Увеличить угол открывания двери

Обновлено: 14.05.2024

День добрый.
Прошло больше недели после установки двери .
Проштукатурил откосы, блин .
Распахнул дверку на всю ширь, т.е. ну так под 170 градусей, она начала
прикрываться, разгоняется, ну и на 30 остановливается. В самом начале , при установке,
стандартно проверялась: 15 - 30 - 40 - 70 .. 80 держалась , вопросов не было, но на всю
не распахивал. Сейчас на 90 открываю, немного , градусов на 10 прикрывается
и останавливается. Замки работают. Стоит обратить внимание или забыть про это . ?
Достали просто уже эти мелочи, хочется уже плюнуть на всё.

Хорошо установленная дверь так себя вести не должна. Простейшую проверку "что не так" можно произвести с помощью отвеса. Показаниям уровня я бы не доверял. Отвесом, в простейшем случае, может послужить гайка на нитке. Берете табурет, отвес и проверяете, что у Вас установлено криво. Проверить "на вертикальность" надо дверную коробку и дверное полотно (в разных положениях). При замерах следите, чтобы гайка не касалась поверхностей и пола. Гайку возьмите потяжелее.

Забудьте, тем более что откосы уже сделали. А сразу могло и не проявиться (когда принимали), т.к. петли не разработаны. Притёрлось - выявилось. Ничего страшного в этом нет, а все страшилки сильно преувеличены. У вас даже пол градуса отклонения нет судя по симптомам. Немного не чётко стоит, но простоит 100 лет и так.

Прежде чем забыть, надо все-таки увидеть, что не так. Если отклонения от вертикальности незначительные - то так и быть, а если нет ? Халтура и виражи от установщиков - скорее правило, чем исключение.

А что такое значительное и незначительное отклонение от вертикали? Сколько это в цифрах? 0.01 градус, 0.1 градус, 1 градус, 10 градусов или 360?
Имхо в случае топикстартера посмотреть нужно только одно: равномерное прилегание притвора при закрытии двери. Т.е. убедиться что дверь не стоит винтом и при закрывании зазор одинаковый (чтобы верхний угол двери со стороны притвора при закрытии не перегонял нижний, или наоборот).

Зачем передергиваете ? Посмотреть все равно надо. Скажет результат и получит совет. Лучше здесь на форуме, чем из уст своих установщиков.

Да не то чтобы передёргиваю, стиль письма такой :-)
Просто интересны конкретные цифры, а их никто не даёт. Тем более что у топикстартера петли Барк, у которох и оси как таковой нет вообще. Раньше никто не заморачивался уровнями, двери стоят с 90-ых по сей день. И петель там не было супер-нано-про. И всё работало как-то, а теперь вроде как не должно работать так. Где-то есть подвох.

Читаю отзывы по установке (накапливаю опыт) и все больше убеждаюсь в правоте тех, кто заметил, что гений Леваков специально изобрел петли Барк в помощь торопливым установщикам. Слепили как-нибудь, а оно работает.

Карма: +66/-690
Offline

нет. отвес тоже наврет, если в его качестве использовать всякий хлам типа гаек и не дожидаться, когда он наконец перестанет крутиться и раскачиватся. а вообще на дворе 21 век, удивляет что установщики дверей жмутся на хороший лазерный уровень - никакие отвесы не нужны, точность и удобство!

удивляет что установщики дверей жмутся на хороший лазерный уровень - никакие отвесы не нужны, точность и удобство!

Да это вообще моветон. Такой уровень был даже у "дровосеков", которые нам сруб рубили. Он на базе того же отвеса и сделан, уровень сам балансируется на любой поверхности и чертит вертикаль и горизонт. И не такой уж он дорогой. Ну я уж не говорю о том, что подсознательно, мастеру с хорошим инструментом гораздо больше доверия чем мастеру с засаленным молотком.

P.S. Может я ненормальный, но я раз в пол года мою инструмент с мылом и смазываю. Мне неприятно брать в руки ту же отвёртку со слоем грязи. И дело не в том, что я кручу-верчу по большей части лишь в летней сезон для себя, дело наверное просто в культуре. Когда смотришь иностранное производство там вообще у них чище чем у меня дома. И смотришь наше - серое, унылое и засранное веками. Не у всех конечно, но факт.

Отвес хорошая и простая штука. Но я не знаю пользовались им в 90-ых или нет. Мне кажется двери ставили по большей части "на глаз". Может это не так, но двери что я иногда "щупал" (невзначай) не вызывали ощущения ровной установки. Полотно не держалось чётко на всех углах открытия. Или закрывалось или открывалось.
Но это лучше у аварийщиков уточнить, на сколько ровно стоят двери 90-ых в общей их массе. Какой % из них выставлены идеально ровно. Сделал бы ставку на 20-30%, не больше.

Правильно Вы все говорите. Но в этой теме человеку требуется простым и доступным способом проверить в чем проблема. Я ему и советую воспользоваться отвесом, не доверяя показаниям уровня. Если у него есть отвес - хорошо. А если нет, то в качестве простейшего индикатора вертикальности и ровности вполне сойдет нитка с гайкою. Да все "косяки" будут сразу видны. Потому что:

P.S. . я раз в пол года мою инструмент с мылом и смазываю. Мне неприятно брать в руки ту же отвёртку со слоем грязи. И дело не в том, что я кручу-верчу по большей части лишь в летней сезон для себя, дело, наверное, просто в культуре. Когда смотришь иностранное производство там вообще у них чище чем у меня дома. И смотришь наше - серое, унылое и засранное веками. Не у всех конечно, но факт.

Я и после работ, если инструмент заметно загрязнился, мою его и смазываю. Это нормально.

И я полностью с Вами согласен, что такое понятие как "производственная культура" совершенно исчезло, либо ассоциируется, скажем, только с аэрокосмической отраслью или приборостроением. А ведь она была и есть (не у всех, конечно).

Прошу прощения, не до этого было.
По отвесам вроде всё нормально.
Переустанавливать дверь , несмотря на наличие откосов, конечно можно, всё таки Ротбанд, не портландцемент, что было бы грустно сбивать,
и фирма была согласна дверь перевесить, что в им в плюс, но, это ежели бы в квартире никто не жил, снёс бы откосы и вперёд ,
а так при наличии пожилых родителей процесс повторять тяжко, тем более по пальцам не бьёт . Дело ограничилось приездом сервисмена,
проверкой верхней петли и работой с ней. Сейчас дверь держит угол в 130 градусов устойчиво. При большем угле неспешно откатывается до градусов 100 .
Да, конечно, в идеале дверь должна ( хотелось бы ) весь диапазон держать т.е. 0- 180 , но на практике всё едино народ выставляет по 3м точкам на 90.
Всем спасибо, текущая ситуация уже вполне устраивает, т.е. можно забить на неё ( как и советовал Andrei5 ), в узких проёмах у народа и на 90 градусов
не всегда возможно открыть. Вопрос - почему, можно долго задавать и притащить лазерный уровень, но уже и так надоело . и вообще, что то
язва начала беспокоить. Ну да, хочется , что бы установщики были с лазерным уровнем и пр. и пр. , но когда в реальности обычный инструмент
ломается, что тут можно говорить .

Собираюсь поставить стеклопакеты на балкон.
Хотелось бы заодно увеличить угол открывания балконной двери. Сейчас деревянная торчит в проход, так как открыться шире ей мешает бетонный откос.
Какие есть варианты?
1.Уменьшить дверь в ширину и установить блок со смещением? Не нравится - и так не особо широкая эта дверь, чтобы ее заужать.
2.Установить балконный блок в проеме ближе к комнате. Звонил в пару фирм - этот вариант чем-то не устраивает. Честно говоря не вижу веских доводов против..
3.Отбить (срезать) бетонный угол. Это как раз предлагают. Но мне как-то стремно, стена несущая, трехслойная.

Что бы вы посоветовали?
Спасибо.

VAT написал :
2.Установить балконный блок в проеме ближе к комнате.

Себе так и сделал. Но по несколько другой причине - широкий подоконник внутри нафиг не нужен, а со стороны балкона - нужен. и у меня кирпич.

Звонил в пару фирм - этот вариант чем-то не устраивает. Честно говоря не вижу веских доводов против..

Этот вариант их не устраивает, по двум причинам : можно попасть крепежом в слой межстенного утеплителя. А причина главная - работают рукожопы, которые не знают, как решить этот момент.
В остальном "веского против" нету.

Спасибо, ок - будем искать тогда.

VAT написал :
Собираюсь поставить стеклопакеты на балкон.
Хотелось бы заодно увеличить угол открывания балконной двери. Сейчас деревянная торчит в проход, так как открыться шире ей мешает бетонный откос.
Какие есть варианты?
1.Уменьшить дверь в ширину и установить блок со смещением? Не нравится - и так не особо широкая эта дверь, чтобы ее заужать.
2.Установить балконный блок в проеме ближе к комнате. Звонил в пару фирм - этот вариант чем-то не устраивает. Честно говоря не вижу веских доводов против..
3.Отбить (срезать) бетонный угол. Это как раз предлагают. Но мне как-то стремно, стена несущая, трехслойная.

Что бы вы посоветовали?
Спасибо.

а самое главное -зачем?

Видимо затем, что б получить результат, как на картинке. В реале там, по-видимому полотно двери створ прохода перекрывает.
Тарелку с шампурами уже не вынести, без эквилибристики.

Да - так и есть - кровать стоит параллельно окну в 70см от обоих стен. Из-за этой двери реальный проход - см 40. Скажем велик тащить приходится над кроватью.
Я рассматривал еще вариант с открыванием наружу - но это спец детали и профиля, да и "четверть" в бетонной стене заставит сделать дверь уже. И там свои неудобства добавляются.
Что-то мне уверенно говорили про "точку росы". типа низзя.

а если новая дверь будет открываться на право? т.е. не к стене а к окну.

Ну.. думал и такой вариант. Место там не особо проходное. Но как-то странно это будет выглядеть, кроме того есть риск налететь на дверь и она тогда о подоконник сломается со всеми вытекающими.

VAT написал :
Но как-то странно это будет выглядеть

а я думаю будет удобно на балкон заходить, а подоконник наоборот будет своего рода ограничителем . у самого точно такая же проблема очень не удобно на лоджию заходить из-за кровати.

VAT написал :
Я рассматривал еще вариант с открыванием наружу - но это спец детали и профиля,

можно и без спец деталей,все обычные петли,просто идет ручка с 2-х сторон,не нажимная

ssvkrym, может и удобно, но все же есть опасность сломать дверь, подоконник или откос в качестве ограничителя нехороший вариант..

spawn54, там в стандартном профили места практически нет для неколхозного размещения ручки снаружи, имхо..

Ну в общем обзваниваю и везде либо не понимают либо отказываются либо "под свою ответственность".

VAT написал :
spawn54, там в стандартном профили места практически нет для неколхозного размещения ручки снаружи, имхо..

колхоза никого там нет-просто ручка снаружи идет узкая)) все норм работает) пару раз такие ставили

spawn54 , Дверь придется делать уже и ниже проема.

VAT , А на сколько вы хотели сместить в комнату?

serg 190 написал :
spawn54 , Дверь придется делать уже и ниже проема.

serg 190, на рисунке видно что примерно получится если дверь 60мм прижать к четверти. Петля существующей деревянной двери ближе см на 4. сам блок гдето 9см т.е. он стоит не впритык. И я чувствую, что впритык-то ставить и не должно быть правильно. Вопрос - сколько можно отступить. Я думаю если дверь сдвинуть см на 7 вперед и см-другой правее, то угол бы получился приемлемым. А откос получился бы см 10 глубиной.
Что вообще нарушается в этом случае? СНИПы? Это перепланировка? Практически перед дверью до четверти можно заделать той же пеной и закрыть вагонкой - так что вряд ли будет промерзать, тем более, что балкон тоже будет хоть и не теплый, но со стеклопакетами. да и зимы нынче не те..

spawn54, с внешней стороны ведь четверть, т.е. заужение. Соответственно дверь вместе с петлями (если в четверть впритык) должна в более узкий проем вписаться. Какая там четверть я не вижу так как балкон обшит вагонокой, но ориентируюсь по остальным окнам в квартире.

Я сначала думал что открывание наружу решило бы проблемку. Но там дверь открытая получается перпендикулярно, хотя место за ней вроде и можно использовать рационально. Но за счет этого еще чуть заужается проход и дверь оказывается под правую руку на выходе. Вынося тот же велик больше риск зацепить дверь

Вот нарыл кое чего:

Выставляем окно по глубине проёма
Пластиковое окно должно быть заведено в глубь проёма от внешнего (уличного) края стены не менее, чем на 1/3 её толщины - в тёплую зону. Например, стена панельного дома имеет толщину примерно 350 мм, следовательно положение окна в этом случае будет правильным, если расстояние от внешнего края стены до внешнего края рамы составит не менее 100 мм. Также следует учитывать и зазор между окном и четвертью, который, во-первых, не должен быть нулевым (рама не должна касаться ни четверти, ни стенок проёма, во избежание промерзания) и, во-вторых, не должен быть более 35 мм, иначе ПСУЛ после полного расширения (40 мм) не сможет полностью перекрыть его.
Таким образом, чтобы исключить промерзание и запотевание, надо посильнее "затянуть" окно внутрь - на 1/3 стены. При этом нужно не упускать из внимания зазор между окном и четвертью: он не должен оказаться более 35 мм, чтобы его смогла перекрыть лента ПСУЛ. В принципе, в панельном доме с толщиной стены 350 мм, если делать зазоры между окном и четвертью в пределах 20-30 мм, окно автоматически оказывается как раз в требуемой (теплой) зоне проёма.

Если вы ограничены в финансах, то на ПСУЛе можно сэкономить: как показывает практика, для защиты пены от солнечных лучей и осадков вполне хватает декоративных уголков, если, конечно, они закрывают зазор полностью.

Вывод 1:
двигать раму в сторону комнаты можно и хотя бы на 20мм обязательно. Сдвиг ограничивает толщина ленты ПСУЛ, 35мм, которая в общем-то в моем случае не нужна - воды там не будет никогда и вполне сойдет закрыть пену той же вагонкой, имхо.
Вывод 2:
окна по всей квартире стоят с нарушением правил - вплотную к четверти и там замазано герметиком, герметик правда похоже полиуретановый ибо уже лет 15, а он все как резина(( Но правда вроде ничего не промерзает.

Сегодня обсудим больную тему многих равовладельцев — ограничители открывания дверей. На моей машине они тоже умерли, двери неконтролируемо распахивались при любом открытии, особенно страшно от этого было на парковках с рядом стоящими дорогими авто, больше всего меня трясло, когда на улице был сильный ветер, а в руках пара пакетов. Было решено данный косяк устранить. Для этого существовало несколько вариантов:
1) купить ремонтный набор и сделать старые ограничители;
2) купить оригинал;
3) купить ограничители VAG, которые славятся своей прочностью и функционалом.
Я выбрал вариант 3. Покупал ещё по цене 800 за штуку (сейчас это не так).
Ограничитель сразу после получения в магазине (номер детали на фото)

Ограничители без защитных кожухов, готовые к установке в рав

Пару месяцев пришлось ждать тепла и весны, чтобы вкорячить запчасти на место, но я дождался и отправился работать.

Инструменты:
Для установки ограничителей потребуются крестовая отвертка, ключ на 10 (желательно с головкой и воротком, чтобы подлезть везде, где надо), смазка (у меня на вооружении оказался солидол), а также лопатка для разбора салона.

Снятие и установка ограничителей (детально показываю на задней правой двери, для остальных трёх почти все действия идентичны):

1. Открываем дверь на всю возможную ширину (она нихрена не держится и хочет закрыться наполовину, терпим, осталось чуть-чуть).

2. Разбираем карту двери и снимаем ее:
а) поддеваем золотистую пластиковую накладку на ручке и тянем на себя (сильно не надо, она, как макаронина, мягкая, можно сломать);
б) на ручке два болта — откручиваем их;

в) переходим к ручке открытия двери, у неё есть накладка, под которой болт. Дергаем накладку на себя, поддев перед этим лопаткой. Болт откручиваем;

г) начиная от области петель дергаем карту на себя (клипсы добрые: не ломаются, дают более-менее легко оторвать карту);
д) снимаем карту, сдвигая вверх, затем отсоединяем проводку от кнопки стеклоподъемника и ручку от карты (лопаткой поддеваем и все в руках).

3. На двери плёнка. Разрезаем ее немного, чтобы рука внутрь пролезла — ограничитель надо же достать))

4. Откручиваем ограничитель (держится на трёх болтах). Те болты, что на двери, срываются и крутятся легко, а вот с болтом на кузове придётся повозиться и приложить силушку богатырскую.

5. Достаём ограничитель рукой из двери.

Затем сравниваем то, что стояло, с тем, что будем ставить:

6. Вставляем новый ограничитель в дверь и сравниваем отверстия для крепления на запчасти и на двери.

Видим: РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ НИМИ РАЗНОЕ. ТАК У МЕНЯ БЫЛО ТОЛЬКО НА ЗАДНИХ ДВЕРЯХ. Спереди отверстия почти совпадали. Чтобы решить данную проблему, как и многие равовладельцы, пользуемся или круглым напильником, или дрелью со сверлом на 5. Отверстия на двери растачиваем по направлению к центру ограничителя (сорри, сфоткать забыл!).

7. Закручиваем ограничитель. Смазываем его смазкой! Иначе дверь будет закрываться с мерзким звуком.

8. Собираем дверь в обратной последовательности и наслаждаемся результатом.

Основная причина сбоев в работе замочного механизма – это неполадки в двери. С течением времени дверь усаживается, а замочный механизм и детали дверной ручки изнашиваются. В результате замок начинает барахлить, язычок туго входит в отверстие на коробке или не закрывается вовсе. Чтобы решить проблему, нужно точно знать, как отрегулировать замок.

Как определить проблему

Чтобы определить причину заедания механизма, следует снять металлические накладки, открутить ручки и добраться до внутренней части замка. После этого замок несколько раз закрывается и открывается при помощи ключа. Во время этой операции нужно понаблюдать, что именно мешает его работе.

Возможно, чтобы отрегулировать замок, следует откорректировать закрывание дверного полотна, проверить насколько точно совпадает металлическая накладка на коробке с входящим в нее язычком замка или дверной ручки.

Важно. Если дверь установлена недавно и еще не истек гарантийный срок пользования, регулировкой замка должна заняться компания производитель.

Когда необходимо проводить регулировку

Когда может возникнуть необходимость внесения корректировок в дверную систему? Первым делом необходимо позаботиться о выставлении подходящих параметров во время установки. Вес полотна должен равномерно распределяться по креплению, при несоответствии массы и максимально допустимой нагрузки на металлические элементы конструкция теряет часть своих функциональных возможностей, постепенно расшатывается, что может привести к заеданию замка, увеличению трения между деталями и полной её поломке.

При смене сезонов следует проводить регулировку положения металлических входных дверей, это легко делается своими руками: на зиму притвор делают более плотным, а к лету слегка ослабляют. Обязательно нужно проводить регулярную проверку системы и при наличии малейших дефектов устранять неполадки, это значительно продлит срок её службы, что очень немаловажно для входной двери.

Дискомфорт при использовании входной двери чаще всего устраняется регулировкой петель

Чтобы приобрести необходимые в быту навыки, необходимо прежде всего разобраться, как отрегулировать входную металлическую дверь в следующих случаях:

Слышен скрип при движении двери. Причиной может быть попадание пыли и прочих загрязнений, иногда скрип возникает при затирании створки о коробку.
Плохо закрывается, туго притягивается. Этот дефект возникает при несоответствии положения замочного язычка и отверстия для его вхождения, перекосе или большой толщине уплотнителя.
Между полотном и коробом остается зазор. Причина часто кроется в износе уплотнителя, а также перекосе усиков замочной пластины.

Смазка замка

Если замок заедает из-за трения деталей, их следует смазать машинным маслом. Для этого можно использовать специальное средство, выпускаемое в форме аэрозоли. После распыления масла на подвижные детали, замок несколько раз проворачивается для лучшего распределения смазки. Убедившись, что механизм работает плавно и без сбоев, можно установить планки и ручки на место.

Если дверь скрипит

Обычно, проблемы с дверью начинаются тогда, когда гарантийный срок на нее истек. А может, его и не было совсем или даже эта дверь – Вашего производства. В этом случае ничего не остается делать, кроме как вооружиться необходимыми инструментами и начать работу.

Скрип двери – самое распространенное явление, возникающее у каждого владельца такой двери. Никакой производитель не сможет гарантировать Вам полное отсутствие шума в течение долгих лет. Причины у скрипа две – дверное полотно задевает коробку или дверные петли засорились.

Перед тем, как начать работу, нужно выяснить причину скрипов. Как только Вы это сделаете, станет понятно, какие шаги предпринимать дальше.

Виды проблем и их устранение

Проанализируем, как осуществляется регулировка входной металлической двери в случае обнаружения каких-либо неисправностей.

Закрывается туго или слишком слабо: как избавиться от проблемы?

Как отрегулировать входную дверь если она плохо закрывается? Надо присмотреться к закрепленной на коробке пластине, в которую входит язычок замка. Длинные края имеющегося в этой пластине отверстия вогнуты внутрь. От их положения зависит легкость закрывания металлической двери. Если она идет туго либо совсем не прилегает к коробке, эти элементы необходимо отрегулировать путем подгибания в ту или иную сторону.

Дверь пропускает холод и сквозняк

Обратная ситуация: в закрытом состоянии имеется зазор между полотном и уплотнителем, через который в квартиру дует. Если манипуляции с пластиной не помогают, придется прибегнуть к замене уплотнительной ленты. Приобрести ее можно в любом специализированном или строительном магазине. Она является самоклеящейся, так что для установки ничего не понадобится. Старый уплотнитель просто отрывается.

Перед заменой уплотнителя важно проверить, насколько отличается зазор между полотном и коробкой по периметру проема. Делается это при помощи листа бумаги:

вставляем лист между полотном и коробкой;
затем закрываем входную конструкцию и тянем лист на себя.

В местах, где прижим ослаблен, лист будет извлекаться легко. Здесь под уплотнитель надо подложить тонкую пластиковую прокладку.

Несовпадение замочного язычка и пластины

Такая проблема встречается в изделиях бюджетного класса. При этом входная дверь закрывается с трудом.

Решение: в подобной ситуации нужно слегка увеличить отверстие с помощью напильника, сняв металл с той стороны, где за него цепляется язычок.

Иногда несовпадения бывают так велики, что даже обработка напильником не помогает. В этом случае придется сдать покупку в магазин как бракованную.

Издает скрипящий звук

Скрип при открывании металлического полотна может объясняться несколькими причинами:

Количество смазки в петлях является недостаточным: время от времени их надо смазывать, подавая масло при помощи масленки. Применение спецсредств с проникающим эффектом, например WD-40, не требуется — обыкновенное машинное масло после нескольких качаний полотнища легко проникнет ко всем трущимся металлическим поверхностям.
Причина может быть в засорении петель: такое часто происходит, если в квартире ведется капитальный ремонт, сопровождающийся образованием большого количества пыли. Навесы тщательно продувают. Операцию удобно выполнять автомобильным насосом через узкое сопло, которое имеется в комплекте.
Металлический скрежет вызывается трением дверного полотна о коробку. Подобное явление выявляется осмотром: в месте их контакта будут обнаружены потертости. В этом случае прибегают к регулировке петель.

Регулировка язычка

Иногда обнаруживается, что для нормального закрывания двери недостает длины язычка. Чтобы устранить проблему, понадобится вынуть механизм из двери, вставить прокладку, а затем установить замок на место, подвинув его в сторону металлической накладки на коробке. Если не хватает длины язычка на дверной ручке, длину его вылета можно увеличить, отрегулировав механизм отверткой.

Избавляемся от пыли

Пыль часто засоряет дверные петли, и те начинают надрывно скрипеть. Причем пыль чаще всего попадает туда во время ремонтных работ.

Регулировка петель на входной двери

Решение этой проблемы достаточно легкое – петли продуваются воздухом, находящимся под давлением, а затем смазываются.

Далеко не все средства являются смазочными – яркий пример тому – средство типа WD, которое убирает только следы «закипания», образующиеся на резьбовых и шарнирных соединениях.

Фото-галерея смазочных материалов для дверных петель

Что можно еще сделать

Часто проблема возникает при недостаточном заглублении дверного замка (врезного) в полотно двери. В результате этого боковая металлическая планка при закрывании двери задевает за коробку. В этом случае следует демонтировать замок, заглубить выемку и снова установить замок. Если закрыванию двери мешает накладная планка на лутке, заглубить следует ее.

Подобная проблема может возникнуть, если саморезы, удерживающие замочный механизм или боковую планку, недостаточно глубоко вкручены, и шляпки выпирают наружу. В этом случае крепления нужно просто докрутить.

Общие этапы

Регулировка входных дверей из металла в случае трения полотна о коробку производится в таком порядке:

Ключом с подходящим профилем (чаще всего требуется торцевой) ослабляют крепление средних петель.
Аналогичным образом слегка отпускают петлю, на уровне которой обнаружено трение (верхнюю или нижнюю).
Немного двигают полотно от коробки либо к ней — в зависимости от того, в какую сторону его перекосило. Затем затягивают крайнюю гайку.
Путем легкого покачивания металлического полотнища нужно добиться того, чтобы петли вернулись на свое место, после чего их крепление затягивают.
Открыв и закрыв полотно несколько раз, проверяют, насколько результативными оказались вышеописанные манипуляции. Если трение входной металлической двери все еще наблюдается, процедуру выполняют повторно.

При существенном износе навесов регулировка может оказаться бесполезной. В такой ситуации остается только заменить их.

Наряду с традиционными петлями применяются скрытые, которыми оснащаются металлические заполнения более дорогих входных проемов. Регулировка таких петель осуществляется при помощи специального инструмента. Скрытые навесы надежны, поэтому вероятность того, что в них кроется причина некорректной работы изделия, невелика.

Металлическая входная конструкция может быть оборудована петлями с регулировочным винтом, посредством которого полотно входной двери можно поднимать и опускать. Признаком таких навесов является наличие в конструкции стального шарика. Для вращения регулировочного винта необходимо подготовить шестигранный ключ.

Способы регулировки доводчика двери своими руками

Внутри доводчика имеется цилиндр с маслом — оно обеспечивает плавное закрывание полотнища, тогда как усилие закрывания создается имеющейся пружиной.

Угол открывания можно менять путем поворота гайки:

по часовой стрелке — для его увеличения;
против — для уменьшения.

Скорость движения металлического полотна регулируется вращением клапана.

Натяжение имеющейся в доводчике пружины также можно регулировать. Для этого на ней имеется гайка, которую можно подтягивать или ослаблять гаечным ключом.

Регулировка при слишком легком притворе (видео)

А вот обратный случай – слишком легкий притвор – объясняется обычно износившимся уплотнителем на притворной части полотна. Исправляется ситуация благодаря замене уплотнительной ленты.

Перед тем, как заменить ленту, проверьте ширину притвора по всей длине полотна – если ширина везде одинаковая, обклейте уплотнителем весь край, если нет – клейте уплотнитель только туда, где зазор самый большой.

Однако дело может быть и не в уплотнителе. В этом случае потребуется регулировка усиков пластины, где входит замочный язычок.

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 14521
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору:

Дверь из металла обладает целым рядом преимуществ, среди которых высокая прочность, исключительная долговечность и надежность. Но у изделия из стали есть один минус – значительный вес. Именно поэтому сразу же после установки двери необходимо отрегулировать все ее элементы. Также корректировка фурнитуры может потребоваться в ходе эксплуатации изделия. Это нужно делать сразу же, как только возникают какие-либо проблемы с ее открывание или закрыванием, при появлении скрипа и скрежета. Далее, рассмотрим, как отрегулировать металлическую входную дверь своими силами.

Регулировка входной двери своими руками под силу даже хрупким женским рукам

Регулировка металлической входной двери

Если у вас стоит стальная входная дверь, с ней могут возникнуть следующие проблемы:

скрип;
сквозняк — дует из-под полотна (щели по периметру или сверху/снизу);
закрывается с трудом.

Решение всех этих проблем называется «регулировка входной двери», но сюда входят очень разные меры — от банальной смазки и замены уплотнителя, до собственно регулировок и механических воздействий.

Иногда для устранения проблемы требуется перебрать все способы, а иногда возникшую неполадку можно устранить только радикально — заменой. Чаще всего такая ситуация возникает с дешевыми китайскими изделиями. Регулировка входных дверей китайского производства практически невозможна. Конечно, можно попытаться что-то сделать своими руками: фирмы и мастера за них не берутся.

Устраняем скрип

Скрипеть двери могут по двум причинам: засорилась смазка петель или дверное полотно задевает о раму. Хотя и то и другое называют «скрипом», но характер звука разный. Проще справится с засорением петель, потому начинают обычно с этой процедуры.

Смазка петель

Сначала удаляем старую смазку, заодно убирая налипшую к ней грязь. Процедура стандартная: протираете мягкой ветошью везде, где видны следы. Если данную процедуру не делали несколько лет, а петли стандартного классического типа, да еще разъемные, полотно можно снять. Лучше чистить в снятом состоянии.

Традиционные петли лучше смазывать в снятом состоянии

Если петли заржавели и не снимаются, хоть и должны, не пробуйте сбить их молотком или кувалдой. Больше навредите, чем поможете. Лучше купить средство для удаления ржавчины. Оно продаются обычно в виде спреев. Наносите на заржавевшую петлю и выжидаете установленный срок. После снимаете с петель полотно и чистите. Но на этот раз необходимо удалить и всю ржавчину. До чистого металла, потом покрыть преобразователем ржавчины и только потом смазкой.

После того, как старая смазка удалена, берут «свежую» и наносят ее на петли. Если полотно снято, никаких проблем не возникнет — смазываете штырь и кольцо. Если видны на раме еще какие-то трущиеся механизмы, смазывайте и их.

В петлях традиционного типа скрип может возникать из-за того, что сносилась шайба на стержне. Ее осматриваете после того, как сняли дверное полотно. При признаках истирания — заменяют. Ставьте новую шайбу из твердосплавного металла. Вместо нее можно поставить гравер. Он еще и нагрузку будет компенсировать.

Если петли неразъемные, находите жидкую смазку в баллончике (самая распространенная WD40) или машинное масло, которое можно наносить с помощью большого шприца. Все трущиеся части обрабатываете тщательно.

Смазка неразъемных петель

Есть еще один метод, но он деструктивный. В верхней части петли сверлят отверстие, которое потом заполняют смазкой. Весь фокус в том, чтобы не повредить механизм, который находится внутри.

Если петли скрытые, находите все поворотные части и смазываете их. Часто в таких моделях есть отверстия, в которые наносится масло.

Одна из моделей скрытых петель

После того, как нанесли смазку, двери несколько раз качаете из стороны в сторону, распределяя смазку. Если причина была в этом, скрип уходит. Последний штрих — вытираете излишки масла.

Чем смазывать петли входной двери

Выбирать смазку нужно прежде всего по температурам, в которых эксплуатируется петля. Если петли выходят на улицу, необходим состав, которая не густеет при низких температурах. Тут выбор не очень большой:

Литол. Надежно работает при температурах от -40°C до +120°C.
Солидол. Температурный диапазон чуть ниже, но тоже достаточен: от -35°C, до +65°C.

Для входных дверей, выходящих в подъезд и эксплуатируемых при плюсовых температурах, к этому списку можно добавить еще несколько наименований:

машинное масло;
универсальная смазка WD40;
машинные смазки.

Популярная смазка «для всего»

Устранение трения о коробку

Если после обработки петель скрип остался, скорее всего, он вызван трением дверного полотна о коробку. Осматриваете дверную коробку на предмет потертостей. Если нашли какие-то признаки истирания, смотрите, какая из петель находится ближе. Ее и нужно будет регулировать, если есть такая возможность.

Сложность состоит в том, что типов и моделей петель очень много и однозначно сказать, что требуется сделать невозможно. Все что можно — перечислить основные моменты, которые могут быть. Основываясь на их вы, возможно, определите, как «лечить» вашу дверь.

Два вида петель для входной металлической двери с регулировкой

Если стандартные петли на стальную дверь приварены, можно считать что этим возможности исчерпаны. Если они посажены на винты, крепежные винты ослабляют, сдвигают створку в нужном направлении насколько это возможно. Потом винты закручивают. Проверяют, исчезла ли проблема. Если нет, пробуют с другой петлей. Иногда требуется ослабить все петли, и подергать полотно в таком положении. В общем — определяйтесь по месту, где давить, а где — прижимать.

Есть модели петель, в которых регулировочные отверстия скрыты под защитным колпаком. Но просто так снять его не получится: он закреплена болтом, который откручивается изнутри помещения. Пример регулировки такой петли в видео.

Если петли на входной двери прикручены, можно устранить трение дверного полотна о коробку с их помощью. Сначала ослабьте винты возле места, где наблюдается потертость. Постарайтесь сдвинуть немного дверное полотно. Для начала можно постучать ладонью или кулаком сдвигая его в нужную сторону. Попробуйте пару раз открыть/закрыть. Помогло? Закручивайте прижимные винты обратно. И пробуйте снова открыть/закрыть.

Петли, которые можно ослабить или поджать

Если не помогло, можно применить какой-то рычаг, ударить резиновой киянкой или молотком через доску. Но не переусердствуйте. Особенно нежно нужно обращаться с китайскими изделиями: очень уж хлипкие.

Если эти манипуляции тоже ничего не дали, придется ослаблять винты на всех петлях и пытаться сдвинуть полотно по всей площади. Беретесь руками за кромку полотна и шатаете его. При этом петли должны стать на свое место. Пробуете, открыть закрыть. Если скрипа нет, закручиваете болты. На этом все, регулировка петель входной двери большего дать не может. Следующее, что можно попробовать — изменить геометрию рамы двери. Об этом в следующем пункте.

На фото выше (правая картинка) изображена петля с возможностью регулировки. Ослабив винты, можно покрутить регулировочный винт. Не помогает — пытаемся сдвинуть полотно, как описано выше.

Устраняем неплотный притвор (дует из-под двери)

Иногда из-под входной двери ощутимо дует. Если осмотреть периметр, скорее всего найдете, что в каком-то месте прилегание дверного полотна к дверной раме неплотное. Может быть приличных размеров щель. Проверить свои подозрения можно при помощи листка бумаги. Открываете двери, вставляете листок бумаги между полотном и косяком и закрываете двери. Если притвор нормальный, бумага или тянется с очень большим усилием, или зажимается настолько, что вынуть ее невозможно. Только порвать. Если лист вынимается свободно, значит прилегание недостаточное.

Самое простое объяснение — уплотнитель потерял упругость. Если двери несколько лет, это — возможно. И первым делом меняете уплотнитель. Не помогло или только частично решило проблему? Движемся дальше.

Замена уплотнителя — первый шаг, если сквозит из-под входной двери

Если смещено полотно относительно двери в горизонтальной плоскости, устранить сквозняк из-под входной двери пытаемся сначала сдвигая полотно двери. Об этом написано выше: ослабляете крепежные винты на петлях, потом постарайтесь подвинуть полотно в нужную сторону. Проверьте результат — щель исчезла — закручивайте все винты в исходное положение.

Иногда щели под входной дверью возникают из-за перекоса дверной коробки. Это проверяется с помощью уровня. Скорее всего, перекосило в том месте, где лист бумаги свободно вынимается. Второй вариант, наоборот, коробку выперло в том месте, где лист прижимается, из-за того, «нормальная» часть не может прижаться. Все это определяется при помощи глазомера и уровня. Определившись в чем проблема, пытаемся вернуть геометрию к норме. Меры зависят от того, как установлена коробка:

Вариант исправления зазора в притворе смотрите в видео. После установки входной двери оказалось, что из-под нее сильно дует. Хозяин исправлял перекос молотком.

Устраняем провис двери (шаркает о порог)

Если через несколько лет эксплуатации двери стали с трудом открываться, при этом трутся о порог, скорее всего, дело в том, что стерся шарик или подшипники. Если есть возможно есть регулировки, даже снимать их не придется. Просто открутив один из болтов, поднять ее слегка вверх.

Петля входной двери с возможностью регулировки: исправляем провисание

Если регулировки нет — вариантов несколько:

замена петель;
замена подшипников на новые;
установка вместо подшипников шайб.

Все это определяется исходя из ситуации и конструкции петли.

Регулировка пластиковых входных дверей

Проблемы могут быть такие-же: трение, скрип петель и неплотное примыкание к раме, из-за чего может дуть. Но регулировка дверей ПВХ проще — петли и механизмы стандартизированы, видов не так много. Так что есть надежда, что с проблемами справитесь своими руками, без вызова мастера.

Регулировка балконной двери

После лета пластиковые двери на балкон провисают: летом они часто и подолгу остаются открытыми, из-за чего и случается такая неприятность. Тогда они задевают о порог, раздается неприятный звук, пластик стирается. В этом случае надо приподнять полотно вверх. Это делают при помощи регулировки, которая находится в верхней части нижней петли.

Регулировка провисания пластиковой двери

Делают это при открытом замке, но дверь притворена. Берут шестигранный ключ (обычно 4 или 5) и вставив в отверстие, поворачивают на несколько оборотов. Сразу сильно поднимать не нужно, так как это может вызвать другие проблемы. Поднимаете только до устранения проблемы.

Иногда при закрывании двери трутся сбоку, задевая за металлические фиксаторы. Получается, что нужно сдвинуть полотно в сторону петельной части. Для этого есть другая регулировка на той же петле. Она находится снизу, видна при открытой двери.

Регулировка балконной двери при трении о стойку

Эта регулировка точно также проводится парой поворотов по часовой или против часовой стрелки. Если вам нужно, чтобы двери не терлись о стойку, крутите против часовой стрелки. Сделайте пару оборотов, проверьте. Как только проблема ушла, останавливайтесь. Иначе можете сдвинуть настолько, что замок перестанет «цепляться» за ответную часть.

Если «цепляется» верхний левый угол, регулировать нужно петлю, которая находится вверху. Принцип тот же: один-два оборота, до устранения неприятности.

Регулировка верхней петли — прижим верхнего левого угла

Регулировка прижима (чтобы не сквозило)

Иногда слабый прижим наблюдается со стороны замковой части. Вроде бы полотно ровно примыкает, но из-под двери ощутимо тянет. Летом это не проблема, а с наступлением холодов, ощутимо снижает температуру. Есть два способа. Первый — регулируем прижимные цапфы. Это металлические выступы на створке.

Цапфы на металлопластиковой двери

Они бывают двух видов. как на фото выше — овальной формы, и круглой, но с эксцентриком в середине. Положение этого элемента и определяет степень прижима створки к раме. Способ изменения положения зависит от формы цапфы. Если она такая, как на фото, берете плоскогубцы, зажимаете и слегка поворачиваете. Максимальный прижим, если длинная сторона повернута горизонтально, минимальный — если она направлена вертикально вверх. Есть еще и все промежуточные варианты.

Если в центре цапфы есть эксцентрик, то там есть и отверстие под шестигранник. Вставляете его и поворачиваете, добиваясь нужной степени прижима.

Положение цапф и степень прижима створки пластиковой двери

Стазу выставлять максимальное значение не рекомендуется: уплотнители быстро потеряют упругость. Также следите, чтобы все эксцентрики были повернуты одинаково. Это гарантирует нормальную работу фурнитуры.

Но иногда бывает ситуация, что неплотно прижата створка балконной двери со стороны петель. Это устраняется тоже регулировкой петель. Внизу она находится под защитным колпачком. Снимаете его (тяните вверх). Берете ключ (шестигранник) и парой поворотов регулируете прижим нижнего правого угла балконной пластиковой двери.

Тут находится регулятор прижима пластиковой двери

Также есть на раме скрытые петли, в которых тоже заложена возможность регулировки прижима. Они находятся на раме со стороны петель. Регулировка тем же шестигранным ключом. Повороты «по» и «против» часовой стрелки.

Регулировка прижима при помощи скрытых петель

Регулировка входных дверей из пластика

На пластиковых входных дверях петли стоят другие, а запорно-откидная фурнитура отсутствует. В них стоят закрытые петли накладного типа. В них есть три регулировки:

высоты дверного полотна относительно рамы — снизу петли;
плотность прижима полотна к раме — сверху на петле;
движение створки по горизонтали — сбоку

Их достаточно, если изначально двери были поставлены правильно: пределы изменения положений значительные, что позволяет компенсировать те изменения, которые произошли в процессе эксплуатации.

Если в петлях возник скрип, их необходимо смазать. Для этого снимают верхний колпачок и в открывшееся отверстие, в которое закладывают смазку. Так как пластиковые двери в качестве входных ставят в основном в частных домах и выходят они на улицу или в неотапливаемый тамбур, то смазку подбираете такую, которая при низких температурах не густеет (Литол и Солидол).

Сюда закладывать смазку

В некоторых моделях петель крышечка просто поддевается, в других, нужно ее открутить, а потом вытащить. Определяетесь по месту.

Иногда возникает ситуация, когда требуется вмешательство: замок плохо фиксируется. Если прижим створки нормальный, необходима коррекция ответной планки. Она в таких дверях подвижная. Ослабляете крепежные винты, при помощи отвертки сдвигаете немного планку в нужном направлении и затягиваете обратно винты. Проверяете. Должно помочь.

Читайте также: