Вентиляция с подпола на чердак

Обновлено: 02.05.2024

Проветривание подпольного пространства является обязательным условием долгого срока службы любого частного строения. Наилучший вариант – когда вентиляция подполья проектируется, закладывается еще при начальной стадии строительства дома. Но даже внутри готового цоколя без продухов возможно устроить вентиляционные проемы в той степени эффективно, в которой это позволяют сделать конструктивные особенности строения.

Необходимость вентиляции подполья

Вентилирование подпольного пространства ненужно лишь при некоторых, строго определенных случаях:

перекрытие пола укладывается на грунт с соблюдением всех строительных правил, норм, требований (отсутствие подпольного объема вообще);
гидро-, пароизоляция грунта, наземной части фундамента под полом (не происходит образование, скапливание конденсата).

В остальных же случаях организация проветривания данной части строения обязательна по следующим причинам:

из-за разницы температур снаружи и под полом образуется конденсат, который оседает на цоколе, конструкциях перекрытия. Со временем без должного вентилирования влага разрушает деревянные элементы, бетон, кирпич;
испарения почвы также способствуют избыточной влажности внутри подполья, особенно, если близко к поверхности расположены грунтовые воды. Здесь необходима правильно организованная эффективная вентиляция, определенным образом возведенный фундамент;
при избыточной влажности легко развивается плесень, бактериальные колонии, поражающие деревянные конструкции, кирпич, бетон. При нормализации уровня влаги воздуха плесень останется, только лишь будет развиваться медленнее. Очередное повышение этого уровня вызовет развитие плесени, грибка на пораженных участках.

Особенности вентиляции подполья в частном доме

Как правило, если есть пространство под полом дома, организуется его проветривание с помощью продух внутри цоколя. Это простой, наиболее часто используемый вариант. Вентиляционные отверстия устанавливаются с определенным расстоянием друг от друга, от углов строения, уровня грунта и т.д.

Проемы обязательно закрываются металлическими жалюзи, перфорированными решетками для защиты от грызунов, которые осенью часто поселяются в частных строениях на период зимовки.

Для оптимальной организации процесса проветривания продухи лучше всего сделать внутри двух сторон цоколя: подветренной и той, которая располагается напротив. Так тяга будет усиливаться естественным образом. Вентпроемы нельзя загораживать какими-либо предметами, необходимо контролировать, чтобы растения не препятствовали естественной циркуляции воздуха.

Организовать проветривание пространства под полом готового строения можно при помощи технологии алмазного бурения. Если внутри есть дополнительный фундамент под межкомнатными стенами, но сделать там вентотверстия невозможно, внутри наружного цоколя количество проемов увеличивается в 1,5-2 раза.

Вентиляция подполья в деревянном доме

Каркас, сруб деревянного дома чаще всего возводится на столбчатом фундаменте, который может быть организован различными способами. Расстояние между столбами цоколя закладывается кирпичом, блоками. При этом следует оставить вентиляционные проемы для проветривания пространства под полом.

Если перекрытие пола отдельно от обвязки, оно устанавливается на столбики с использованием «плавающей» технологии, когда между перекрытием и стенами остается зазор 10 мм. Таким образом проветривается пол вместе с подпольем.

Зазоры возле стен закрываются плинтусами, но вентилирование происходит через небольшие щели. По противоположным сторонам комнат размещают плинтуса со специальными отверстиями для лучшего проветривания подпольного объема.

Кроме того, по углам, вдоль стен можно сделать специальные проемы для вентиляции, закрыть их декоративными решетками. Это также будет способствовать улучшению циркуляции воздуха внутри перекрытия, под полом строения.

Как сделать вентиляцию

Несколько рекомендаций, как организовать вентиляцию под полом частного строения:

отверстия для вентилирования лучше всего закладывать при стадии возведения фундамента, его наземной части;
расстояние от грунта – 30 см;
расстояние от внутреннего угла до 1 м, между проемами – до 3 м;
внутренний фундамент также оснащается вентиляционными проемами;
если строение располагается на возвышении, вентотверстия можно разместить реже;
расположение дома по низине – количество продух следует увеличить в 1,5-2 раза;
диаметр внутреннего сечения проемов – 15 см, сторона квадратного проема 10 см.

Внутри цоколя готовой постройки вентпроемы просверливаются по таким же расчетам, с увеличением количества продух при невозможности добраться до фундамента под внутренними стенами.

Принудительная вентиляция

Не всегда естественная циркуляция воздуха способна обеспечить требуемое просушивание подпольного пространства:

весеннее таяние снегов способствует повышению количества влаги внутри почвы;
близкое расположение грунтовых вод к поверхности земли;
низинная местность, где расположено строение;
наличие других факторов, способствующих насыщению грунта избыточным количеством воды.

Устройство вентиляции в данном случае будет проводиться по принудительному порядку. Для этого устанавливаются приточные и вытяжные вентиляторы внутри проемов продух. Они способствуют более интенсивному движению воздушных масс под перекрытием первого этажа, содействуя таким образом эффективному просушиванию строения.

Достаточно включать несколько раз за день по 20-30 минут. Кроме того, для быстрого осушения подпольного пространства возможно использование обогревательной техники определенный период времени, пока уровень влажности придет к норме.

Хранение урожая в подполье частного дома

Часто подпольное пространство частного строения используется в качестве технического подполья, погреба для хранения урожая, консервации, других продуктов питания.

Организовывать вентиляцию в таких помещениях следует несколько иным способом. Для этого по противоположным углам устанавливаются вентиляционные каналы. Используются чаще всего пластиковые водопроводные трубы, так как они наиболее устойчивы к взаимодействию с влагой, перепадам температур.

Вытяжной канал устанавливается под самым потолком, как можно выше. Выход трубы примерно минимум на 1,5 м выше приточного канала. Чем больше разница между приточным и вытяжным выходами, тем сильнее тяга и циркуляция воздушных потоков будет происходить эффективнее.

Каналы оснащаются заслонками, с помощью которых можно регулировать степень подачи приточного воздуха зимним периодом времени. При значительном снижении температуры каналы перекрываются полностью.

Кроме того, зимой необходимо очищать вентканалы от снега, замерзшего конденсата. Утепление вытяжной трубы позволит избежать скопления инея внутри.

Сезонный уход

Система вентилирования подпольного пространства предполагает определенные схемы действий для организации сезонного ухода.

Зимний период характеризуется снижением температуры наружного воздуха. На зиму продухи закрываются, иначе пол внутри дома будет холодным. Особенно это актуально для перекрытия первого этажа деревянного дома, выполненного по «плавающей» технологии и имеющего вентиляционные зазоры у стен, вентпроемы внутри пола.

Испарение влаги будет происходить даже зимой, только меньше. Если продухи не закрывать, конденсат на стенах цоколя, других конструкциях замерзнет, что будет способствовать их постепенному разрушению, так как вода при замерзании расширяется.

Необходимо очищать цоколь от снега, чтобы он не скапливался к весне и не затопил подпол. Желательно очищать от снега крышу по той причине.

Весной продухи открываются для вентилирования. Если грунт под домом накопил большое количество влаги, необходимо просушить подпол при помощи обогревательного оборудования. Следует помнить про защитные перфорированные решетки для защиты от грызунов.

Летом необходимо следить за тем, чтобы вентиляционные проемы не загораживали посторонние предметы, растения не препятствовали циркуляции воздушных масс. При необходимости – очистить вентпроемы от мусора (пыль, листва и т.д.).

Поздней осенью температура ночью снижается, грызуны ищут убежище от наступающих холодов. Необходимо проверить обязательное наличие защитных металлических решеток на всех продухах. Иначе мыши могут пробраться внутрь подпола, а затем и внутрь дома.

Вентиляционная система частного дома должна обеспечить приток свежего воздуха во все помещения дома и стимулировать его обновление. Система воздуховодов и отверстия для притока воздуха называются приточными. Воздуховоды и отверстия для вытяжки — вытяжными. Вроде бы все просто.

Но на практике вопрос о наиболее эффективном устройстве вентиляционной системы является одним из самых дискуссионных. Один из наиболее спорных моментов: можно ли выводить вентиляцию на чердак. Может, лучше утилизировать отработанную и загрязненную воздушную массу напрямую, т.е. через стену?

В представленной нами статье разобраны все аспекты сооружения системы вентилирования для загородного дома. Мы познакомим с нормативными требованиями и нюансами организации. Наши рекомендации помогут определиться с наиболее практичным вариантом.

Требования СНиП для вентиляционных систем

Требования СНиП можно считать избыточными, но выполнять все равно надо. Они четко прописывают не только минимально необходимый воздухообмен для каждого из помещений, но и регламентируют характеристики каждого из элементов системы — воздуховодов, соединительных элементов, клапанов.

Необходимый воздухообмен составляет:

для подвала — 5 кубометров в час;
для жилых комнат — 40 кубометров в час;
для санузла — 60 кубометров в час (плюс отдельный воздуховод);
для кухни с электроплитой — 60 кубометров в час (плюс отдельный воздуховод);
для кухни с газовой плитой — 80 кубометров в час при одной работающей конфорке (плюс отдельный воздуховод).

Санузел и кухню логично оборудовать системой принудительного вентилирования даже если для всего остального дома достаточно естественной. Вытяжка воздуха из подвала во избежание концентрации в нем более тяжелого чем воздух углекислого газа также часто обеспечивается отдельным воздуховодом.

Схема циркуляции воздуха в доме, выполненная в стиле инфографики, дает представление о течении воздушных потоков. Очень важно после монтажа системы воздуховодов проверить функциональность системы

Домовладельцы, не готовые превращать крышу дома в частокол воздуховодов, часто задумываются о том, каким образом лучше обустроить вентиляционные коммуникации в пределах чердака. Ведь хотелось бы, чтобы конструкция была не слишком громоздкой.

Но можно ли выводить отработанный воздух через кровельную конструкцию и ее опорный каркас — стропильную систему? И если это решение допустимо, как его лучше реализовать? Какое оборудование потребуется для обустройства?

Последствия неправильного вывода вентиляции

Если проектом не предусматривалась организация отапливаемой утепленной мансарды, то, как правило, в частных домах чердак — это неотапливаемое помещение. Температура на чердаке ниже, чем в доме. Когда теплый воздух из воздуховода, насыщенный влагой от дыхания, электроприборов, систем отопления, попадает в более холодное помещение, влага конденсируется.

Летом это может привести к образованию грибка и даже гниению перекрытий. Зимой влага замерзает и превращается в иней и наледь. В этих снежных и ледяных наростах тоже нет ничего хорошего. Зимой они способствуют возникновению микротрещин. Летом могут растаять и затопить чердак.

Воздух в пределах чердака должен меняться как минимум дважды в сутки полностью. Такая периодичность воздухообмена исключит образование грибка, безвозвратно разрушающего деревянные составляющие кровельной системы

Выход есть: для вывода вентиляции на чердак в частном доме надо соблюсти ряд важных условий, это:

наличие вентиляционного выхода с чердака на улицу;
устройство в чердачном пространстве мансарды с собственной системой вентиляции;
монтаж механической вентиляционной системы в доме — приточно-вытяжной с рекуператором, установленным на чердаке.

В зависимости от того, является система вентилирования принудительной, естественной или комбинированной, различаются и ее способы вывода на чердак.

Естественная вентиляция с выводом на чердак

Гравитационная, она же естественная вентиляция обеспечивает циркуляцию воздуха по знакомому со школы принципу: теплый воздух легче холодного. Теплый воздух поднимается по воздуховодам для вытяжки, расположенным максимально высоко. Более холодный воздух из приточных воздуховодов поступает в дом.

Вентиляционные воздуховоды в одно- и двухэтажном частном доме можно объединить в одну систему только при наличии хорошей системы вентиляции на самом чердаке. Это сокращает количество воздуховодов на крыше

Если на чердаке и в кровельном пироге грамотно устроена эффективная подкровельная вентиляция, то системы отвода отработанного воздуха можно полностью или частично объединить.

Циркуляцию и отвод загрязненной воздушной массы в пределах чердака обеспечит действие:

фановых стояков;
аэраторов (воздуховод с выходом на улицу, принудительно обеспечивающий постоянную циркуляцию воздуха на чердаке);
грамотного устройства кровельного пирога (самый простой — это вентиляция при помощи 2-ух зазоров под кровлей и над стропилами);
кровельных вентилей, врезающихся непосредственно в кровельную систему.

Если в пределах неотапливаемого чердака организована естественная система вентиляции, рациональным решением является объединение всех вентиляционных труб на чердаке для вывода через общую вентиляционную шахту.

Один вентиляционный стояк может решить проблемы с конденсатом на чердаке. Естественная система вентиляции замыкается на него

При достаточной вентиляции чердака конденсат на нем не скапливается. К сожалению, далеко не всегда кровельные вентили или чердачные зазоры обеспечивают ее полной мере.

Вентиляция холодного треугольника неотапливаемой двухскатной крыши (именуют его фронтоном или щипцом) осуществляется путем устройства вентиляционных окон или отверстий с выходом на улицу. Это гарантирует достаточную циркуляцию воздуха на чердаке

Слуховые и вентиляционные чердачные окна, которые можно закрывать и открывать, должны обеспечить большую циркуляцию воздуха, чем другие способы естественной вентиляции чердака. К примеру, пробуренные в фронтонах приточные и вытяжные отверстия.

Комбинированный вывод вентиляции на чердак

Хорошим решением для простейшей вентиляционной системы является:

отдельный вывод на чердак вытяжных труб кухни и санузла с принудительной вытяжкой;
отдельный вывод на чердак с дальнейшим присоединением к фановому стояку (или без присоединения) вытяжных труб из остальных жилых помещений.

Это самый простой и эффективный способ обеспечить вентиляцию дома без приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуператором.

В комбинированных схемах вентиляции устройство для принуждения движения воздуха устанавливается или в вытяжных, или в приточных отверстиях

Вентиляторы комбинированных вариантов систем вентилирования работают или на вытяжку, или на приток. В первом случае свежий воздух сам поступает, стремясь заполнить освобожденное пространство. Во втором случае — нагнетаемая с улицы порция вымещает отработанную воздушную массу из помещения.

Включение мансарды в систему вентиляции

Устроенная вместо чердака мансарда — это по сути еще одна комната. Что хорошо с точки зрения оптимизации жилого пространства, но несколько осложняет монтаж вентиляционной системы традиционным способом.

Между мансардой и крышей должно быть вентилируемое чердачное пространство. Свежему воздуху нужно обеспечить возможность свободно циркулировать в кровельном пироге и в пределах чердака или обустроенной мансарды.

Естественная вентиляция происходит за счет гравитационного движения воздушной массы. Холодный воздух поступает из отверстий под коньком крыши, теплый уходит из конькового отверстия, аэратора

В процессе устройства кровельного пирога обязательно сооружают продухи – продольные вентиляционные отверстия. Начинаются они с линии карниза, завершаются у линии конька. Обеспечиваются монтажом обрешетки и контробрешетки на стропильные ноги.

В зоне карниза в эти вентиляционные каналы поступает уличный воздух. В зоне конька воздушный поток выходит, прихватив с собой конденсат и бытовые испарения, проникшие из жилых помещений в чердачное пространство.

Система вентилирования остального дома также выводится в чердачное помещение. Вытяжные каналы и стояки из дома и из мансарды можно объединить и замкнуть на аэратор. Однако надо быть уверенным в том, что циркуляция воздуха будет достаточной.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором

Это самый простой, недешевый способ вывода вентиляции на чердак. Необходимо приобрести рекуператор – устройство, которое обеспечивает движение воздушного потока с одновременным подмесом свежей порции воздуха и подогревом его до комфортной температуры.

Вся система циркуляции замыкается на рекуператор, принцип его работы довольно прост. Тепло от обогревательных приборов, котельных часто пропадает впустую. Так почему бы его не использовать для частичного нагрева холодного воздуха?

Прохладный воздух, втянутый рекуператором с улицы, не только подготавливается путем смешивания с уже нагретой воздушной массой, но и очищается от взвешенных в воздухе вредных и неприятных примесей. Кроме того, рекуперирующее оборудование оснащается калориферами, обогревающими воздушные потоки.

Схематичное изображение вентиляционной системы с рекуператором на чердаке выглядит довольно просто. Надо только приобрести рекуператор, смонтировать и подключить к нему воздуховоды

Обязательным условием функционирования системы с интегрированным рекуператором является ее принудительность. Воздух поступает в помещение и выводится из него двумя постоянно работающими вентиляторами. Иначе рекуператор просто не будет работать, прибор оказывает слишком большое аэродинамическое сопротивление.

По всей длине воздуховодов для правильного распределения потоков устанавливаются клапаны и заслонки. На входе и выходе из рекуператора надо установить дополнительные сетки, препятствующие попадание в прибор пыли и жира. Выход на улицу закрывается дополнительными решетками от птиц, насекомых.

Рекуператор не может работать без вентиляторов. Таким образом, важнейшее значение приобретает наличие в доме постоянного источника энергии. Если электричество в частном доме пропадает регулярно и надолго, лучше не использовать эту систему

Современные рекуператоры можно программировать при помощи кнопок на панели управления. Стоят такие устройства еще дороже, но простота использования делает их привлекательным.

А что же с конденсатом, главной проблемой на чердаке? Конденсат скапливается не в рекуператоре, не оседает на стенках и балках чердака, а тихо-мирно стекает в поддон, расположенный под устройством.

В зимний период на неотапливаемом чердаке это может стать проблемой, так как при сильных морозах мощности рекуператора может не хватать. В таком случае можно установить рядом с коробом рекуператора еще одно обогревательное устройство.

Конденсат на чердаке не страшен

Главный враг систем вентиляции на чердаке — конденсат. Самый дешевый способ борьбы с ним — вывод системы естественной вентиляции на хорошо вентилируемый холодный чердак с полным или частичным замыканием системы на фановую трубу или какое-либо другое вытяжное вентиляционное устройство.

В случае, если вместо чердака в доме обустроена мансарда, следует не забывать об интеграции мансарды в систему вентиляции или создании отдельной системы вентиляции для мансарды и остального дома.

Принудительная система вентиляции с рекуператором, установленным на чердаке — это самый простой, но и самый недешевый способ вывода системы вентиляции на чердак.

Выводы и полезное видео по теме

Бездумно выводить вентиляцию на чердак — не лучшая идея:

Руководство по устройству компонентов вентиляции в щипцовой или фронтонной крыше:

Особенности устройства и действия естественной вентиляции в мансарде:

Грамотно организованная вентиляция в мансардном этаже и в неотапливаемом чердачном пространстве обеспечит нормативный микроклимат в жилой зоне, продлит сроки службы конструкций.

Однако при выводе всех компонентов вентилирования на чердак следует соблюдать строительные правила. Заодно с отработанным воздухом должен полноценно удаляться конденсат, от которого фактически одинаково страдают элементы из древесины и металла. От влаги они утрачивают несущую способность.

Расскажите о том, как и каким образом выводили вентиляцию через собственный чердак или мансарду. Поделитесь полезной информацией по теме статьи, которая поможет заинтересованным посетителям сайта. Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фото по теме, задавайте вопросы.

Всю сознательную жизнь мечтал я о домике в деревне. Таком, чтобы и летом и зимой можно было пользоваться. Вот пару лет назад нашел подходящий участок. Но дом на нем стоял совсем не подходящий. Старый, бревенчатый, но на удивление крепкий.

По деньгам поиздержались, сразу строиться было не на что. Дом сносить не стали, в надежде, что зимой сможем там встретить новый год и не замерзнуть.

Отопление в нашем новом доме было печное, прежний хозяин заботился о сохранности печи и дымоходе, все протапливалось идеально. Мы с женой были сильно удивлены, что даже полы зимой не выстывали, можно было ходить в носках или теплых тапочках. А в подполе было сухо и относительно тепло, хотя морозы стояли под 30 и пол там земляной.

Нам стало интересно, какие секреты были известны нашим предкам, которые строили свои дома и жили в них в тепле и относительном комфорте, не имея инженерного образования.

Все дома строились ранее без фундаментов. Срубы ставились просто на камни. Вокруг дома насыпалась завалинка из земли или хвои. Делалось это для защиты бревен и сохранения тепла в зимнем подполе. Для проветривания подпола в летнее время в завалинке оставляли отверстия – продухи. На зиму их закрывали специальными ставнями.

Доски на полу таких домов очень толстые и подогнаны друг к другу плотно, без щелей. Возле печи и в противоположном от нее углу проделаны специальные отверстия. Их ни в коем случае нельзя заделывать, иначе рискуете получить ледяной пол и плесень и мокрый в подпол.

Отверстие в пол и напротив печи в углу отверстие для кота, который служит для циркуляции теплого воздуха в погреб.

Оказывается, через эти отверстия происходит циркуляция воздуха. Печь при растопке затягивает холодный воздух из подпола через дыру рядом с собой, а через отверстие в противоположном углу нагретый воздух проникает в подпол, прогревая и просушивая его от влаги.

Всю эту информацию я, конечно нагуглил еще зимой. А летом снял для себя видео со всеми этими старорусскими хитростями. Некий румтур по крестьянской избе.

Несколько лет назад мы закончили строительство пристройки к основному деревянному дому, но по независящим от нас причинам, крышу на своей пристройке мы покрыли уже поздней осенью, а проливные осенние дожди сделали своё «мокрое дело» и залили нам всю яму внутри фундамента. Поэтому, когда мы застелили и утеплили потолок, покрыли полы досками, а затем вставили окно, то земля под полом - просохнуть до зимы уже не успела.

А когда пришли первые холода, то на фундаменте в подполье пристройки, выступили капельки влаги, а потом стала появляться мерзкая плесень - хотя продухи были немного приоткрыты. Но сами понимаете – земля с глиной была реально очень мокрая. Никакие обогреватели совершенно не помогали, а только усугубляли ситуацию. И тогда я вспомнил про старинный метод борьбы с влагой в погребах – негашёная известь, которая может впитывать неимоверное количество влаги, затем просыхать и опять впитывать. Мы купили несколько пакетов извести и насыпали её вдоль всего периметра фундамента в пристройке, и дополнительно насыпали её в железные вёдра.

Скажу вам честно – эффект был просто обалденный. Но только обязательно откройте полностью все продухи и оденьте респиратор или противогаз – перед выполнением этих опасных работ!

Первую зиму мы перезимовали, главное, совершенно без ущерба для деревянных половых лаг. Но этого оказалось недостаточно – нужен был более эффективный воздухообмен для полного удаления всей влаги.

Поэтому на следующую зиму я решил обустроить подпол – простейшей приточно-вытяжной вентиляцией. Для начала приобрёл вентилятор – стоимостью всего 750 рублей. Мощность вентилятора – 7 Вт, диаметр вытяжного отверстия – 100 мм, производительность – 90 м3/ч, плюс ещё и сетка от комаров.

Такой производительности вентилятора вполне достаточно для небольшого помещения, но если вы желаете больше, то и мощность будет намного выше. А чем выше мощность, т.е. потребление электроэнергии, тем большая цифра будет появляться в квитанциях за электричество.

Посмотрите расчёт стоимости электричества за месяц на мой вентилятор:

Мощность– 0,007 кВт * 24 часа * 30 дней * 2,56 кВт*ч (тариф) = 12, 9 руб.

Для монтажа вентиляции нам ещё понадобятся:

соединительный переходник – от вентилятора на вытяжной патрубок
пластиковый вентиляционный патрубок
вентиляционная решётка
утеплитель для труб из вспененного каучука или пвх

Далее соединяем вентилятор, переходник, патрубок и свободно размещаем в отдушине дома, с неподветренной стороны. Патрубок лучше хорошо утеплить, чтобы не промерзал при выключении вентилятора. У меня есть очень хорошая штука – качественный советский войлок от старого дивана. На многих фото его очень хорошо видно. Затем одеваем уличную решётку, чтобы не задувал снег при сильных метелях.

Важно! Жалюзи решётки направьте вверх, иначе у вас от тёплого воздуха растает весь снег у фундамента – до самой земли.

Сверху, на выступающий из отдушины патрубок я положил кусок пенополистирола и доску, для того чтобы не растаял снег.

Но для приточно-вытяжной вентиляции требуется достаточный объём свежего воздуха. Для моего простого вентилятора – нужно 90 м3 в час. Поэтому с противоположной стороны дома – уже с подветренной стороны, у меня расположен патрубок вентиляции – из обычного утеплителя для труб, причём самого маленького диаметра. Он подведён к самой решётке на отдушине и засыпан снегом.

Такой небольшой входной диаметр патрубка обеспечивает самое оптимальное проветривание погреба и в тоже время, полностью исключает его вымораживание. Температура в моём подполье упала всего на два градуса, так как поступающий небольшой объём холодного воздуха тут же прогревается. Раньше было +10 градусов, стало +8, а температура на улице -20 градусов. Фундамент в доме ничем не утеплён, конечно если не считать "снежного одеяла", про которое я уже вам рассказывал в одной из предыдущих публикаций .

Но на всякий случай у меня есть специальная заглушка из обычной крышки от банки кефира. Она идеально надевается на патрубок - в очень сильные морозы или снежные метели.

Проветривание между подпольем в старом доме и новой пристройкой осуществляется через два больших продуха (отдушины), которые уже были вырезаны в нижнем венце дома, ещё при его строительстве.

Подвести электричество для питания вентилятора вы можете – или внутри подполья, либо на улице, кому как удобнее.

Данной системой вентиляции мы пользуемся уже вторую зиму, поэтому вполне уже возможно сделать определённые выводы по её эксплуатации - со всеми плюсами и минусами.

Вопрос вентиляции подпола дома крайне скользкий. Сложнее всего допустить мысль о том, что закрытые на зиму продухи могут навредить. Ведь «испокон веков» так делали. Что вдруг изменилось? Да все изменилось! Как минимум строительные материалы и технологии производства работ.

Почему нельзя закрывать продухи на зиму

Вы задумывались, для чего вообще делают продухи? Чтобы организовать вентиляцию подполья. А для чего их закрывают зимой? Чтобы сохранить тепло в доме. То есть мы пренебрегаем вентиляцией в пользу мнимого сокращения теплопотерь.

Что получаем? Даже в лютый мороз грунт под домом не промерзает. Присутствующая в нем влага испаряется и деться ей некуда. Получаем неприятный эффект.

Бывало у вас такое, заходите осенью в дом и чувствуете неприятный запах сырости? Обычно считают — это из-за того, что еще не включили отопление. Но без отопления было бы просто холодно. Сырость берется от переизбытка влаги и закрытыми продухами мы этому способствуем.

Как быть?

В современных домах, где на полу ламинат, линолеум и другие материалы, которые практически не пропускают воздух надо утепляться. Подшиваем пол утеплителем, а продухи оставляем открытыми. Подпол вентилируется и дискомфорта мы не испытываем. Хотя чаще всего делают пол по грунту и забывают о всяких проблемах.

Если дом старый, утеплить пол не получится. Зимой в этом случае за счет разницы температур и высот получается большая тяга. Воздух проходит через продухи, щели пола и уходит в вентканал. В морозную ветреную погоду сквозить может так, что трусы от вентрешетки не оторвать. Чтобы организовать вентиляцию подпола и сохранить тепло достаточно неплотно прикрыть часть продуха. Главное не закрывать совсем.

Чем же закрывать продухи

Для себя я открыл единственно правильное решение вентиляции подпола. В каждый продух установил анемостат. На лето полностью вывинчиваю клапан. Зимой устанавливаю крышку клапана и оставляю для вентиляции небольшую щель.

Когда погода совсем нелетная, мороз и сильный ветер, можно до конца закрутить эти клапана. Кстати, достаточно сделать это с одной стороны дома, чтобы не было сквозняка. Благодаря использованию анемостатов не нарушается вентиляция. И с комфортом в доме проблем не возникает.

На этом у меня все. Спасибо, что дочитали! Если было полезно, не поленитесь поставить лайк👍 и, конечно, подписывайтесь на канал . Если вы все же столкнулись с сыростью и плесенью, в другой статье я дал универсальный рецепт по борьбе с ними.

Читайте также: