они неравномерно увеличиваются в объеме из-за замерзающей воды и давят на подошву и стенки основания, разрушая его.

Выталкивающую силу грунта можно уравновесить соответствующей нагрузкой на фундамент, но для этого здание должно быть достаточно тяжелым, а частный дом таким не является. Другим решением проблемы может стать заглубление подошвы фундамента на такую глубину, на которой земля не промерзает, но в этом случае основание получится чрезмерно мощным и неоправданно дорогим, а большая площадь его стен будет подвергаться сильному боковому давлению.

Поэтому оптимальное решение – это мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома. Боковые нагрузки на него практически не влияют, и если правильно выполнить расчет по нагрузкам и подумать над утеплением основания, оно будет надежно выполнять свои функции. При этом снизятся финансовые, материальные, временные и физические затраты на его возведение.

Подобными расчетами должны заниматься специалисты, особенно если речь идет о загородном доме для постоянного проживания, и отражать их в проекте. Но в деревнях и на садовых участках строительство обычно ведется без проекта. В таких случаях следует использовать хотя бы онлайн-калькулятор МЗЛФ.

Глубина заложения – это расстояние от подошвы фундамента до уровня земли, она обычно составляет не более 50-60 см. При этом толщина подушки из песка и гравия под подошвой не учитывается. А высота фундамента – это расстояние от подошвы до обреза, верхней горизонтальной плоскости, принимающей на себя нагрузку от здания.

Фундаменты мелкого заложения – это универсальное основание для частных домов малой этажности и других построек из дерева, легких бетонных блоков, каркасных и модульных строений. Он не подходит для многоэтажного строительства и имеет ограничения для зданий из кирпича, камня, тяжелого бетона. Возможность его применения зависит от толщины таких стен и высоты постройки, с увеличением которых увеличивается и нагрузка на основание и грунт.

Такое основание должно жестко и качественно армироваться, чтобы образовалась прочная конструкция, которая при пучении грунта будет не деформироваться, а равномерно перемещаться вместе со стоящим на ней домом.

Виды и технологии возведения МЗФ

По виду материала фундаменты бывают:

  • бетонными;
  • железобетонными;
  • бутобетонными.

По способу заложения:

  • монолитными;
  • сборными из готовых блоков;
  • сборно-монолитными с заливкой бетона в промежутки между блоками.

По конструкции мелкозаглубленный фундамент для малоэтажных домов бывает плитным или ленточным, а для легких построек типа беседок, террас, хозблоков и легких каркасных домов допускается использование столбчатых оснований.

Ленточный

Это самый распространенный тип оснований, отличающийся быстрым возведением, простотой сооружения и наименьшей стоимостью. Он чаще всего изготавливается из армированного бетона или бутобетона. Второй вариант более трудоемкий, так как требует послойной укладки камней в опалубку с заливкой их раствором и армирования верхнего слоя для увеличения прочности.

В сечении мелкозаглубленная лента может быть прямоугольной, трапециевидной, Т-образной.


Чтобы получить надежное основание, успешно противостоящее подвижкам грунта и не деформирующееся под весом дома, необходимо последовательно выполнять все требования технологии его возведения.

Территорию строительства очищают, снимают верхний слой грунта. Он очень рыхлый, с большим количеством органики, поэтому не может служить основанием для фундамента. Дно подготовленной площадки выравнивают.

Размечают внутренние и внешние углы с учетом ширины фундамента по подошве. Если грунт осыпающийся, разметку делают шире на толщину опалубки, чтобы иметь возможность установить её в траншею.

Траншею под мелкозаглубленный фундамент для дома копают вручную или с помощью техники. Её глубина выбирается с учетом толщины подушки. Дно траншеи трамбуется.

Задача песчано-гравийной подушки помимо выравнивания дна траншеи заключается в том, чтобы заместить собой водонасыщаемый пучинистый грунт. Она будет отводить из-под подошвы лишнюю воду и принимать на себя давление нижерасположенных слоев грунта.

Состав и высота подушки определяются на основании анализа почвы и высоты стояния грунтовых вод. Как правило, сначала на дно засыпают крупнозернистый песок слоем не менее 15 см в утрамбованном состоянии. Трамбуют его послойно, проливая водой. Затем идет слой мелкого гравия или щебня примерно той же толщины, который тоже трамбуется.

Опалубка может устанавливаться на подушку или на грунт по краям траншеи. В любом случае уровень её верхнего среза должен соответствовать высоте фундамента, его обрезу. Чтобы ленточный фундамент мелкого заложения имел ровные и гладкие стены, опалубку собирают из цельных щитов или точно подогнанных досок без щелей между ними.

Внутренние стенки опалубки закрывают пленкой или обмазывают отработанным маслом для лучшего отлипания при демонтаже.

Каркас должен состоять минимум из двух поясов прутьев сечением не менее 10 мм, соединенных вертикальными стержнями. Все стыки соединяются вязальной проволокой. В траншее его устанавливают на подставки из кирпича или камня, чтобы он не касался дна.

Обратите внимание! Габариты каркаса рассчитываются таким образом, чтобы он со всех сторон был окружен бетоном толщиной минимум 5 см.

Видео описание

Пример изготовления и установки армирующего каркаса показан в видео:

Чтобы ленточный фундамент мелкого заглубления не расслаивался и не имел непрочных «холодных» стыков, заливать его необходимо в один прием, используя качественный бетон марки 200 или 300. Опалубку перед заливкой смачивают водой и заливают в неё раствор слоями по 15-20 см. Слой уплотняют штыкованием, затем заливают следующий.

Закончив работу, обрез фундамента выравнивают по краю опалубки и оставляют бетон сохнуть, периодически обрызгивая поверхность водой и накрывая пленкой. Опалубку снимают через 2-3 недели, строительные работы начинают через месяц после заливки.


Свайно-ленточный

Конструкции фундаментов мелкого заложения, усиленные сваями, нельзя отнести к МЗФ, это скорее комбинированный вариант, применяемый на сложных грунтах. От обычного ленточного они отличаются тем, что в подготовленной траншее по углам, на пересечениях и между ними с равным шагом пробуриваются отверстия до прочных непромерзающих слоев грунта.

В каждую лунку опускают каркас из сваренных арматурных прутков, который должен выступать над поверхностью для связки с горизонтальным каркасом ленты. Можно усилить стенки отверстий несъемной опалубкой из асбоцементных труб.

На дно скважин сначала засыпают щебень, затем заливают их бетоном. Далее работы ведутся по уже описанной технологии, но арматурный пояс обязательно соединяется в единую конструкцию с каркасом свай.

Видео описание

В этом видеоролике показано устройство мелкозаглубленного фундамента со сваями и заливкой внутреннего пространства ленты:

Плитный

Основание в виде монолитной плиты обходится дороже, но оно является более надежным. Такой фундамент часто называют плавающим и сравнивают с плотом, который всей плоскостью повторяет движение волн.

Работу по его устройству также начинают с очистки строительной площадки, снятия рыхлого слоя грунта, выполнения разметки по внешним углам и отрывки котлована на глубину заложения плиты. Если УГВ высокий, то по наружному периметру выкапывают и оборудуют дренажные траншеи для отвода воды.

Затем дно котлована выстилается подушкой из песка и щебня с трамбовкой. На подушке расстилают гидроизоляционный материал с проклейкой стыков, поверх которого укладывают плотные теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола. Такая подложка защищает фундаменты неглубокого заложения от воды и промерзания.

После установки опалубки по периметру будущей плиты в ней монтируют стальной каркас из двух решеток, сделанных из арматурных стержней. И заливают эту конструкцию бетоном с обязательным уплотнением глубинным вибратором.

Столбчатый

Столбчатый вид оснований, особенно с небольшим заглублением, является самым ненадежным, поэтому не используется при строительстве ответственных конструкций. Но вполне пригоден как фундамент для сараев, беседок и других небольших легких построек.

Для его сооружения по периметру размеченной ленты выкапывают лунки, ограждают их опалубкой, монтируют в каждую каркас и заливают бетоном. Как вариант, бетонной делают только подземную часть столбов, а верхнюю выкладывают из кирпича или мелких блоков.

Между собой столбы связывают ростверком, который является основанием для возведения стен.


Утепление МЗФ

Мелкозаглубленный ленточный и плитный фундамент будет меньше подвергаться воздействию сил морозного пучения, если его утеплить, тем самым предотвратив промерзание грунта непосредственно под домом.

При заливке плиты теплоизоляционные плиты желательно укладывать не только под её площадь, но и под всю ширину отмостки, и также облицевать им боковые стенки по всему периметру.

По тому же принципу утепляют и мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из бруса или других материалов. При этом часто допускают ошибку, укладывая утеплитель непосредственно под отмостку. Более правильным и эффективным решением является другая схема, когда вокруг фундаментной ленты откапывают траншею до её подошвы шириной 60 см, выстилают её дно ЭППС толщиной 5 см, такие же плиты наклеивают на внешние стены по всей их высоте. Все стыки между плитами заполняют пеной.

Затем засыпают траншею послойно песком и гравием и заливают отмостку, которая на 15-20 см должна быть шире полосы расположенной под ней теплоизоляции. При таком устройстве утепления силы пучения под фундаментом жилого дома не возникают.

Немного иначе выглядит схема утепления фундамента неотапливаемых зимой зданий, например, пристроенной к дому веранды или гаража. Закладывая под них МЗФЛ фундамент, утеплитель укладывают под его подошву поверх подушки.

Видео описание

Очень доступно принципы утепления мелкозаглубленных оснований описаны в этом видео:

Удобнее и быстрее всего сразу заливать бетон в несъемную опалубку из пенополистирольных плит.

Консервация на зиму

Если вы не успеваете поставить стены в год постройки основания, на зиму оно останется без нагрузки и не сможет уравновесить собственной массой выталкивающие силы пучения. Поэтому его нужно законсервировать, используя следующие способы:

  • накрыть весь фундамент и грунт вокруг него на ширину в 1 метр двойным слоем ПВХ-пленки;
  • засыпать по той же схеме соломой, опилками, керамзитом или другим теплоизолятором;
  • вспахать грунт вокруг фундамента, чтобы уменьшить его плотность, и установить по периметру щиты для снегозадержания.


Коротко о главном

Разные виды фундаментов мелкого заложения позволяют ускорить и удешевить строительство частного дома без ущерба для его надежности даже на сложных песчаных и пучинистых глинистых грунтах. И лента, и плита из сборного или монолитного бетона идеально подходят для зданий из дерева, пено- и газобетона, арболитовых блоков и других легких стеновых материалов. Для кирпичных домов необходим более тщательный расчет нагрузок. А сарай, баню или веранду вполне сможет выдержать столбчатый фундамент с ростверком.

Устройство ростверка свайного фундамента: нюансы, требования

Сфера использования и преимущества фундамента на сваях с ростверком

Правильное устройство фундамента является залогом качественного строительства дома. Существует несколько вариантов создания основания под жилое здание. Одним из них является свайно ростверковый фундамент. Об особенностях его создания и пойдет речь.

Схема разновидностей ростверков

Схема разновидностей ростверков.

Выбор этого типа фундамента обусловлен несколькими факторами. В частности, к ним следует отнести наличие:

  • слабых пучинистых почв;
  • повышенного уровня расположения грунтовых вод;
  • значительных перепадов высот на участке;
  • вечной мерзлоты.

К преимуществам свайных фундаментов относятся:

  • отсутствие котлована;
  • отсутствие необходимости проведения земляных работ приводит к снижению себестоимости строительных работ;
  • создание свайного фундамента возможно на любых типах почв.

Что касается свай, то они используются разные: как по материалу, из которого они изготавливаются, так и по методу погружения. Сваи бывают набивными, забивными и ввинчивающимися. В любом случае данная технология предусматривает создание ростверка, который является связующим элементом при устройстве свайного фундамента.

Устройство ростверка для столбчатого фундамента.

Ростверк — это конструкция, которая может напоминать единую плиту или балки, которые соединяются с каждой сваей. При создании ростверка из балок конструкция схожа с ленточным фундаментом. Главной отличительной особенностью от ленты является ненадобность заглубления основания в землю.

Устройство свайного фундамента предполагает, что некоторые элементы свай и ростверка могут создаваться из монолитной конструкции или с помощью сварочных работ. По этой причине ростверк классифицируется в зависимости от технологии изготовления. Он может быть:

  • бетонным, связанным арматурным каркасом;
  • готовым изделием в сборном виде;
  • комбинированным.

Вернуться к оглавлению

Требования для создания качественного ростверкового фундамента

Схема свайного фундамента с ростверком.

Как сделать ростверк? Такой процесс предполагает некоторые нюансы его устройства. В частности, существует два таких немаловажных момента.

Во-первых, работа ростверка направлена на изгиб. Всем известно, что бетонная конструкция характеризуется работой на сжатие. По этой причине обязательно проводится армирование верхней части ростверка над сваями.

Во-вторых, застывание залитого бетонного раствора осуществляется неравномерно. Если говорить конкретнее, то спустя неделю бетонная конструкция набирает лишь 65-70% необходимой прочности. Поэтому подвергать ростверк значительным нагрузкам нужно по истечении месяца, когда бетон окрепнет полностью.

Вернуться к оглавлению

Армирование конструкции

Отдельно следует сказать о важности осуществления армирования ростверкового фундамента.

Независимо от типа свай эта работа проводится в обязательном порядке. Только так можно максимально улучшить несущую способность основания.

Устройство фундамента предусматривает создание единой конструкции из свай и ростверка. Наличие неармированных элементов приведет к тому, что ростверк не сможет выдержать нагрузок стен и перекрытий дома.

Устройство ростверка допускает использование арматуры, которая имеет минимальный диаметр на уровне 10-12 мм. Когда создается ленточный ростверк, каркас должен состоять из двух поясов (нижнего и верхнего), которые соединяются с помощью металлических стержней диаметром 8 мм и вязальной проволоки.

Вернуться к оглавлению

Как рассчитывается потребность в материалах для фундамента

Одной из важных составляющих качественного устройства ростверкового фундамента является осуществление точного расчета несущей способности свайной конструкции, количества необходимых свай и их рационального расположения на участке.

Первое, что потребуется учесть в данной работе, — это почвенный состав. От этого будут зависеть длина и конструкция свай, а также расстояние между ними. Обязательно определяется нагрузка на фундамент. Для этого нужно знать:

  • общую массу стен, перекрытий и кровли возводимого объекта;
  • наличие бытового и инженерного оборудования в доме;
  • количество проживающих человек;
  • предполагаемые нагрузки от снега и т.д.

Вернуться к оглавлению

Создание свайно ростверкового фундамента на практике

Устройство фундамента из ростверка и свай предусматривает использование следующих инструментов и материалов:

Схема свайного фундамента с железобетонным ростверком.

Этот процесс предполагает осуществление нескольких последовательных этапов. Сначала нужно рассчитать проект несущих стен и подготовить все чертежи будущего фундамента. После этого разметку проводят непосредственно на грунте.

Разметка состоит из таких действий:

  • первый кол вбивают в угол, расположенный ближе всего к границам участка;
  • от него откладывают расстояние, равное длине фундамента;
  • вглубь от первого колышка отмеряют длину перпендикулярного отрезка фундамента;
  • измеряют получившийся угол, который должен быть равен 90º.

Аналогичным образом размечают все остальные стороны и начинают делать фундамент, устройство ростверка. Если в плане фундамент представляет собой правильный прямоугольник, то углы его можно замерить по диагонали. Они должны быть равны между собой. Если форма имеет более сложное очертание, то лучше разделить ее на несколько простых прямоугольников.

После полной разметки внешнего контура необходимо такую же процедуру провести с внутренними границами фундамента. Его толщина должна превышать 40 см. Это расстояние обычно отмечают, используя колышки. В результате образуется внутренняя граница фундамента.

В проекте любого дома имеется несколько несущих стен, их также необходимо отметить на поверхности при разметке фундамента. Для каждого образовавшегося квадрата или прямоугольника проверяются углы и равенство диагоналей. Удобнее с каждой стороны разметки фундамента отступить по 5 см. Это облегчит рытье траншеи, а все колышки останутся на своих местах.

В намеченных местах забивают сваи, используя копровый молоток. Если сваи винтовые, то их ввинчивают. Возможен и третий вариант — при использовании бура делаются скважины, в которые впоследствии заливаются железобетонные сваи.

На следующей стадии создания свайного фундамента переходят к изготовлению деревянной опалубки. Она необходима для того, чтобы залить ростверк и части свай, которые будут выступать над уровнем земли.

Если планируется устройство свайного ростверка заглубленного типа, тогда сначала нужно заняться подготовкой траншей. В них заливается монолитная конструкция. В пробуренные скважины вставляются трубы из асбеста. Можно воспользоваться и чехлом, изготовленным из пленки ПВХ, оцинкованной стали и рубероида.

Во внутренней части опалубки закрепляется прочный каркас из арматуры. При этом необходимо выполнение следующего условия. Оно заключается в том, чтобы арматура свай и ростверка в обязательном порядке соединялись между собой.

Сваи и ростверк заливаются цементным раствором таким образом, чтобы вся арматура была под слоем бетона. Заливку необходимо производить послойно, уплотняя каждый слой бетона штыкованием. Спустя некоторое время бетон застынет, а опалубку можно будет демонтировать.

Существует несколько общепринятых параметров для того, чтобы ростверк и фундамент, устройство которых производится, были выполнены качественно. Высота их должна превышать 30 см, а ширина составлять около 40 см (немного шире толщины стен будущего здания). Пространство, образовавшееся между ростверком и грунтом, обустраивается отмосткой. Она не играет роли в оказываемой на дом нагрузке, но предотвращает попадание снега и мусора.

К качеству и прочности бетона, который будет использоваться для заливки ростверка и свай, предъявляются следующие требования. Выбирая марку цемента, нужно обращать внимание только на те, которые больше М200 (при планировании строительства дома в один или два этажа).

Если происходит возведение дома неустойчивого типа, а грунтовые воды проходят достаточно близко к поверхности, рекомендуется использовать бетон М250 (а еще лучше М300).

В состав изготавливаемого цементного раствора не должен входить битый кирпич, а также остатки гипсовых, шлаковых и зольных конструкций.

В результате точного выполнения всех этапов и соблюдения норм строительства фундамент, устройство которого описывается, должен получиться достаточно надежный (для малоэтажного строения).

Как сделать верховой фундамент под деревянный дом своими руками

Если вы мечтаете о собственном жилище, то имеет смысл начать строительство. Вашему вниманию предлагаются многочисленные проекты и эскизы, позволяющие получить самые изысканные решения. Однако, не стоит забывать об устойчивости конструкции, следует заложить как сделать верховой фундамент под деревянный дом своими руками. Такой дом будет стоять долго, вы сможете много десятилетий наслаждаться комфортом проживания. Замечательная конструкция подарит радость и великолепие.

Современные горожане очень устают от шума, царящего в мегаполисе. Если вам по душе тишина и комфорт, то имеет смысл переселиться в зеленую зону. За городом всегда царит тишина и покой, много деревьев, пение птиц ласкает слух. Потребуется только построить дом, который соответствует вашим представлениям о счастье. Для надежности конструкции потребуется шарнирное соединение колонны с фундаментом, поэтому следует позаботиться о качественных материалах.

Долговечные решения как сделать верховой фундамент под деревянный дом своими руками, фундамент под панельные дома, какая марка бетона нужна для фундамента забора, чем наносить битумный праймер на фундамент, таблица нагрузок винтовых свай, устройство траншеи для фундамента как рыть, сваи винтовые тюмень для забора, железобетонные сваи с100_30_8, фундаментная часть фм_0,159_2,0, дома на сваях название, цена разбивка осей фундамента.

С наступлением лета активно начинается строительство загородных домов, коттеджей и дач. Если у вас имеется собственный участок, то имеет смысл позаботиться о возведении комфортного здания. Начало строительства всегда начинается с исследования территории, закладывается сваи с полимерным покрытием. К данному этапу следует отнестись ответственно, чтобы ваше строение обеспечивало надежность и устойчивость. Рекомендуется обратиться к профессионалам, которые соблюдают определенную технологию укладки.

Фундамент под коттедж — какой выбрать?

Коттеджи — это небольшие и не тяжелые здания, поэтому для них нет необходимости строить очень мощный фундамент.

Схема кирпичного столбчатого фундамента.

Схема кирпичного столбчатого фундамента.

Основной характеристикой, по которой выбирают фундамент под коттедж, является качество грунта.

Хорошо, когда он имеет низкую пучинистость и не склонен к просадке.

Если крыша и стены дома всегда на виду, то фундамент не заметен, но любой строитель знает, что именно от него зависит надежность всего здания, поэтому строительство фундамента под коттеджи является важным и ответственным этапом.

Чтобы определить, какие для данной местности можно выбрать фундаменты под коттедж, необходимо провести геологическую разведку и определить качество грунта, на котором будет строиться коттедж. Делать это должны профессионалы, но с целью экономии средств можно и самостоятельно.

Порядок проведения работ

Фундамент под коттедж служит для того, чтобы передавать нагрузки от наземных частей постройки на грунт. На строительной площадке, где планируется возводиться кирпичный или деревянный коттедж, при помощи строительного бура делается забор грунта. Глубина шурфа зависит от того, какой коттедж будет строиться. Если это небольшое и легкое здание, то глубина шурфа до 5 м. Если необходимо возвести фундамент под коттедж высотой два и больше этажа и с использованием тяжелых материалов, то глубина шурфа должна быть от 7 до 10 м.

Схема установки столбчатого фундамента.

Чтобы определить состояние грунта, необходимо сделать минимум 4 шурфа, выполняются они под углами дома, чем больше шурфов, тем точнее будет определено состояние грунта, и вы сможете установить, какие выбрать фундаменты под коттедж.

Через каждый м заглубления необходимо отбирать пробы грунта, в летний период есть возможность определить уровень залегания подземных вод. Чтобы правильно выбрать фундаменты под коттедж, необходимо учитывать:

  • уровень грунтовых вод;
  • глубину промерзания грунта;
  • вид грунта;
  • рельеф местности;
  • материал, из которого будет делаться фундамент;
  • его конструкцию;
  • вес здания.

Вернуться к оглавлению

Устройство ленточной конструкции

Это наиболее распространенная конструкция, она может быть сделана монолитной или собрана из железобетонных блоков. Для возведения монолитной ленточной конструкции необходимо выставить опалубку с арматурой, в нее заливается бетон. Такое основание имеет большую прочность и надежность, также его можно сделать практически любой формы. При использовании готовых блоков, сделать фундамент сложной формы не удастся.

Как недостаток данного типа конструкции стоит указать длительный срок ее строительства, так как много времени занимают земляные работы. Устройство основания из блоков занимает меньше времени, но недостатком является то, что в местах стыков будет просачиваться влага.

Если строительство фундамента под коттедж проводится на слабом грунте, то его подошва расширяется за счет уступов. Если грунтовые воды близко, то фундамент необходимо защитить от их воздействия. Для этого бетон можно покрыть битумной мастикой или использовать его специальные марки (W 6). Чтобы снизить теплопотери, используют пенопласт или пеноплекс.

Вернуться к оглавлению

Устройство столбчатой конструкции

Схема столбчато-ленточного фундамента.

Такие конструкции эффективно использовать, если коттедж имеет 1-2 этажа и находится на плотном грунте. Через некоторые промежутки устанавливают столбы, которые сверху между собой соединяются балками, на них возводят цоколь здания и стены.

Такая конструкция подходит для домов небольших размеров, могут быть использованы столбы из бутобетона или кирпича, а также готовые железобетонные или бетонные столбы. Расстояние между ними составляет от 1,5 до 3,5 м устанавливают их в местах, где есть максимальные нагрузки.

Если устройство столба из бута или кирпича, то через каждые 25-40 см необходимо делать его армирование. Чтобы под перемычками не вспучивался грунт, под ними делают подушку из песка, толщина которой составляет до 50 см. При использовании готовых железобетонных столбов они устанавливаются на стаканные подушки, толщина которых 10-15 см.

Вернуться к оглавлению

Устройство свайной конструкции

Данные конструкции требуют значительно меньше земляных работ, а также для их устройства надо меньше бетона, нет необходимости устраивать понижение уровня грунтовых вод.

Если на участке слабый грунт, то сваи устанавливаются на глубину, где уже твердая почва. Сваи могут быть изготовлены из разных материалов: дерева, железобетона, металла и комбинированные.

Есть несколько видов свай:

  • забивные, они погружаются в грунт в готовом виде;
  • набивные, изготавливаются непосредственно на месте установки.

После установки их высоту выравнивают и соединяют между собой ростверком, он может быть сборным, железобетонным или монолитным, его ширина равна толщине стены.

Вернуться к оглавлению

Устройство сплошной конструкции

Такая конструкция выполняется в виде сплошной фундаментной плиты, толщина которой от 25 до 80 см. Она устанавливается под основание всего здания. Устройство фундаментной плиты — арматура, залитая бетоном. Такая конструкция является монолитной, благодаря чему вся нагрузка на грунт распределяется равномерно.

При создании плиты необходимо четко придерживаться разработанного архитектором проекта и выполнять все запланированные работы. Применение в качестве фундамента монолитной плиты возможно в том случае, когда строится бесподвальное помещение.

Применение сплошной плиты используется, когда установка ленточного или столбчатого фундамента невозможна. Единственным ограничением для установки такой плиты является то, что рельеф местности должен быть ровным, поэтому при необходимости его придется спланировать.

Недостатком такой конструкции является ее значительная стоимость, зато она имеет высокую жесткость и большую несущую способность.

Только после того как вы сделаете надежный и прочный фундамент, можно переходить к возведению здания.

Читайте также: