Узел примыкания стены к фундаменту жб армирование

Обновлено: 05.05.2024

Узел 1. Кладка на клею в один блок. б) с кирпичной облицовкой без зазора Узел 1. Кладка на клею в один блок. в) с кирпичной облицовкой и вентилируемым фасадом Узел 1. Кладка на клею в один блок. г) с кирпичной облицовкой, дополнительным утеплением и вентилируемым фасадом
Узел 1. Кладка на клею в один блок. г) с кирпичной облицовкой, дополнительным утеплением и вентилируемым фасадом Узел 1. Кладка на клею в один блок. д) с вентилируемым зазором Узел 1. Кладка на клею в один блок. е) с дополнительным утеплением и вентилируемым зазором
Узел 2. Кладка на клею с неполным заполнением вертикальных швов Узел 2. Кладка на клею с неполным заполнением вертикальных швов Узел 3. Опирание кладки на цоколь из бетонных блоков в зданиях с подпольем. Перекрытие по деревянным балкам
Узел 4. Опирание кладки на цоколь из монолитного железобетона и газобетонных блоков. Перекрытие из сборных железобетонных плит Узел 5. Опирание кладки на цоколь из монолитного бетона в зданиях с полами по грунту Узел 6. Опирание кладки на цоколь из бетонных фундаментных блоков с монолитным поясом и утеплением изнутри. Стена с облицовкой из кирпича и вентилируемым фасадом
Узел 7. Опирание кладки на цоколь из монолитного железобетона с утеплением снаружи. Стена без облицовки Узел 8. Опирание кладки на цоколь из газобетонных блоков, облицованных кирпичом. Стена с кирпичной облицовкой и воздушным зазором Узел 9. Опирание кладки на цоколь из газобетонных блоков с каменной облицовкой. Стена однослойная оштукатуренная
Узел 10. Опирание кладки на фундамент внутренней стены Узел 11. Опирание сборных железобетонных плит перекрытия на наружную стену. а) опирание на кладку из блоков Узел 11. Опирание сборных железобетонных плит перекрытия на наружную стену. б) опирание на железобетонный пояс
Узел 12. Опирание деревянных балок перекрытия на наружную стену Узел 13. Опирание плит из монолитного бетона на наружную стену Узел 14. Анкеровка несущей наружной стены к деревянной балке
Узел 15. Анкеровка самонесущей наружной стены к сборному железобетонному перекрытию. а) с заведением перекрытия в стену Узел 15. Анкеровка самонесущей наружной стены к сборному железобетонному перекрытию. б) со свободным примыканием перекрытия Узел 16. Опирание перекрытия на несущую наружную стену в зоне проема. а) перемычка из U-образных блоков
Узел 16. Опирание перекрытия на несущую наружную стену в зоне проема. б) перемычка из металлического гнутого сварного профиля Узел 17. Сопряжение безраспорных стропил с наружной стеной. а) выше чердачного перекрытия Узел 17. Сопряжение безраспорных стропил с наружной стеной. б) в уровне чердачного перекрытия
Узел 18. Примыкание стропил и кровли к торцевой стене Узел 19. Т-образное соединение стен. а) с перевязкой Узел 19. Т-образное соединение стен. б) с заглублением в штробу
Узел 19. Т-образное соединение стен. в) через соединительный элемент Узел 20. Т-образное соединение стен с помощью соединительных элементов. а) без применения нагелей Узел 20. Т-образное соединение стен с помощью соединительных элементов. б) с применением нагелей
Узел 22. Сопряжение оконного блока с несущей железобетонной перемычкой. а) в стене без облицовки Узел 22. Сопряжение оконного блока с несущей железобетонной перемычкой. б) в стене с дополнительной теплоизоляцией и облицовкой из кирпича Узел 23. Сопряжение оконного блока и подоконной части стены с дополнительной теплоизоляцией и облицовкой из кирпича
Узел 24. Перемычка дверного проема во внутренней несущей стене Узел 25. Схема установки анкеров для заполнения проемов. а) оконного блока Узел 25. Схема установки анкеров для заполнения проемов. б) дверного блока
Узел 25. Схема установки анкеров для заполнения проемов. в) дверных блоков с большой массой полотна Узел 26. Примыкание плоской кровли к несущей наружной стене. а) стена с парапетом Узел 26. Примыкание плоской кровли к несущей наружной стене. б) стена с карнизом
Узел 27. Схема армирования угла наружной стены толщиной 400 мм в уровне низа перекрытия Узел 21. Рядовая ненесущая армоперемычка в самонесущей стене Узел 27. Схема армирования угла наружной стены толщиной 400 мм в уровне низа перекрытия
Узел 27. Схема армирования угла наружной стены толщиной 400 мм в уровне низа перекрытия Узел 28. Схема расположения температурно-усадочных швов во внешнем слое стены с кирпичной облицовкой

Конструктивные приемы решения цоколей здания с каменными стенами.

Цоколь утсраивают в нижней части стен высотой не менее 0,5м. Он предназначен для сохранения стен от разрушающих действий брызг , атмосферных осадков. Наружную поверхность цоколя выполняют из прочных и морозостойких материалов(хорошо обожженный красный кирпич,морозостойкий природный камень – гранит, керамическая плитка, морозостойкая штукатурка). Три конструктивных решения цоколя: 1)утолщение нижней части стены (при выполнении этой части стены функций элемента фундамента из камней), 2)облицовка стены плиткой или набетонкой (для повышения долговечности нижней части кладки стены) и 3)цоколь вподрезку, т.е. тоньше стен (когда цоколь выполняют из сборных бетонных блоков или монолитного железобетона, с морозостойким лицевым слоем.

(также узел примыкания цоколя к фундаменту в билете №5(рис V.1)

Железобетонные перемычки над проемами в различных каменных стенах, их виды,характерстики и особенности.Несущие и ненесущие перемычки ,их различие и конструктивные особенности. Узел решения перемычек при слоистой кладке.Устройство кирпичных перемычек.

Перемычка- элемент,перекрывающий проем.Принимает на себя нагрузку от вышележащей кладки(в самонесущих стенах),от перекрытий (в несущих стенах) и передают ее на простенки.

Сборные ж/б перемычки делятся на: Б- брусковые; БУ- брусковые усиленные; БП- плитные.

Чаще в строительстве используют железобетонные перемычки. На фасаде с открытой кладкой они выделяются в виде горизонтальных бетонных полос. Размеры поперечного сечения этих перемычек соответствуют размерам кладки стены

.Проемы шириной до 2,5 м в самонесущих стенах перекрывают брусковыми перемычками сечением 65х120мм и 140х120мм или плитными 65х380мм и 140х380мм. В несущих стенах проемы шириной до 2,75м перекрывают брусковыми усиленными с сеч. 220х120 мм или плитными с сеч. 220х380.

Для устранения «мостиков холода» один брусок заменяют на слой утеплителя. Утеплитель опирается на гнутый профиль (швеллер или уголок), уголок крепится к смежной ему перемычке анкером. Выпуск утеплителя в проем: внешнюю часть наружной стены выпускают а проем на 65 мм- величину четверти кирпича (его высоту). Осюда название окна- с четвертью. Однако, это величина может быть иной.

При необходимости удаления с фасада видимой ленты перемычки над проемом крайнюю брусковую пермычку заменяют стальным уголком, который закрывают декоративным кирпичом с продольной щелью для насадки на перо уголка.

Несущие перемычки – несут нагрузку от вышележащей кладки и от перекрытия, т.е. закладываются в несущую стену не менее чем на 250мм.Minвысота кирпичной кладки над рядовыми и армокаменными перемычками на которую опиратся несущие конструкции крыши и перекрытия = 1/5 ширины проема

Ненесущие перемычки закладываются в ненесущую стену и не несут нагрузку от перекрытия. Величина опирания – не менее 120 мм (не менее её высоты).В качестве перемычек применяют сборные железобетонные элементы стандартного (ненесущие перемычки) и усиленного (несущие) профилей.

Отделку наружной поверхности из камней осуществляют четырьмя способами - расшивкой швов, оштукатуриванием, укладкой в наружном слое камней с повышенным качеством поверхности, облицовкой листовыми материалами или плитками.

Привет всем.
Проектирую двухэтажный монолитный коттедж. Возник тут у меня вопрос к себе такой, каким запроектировать узел примыкания стенки фундамента к фундаментной плите:
а) просто Г-образным, по аналогии с подземными тоннелями;
б) с выступом для (как мне кажется) более равномерного распределения давления от стены на плиту;

Давайте обсудим какой узел правильнее и проще при расчёте и проектировании фундамента.

Вы сечение стены полностью нарисуйте, будет ясней. Иногда выступ нужен, например, чтобы облицовку поставить.

В данном случае для облицовки выступ не нужен, для утепления тоже. Меня больше интересует сам монолит. При опирании на самый край плиты напряжения в плите будут больше, чем если сделать выступ. Т.е. выступом можно частично их убрать, но насколько это критично я и хочу выяснить.

гадание на конечно-элементной гуще

Проектирование зданий и частей зданий

Тут от нагрузок зависит.
Тут ещё каким макаром фундаментную плиту совместно с основанием считаешь (Винклер, Пастернак и пр.).
Из труда Созановича М.Е.

Недопустимо применение обычной (классической) модели Винклера с одним коэффициентом жесткости С как р/s = const под всей площадью подошвы (или под отдельными ее частями) и не учитывающим распределительные свойства основания) в случаях недостаточно развитых консолей — ориентировочно при l < (0.4 — 0.5) L, где l — длины консолей и L — длины примыкающих к консолям пролётов соответствующих направлений.

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Т.е. для пролёта 7.3м, консоль должна быть около 3м! Нехило.
Считаю Пастернаком с двумя коэффициентами постели.

Проектирование зданий и частей зданий

Т.е. для пролёта 7.3м, консоль должна быть около 3м! Нехило.
Считаю Пастернаком с двумя коэффициентами постели.

Да это для высоток актуально, на сколько понимаю.
У тебя среднее давление под плитой максимум тонн 5 на квадратный метр, так что и без консолей, есть подозрение, всё путём будет.
Тут ещё от толщины фундаментной плиты зависит (от её жёсткости) и от основания (опять же от жесткостных характеристик).
0,5. 1,0 м консольку я бы сделал, на всякий пожарный.

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Подобное не раз проектировал, разумеется все зависит от грунтов и нагрузок(эксинтриситетов), но я всегда останавливался на варианте с "консолькой", даже если конструктивно в ней не было необходимости.

Вот в принципе это я и хотел услышать ребята. Самого гложат сомнения и подмывает сделать без консоли, но что-то подсказывает мне, что она необходима, пусть и ни критически но необходима.

Из опыта ). Стараюсь для котеджей и 1-3-х этажных зданий брать консоль приблизительно равной толщине плиты. Для котеджа плита бывает 300-400 в основном. Брать 1м консоль. , (представте ленточный фундамент под стену котеджа шириной 2 метра, редко такое бывает). Расчет делаю только на плохой грунт., а так диаметр 14 200х200 в 90% случаев. Раньше считал все и очень очень редко получал арматуру диаметром 14мм. По грунту и нагрузкам сразу видно. Считал с разными консолями, по мне, консоль равная ширине плиты - оптимальный вариант для малоэтажных сооружений, при таком вылете доп. армирование по краю плиты уже нетребуется, а в Г-образных как когда, считать нужно.

Руководство по ЖБ 1978г. допускает такое и для подвальных помещений.

Если есть плита, то это не критично.

На мой взгляд лучше сделать небльшую консольку в размер величины анкеровки арматуры (если она нужна), думаю нужна, плита то наверняка тонкой будет.

еслит краевое давление дает большую осадку-делаю выступ для улучшения работы грунта под плитой и уменьшения армирования плиты от момента, вызванного неравномерным полем отпора под плитой

Суть: имеется открытый (без плит перекрытия) монолитный ж/б резервуар. Стенка резервуара жестко защемлена в фундаментной плите.
Помогите разобраться с армированием подобных узлов. Свои предположения выложил в прикрепленном файле. Есть ли из моих узлов хоть что-то похожее на правду? Если нет, то подскажите в какой литературе можно подробно посмотреть, как правильно они выполняются.

Из предложенных наиболее похож на правду узел В-2. При условии соблюдения анкеровки вертикальных стержней стенок.

Мне почему-то кажется, что в варианте В-2 анкеровка вертикальных стержней выполнена не правильно, так на мой взгляд изгибная жесткость в варианте 1 (см. прикрепленный файл) будет выше.

Апендикс. я тоже не уверен что он нужен, но как тогда завести вертикальные стержни на требуемую длинну анкеровки в фунд. плиту? В прямом угле, при опорожнении резервуара, возможно образование трещин, для этого и сделал сглаживание, а вуты как конструктивные элементы.

Изгибная жесткость не изменится. Это и к слову об аппендиксе. Разверните оба стержня к центру резервуара.

1 Откуда такая информация?
2 С чего вы решили что в данном случае нижний слой выступа ("аппендикса") сжат.

Апендикс. я тоже не уверен что он нужен, но как тогда завести вертикальные стержни на требуемую длинну анкеровки в фунд. плиту?

В прямом угле, при опорожнении резервуара, возможно образование трещин, для этого и сделал сглаживание, а вуты как конструктивные элементы.

Это ведь резервуар. Кстати размеры в плане какие? Т. е. это не совсем подпорная стена, а жесткая "коробка". Вут можно сделать в подпорной стене, а здесь, думаю не надо.

Можете посмотреть серию по монолитным тоннелям. Там есть узлы. Изобретать ничего не надо.

Резервуар открытый (плит покрыия нет), что-то вроде бассейна. Размеры в плане 52х24м, высота 5м. Внутри множество перегородок, разбивающих резервуар на секции. При эксплуатации возможно опорожнение ванн, тем самым стенки пустых резервуаров будут воспринимать нагрузки от грунта, грунтовых вод, транспорта и пр. (выходит работа данной конструкции напоминает работу подпорной стены).
Просмотрел серии по тоннелям, но ничего общего с моим конструктивом не нашел. Ведь тоннель имеет замкнутое очертание по всей длине, а в моем случае стенка работает консольно. Следовательно и армирование должно быть иное.

Просмотрел серии по тоннелям, но ничего общего с моим конструктивом не нашел. Ведь тоннель имеет замкнутое очертание по всей длине, а в моем случае стенка работает консольно. Следовательно и армирование должно быть иное.

Вот выкладываю схемку:
1. Гидравлические испытания. Резервуар наполнен жидкостью, стенка грунтом не обсыпана. q1(давление жидкости) нагрузка справа - растянутый стержень (синий), анкеровку завел в "апендикс". Если же "апендикс не делать, то куда заводить анкер?
2. Эксплуатационная нагрузка. Резервуар обсыпан грунтом, ванна опорожнена. q2(давление грунта и пр.) нагрузка слева - растянутый стержень (красный), анкеровка заведена в тело фунд. плиты.

В тоннелях одностороннее давление со стороны грунта, там всё понятно, а сдесь же попеременно то грунт, то жидкость. По факту данный "апендикс" нужен лишь при гидроиспытаниях. В последствии же после обваловки стенки, основным рабочим стержнем будет являтся красный и то на время опорожнения.
Так всё же, как поступить?

Sarman
спасибо за ссылку, почитал

Yuzer
"в-3. давление с обеих сторон. руководство по конструированию рис. 119, стержень поз. 1."

Руководство по конструированию чего? Резервуаров? Подпорных стенок? Или. Подскажите пожалуйста.

Проектируемый объект - коттедж в три уровня (2 жилых этажа и один цокольный) и в 2 уровня (гараж и второй этаж над гаражом). Цокольный этаж выступает над землей на 1,5м.
Материал стен - монолит (несъемная опалубка из пенополистрирола), перекрытие монолитное
Грунты - песок средней крупности и суглинок пылеватый мягкопластичный с прослоями торфа. Уровень грунтовых вод 70см от уровня земли.

Оля, а я ведь вам писал, на одной отметке фундаменты должны быть, либо уступами подниматься)))) Так что гараж рекомендую делать все-таки на ленточных фундаментах. Пол гаража с гидроизоляцией)))
Оригинальный у вас флажок: Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой 100х100мм - 50мм - Сетки хватит, диаметра сетки - не хватит, надо бы побольше)))
Фундаментная плита под гараж 500мм - не слабо я вам скажу. ))) Я сейчас противорадиационное укрытие делаю - фунд. плита - 300мм)))
И еще - бетонная подготовка у вас не хилая - из бетона кл. В20. Бетонная подготовка из тощего бетона кл. В3,5 - так делаю я.

я видела этот пункт и не понимаю как я могу его применить, если расстояние в свету "а" у меня равно нулю

Фундаменты на разных отметках Запрещено делать) Так и применяйте! Ну НИЗЗЯЯ. Вот если бы у Вас были отдельно стоящие, как пример, фундаменты, тогда сколько угодно (в пределах формулы естесссно).

я не хочу делать ленточные фундаменты, потому что уровень грунтовых вод очень высокий, хочу сделать плиту
то есть вы говорите можно запроектировать плиту под гараж толщиной 300мм?
и все-таки как армировать соединение фундаментов и цокольной стены?

то есть вы говорите можно запроектировать плиту под гараж толщиной 300мм?

Запроектировать - значит рассчитать и правильно заармировать - если так, то можно.
Соединение фундаментов и цокольной стены можно вообще не армировать. Если нужно армирование, то по расчету. В Вашем случае наверное нужно, потому как давление воды предусмотреть следует, опять-таки - по расчету.
MMV, спасибо за поддержку

Ну. это не совсем так.
olyaamart, прогляди книгу тихонова "Армирование элементов монолитных ж.б. конструкций." В частности стр 83, 88.

Просто когда делаешь сплошной фундамент на разных отметках, нужно соблюсти ряд нюансов. И дело это редко бывает оправданым.
А стык стены и фундамента - обычный. Там нет никаких сложностей.

Дык это ж тоже самое - уступы делаются подготовкой))). Но в этом случае-то картина нарисована совсем другая)))

Оля, вот еще в тему:
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БАШЕННОГО ТИПА
1.7. Под плитные фундаменты следует устраивать бетонную подготовку из бетона марки не ниже М 50, толщину которой определяют в зависимости от условий, методов производства работ и принимают не менее 100 мм. При водонасыщенном глинистом основании бетон подготовки рекомендуется укладывать на песчаную подушку толщиной не менее 200 мм.

Дык это ж тоже самое - уступы делаются подготовкой))). Но в этом случае-то картина нарисована совсем другая)))

то есть все равно я проектирую уступы длиной 1200мм высотой 400мм? как их армировать, если я оставляю вариант плитного фундамента под гараж?
стоит ли принять толщину монолитной стены цоколя 500мм, которая соединяется с плитой под гараж? (толщина цокольных стен на данный момент 300мм)

No M.P. . обычный стык фундамента со стеной можете эскизик нарисовать, я по-прежнему сомневаюсь. что могу правильно сделать его
именно в этом пособии я и видела такой вариант фундамента, как мне нужен. в разных уровнях
но там не показано. как нужно армировать именно в месте пеерпада высот. )))

стоит ли принять толщину монолитной стены цоколя 500мм

Оля, у Вас излишняя тяга ко всему большому. Вспомните народные мудрости: мал - да удал, мал клоп - да вонюч. Ну и т.п. Это Ваш случай.

Монолитная стена - 500 мм, может выдержать. В общем много она может выдержать, тем более у Вас подготовка из В20, стена-то я полагаю из В60 не меньше.

PS
Это я так намекаю, что не стоит.

Это прежде всего стенка фундамента, который должен рассчитываться.
об уступах СНиП 3.02.01-87 п. 3.18
Подготовку можно не армировать.

Однако для начала посчитайте сколько бетона уйдет на плиту с подготовкой. Подготовьте, так сказать, заказчика)))

Читайте также: