Узел примыкания трапа к полу

Обновлено: 27.04.2024

Душевая кабина для современного человека – это возможность быстро освежиться между делами, взбодриться ранним утром или, напротив, расслабиться перед сном. Во время строительства частного дома или переоборудования городской квартиры можно самостоятельно установить комфортный душ без бортиков, вновь входящий в моду благодаря удобной конструкции.

Главное, не забыть про очень важный элемент – трап для душа в полу под плитку, который служит для сбора и отвода использованной воды. Рассмотрим условия и нюансы установки трапа своими силами.

Что такое “трап” и для чего он нужен?

Трап для сливных вод относится к сантехническим устройствам, замаскированным под напольным покрытием. По сути это слив простой конструкции смонтированный под водонепроницаемым полом.

Главным назначением простого на вид элемента канализационных коммуникаций является отвод стоков в главный сливной ствол – стояк, но существует ряд не менее значительных функций:

предотвращение засоров путем фильтрации использованной воды от крупных загрязняющих частиц с возможностью периодической прочистки;
обеспечение герметичного соединения с напольным покрытием;
защита от неприятных канализационных запахов.

Материал, из которого изготавливают все компоненты сливного устройства, должен быть антикоррозийным, поэтому трап собран из пластиковых или нержавеющих металлических деталей, иногда – в комбинированном исполнении.

По внешней форме трап может быть овальным, круглым, прямоугольным или квадратным. Конструктивно это линейные, точечные и пристеночные устройства. Точечный трап возможно расположить в любой точке помещения. Линейные и пристеночные трапы применяются по ее краям и преимущественно в углах комнаты.

Форма и размеры трапов представлены целой линейкой от различных производителей. От самых простых надежных моделей до сложных конструкций с отсечкой и каскадом обратных сухих и мокрых клапанов. Для удобства разработаны некоторые стандарты по высоте изделия, которая подбирается в зависимости от толщины стяжки пола.

Изделие должно быть прочным, износостойким, не нарушающим герметичность напольного покрытия.

Сегодня производителями выпускаются трапы с изменяемой высотой конструкции, что значительно облегчает монтаж изделия.

Один из оптимальных вариантов для домашнего душа – пластиковый трап с решеткой из нержавейки, сухим затвором и гидрозатвором, боковым или прямым выпуском

Внешне трап напоминает воронку, с одной стороны оснащенную фиксирующим фланцем, с другой – выпуском. Выпуски бывают одиночными или проходными (на случай, если в душевой кабинке подключено несколько устройств к одной трубе).

Каждый отвод заканчивается муфтой для соединения с трубопроводом. Внутри корпуса закреплен пропускной сифон с фильтрующей решеткой, являющийся гидрозатвором, предохраняющим от засоров и запахов. Иное строение имеют трапы-лотки.

При выборе трапа обратите внимание на размеры выпусков – они должны соответствовать диаметру входных отверстий в трубах. Лучше приобретать все в комплекте, а для надежности произвести пробную сборку.

Не забудьте про соединительные муфты и крепеж, каждая деталь должна быть исправной, без трещин и сколов.

Сборная конструкция трапа позволяет при необходимости снимать верхние части и заменять их новыми, а также без ремонтных работ производить прочистку во время засора

Преимущества душа с встроенным сливом

Разнообразие лотков и трапов для сливных вод объясняется тем, что возникла потребность в душевых кабинках – не покупных, представляющих собой единую сборную конструкцию, а стационарных, без поддона и сложной электронной «начинки».

Устройство кабины отличается простотой и удобством: штанга с душем, плавно открывающиеся пластиковые двери-купе, нескользкий пол, покрытый керамической плиткой. Такое место для принятия водных процедур можно организовать самостоятельно, выложив пол и стены плиткой и правильно подключив коммуникации.

Даже без ограничительных бортиков и бордюров вода не вытекает за пределы кабинки, если правильно оборудовано напольное покрытие – с легким наклоном, обеспечивающим отток воды в сливное устройство

Почему владельцы просторных ванных комнат и тесных санузлов выбирают данный вариант душевой кабины? Она обладает массой достоинств:

многообразие размеров и конфигураций;
возможность размещения в нестандартных помещениях;
создание уникального дизайна;
легкость ухода и регулярной уборки;
комфортное использование душа пожилыми людьми.

Одно из технических преимуществ – наличие аварийного слива. Во время форс-мажорных обстоятельств (аварии водопровода в своей квартире или у соседей сверху) вода будет уходить через трап, вмонтированный в керамическую плитку пола.

Поэтапная инструкция по установке трапа

Трап для отвода воды монтируют на самом первом этапе, во время прокладки труб, устройства стяжки и гидроизоляционного слоя. Вместе с коммуникациями подготавливают пол, срез которого напоминает слоеный пирог. Существует несколько вариантов пирога, на схеме представлен один из них.

Канализационная труба проходит через теплоизоляционный слой пенополистирола, следовательно, трап «захватывает» два слоя стяжки и гидроизоляцию, а его верхний декоративный фланец располагается на керамической плитке

Не нужно забывать, что монтаж трапа происходит параллельно строительным работам по возведению сложного гидроизолированного напольного покрытия, поэтому инструменты выбирают исходя из необходимости устройства того или иного слоя.

Например, для укладки стяжки понадобятся емкости для приготовления раствора, ручной инструмент для его нанесения и выравнивания (мастерки, уровни, терки). На любом этапе пригодится разметочный материал – рулетка, маркер, лазерный уровень, строительный нож.

На финишном этапе – укладке керамической плитки – потребуется ведро и дрель с насадкой для приготовления клеящего раствора, набор шпателей, правило для выравнивания, плиткорез и кусачки

Также потребуется различный материал, количество которого напрямую зависит от площади пола (как правило, она небольшая):

листовой пенополистирол для теплоизоляции (толщиной 5 см);
сухая цементно-песчаная смесь для устройства стяжки (на 1м² – 5 кг);
гидроизоляционная мембрана, мастика (на 1м² – 3 кг), лента (10 см);
комплект пластиковых труб, трап с крепежом и муфтами;
плиточный клей (на 1м² – 5 кг);
керамическая плитка с антискользящим покрытием;
затирка, герметик.

Особое внимание уделите выбору сливного трапа: стандартные модели легко выдерживают вес более тонны и бесперебойно функционируют при температуре до +80ºС

Ремонтные работы необходимы в домах старой застройки, санузлы в которых уже облицованы кафельной плиткой. Если вы решили установить в ванной душевую кабинку с трапом, следует снять старое покрытие, заново обустроить новое, но уже со встроенными сливными коммуникациями. Для демонтажа потребуется перфоратор, зубило, молоток.

После уборки мусора должно остаться бетонное основание и канализационная труба для сбора сливов из ванны, раковин и унитаза. Если это чугунное изделие старого образца, его лучше сразу заменить новой пластиковой трубой, в которую можно врезать патрубок, идущий от трапа.

Для внутренних строительных работ предусмотрены сантехнические трубы серого цвета диаметром от 40 мм до 50 мм с возможностью врезки дополнительных патрубков

Стыки стен с полом и все углы нужно тщательно обработать гидроизоляционной мастикой, затем эту процедуру желательно проводить после каждого очередного слоя. Это предотвратит проникновение воды в нижние слои и появление неприятных последствий высокой влажности в помещении – очагов грибка и плесени.

Производители сантехнического оборудования уже обратили внимание на проблему сбора использованной воды в душевой и выпускают уже готовые изделия для монтажа конструкции трапа.

В готовых системах душевого трапа рейки у них имеют различную толщину, которая постепенно уменьшается по мере приближения к сливному отверстию, обеспечивая уклон поверхности

Чтобы правильно расположить трап, потребуются расчеты. Находим место врезки патрубка в канализационную трубу и от него проводим прямую к точке установки сливного устройства. Будет непрофессионально, если его отверстие будет находиться на краю или посередине плитки.

Некоторые декоративные элементы соответствуют размерам небольших керамических элементов – в этом случае фланец устанавливаем вместо одной плитки. Если керамические квадраты или прямоугольники крупные, монтируем трап на стыке двух-четырех элементов.

Узкие длинные декоративные решетки называются лотками. Их чаще всего монтируют вдоль стены или вдоль пластикового ограждения, в отличие от квадратных аналогов, которые размещают и посередине кабинки

Отвод трапа врезаем в канализационную трубу, обрабатывая места соединений силиконовым герметиком. Если необходимо присоединить сливную трубу из кухни, ванны или стиральной машинки, используем вместо обычной модели проходное устройство с двумя выходами.

На этом же этапе для дополнительной теплоизоляции укладываем на пол гранулированный или экструдированный пенополистирол, аккуратно вырезая контуры для всех канализационных элементов.

Если слой теплоизоляции не нужен, делаем песчано-цементную стяжку, и тогда пластиковые элементы коммуникаций будут замурованы в цементном слое

Замешиваем песчано-цементный раствор и начинаем выкладывать его на листы пенополистирола плотным слоем толщиной 35-40 мм. Вдоль стен можно положить пластиковые бордюры, которые в дальнейшем, при созревании стяжки, сыграют роль деформационных швов. Но лучшим материалом вдоль стены будет демпферная лента, выпускающаяся в двух вариантах: само клеящаяся и простая.

Для однослойных и двуслойных стяжек подойдет лента шириной 100 мм. А для сборных конструкций нужно использовать ленту шириной 150 мм

Демпферные ленты отличает низкая теплопроводность, повышенный уровень водонепроницаемости, стойкость к резким перепадам температур и долговечность. После решения вопроса со стыком пола и стены на первый план выходят бетонные работы с устройством уклона в сторону сливного отверстия.

Одно из главных условий облицовки пола – наклон в направлении сливного отверстия. Если оно находится в центре, все края стяжки необходимо приподнять примерно на 5 мм

Цемент укладываем так, чтобы он полностью скрыл сливное устройство, кроме фланцевого круга. Чтобы поверхность была более ровной, используем правило – приспособление, напоминающее большую линейку.

Над стяжкой должна быть видна только верхняя часть трапа – оголовок сифона и декоративная решетка, которая будет находиться на одном уровне с керамической плиткой

Рекомендации по устройству наклона – 1см на 1м площади пола. Если трап расположен вдоль стены, наклон уходит в одну сторону – к месту расположения стока.

Ждем 3-4 дня, пока стяжка подсохнет, затем настилаем гидроизоляционный слой. Сначала вырезаем большой кусок мембраны (изопласта) с отверстием посередине, подкладываем его под выходящий наружу фланец и фиксируем винтами по окружности.

Дополнительно гидроизолируем углы, стыки и всю площадь душевой кабины. Наплавляем материал путем разогрева, в результате в критических местах получается плотный, надежный слой мембраны.

Вместо оклеечного гидроизоляционного материала можно использовать битумно-полимерную или битумно-каучуковую обмазочную мастику – «Эластомикс», «Эластопаз», «Технопрок». Ее наносят после обработки грунтовкой («Церезит»), нанося 2-3-сантиметровым слоем на пол и стены по периметру

К корпусу трапа присоединяем верхнюю часть – сифон с декоративной решеткой, не забыв положить между ними резиновое уплотнительное кольцо. Решетку в дальнейшем можно снимать, чтобы получить доступ к внутренней части трапа.

В результате должен получиться толстый водонепроницаемый слой, на который необходимо залить еще один слой стяжки. Если отверстие слива находится в центре, по диагоналям от углов располагаем направляющие так, чтобы нижний угол сходился у трапа, а готовый треугольник заполняем песчано-цементной смесь.

Решетку на время прикрываем куском гидроизоляции, чтобы цемент не попал внутрь сифона. Разравниваем уложенную смесь с легким наклоном в сторону центра.

Затвердевающий цемент время от времени увлажняем и разравниваем теркой. Деревянные направляющие вынимаем, заделываем бороздки цементом, а пластиковые или полипропиленовые можно оставить в стяжке, чтобы в дальнейшем они играли роль деформационных швов

Поверхность пола будет выглядеть привлекательнее, если керамическую плитку начнем класть по направлению от трапа к стенам. При необходимости части элементов, окружающих сливное отверстие, необходимо аккуратно подрезать. Особенно сложно производить обрамление трапа, если его внешняя часть имеет круглую форму. При правильных расчетах плитку возле стены подрезать не придется.

В городских квартирах при устройстве душевой кабинки необходимо ориентироваться на высоту канализационных труб. Если они проложены высоко, для устройства трапа пол придется поднимать, в результате чего получится своеобразный подиум

Керамику монтируют обычным способом: на цементную поверхность наносят слой клея, разравнивают его шпателем и поочередно укладывают плитку. Спустя сутки, когда клей подсохнет, можно делать затирку, но использовать необходимо только водостойкие затирочные материалы.

Ширина затирочных швов – не более 3 мм. Если техника укладки не нарушена, решетка слива будет находиться на одном уровне с уложенной плиткой.

Существует множество видов напольной керамической плитки разных размеров, но иногда имеет смысл выбрать мозаику, для затирки которой используют смесь на эпоксидной основе

Видео-инструкция по укладке мозаики поможет выполнить работы быстро и правильно:

Как правильно установить сливной лоток?

Вместо трапа круглой или квадратной формы часто используют лоток – продолговатое узкое сливное устройство. Его установка требует внимания и четкого следования инструкции. Компании-производители наряду с печатными сопроводительными документами стали выпускать видео-ролики, которые демонстрируют в доступной форме все этапы монтажа. Представляем вашему вниманию один из примеров – видео-инструкцию по установке лотка AlcaPlast:

Виктор человек с высшим образованием по строительной специальности. После окончания факультета реконструкции и реставрации Московского государственного строительного университета в 2004г. участвовал в уникальных работах по реставрации и нового строительства исторических центров Москвы, Санкт Петербурга, Владимира и других городов России. Эксперт в области применения и внедрения в строительство новых материалов и современных методик. Высококлассный специалист с огромным практическим опытом.

Одно из последних модных веяний в сантехническом оборудовании — системы скрытого слива для душевых комнат. Из инструкции, которую предлагает портал RMNT, вы узнаете, как возвести перегородку, и оборудовать поддон, обеспечить надёжную гидроизоляцию и установить трап для душа под отделку кафельной плиткой.

Обустройство душевой комнаты

Довольно часто современный ремонт санузла подразумевает обустройство душевой комнаты вместо кабины или поддона с ширмой. Это достаточно удачное решение, обеспечивающее высокий уровень гигиены и эстетики, но для правильной реализации задумки нужно учесть ряд особенностей.

При самостоятельном обустройстве душевого поддона появляется возможность избавиться от трудностей с подъёмом уровня пола, что необходимо для правильной разуклонки канализационной трубы. Коммуникации могут пролегать как в стене, так и под полом, при этом минимальная высота подъёма уровня для трапов составляет 50–60 мм.

Образованный поддон должен иметь гидроизоляцию отдельную от той, которая выполнена по всей мокрой зоне санузла. Напуск гидроизоляции на стены должен быть выше бортов, которые и сами гидроизолируются по верхней плоскости с подворотом на наружную сторону.

Для установки скрытого пристенного трапа обязательно потребуется изготовить нишу и штрабу в стене или полу. Перегородка из газоблока позволяет сделать это без врезания в капитальную конструкцию, отделяющую санузел. Такое решение выгодно для небольших ванных комнат: перегородка лишь немногим шире борта, в то же время пропадает необходимость городить фальшстену и трудиться над корректным примыканием ширмы.

Трудность инсталляции трапа в том, что нишу и штрабу нужно проделать заранее, учтя при этом толщину подготовительной отделки и плитки. Для корректной работы слива недопустимо, чтобы полости скрытой установки оставались без защитного покрытия и гидроизоляции.

Подготовка к монтажу

Работы по монтажу душевого слива разнесены на несколько этапов с привязкой к определённым операциям по выполнению внутренней отделки санузла. Для определения точного порядка следует изучить монтажную инструкцию для выбранного изделия.

Импортные производители прилагают к трапам достаточно подробное руководство по установке и специальные шаблоны для разметки. Бюджетная продукция сопровождается лишь лаконичным эскизом, хотя последовательность монтажа по нему можно установить достаточно точно. При распаковке изделия из КНР можно обнаружить инструкцию от другого изделия, либо полное отсутствие руководства по монтажу. К счастью, китайские трапы имеют типовое устройство и порядок их установки во многом похож, тогда как европейские производители могут использовать весьма оригинальные решения для обеспечения дополнительной надёжности крепления и гидроизоляции.

Существует две разновидности душевых трапов: внутрипольные и угловые, которые монтируются вместе с душевой системой инсталляции. Подготовка к установке трапов первого типа заключается только в изготовлении технических полостей для приёмной воронки и отрезка сливной трубы. После этого трап крепится путём замуровки строительной смесью на минеральном вяжущем, затем сверху выполняется стяжка с уклоном 1–2% к сливному отверстию .

В большинстве инструкций по монтажу душевых трапов предусмотрена заливка стяжки на полу душа после того, как воронка, сифон и труба надёжно зафиксированы в нужном положении механическим креплением. Однако производители, предлагая подобное решение, умалчивают о сложностях доставки достаточно большого количества бетонной смеси на верхние этажи многоквартирных зданий и о риске расслоения кустарного пескобетона при заливке такого толстого слоя.

Кроме того, наличие массивной бетонной плиты под полом душа увеличит его теплоёмкость и сделает неприятно холодным. Нивелировать такой эффект можно только путём использования бетона на вспученных вулканических породах, который сам по себе достаточно дорогой. По этим причинам закладка основной части пола газосиликатными блоками с попутной организацией углублений под элементы сливной системы видится куда более рациональным вариантом.

При монтаже трапа как системы душевой инсталляции сливная воронка крепится к раме, которая сама надёжно закреплена к стене и несёт на себе также смеситель, органы управления и систему трубопроводов. В этом случае никак не избежать обустройства ниши в стене. Большинство конструкций предполагают монтаж в каркасную фальшстену, плоскость которой отстоит от несущей от 50 до 80 мм.

Обустроить такую нишу по ходу кладки газосиликатной перегородки не составит большой проблемы, при этом не потребуется проведения грязных и пыльных работ. Но обязательно нужно учесть необходимость крепления обшивки поверх металлической рамы таким образом, чтобы её плоскость совпала с основной поверхностью перегородки. В большинстве случаев для этого удобно использовать аквапанель — будет достаточно одного листа. При этом нишу нужно расширить на 50мм с каждой стороны, чтобы удобно закрепить на прямых подвесах профиль, а к нему — систему инсталляции.

Совет 1. Для надёжного крепления в газобетон используйте либо специальный крепеж, либо специальные методы.

Совет 2. Заранее начертите схему кладки газоблоков выбранного формата, разметьте все технологические углубления. Так вы получите возможность подрезки фрагментов блоков по ходу кладки, в конце останется лишь немного сгладить неровности теркой.

Монтаж и гидроизоляция внутрипольного трапа

Существует два способа монтажа трапа в газобетонный пол:

Заделать полости быстротвердеющим раствором на гипсовых вяжущих, а затем выполнить стяжку с разуклонкой.
После механического закрепления сантехнической арматуры залить пол смесью с высокой подвижностью, а после частичного схватывания вывести уклонообразующую поверхность по маякам.

Важно! Не следует использовать разнородные материалы. Если заделка полостей выполнялась гипсовой смесью, то и стяжку необходимо выполнять ей же. Это также касается заделки борозд, остающихся после удаления маяков.

Если сантехника крепится замуровкой, первыми устанавливаются корпус сливной горловины и гидрозатвора. Высота установки такова, чтобы борта отверстия были выше газобетона на величину минимального слоя той смеси, которая будет использоваться при разуклонке. Уклонообразующая стяжка сходит на нет у борта сливной воронки и поднимается во всех направлениях с уклоном 8–12 мм/м. Минимальная и максимальная высота пола в душевой определяется пропускной способностью системы слива: для качественной продукции производитель указывает оптимальные значения уклона труб в зависимости от диаметра.

Гидроизоляция внутрипольного слива выполняется в несколько этапов по мере сборки душевого трапа. После заливки стяжки наносится первый слой, который покрывает область не менее 50 см в каждую сторону от трапа. После высыхания по периметру приёмной горловины проклеивается герметизирующая лента. Далее с подъёмом на стены выполняется сплошная гидроизоляция мокрой зоны под укладку плитки.

Надёжными можно считать следующие виды гидрозащиты:

Битумная мембрана, армированная стеклотканью. Рекомендуется приобретать гидробарьер, имеющий минерализованную наружную поверхность, либо разогреть поверхность гидроизоляции феном до лёгкого оплавления и присыпать сухим просеянным песком.
Водостойкая штукатурка. Наносится слоем до 15 мм, что вызывает необходимость выравнивания стен на границах мокрой зоны. В то же время штукатурка может использоваться в качестве корректирующего слоя для выравнивания поверхностей.
Полимерцементная обмазочная гидроизоляция. Удобна в нанесении, легко поддается минерализации каменной крошкой.
Наплавляемая гидроизоляция для плоских кровель с минерализованной поверхностью. Требует повышенной аккуратность при выполнении стыков и сопряжений, для работы потребуется газовая горелка с регулируемым пламенем и двуручный валик для прокатывания швов.

Особенности монтажа и гидрозащиты пристенного слива

Пристенные трапы сложнее в монтаже, ведь горловину слива приходится выставлять не в одной, а сразу в двух плоскостях. Для точного и надёжного позиционирования такие системы снабжаются инсталляцией в виде рамы из профильной трубы сечением как правило 50х50 мм. Инсталляция имеет удобные приспособления для регулировки высоты приёмной воронки и её выступа относительно плоскости стены.

В стандартном варианте рама крепится к каркасу фальшстены, для чего нужно лишь заранее расположить стоечные профили средними полками навстречу друг ко другу, связав их с соседними с помощью 2–3 перекладин на каждую сторону. Если инсталляция устанавливается внутрь газобетонной перегородки, крепление осуществляется либо напрямую при условии наличия спецкрепежа, либо посредством всё того же стоечного профиля, развёрнутого средней полкой к себе и закреплённого на половинках прямых подвесов.

Полка профиля, обращенная к боковой стенке ниши, крепится крайним фрагментом подвеса — пластиной с перфорацией. Остаток используется для крепления с обратной стороны. Таким образом сначала к профилю нужно с шагом в 40 см прикрутить перфорированные пластины, затем закрепить их к боковой стенке саморезами 60–70 мм, после чего усилить крепление Г-образными элементами, установленными на противоположную полку профиля и прикреплёнными к задней стенке ниши.

В зависимости от устройства, рама инсталляции может крепиться только к капитальным конструкциям, либо также и к каркасу фальшстены. В первом случае выполняется крепление низа инсталляции к полу на распорные анкеры и верха к стене с использованием длинных стальных шпилек.

Порядок выполнения гидроизоляции аналогичен внутрипольному трапу. После застывания стяжки и удаления остатков демпферной ленты защищается от протечек прилегающая к трапу область, при установке некоторых моделей на этом этапе наклеивается мембрана, приклеенная производителем по контуру горловины. Завершающий этап — нанесение основного слоя гидроизоляции сплошным слоем, при этом заход на стену в области расположения трапа должен составлять не менее метра, либо до высоты расположения душевого излива.

После завершения работы над гидроизоляцией мокрой зоны укладывается кафельное покрытие, отступ которого от горловины слива определяется инструкцией по сборке. После этого в порядке, установленном руководством по монтажу, устанавливаются уплотнения и защитная решётка, производится герметизация примыканий водостойкими силиконом.

Вашему вниманию предлагается полный комплекс работ по устройству сливного трапа в полу душевой: подключение самого трапа к стояку канализации, теплоизоляция, гидроизоляция, бетонная стяжка с уклоном в сторону слива и укладка керамической плитки. Аналогично монтируют сливной трап и в бассейне. Разница лишь в том, что для бассейна требуется особый вид гидроизоляции, который наносится на стенки и дно.

Сливной трап, встраиваемый в пол — достаточно сложное сантехническое устройство. Его конструкция, помимо слива воды в канализационный стояк, обеспечивает и другие функции:

герметичный стык с полом;
фильтрация сточной воды от крупных загрязнений, предотвращающая образование частых засоров в канализации;
возможность прочистки сливной системы (ревизия);
гидрозатвор препятствующий проникновению в помещение затхлого воздуха из канализации.

Сливные трапы изготавливают в антикоррозионном исполнении из металла, прочной пластмассы или комбинированные (металл-пластмасса). Их конструкция должна быть долговечной, прочной и не нарушать герметичности пола. В первую очередь, это касается наружного корпуса-воронки, бетонируемого в полу и вклеиваемого в водонепроницаемую мембрану. Они могут быть с одним патрубком для слива или проходными (врезаться в уже существующим слив или когда несколько трапов на одном сливе) и иметь разную высоту. Кстати, высота трапа — фактор принципиальный: он определяет ту минимальную высоту, на которую предстоит поднимать уровень пола в душевой.

Сифон с фильтром для сливного трап душевой

Сливной трап представляет собой корпус (водоприемная воронка) с фланцем для герметичной фиксации гидроизолирующей мембраны пола. В корпус устанавливается сифон с решеткой (входят в комплект), создающий гидрозатвор и защищающий канализацию от частых засоров. Решетка остается съемной и при эксплуатации трапа. В нижней части корпуса имеется один или два отвода с муфтой для его присоединения к сливам в канализацию.

Но прежде чем покупать сливной трап, убедитесь, что он вам подходит (в том числе и по высоте) и не имеет никаких дефектов (трещин, деформаций и весь крепеж исправен и в комплекте). Сразу же укомплектуйтесь сливными трубами и соединительными муфтами, соответствующего диаметра и необходимыми для врезки трапа и канализацию. Сделайте пробную сборку.

Установка сливного трапа

Установка сливного трапа неизбежно связана со значительным подъемом пола в душевой или другом помещении. Более того, полу придают уклон для направления всей воды в сторону сливного трапа. Как правило, подъем составляет не менее 15 см, но для душевой это не страшно и при невысоком потолке.

Небольшой сливной трап Viega

Конструкция такого пола представляет собой многослойную систему:

тепло- и звукоизоляция из пенополистирола — 5 см;
черновая бетонная стяжка — 4 см;
герметичная мембрана из наплавного гидроизоляционного материала;
2-я бетонная стяжка, задающая уклон в сторону трапа — около 4 см;
керамическая плитка, не впитывающая воду и уложенная на клеевой раствор.

Таким образом, трап со сливом оказывается монолитно замурованным в полу (его решетка не должна выступать над примыкающими плитками).

Требования к полу с трапом: решетка не должна выступать над плитками, швы между плитками должны быть не более 2 — 3 мм и заделываться водостойкой затиркой

Мы рассмотрим наиболее сложный вариант, когда бетонное основание лежит на холодном грунте. А это потребует эффективной теплоизоляции и не только по причине холодного пола: низкие температуры грунта и горячая вода создают в бетонных стяжках сильные температурные колебания, что вызывает в них деформационные процессы, приводящие к механическим разрушениям. На теплом бетонном основании от теплоизоляции можно отказаться, а недостающую толщину пола (относительно высоты трапа) компенсировать первой бетонной стяжкой.

Четырехсантиметровая бетонная стяжка поверх пенополистирола уже достаточно прочна и способна равномерно перераспределять действующие на нее механические нагрузки. При такой толщине можно использовать обычный цементно-песчаный раствор (1 : 3), затворенный на воде, что снижает затраты.

В качестве теплоизоляции мы используем листы гранулированного пенополистирола (пенопласта) плотностью 35 кг/м³. В случае намокания бетонного основания (высокие грунтовые воды) лучше применять экструдированный пенополистирол.

Для создания в полу водонепроницаемой и прочной мембраны взято отечественное наплавное гидроизоляционное полотно «изопласт» (без минеральной обсыпки), используемое для мягких кровель. Материал пластичен, упруг и устойчив к механическим нагрузкам (армирован стекловолокном). Зажатый во фланце трапа, он будет служить хорошим герметичным уплотнителем. А его стыки внахлест, разогретые горелкой до размягчения, прочно и герметично склеиваются. Прижатый в размягченном состоянии, материал прочно сцепляется и со стеной, что особенно важно при устройстве водонепроницаемой мембраны. Ее края должны находить на стенки душевой до высоты 2-й бетонной стяжки и иметь идеальное примыкание.

При устройстве бетонных стяжек без направляющих, по которым правилом разгоняют цементный раствор, не обойтись. Для этого можно воспользоваться деревянными рейками, соответствующих размеров, но их приходится удалять из стяжки. Если направляющие удается сделать из полимера, обладающего пластичностью, их можно оставить в бетоне: будут служить деформационными швами.

К сливному трапу в полу душевой или дне бассейна всегда предъявляются повышенные требования: герметичность, прочность гигиеничность и долговечность, сочетающиеся с эстетичным видом. Все это обеспечивается конструкцией самого сливного трапа и его встраиванием в пол. При встраивании трапа используются вполне конкретные строительные материалы и соблюдается строгая последовательность их укладки на основание.

К используемой здесь керамической напольной плитке предъявляются повышенные требования. Плитка не должна впитывать воду. Этот показатель у нее не должен превышать 1,5 % от собственной массы (у обычных плиток — около 11 %). Поверхность плитки должна быть шероховатой, что позволит избежать опасного скольжения ног на мокром полу. Кстати, обычные клеевые смеси для такой плитки не подходят: требуется специальный контактный клей, создающий сильное и долговечное сцепление с плиткой. Швы между плитками заделывают только водостойкими затирками.

Небольшое видео наглядно продемонстрирует принципиальное устройство и последовательность монтажа сливного трапа в душевой:

Пошаговое руководство изготовления сливного трапа

Поскольку весь процесс устройства сливного трапа в душевой нами подробно иллюстрируется, остановимся лишь на моментах, требующих уточнения и пояснений.

Сразу же подчеркнем роль правильного расположения сливного трапа. Прежде чем приступать к работам, необходимо определить и толщину каждого слоя будущего пола. Низшую точку наклонного пола во многом определяет высота трапа: меняя толщину бетонных стяжек, вы подберете нужные вам высоты, но трап никогда не должен выступать над плитками. Минимальный угол уклона слива — 1 см/м. Если сделать меньше, то вода не будет успевать сливаться.

Удаленность трапа от стен должна быть кратной размеру вашей плитки. При этом необходимо учесть и толщину шва между плитками (не более 2 мм). Определив положение трапа, с учетом вышесказанного, вы значительно сократите количество нарезаемой плитки и получите более красивый пол: от трапа до стены кладутся только целые плитки, которые подрезают лишь по изломам в полу. Выбирая трап, откажитесь от круглой решетки, она потребует сложной подрезки или нескольких плиток. Вообще на полу должно быть минимум нарезанной плитки.

Плитку лучше начинать укладывать от трапа к стенкам: если вы ошиблись в размерах, подрезанные плитки окажутся у стены и будут менее заметными.

Все угловые стыки стен и пола являются проблемными местами, где всегда возникают подвижки и напряжения, пусть даже и незначительные. Но и этого может оказаться достаточно, чтобы повредить гидроизоляцию. Не считайте нас перестраховщиками и проклейте все такие углы специальной широкой уплотнительной лентой.

При отделке пола (дна) и стенок душевой (бассейна) приходится использовать керамическую плитку, не впитывающую воду и специальный клеевой раствор, на который ее укладывают. Но и в этом случае, при укладке плитки на пол и стены, советуем соблюдать следующую последовательность: первым укрывают пол, затем — стены. Такая последовательность создает более надежную защиту от проникновения воды под плитку в критических местах сопряжения различных конструкций.

	1. Положение трапа относительно стен определяют на прямой к месту врезки в существующую канализацию и так, чтобы оно было кратным размеру выбранной керамической плитки
	2. Трап через слив соединяют с канализацией. Все соединения уплотняют силиконовым герметиком. Здесь использован проходной трап: через него идет слив из другого помещения
	3. Для тепло- и звукоизоляции на бетонное основание укладывают, с подрезкой под собранную систему слива, листы пенополистирола: толщина 5 см, плотность 35 кг/м³
	4. Рейки из пластика у стенок, при заливке 1-го слоя бетонной стяжки, работают как направляющие для выравнивания раствора, а в дальнейшем — как деформационные швы
	5. Цементно-песчаный раствор укладывают поверх пенополистирола и тщательно уплотняют. Важно, чтобы раствор полностью заполнил все пустоты вокруг корпуса трапа и под фланцем
	6. Фланец трапа и направляющие должны быть установлены в одном уровне, под который и выводят бетонную стяжку. Поверхность стяжки выравнивают специальным правилом
	7. Верхний уровень наклонного пола начинается от стенок. Его размечают с учетом толщин следующих слоев: гидроизоляции, 2-й бетонной стяжки, плиток и уклона к трапу — не менее 1 см/м
	8. Прокладку-фартук для фланца вырезают из материала «изопласт»: в форме квадрата, значительно выступающего за фланец, и с отверстием по внутреннему диаметру фланца
	9. Ответная часть фланца, привернутая винтами к корпусу трапа, герметично обжимает прокладку. Винты вворачивают равномерно по всему периметру, не придавливая прокладку
	10. Перед настилом гидроизоляции в ней вырезают отверстие, соответствующее положению трапа и по диаметру больше фланца. Оно должно с запасом перекрываться уложенной прокладкой
	11. Наплавляемый гидроизоляционный материал обеспечивает идеальную герметичность мембраны: места, соединяемые «внахлест», разогревают до размягчения и сжимают вместе
	12. Особо тщательно гидроизолируют места сопряжения стены – пол. Сначала в каждом углу наплавляют вставки заходящие на стенки и пол, а затем — полосы, заходящие на стену и пол
	13. Сифон с решеткой точно устанавливают в корпус трапа. Уплотнительное кольцо делает их соединение герметичным. При эксплуатации лишь решетка остается съемной
	14. Для заливки наклонной стяжки ставят четыре направляющих, которые скошены под углом, соответствующим наклону пола, а их ширина у сифона меньше его высоты на толщину керамической плитки
	15. Цементно-песчаный раствор укладывают, защитив решетку. Его тщательно трамбуют и по направляющим равняют рейкой, которую, смещаясь к сифону, приходится укорачивать
	16. Твердеющий раствор смачивают и затирают, выравнивая. Если направляющие из эластичного и не гниющего материала, их оставляют как деформационные швы
	17. Угловые стыки проклеивают специальной уплотняющей гидроизоляционной лентой (Knauf, IVSIL, Литокол и др.), а канавки от удаленных направляющих заделывают ремонтным раствором на цементной основе.
	18. Плитку начинают класть от трапа. В подрезке плитки требуется точность и аккуратность. В зависимости от конфигурации трапа, может потребоваться даже круговая подрезка плитки. Удаленность трапа от стен кратная размеру плитки, и прямоугольная форма его решетки упрощают подрезку плитки. Тогда край плитки, примыкающий к решетке, не требует подрезки.

Относительно недавно в продаже появились и более современные решения упрощающие изготовление подобных сливных трапов. Например, сейчас проще купить уже готовые наборы из перфорированного металлопластика для изготовления сливного трапа.

Специальный набор для изготовления сливного трапа округлой или многогранной формы

Карина Ленина , хороший силиконовый герметик в цвет затирки, например Мапей.
Стесняюсь спросить - а гидроизоляция с лентами есть? воротник вокруг трапа?

А затиркой эпоксидной не пойдет?

Карина Ленина написал:
А затиркой эпоксидной не пойдет?

Карина Ленина , Тогда уточните Ваш вопрос. Вам - как правильно, или как "и так сойдет" ?

Мне как правильно! Но разве силикон не придется менять со временем?

Карина Ленина написал:
Мне как правильно! Но разве силикон не придется менять со временем?

Карина Ленина , разве в затирке не будет трещин в углах и других "играющих" местах ?
Выбирайте.
Можете поискать цветной MS полимер - он более стойкий и не надо выскребать весь при замене.
Есть у Келид (производитель Бостик)

BV написал:
Вам - как правильно, или как "и так сойдет" ?

Монолитные стены, монолитные полы/ до 15см толщиной/, без кабелей или труб теплого пола и металл трапа - можно затиркой, так как никаких температурных движений не будет.
Но посмотрел фотки поближе - пол сделан после стен, так что санитарный герметик по периметру пола и стен, ну и трап тоже.

Карина Ленина , только это не трап, а лоток.

А что это такое? Армированный бетон?

Не люблю гипс в ванных, но и ПГП тоже является монолитом в отдельном помещении.

Без разницы, тоже самое, но длинее.

jekasus написал:
но и ПГП тоже является монолитом в отдельном помещении

до поры до времени И особенно в примыканиях

И у нас как правило такие планировки, что стояки коммуникаций не стоят посередине всей квартиры, даже если это "свободная планировка"

jekasus , я правильно поняла:герметик прямо в швы, без всякой затирки?

Это отдельный вопрос как их делать.

Карина Ленина написал:
я правильно поняла:герметик прямо в швы, без всякой затирки?

затирка стен и пола без заполнения угла пол-стена, потом герметик по этому стыку, почистить хорошо перед этим - думаю понятно.

jekasus , посмотрела, он бывает в "колбасках" и тубах. Разницы нет?

jekasus написал:
BV написал:
И особенно в примыканиях

Это отдельный вопрос как их делать.

Как правило - эластично, чтобы не получить трещин посередине стены

Карина Ленина написал:
jekasus , посмотрела, он бывает в "колбасках" и тубах. Разницы нет?

Карина Ленина , см цену пистолета для нанесения.

Карина Ленина , вы с эпоксидкой то работали?

AndyMirror , не работала, но технологию изучила. Попробую на незаметном участке.

jekasus , тогда примыкание в углу по высоте стена- стена чем заделывать? Уточните, пожалуйста!

Карина Ленина написал:
тогда примыкание в углу по высоте стена- стена чем заделывать? Уточните, пожалуйста!

Стены какие? Про колбаску и тубу уже сказали. Но покупать только санитарный герметик от Мапей в цвет затирки, ничего другого.

Эпоксидная затирка разве не эластичная, почему её нельзя использовать для заделки стыка между плиткой и трапом?

Добрый вечер. Не смотря на то что эпоксидные затирки имеют хорошую адгезию к металлу, все равно часто происходит расслоение в этих сложных местах. Поэтому все места угловых соединений (стена-стена-пол) и так же трапф надо пройти герметиком. Из последних опробованых могу сказать LITOKOL SA достойно себя показал. Качество хорошее, легко наносился и в постоянной эксплуатации без видимых следов износа или изменения цвета.

Там можно и обычной цементной затереть, этот шов не должен обеспечивать герметичность.

sarlen написал :
Там можно и обычной цементной затереть, этот шов не должен обеспечивать герметичность.

Почему вы так считаете ? По этому шву ведь будет много воды проходить

Гидроизоляция по шву не делается, делается по плоскости трапа, у виеги в комплекте специальная прокладка для этого идет, ну попадет вода в трещину, там же и останется. У себя не наблюдаю пока трещин, затирка церезит 40.

serega99 , сайт Фиги очень подлый. На нём трудно найти нужное. Посмотрите эту страницу:

Тут есть в продаже лепестки для гидроизоляции. если в вашем случае его ещё не поздно клеить

Стандартный трап.Если уклон соблюдён,силикон в цвет затирки.А в чём проблема-то?
Ничего в него не всунешь-там манжета резиновая в "ростовом"раструбе

Али-баба написал :
Ничего в него не всунешь-там манжета резиновая в "ростовом"раструбе

Совать не требуется. По периметру фланца есть дырочки для шурупов, которыми притягивается кольцо из нержавейки, которым прижимается мембрана к фланцу. На базарах её не продают, потому она как бы и не существует. Я в резиновке только два места знаю, где эту мембрану продают.

cineman написал :
Совать не требуется. По периметру фланца есть дырочки для шурупов, которыми притягивается кольцо из нержавейки, которым прижимается мембрана к фланцу. На базарах её не продают, потому она как бы и не существует. Я в резиновке только два места знаю, где эту мембрану продают.

А зачем?Если ГИ правильно сделана,ну,допустим,затирка где-то 5 грамм пропустит.Под плиткой и останется,и мигом высохнет,если Тп
Любой трап подразумевает уклон.Нет?

Али-баба написал :
А зачем?Если ГИ правильно сделана,

Затем, что гидроизоляция к это резиновой мембране и приклеивается. А без неё она не может быть правильно уложена. Слой гидроизоляции должен лежать в плоскости этой тарелки трапа.

cineman написал :
Затем, что гидроизоляция к это резиновой мембране и приклеивается. А без неё она не может быть правильно уложена. Слой гидроизоляции должен лежать в плоскости этой тарелки трапа.

Тарелка трапа должна быть на 1-1.5 см ниже стяжки, на которую уложена гидроизоляция.

jekasus написал :
Тарелка трапа должна быть на 1-1.5 см ниже стяжки, на которую уложена гидроизоляция.

Стяжка должна быть уложена прямо на тарелку трапа? А лепесток когда к тарелке крепить? Раньше стяжки?

Вот здесь, на страницах 39 и 45

Извини что на болгарском, но лень переводить все - точка 11 необходимая глубина трапа под уровнем стяжки -7мм.
Я немного переборщил с мм.

Это немного трап другого производителя - HL. Как понимаю, 7 мм нужны, чтобы шурупы в плитку не упирались при минимальной высоте вставки.

Немного разницы между производителями, но смысл тот же.

cineman написал :
7 мм нужны, чтобы шурупы в плитку не упирались при минимальной высоте вставки.

И для манжеты, и для кольца. Особенно на мозайке это скажется.

jekasus написал :
И для манжеты, и для кольца. Особенно на мозайке это скажется.

Сама рамка решётки имеет значительную высоту. Из-за этого слой клея плиточного будет велик, если укладывать плитку сразу на гидроизоляцию. Если так делать, то и 7 мм будет мало. У трапов Фига предполагается две стяжки, до и после гидроизоляции. Причем вторая стяжка предполагается толстой настолько, что в ассортименте есть удлинитель колодца с решеткой, на случай если штатной не хватит по длине.

Не только у Виеги на две стяжки. а и никто не делает так, особенно в России, где и так поддоны задирают на 15-20 см от основного пола в ванной.

cineman написал :
Сама рамка решётки имеет значительную высоту

Основная причина почему я углубляю тарелку на 1-1.5см под уровнем стяжки(которая начинается от края тарелки), можно еще про дренаж написать несколько постов но не вижу смысла

cineman написал :
Затем, что гидроизоляция к это резиновой мембране и приклеивается. А без неё она не может быть правильно уложена. Слой гидроизоляции должен лежать в плоскости этой тарелки трапа.

Блин,мы об одном и том-же.Только без меткольца
Вот этот трап.Стык плитки и рамки на силиконе(автору)

Али-баба написал :
Блин,мы об одном и том-же.Только без меткольца

И чем прижать лепесток без "меткольца"? А главное, почему без, если лепесток, нержавеющее кольцо и шурупы идут в одном комплекте?

cineman написал :
И чем прижать лепесток без "меткольца"? А главное, почему без, если лепесток, нержавеющее кольцо и шурупы идут в одном комплекте?

В Мск,наверное,идут.У нас всё Килтовской лентой делается.
Пожирней слой Фиберпула,и на свежий сажается сама квадратная вставка

Кстати,у финнов эти трапы по стандарту не проходят.У них ГИ обязательно должна идти до слива в трап(включительно).Иначе страховая не примет работу

cineman написал :
Совать не требуется. По периметру фланца есть дырочки для шурупов, которыми притягивается кольцо из нержавейки, которым прижимается мембрана к фланцу. На базарах её не продают, потому она как бы и не существует. Я в резиновке только два места знаю, где эту мембрану продают.

А мне почему-то показалось что эта резиновая манжета нужна только для битумной гидроизоляции, чтобы при ее обжиге не повредить трап..
подтвердите ктонибудь мою мысль=)
У меня уже куплено 2 ведра Feidal флехендихт, и баночка гидроизоляции от Pufas (с целлюлозными волокнами) для стыков, думал что этого будет достаточно. Pufasом обмажу периметр раструба трапа (между тарелкой и ребристым цилиндром), а остальное обмажу фейдалем. Или все таки без этой манжеты никак ?
трап никакой нагрузки сверху испытывать не будет, т.к. он будет находиться в 5 см от стояка канализации, а вода от душа будет уходить по двухскатной поверхности пола.
Решил по максимуму все гидроизолировать, включая все возможные швы, т.к. опыта в этом деле пока нет..

Читайте также: