Утепление примыкания стропил к стене дома из бревна

Обновлено: 27.04.2024

Как технологически и какими материалами производится утепление примыканий стропил к стене?

Существует неплохой способ утепления примыканий стропил (стропильной ноги) к стене.

Если стропильная нога очень плотно примыкает к стене, то можно взять лен-джут, нарезать полосками и законопатить небольшие отверстия. Если есть возможность, то закрепить механическими скобами для лучшей фиксации.

В качестве утеплителя подойдет также стеклоштапельное волокно(URSA, ISOVER и т.п.),

либо минвата (для более широких отверстий).

Глубина утепления должна составлять примерно 3-4 сантиметра.

Желательно снаружи закрыть утепление вагонкой или доской. Это нужно для того, чтобы в утеплителе не селились различные насекомые, птицы тоже могут повытаскивать утеплитель.

Некоторые пытаются заполнить пространство монтажной пеной, но этот способ имеет ряд недостатков. Со временем монтажная пена отрывается от стены или стропил, так как стропильная нога имеет ветровую, снеговую нагрузки. Плюс осадка стен. Получается, что пропенивание - это бесполезный процесс.

Есть несколько способов утепления этого узла ( примыкание стропила к мауэрлату или стене ). Первый и самый старый это утепление путем законопачивания лентой - джут либо паклей. Второй спосом боле современный и применяют его практически все современные строители и монтажники стропильных систем - это заливка этого узла строительно - монтажной пеной. Узел заливается полностью потом все ненужное удаляется. Хотя метод это несколько нестабильный. Правильно конечно же этот узел заделывать минеральными ватами это более надежно и стабильно.

Участки примыкания крови к стенам здания – зоны повышенного риска. Нередко они становятся причинами проникновения атмосферных осадков под кровельную конструкцию, что чревато большими неприятностями. К тому же эти участки нередко становятся местами скопления мусора, который приносит ветер. Да и снежные завалы здесь – не редкость. Поэтому разберемся в этой статье, как правильно проводить операции сооружения кровельной конструкции в местах ее примыкания к стене.

Традиционные способы защиты участка примыкания

Есть две старые технологии, который почему-то перестали сегодня использоваться. Хотя, как показала практика, они себя оправдывают на все сто процентов.

В процессе кладки кирпичной стены (или блочной) в месте примыкания кровли делают выступ на всю длину кровельной конструкции. Ширина такого выступа – полкирпича. И этого достаточно, чтобы защитить стык кровельного материала со стеной от дождя и других осадков.
В месте примыкания делают на всю длину крыши прорезь в стене. Ее глубина 5-6 см. В это углубление вставляется кровельный материал.

Новые способы защиты участков примыкания

Появление на рынке новых кровельных материалов увеличило сложность герметизации стыка между крышей и стеной. Поэтому производители кровельных покрытий стали предлагать свои способы защиты. Вот некоторые из них.

В стене делается прорезь, куда вставляется металлическая планка уголкового типа. Полка, вставляемая в стену, имеет небольшой размер по ширине, поэтому этой стороной уголок практически полностью углубляется в стену. Ширина второй полки, вертикально расположенной, больше. Она выполняет функции нахлеста на кровельный материал. Крепится этот элемент саморезами к поверхности стены. На фото ниже схема такой защиты показана.

Второй вариант практически точно такой же, только вместо прорези используют деревянную рейку, которую закладывают в кирпичную кладку в процессе возведения дома. К рейке крепится защитная планка саморезами, нередко под нее укладывают герметизирующую ленту. Дополнительно место соединения обрабатывают силиконовым герметиком.

Третий способ создать грамотно примыкание крыши к стене – использовать два элемента. Верхний крепят к стене саморезами или дюбелями, нижний надевается с обратной стороны на верхний при помощи замкового соединения. Нижний край нижнего фартука крепится к кровельному покрытию с помощью клейммеров. Все стыки обязательно заполняются герметичными составами.

Примыкание мягкой кровли

Все вышеописанные методы можно использовать и для мягкой кровли. Но есть у нее и свои чисто специфичные технологии. Начнем с того, что примыкание мягкой кровли к стене производится из битумных гибких материалов. Вот один из способов:

над местом установки кровельного материала на высоте 20-30 см по поверхности стены делается штроба вдоль участка примыкания;
по линии стыка укладывается брусок, разрезанный по диагонали, то есть создается плавный переход от стены к крыше;
крепят треугольной формы брусок или к обрешетке, или к стене;
проводят укладку мягкой кровли с заводом ее на стену на высоту до 10 см;
укладывают вырезанную из рулонного битумного материала полосу, которая будет закрывать часть стены от штробы до кровли и часть кровельного покрытия (20-30 см);
места укладки предварительно промазывают битумной мастикой;
укладку проводят с прокатыванием уложенной полосы с помощью малярного валика;
устанавливают поверх уложенного рулонного материала планку с отбортовкой, полка которой вводят в штробу. Ширина планки 10-12 см. Ее крепят к стене саморезами на пластиковые дюбели или металлическими анкерами;
штробу заполняют герметизирующим составом.

Способ флешинга

Идея этой технологии заключается в том, что узел примыкания кровли к стене формируется тремя слоями:

Битумная мастика.
Геотекстиль.
Битумная мастика.

Но чтобы этот участок примыкания отвечал всем требованиям, необходимо:

обрабатываемые битумной мастикой плоскости хорошо очистить от пыли, мусора и грязи;
если кровельный материал на своей поверхности имеет гранулированную посыпку, то от нее необходимо избавиться;
кирпичную стену лучше отремонтировать, к примеру, отштукатурить или отшпаклевать фасадной шпаклевкой;
если стена не требует ремонта, то ее предварительно обрабатывают битумным праймером в два слоя, с бетонной стеной это делают в обязательном порядке.

Герметизирующие ленты

Эти уникальные материалы на строительном рынке появились относительно недавно. По сути, это битумно-полимерная смесь, сформированная в полосу, которую с двух сторон покрывают клеящим составом. Ее просто наклеивают в зону примыкания, как это показано на фото ниже.

Необходимо отметить, что такой материал представлен двумя разновидностями: для внутренних и наружных работ. Понятно, что на крыше требуется второй вариант. Он покрыт с одной стороны защитным УФ-слоем, который предохраняет ленту от негативного воздействия солнечных лучей.

Отметим, что этот вариант герметизации стыков достаточно надежный. С лентами легко работать, нет надобности использовать дополнительные крепежные изделия, потому что она самоклеящаяся. Единственное требование – это чистая поверхность, к которой она будет приклеиваться. Поэтому стену и кровельное покрытие надо обязательно хорошо очистить. Если это мягкая кровля с посыпкой, то от последней придется избавиться на ширину участка приклеивания.

Добавим, что защитные пленки примыкания кровли сегодня очень популярны. Производители предлагают огромнейших их ассортимент в плане цветового оформления. Подобрать необходимую ленту под цвет кровельного покрытия не составит особого труда.

И еще одно достоинство – самоклеящийся скотч из битумно-полимерного состава является отличным гидроизоляционным материалом.

Гофрированный уплотнительный материал

Крыши, покрытые асбестовым шифером, профнастилом или металлочерепицей с высокой волной, а также керамической черепицей, встречаются в частном домостроении нередко. Сложность заделки стыка примыкания заключается в данном случае в том, что волна кровельного покрытия большая, а значит, могут возникнуть трудности заделки.

Сегодня эта проблема решается просто – с помощью гофрированного материала, покрытого алюминиевой или свинцовой фольгой. Его основа – битумно-полимерная, самоклеящаяся.

Жидкая резина

Еще один надежный вариант. По сути, это мастика на основе битумно-полимерных компонентов. А точнее не мастика, а эмульсия на водной основе. Ее наносят вручную или пульверизатором. Она тут же затвердевает, превращаясь в прочное покрытие. Обладает эмульсия высокой эластичностью, и по виду очень похожа на резиновое основание. Отсюда, в принципе, и название материала.

Сам узел примыкание эмульсией не обрабатывают. Обычно ее наносят в виде кровельного материала, при этом сразу нанося на стену, создавая единое гидроизолирующее покрытие. На фото ниже показано, как наносят материал на плоскую крышу дома с помощью пульверизатора.

Защита примыкания кровли к деревянной стене

Узел примыкания кровли к стене из бревна – элемент несложный, если знать технологии герметизации стыка. Все вышеописанные методы, в которых применяются гибкие материалы, использовать можно без проблем.

Что касается металлических планок примыкания для кровли, то их надо использовать с осторожностью. Во всяком случае, этим должны заниматься специалисты с опытом проведения данного типа работ. Их также врезают в деревянную стену с углублением, для чего проделывают прорезь толщиною чуть больше толщины металла, из которого планка изготовлена. Дополнительно поверх уложенной планки монтируют обрезную доску из твердого материала, которую сверху дополнительно обрабатывают защитным слоем: краской, лаком, антисептиком и прочим.

Все вышеописанные методы защиты участков примыкания крыши и стены являются мерами действенными и надежными. Одни из них просты в производстве, другие сложнее. Поэтому предлагаем посмотреть самый простой вариант.

Видео описание

В видео показано, как простым способом можно закрыть металлическими планками примыкание кровли к стене:

Заключение по теме

Герметизации стыков разных строительных конструкций уделяется в строительстве особое внимание. Особенно если места соединения подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Поэтому все чаще на рынке появляются материалы, с помощью которых можно решить практически все проблемы. Но, как показывает практика, в частном домостроении предпочтение отдается металлическим планкам разной формы и размеров.

Утепление двускатной крыши проводится при ее строительстве или переобустройстве с целью сокращения тепловых потерь через верх здания и продления срока службы конструкций.

При желании эти работы выполняются своими силами, после изучения способов укладки материала и основных требований технологии. Не последнюю роль играет и правильный расчет толщины утеплителя.

Принципы теплоизоляции двускатной кровли

Потребность в данных работах возникает прежде всего при заложении под двускатными крышами жилых или эксплуатируемых помещений и мансардных этажей. По нормам СНиП в таких случаях в кровельном пироге закладывается изоляционная прослойка с толщиной, обоснованной теплотехническим расчетом и соответствующей климатическим условиям региона.

Стандартный кровельный пирог таких конструкций поддерживается стропильной системой и включает:

Внутреннюю обшивку и пароизоляционный слой, защищающие остальные прослойки и элементы от водяных паров и конденсата, неизбежно возникающих в жилых помещениях.
Утепляющий слой из легких материалов с хорошими показателями теплового сопротивления, влагостойкости и долговечности. , защищающий утеплитель от внешней влаги и конденсата, накапливающегося на внутренней стороне кровли.
Обрешетку и контробрешетку, обеспечивающие требуемые вентиляционные зазоры, удерживающие кровельное покрытие и распределяющие весовые нагрузки по всей площади скатов.
Кровельное покрытие.

На заметку. Вне зависимости от показателя паропроницаемости утеплителя пирог двускатной крыши выполняется вентилируемым, именно эта мера исключает риски накапливания в нем конденсата и снижения изоляционных свойств.

На практике это приводит к необходимости правильного обустройства карнизов и конька: боковые свесы со стороны скатов и верхняя зона выполняются продуваемыми и не закрываются утепляющими материалами или пленками полностью. Фронтонные участки двускатных крыш, наоборот, зашиваются максимально герметично.

Виды материалов и критерии выбора

При выборе материалов для утепления скатных крыш предпочтение отдается максимально легким, но удерживающим тепло, сохраняющим форму и свойства, долговечным и по возможности бюджетным утеплителям. При самостоятельном монтаже материала проще использовать плитные виды, включая:

Рулоны и мягкие маты минеральной ваты, оптимальные по весу, цене, дышащим и изоляционным свойствам, но склонные к сминанию и накоплению влаги при неправильной укладке.
Базальтовую вату, соот.всем требованиям СНиП и ПБ и не теряющую полезные свойства при случайном промокании.
Полиэфирный утеплитель, оптимальный при утеплении двускатных крыш в северных регионах и над жилыми мансардами.
PIR-утеплитель, обеспечивающий лучшие показатели теплоизоляции при минимуме укладываемой прослойки. Этот вид утеплителя также рекомендуют выбрать при необходимости доутепления пирога поверх или под стропилами.
Листы обычного или уплотненного пенополистирола, имеющие не самую лучшую группу горючести, но не боящиеся влаги и ветра.

При неограниченной смете и большой площади скатов для теплоизоляции двускатной кровли стоит использовать напыляемые или задуваемые утеплители (ППУ, Эковата). При необходимости материалы могут комбинироваться.

Основными критериями при выборе в любом случае служат плотность (в идеале – низкая, но достаточная для сохранности формы плит), коэф. теплопроводности, влагопоглощение и срок службы утеплителя.

Расчет толщины

Минимально допустимую толщину теплоизоляционной прослойки получают с помощью строительных калькуляторов или рассчитывают по формуле:

Rприв – приведенное сопротивление теплопередаче, определяемое с учетом региона проживания (таблицы приложения СНиП 23-02-2003).
λ – коэффициент теплопроводности утеплителя, указываемый производителем.

Полученное значение в метрах округляется в большую сторону с учетом размеров плит выбранного утеплителя. Помимо этого, при расчете толщины обращается внимание на особенности эксплуатации двускатной крыши и сечение стропил, удерживающих утеплитель.

При необходимости в схему пирога вносят изменения, включая наращивание сечения стропильных ног или добавление изоляционной прослойки из других материалов (в том числе – поверх или под стропилами).

Способы и технология укладки материала своими руками

Изолирующая прослойка в пироге кровли может закладываться под, поверх или между стропил, последний вариант признан самым эффективным и удобным. При правильном подходе работы выполняются одновременно со строительством или ремонтом крыши, с закладкой утеплителя с наружной стороны скатов.

При таком способе проще организовать правильное продувание пирога, а сами работы ведутся быстрее. Но в ряде случаев двускатные конструкции приходится утеплять изнутри, в том числе – после нескольких лет эксплуатации. Вне зависимости от выбранного способа:

К работам приступают после антисептической, противопожарной и антикоррозийной обработки конструкций и крепежей.
Утепляющая прослойка защищается от внутреннего пара пленками, монтируемыми с 10-15 см нахлестом, без провисания и с герметизацией стыков скотчем.

Выполнение работ изнутри пошагово

При внутреннем утеплении размерам плит уделяется особое внимание – материал должен сам удерживаться стропилами. При отсутствии такой возможности утеплитель приходится фиксировать планками или крупными сетками.

Перед монтажом утеплителя проверяется состояние гидроизоляционного слоя (при необходимости – с его настилом или заменой) и деревянных конструкций (с обработкой антисептиками и антипиренами после нескольких лет службы или ремонтом поврежденных участков).
Все примыкающие к дымоходам или вентиляционным каналам конструкции закрываются негорючими материалами.
После закрепления утеплителя выполняется монтаж пароизоляции и внутренней обшивки.

Из видео узнаете о том, как своими руками быстро и без особых усилий утеплить двухскатную крышу изнутри:

Как утеплить снаружи?

Укладка утеплителя снаружи выполняется после настила и герметизации пароизоляции. Закрепленные заранее пленки при этом не должны свисать. Утеплитель размещается между стропилами и закрывается гидроизоляционной прослойкой с отступом в 2-3 см.

Последняя выводится за края стропил, но без перекрытия конька или продухов в свесах. Остальные слои пирога монтируются по стандартной схеме, с обязательной подшивкой карнизов в конце работ.

Об утеплении двухскатной крыши снаружи рассказано в видео ниже:

Частые ошибки и методы решения

Отклонения от требований технологии приводят к протечкам, накоплению конденсата и потерям полезных свойств утеплителя. При обустройстве и изоляции кровель с двумя скатами к распространенным ошибкам относят:

Недостаточная толщина прослойки, сминание, плохое примыкание к стропилам, зазоры или прогибание плит отрицательно сказываются на изоляционных способностях пирога.

Заключение

Стоит отметить, что большинство приведенных ошибок исключаются при грамотном планировании схемы пирога и хода работ, и наоборот. Экономить на утеплителе, пленках или антисептической и противопожарной защите не рекомендуется, все материалы должны использоваться по назначению и укладываться с нужными вентзазорами, нахлестами и герметизирующими стыками.

Когда при строительстве дома очередь доходит до устройства кровли, возникает резонный вопрос: как крепить стропила? Ответ на него зависит от многих факторов: конструкции крыши и расчётной нагрузки на неё, крутости скатов, материала и несущей способности стен, предполагаемой усадки строения и т.д. Каждый из этих факторов влияет на выбор способа крепления и стропильного крепежа. Кроме того, к стенам и между собой стропила тоже крепятся по-разному.

Общие сведения

Чтобы лучше ориентироваться в данной теме, нужно знать, что такое стропила, какими они бывают, к чему крепятся, в каких случаях выбирают тот или иной вид стропильной системы.

Стропилами называют несущие конструкции скатных крыш, которые принимают на себя всю нагрузку от кровли и снегового покрова на ней, передавая её на стены здания. В частном домостроении они чаще всего изготавливаются из бруса или досок большого сечения, поставленных на ребро. Гораздо реже используют металлические конструкции в виде сборных элементов или готовых ферм. Из чего и как делать стропила, решается исходя из расчётной нагрузки на них и предпочтений заказчика.

Конструктивно стропила подразделяются на висячие и наслонные:

Висячие стропила устанавливают на небольшие дома, гаражи и прочие хозпостройки, у которых пролёт между стенами составляет не более 5-6 метров. Верхними концами они соединяются друг с другом без дополнительной опоры, а нижние, опирающиеся на стены, стягивают горизонтальными элементами – затяжками. Затяжки уменьшают распирающие нагрузки от стропил на стены, принимая их на себя.

Наслонные стропила устанавливают на здания с большими пролётами свыше 10-12 метров со средней несущей стеной или опорными колоннами. Верхними концами они опираются на коньковый прогон, который в свою очередь поддерживается стойками, упирающимися в лежень – горизонтальная балка, лежащая на колоннах или внутренней стене. Если решается задача, как установить стропила на односкатную крышу, то также выбирается наслонная конструкция, так как в ней роль конькового прогона исполняет более высокая стена.

Крепление стропил в нижней части

В нижней части стропила могут опираться прямо на стену, если она сложена из бревна или бруса. На стены из штучных материалов (кирпич, бетонные, газобетонные блоки и т.д.) их опирать нельзя, так как ставить стропила можно только на прочные основания, не передающие влагу.

Но это не единственная причина. Опорой для кровли должна служить конструкция, которая равномерно распределяет нагрузку по стенам. Поэтому на их верхней части по всему периметру монтируют мауэрлат – толстую деревянную балку, исключающую точечную нагрузку на элементы кладки. Между ней и материалом стен обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Также кровельная система может крепиться к балкам перекрытия. Это делается в случае с каркасными строениями или мансардными крышами. Часто балки перекрытия используют в качестве затяжек для висячих стропил. Они должны выступать за внешнюю плоскость стен минимум на полметра, чтобы образовать карнизный свес. А стропильная нога устанавливается на край балки.

Это важно. Без мауэрлата или верхней обвязки можно обойтись только при том условии, что стены обладают достаточной прочностью и могут выдержать точечную нагрузку. Поэтому на каркасные постройки стропила устанавливают точно над вертикальными несущими стойками.

Крепление к деревянной стене

Перед тем как установить стропила на бревенчатые или брусовые стены не нужно делать на них никакой обвязки – монтаж осуществляется прямо на несущие конструкции. При этом способ крепления зависит от предполагаемой усадки строения:

Если дом уже дал усадку или в случае реконструкции и замены кровли на старом деревянном доме, крепление делают жёстким, вырубая в верхнем бревне пазы под стропила и жёстко закрепляя их скобами или металлическими уголками с двух сторон.

При устройстве кровли на новых деревянных домах используют скользящее крепление. При усадке здания его геометрия может меняться, вызывая избыточное напряжение в местах жёсткого крепления и деформацию конструкции крыши. Чтобы этого не происходило, стропилам оставляют возможность двигаться в поперечном направлении, подстраиваясь под усадку. Для этого используют специальный крепёж, позволяющий им это делать. Это может быть стальной уголок с длинной прорезью на одной полочке вместо монтажных отверстий. Или скользящая опора, как на следующем фото.

Крепление к мауэрлату

О том, как крепить стропила к мауэрлату двухскатной крыши, нужно задуматься ещё на этапе монтажа самого мауэрлата. Если он закреплён на стене сбоку с помощью скоб, вбитых в деревянные пробки, то он не в состоянии нормально воспринимать распорные нагрузки. Поэтому крепление стропильной системы должно быть жёстким, исключающим сдвиги или повороты элементов относительно мауэрлата и друг друга.

Для справки. Безраспорный мауэрлат проще и дешевле в монтаже, но вся кровельная конструкция получается не слишком устойчивой к ветровым нагрузкам. Поэтому его устанавливают только на небольшие постройки – садовые домики, гаражи, бани.

Возможные варианты показаны на схеме:

На конце стропила выпиливается «седло», которым оно надевается на мауэрлат, после чего соединение укрепляется двумя стальными уголками, установленными с обеих сторон, либо тремя гвоздями, два из которых забиваются сбоку под углом и скрещиваются в теле мауэрлата, а один вбивается в стропило вертикально.
Вместо изготовления запила к стропильной ноге подшивается опорный брусок, упирающийся торцом в мауэрлат. Так поступают, если возникают сложности с тем, как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров. Дальнейшее крепление также осуществляется на перекрещённые гвозди или уголки.
Запил или опорный брусок ограничивают свободу движения стропилины, не давая ей скользить по опорной плоскости. А дополнительный крепёж не позволяет ей сдвигаться в горизонтальном направлении. Если увеличить степень свободы этого узла, не делая «седло» или используя в качестве крепежа скобу, то максимально жёстким придётся делать соединение стропил в верхней части.

Видео описание

Подробнее об этом на видео:

Дома, построенные из газосиликатных блоков, пеноблоков и других относительно хрупких материалов, обязательно усиливаются по верхнему периметру стен монолитным бетонным поясом. Без него невозможно надёжное крепление мауэрлата, так как подобные материалы плохо удерживают в себе крепёж. Как правило, ещё во время заливки бетонного пояса в него вертикально устанавливают шпильки, на которые впоследствии и «насаживается» мауэрлат и фиксируется гайками.

В этом случае деревянная обвязка стен получается более надёжной и хорошо противостоит распорным нагрузкам. Помимо уже описанных способов, как крепить стропила к мауэрлату, можно использовать и другие. Например, с помощью накладной перфорированной пластины с запилом стропильной ноги или без него. Или на скобу либо три перекрещённых гвоздя без запила. Важно только срезать опорную часть стропила так, чтобы она точно совпадала с плоскостью мауэрлата.

Обратите внимание на то, что при установке без запила стропильные ноги придётся удлинить, нарастив их кобылками, чтобы образовался выпуск для карнизного свеса.

Чтобы снизить распирающую нагрузку на мауэрлат двухскатной крыши, используют скользящие (шарнирные) соединения. Это могут быть и специальные крепёжные элементы, и один вертикально вбитый гвоздь, и крепление на скобу с разнонаправленными зубьями.

Шарнирные сопряжения нижней части стропильных ног чаще всего применяются и тогда, когда надо решить, как крепить стропила на односкатной крыше. Но в этом случае верхнюю часть закрепляют жёстко на коньковой балке или стене односкатной крыши, выполняющей её функции.

Видео описание

Видео об устройстве стропильной системы для односкатной кровли:

Современный стальной стропильный крепёж очень облегчает работу по созданию каркаса крыши. При их применении стоит воспользоваться следующими советами и рекомендациями:

все скрепляемые деревянные элементы должны иметь толщину не менее 50 мм;
фиксировать фасонный крепёж следует оцинкованными саморезами или гвоздями. Причём гвозди должны быть не обычные, а ершённые – с насечками на стволе, длиной минимум 40 мм;
симметрично расположенные крепёжные элементы можно дополнительно стягивать шпильками, затягивая гайки с обеих сторон стропила.

Крепление к балкам

Основная задача при таком соединении заключается в предотвращении скольжения стропил по балкам, иначе они будут «разъезжаться». Этого допускать нельзя. Так как подстропильные балки часто выполняют двойную роль – балок перекрытия и затяжек для висячих стропил, то сопряжение должно быть особенно надёжным.

Лучше всего использовать врубки различных видов. Самые распространённые – в один или в два зуба, с усилением болтами и хомутами:

Соединение в один зуб годится для кровельных конструкций с небольшой нагрузкой – односкатных крыш пристроек или двухскатных с крутым наклоном скатов – более 35 градусов. Для этого на конце стропила вырезается зуб, а на балке соответствующее ему гнездо, глубина которого не должна превышать четверти толщины балки во избежание её ослабления. Расстояние от гнезда до конца балки не менее 25-30 см.

Если расчётная нагрузка на кровлю велика, опорную площадь увеличивают за счет второго зуб, усиливая соединение шипами.
При болтовом соединении конец стропила сажают в вырубку на верхней плоскости балки, а снизу делают небольшой вырез под болт. Затем сверлят сквозное отверстие перпендикулярно стропильной ноге и затягивают вставленный в него болт гайкой снизу.

Совет. Перед тем как запилить стропила и балки необходимо сделать шаблоны, чтобы каждый раз не переносить необходимые размеры на все детали. Запилы и вырубки удобнее выполнять на земле, подгоняя собранные фермы друг к другу. Это экономит время и силы.

Иногда стропила упирают в конец балки и скрепляют их саморезами, гвоздями либо накладными пластинами. Или сбивают их боковыми поверхностями. Такие соединения очень ненадёжны и допускаются только на лёгких бюджетных нежилых постройках.

Крепление в верхней части

В верхней части элементы конструкции тоже скрепляются по-разному в зависимости от её вида и необходимости создания жёсткого или подвижного соединения.

Висячие стропила могут крепиться встык или внахлёст. Соединение встык довольно жесткое, так как они упираются друг в друга. Для этого верхние торцы срезаются под таким углом, чтобы срезы при установке приняли строго вертикальное положение и плотно состыковались.

Их скрепляют:

гвоздями, вбитыми под углом: они должны иметь достаточную длину, чтобы пройти насквозь одну стропилину и хорошо закрепиться в другой;
деревянными треугольными накладками-косынками, закреплёнными с обеих сторон ершёнными гвоздями или саморезами;
металлическими пластинами на саморезах или болтах.

Ещё один способ стыковки – через горизонтальный прогон из повёрнутой на ребро доски. Торцы стропил с обеих сторон крепятся к ней стальными уголками.

Намного проще крепление внахлёст: не нужно думать, как сделать стропила точной длины и отпилить торцы. Они соединяются боковой плоскостью и скрепляются болтами или шпильками, после чего лишнюю длину просто срезают.

В наслонных конструкциях дополнительной опорой для стропил является коньковая балка. Они могут соединяться над ней уже описанными способами, имея по одной точке опоры. Но крепление будет гораздо более надёжным и прочным, если увеличить площадь опоры с помощью запилов.

В этом случае стропилины можно не скреплять между собой, оставляя им дополнительную степень свободы, а фиксировать индивидуально только на коньковой балке с помощью уголков или накладок.

Если же требуется максимально жёсткое соединение, применяют соединение встык с запилами и укреплением деревянными накладками над и под балкой. Этот способ называют жёстким защемлением.

Видео описание

Один из способов соединения на коньковой балке можно изучить по видео:

В заключение осталось добавить, что все запилы и врубки должны обеспечивать идеальное прилегание деталей друг к другу. Без должного опыта и старания выполнить это требование очень трудно. Грубые и неплотные прилегания ни в коем случае нельзя компенсировать прокладками или клиньями, которые в результате усушки или усадки могут вылететь или изменить форму.

Резюме

Мало знать, как поставить стропила и закрепить их на стенах дома. Для начала нужно рассчитать нагрузки и выбрать оптимальный способ крепления, учитывая длину пролётов, возможность усадки и прочие факторы, влияющие на стабильность и долговечность создаваемой конструкции. А самое главное – необходимо иметь опыт работы с деревом и быть перфекционистом, чтобы добиться идеальной идентичности каждой стропильной пары и установить их в одной плоскости.

Браться за такую работу самостоятельно можно, если иметь на руках подробный проект, а рядом – опытного помощника. В противном случае имеет смысл обратиться к профессионалам.

Жизненная практика доказала, что бревенчатый дом наиболее теплый и экологически безопасный.

Бревенчатая стенка 250 мм способно удержать в доме тепло, аналогично кирпичной стене в 1 м, что по мнению специалистов считается весомым аргументом в пользу деревянного дома.

Однако в процессе эксплуатации или из-за неправильной технологии строительства бревенчатых срубов, зимой в нем становиться холодно, сыро и отопительными источниками такой дом не нагреть.

Тогда собственник начинает думать об устройстве системы утепления дома, даже в ущерб прекрасному внешнему его виду. Перед ним возникают закономерные вопросы, каким образом осуществить утепление, какие лучше установить утеплители, а что совершать при этом категорически недопустимо.

Нужно и можно ли утеплять бревенчатый дом?

Для того, чтобы принять решение об утеплении таких стен домостроения, находящегося в эксплуатации, нужно провести его обследование на предмет источников теплопотерь, поскольку холоду в доме может способствовать не только тонкие стены, а и кровля, пол, некачественные оконные пакеты и межвенцовые швы. Если с этим все в порядке, а дом продолжает оставаться холодным, только тогда нужно обратить внимание на толщину стен.

Бревенчатые строения с толщиной стен 200 мм, которых раньше по государственным нормам считались теплыми, не соответствуют последним энергоэффективным требованиям к стеновым конструкциям.

Так нормативы по сопротивлению теплопередаче несущих стен домовладений в Московской области обязаны соответствовать — 3.2 м 2 *С/Вт. Бревенчатая стенка толщиной 200 мм имеет такой показатель всего лишь на уровне 1.3 м 2 *С/Вт.

Следовательно, дефицит энергозащиты такого дома по сопротивлению теплопередаче равен: 3.20 — 1.30 =1.90 м 2 *С/Вт, эту разницу должен восполнять слой теплоизоляции.

Вот почему бревенчатые дома с толщиной несущих стен ниже 250 мм для центральных и северных районов России обязаны иметь дополнительную теплозащитную систему снаружи или изнутри дома. Эти требования связаны с мероприятиями по экономии энергоресурсов на отопление жилых домов, которые реализуются повсеместно во всех регионах страны.

Последствия отсутствия

Холодный дом — это просто наказание для собственника, в нем некомфортно жить не только зимой, но и в летнюю жару, тонкие стены способны передавать тепло от любого горячего источника, в том числе и от наружного воздуха в помещение, охладить который можно будет только путем его кондиционирования, а это еще одна дополнительная существенная нагрузка на семейный бюджет.

Для домов с постоянным проживанием холодные стены приводят к таким последствиям:

высокие затраты на отопление дома;
отсутствие комфорта, низкая температуру воздуха в помещении, нарушение требований санитарных норм для жилых домов;
оледенение внешних несущих стен и образование трещина в бревнах;
появление конденсата на стенах, из-за образования на них точки росы;
гниение дерева и уменьшения срока безаварийной эксплуатации здания.

Требуется ли теплоизоляция с двух сторон?

Специалисты советуют устанавливать теплозащиту только с внешней стороны стен, при толщине стены свыше 200 мм, минвата должна быть толщиной не меньше 100 мм.

Когда по каким-то веским причинам, собственник не может установить наружную систему защиты, допускается установка ее внутри, но здесь будут действовать очень серьезные ограничения.

Прежде всего придется тепловой защиты потребуют не только стены, но и пол и потолок комнат, поскольку эти конструкции будут передавать холод от внешних неутепленных стен.

Внутренний утеплитель перекроет путь теплого воздуха к наружной стене, которая будет еще сильнее охлаждаться, точка росы переходит на внутреннюю часть стены под теплозащитный слой, что вызовет повреждения дерева из-за высокой влажности. Поэтому, если все же будет выбрана внутренняя система теплозащиты, собственник должен выбрать такую схему, чтобы минимизировать негативные процессы.

Кроме того, внутренняя система защиты неизменно будет забирать свободную жилую площадь, что существенно для небольших домов и закроет доступ к электропроводке и другим системам жизнеобеспечения.

Устанавливая утеплитель внутри дома придется продумать всё до мелочей. При внутреннем утеплении будет нарушен микроклимат в помещении, повысится влажность из-за того, что дерево больше не сможет выполнять эти функции. В таком доме потребуется мощная система вентиляции, которая также отнимет часть тепла из общедомового баланса.

В результате установки слоя пароизоляции, обязательной для таких зданий, появляется эффект термоса. Стенки не будут «дышать», повышается влажность, древесина начнет сыреть, образуются плесень и грибок, неблаготворно влияющих на здоровье жильцов дома.

С двух сторон теплозащитный слой устанавливают, когда летние домики с толщиной стенок менее 150 мм переводят в дома с постоянным проживанием. В этом случае одного слоя внешнего утеплителя в 100 мм будет недостаточно, поэтому устанавливают второй внутренний от 50 мм и выше.

Пирог стены из бревен снаружи и изнутри

При утеплении такого домовладения владельцу потребуется урегулировать 2 основные проблемы: повысить сопротивление теплопередаче стеновых конструкций для соблюдения требований по энергоэффективности и создать условия для отвода влаги, накапливаемой в теплозащитной стене. Этот процесс естественный и происходит вследствие образования конденсата в воздушных парах.

Толщина утеплителя непосредственно зависит от расчетного сопротивления теплопередаче породы древесины. По нормативам для Московской области стена домовладения с постоянным проживанием должна иметь этот показатель не ниже 3,8 м 2 *С/Вт. Обеспечит его может утеплитель с толщиной не менее 100-150 мм, соответственно для стен 250 -200 мм.

Вторая проблема — гарантировать качественный отвод влаги реализовать намного сложнее, чем для кирпичных стен, поэтому специалисты советуют устанавливать теплоизолятор на обрешетку с вентиляционным зазором.

При применении минваты, стандартный пирог внешней тепловой защиты бревенчатых домов будет состоять из следующих слоев:

первая обрешетка;
пароизоляция с воздушным зазором между стеной;
утеплитель один или в 2 слоя;
супердиффузионная мембрана;
вторая обрешетка;
облицовка.

Для внутренней теплоизоляции потребуется вентиляционный зазор не менее 3 см, далее устанавливают ветро- и влагозащиту, после утеплитель, следом за ним слой пароизоляции, оставляют еще один вентиляционный зазор и далее идет отделочный материал, например, панели ОСБ 6 мм.

Перед тем, как устанавливать теплозащиту потребуется:

тщательно проконопатить стенки, не допуская образования «мостиков холода»;
выполнить обработку антисептиками от паразитов;
перенести электрические провода;
проделать отверстия снизу и вверху стен для вентиляции и вывода влажности влаги из теплоизолятора.

При внутренней теплоизоляции стен эффект будет достигнут только в том случае, если одновременно будет выполнена в комплексе тепловая защита потолка и пола.

Материалы

Теплоизоляция бревенчатых стен имеет свои особенности в отличие от каменных домов. Для этой конструкции потребуется материал с определенными характеристиками:

высокая паропроницаемость не ниже чем у бревен, а лучше выше, особенно при внешней теплозащите;
утеплитель должен быть влагостойким, с тем, чтобы не накапливать влагу на поверхности бревен, иначе это приведет к их загниванию;
обладать высокой защитой от огня и биологических загрязнений;
быть воздухопроницаемыми;
иметь рыхловатую структуру для плотного облегания бревен, если не будет устанавливаться вентиляционный каркас.

Оцилиндрованные бревна — это необыкновенный стройматериал, они не только «дышат», но и проявляют себя в роли естественного рекуператора воздуха. Проникая в тело древесины воздух рассредоточивается вдоль волокон и удаляется через торец, то есть фактически дерево «дышит» торцами.

Закрыв естественные воздушные каналы в бревне паронепроницаемыми стройматериалами, древесина начнет гнить. Поэтому категорически не допускается использовать:

экструдированный пенополистирол;
все виды пенопласта;
строительную пену.

Наиболее предпочтительными стройматериалами для этих строений являются:

Эковата, природный безопасный стройматериал с высокими защитными характеристиками.
Минвата с плотностью 50 кг/м 3 , должен идти вместе с супердиффузионной мембраной, для защиты от продувания воздухом.
Опилки-гранулы для засыпки.
Керамзит, в качестве засыпного материала.
Пенный утеплитель — пенополиуретаном.
Конопатка для теплозащиты межвенцовых швов.
Технология «Теплый шов» с применением современных акриловых герметиков.

Подробная статья о средствах для теплоизоляции бревенчатого сруба здесь, а обзор герметиков для заделки щелей тут.

Когда требуется конопатка стен?

Технология конопатки очень важный процесс для обеспечения сохранности тепла в доме. Он заключается в том, что в межвенцовые щели, которые увеличиваются при усадке дома, забивается специальный уплотнитель.

Эту работу проводят как минимум 3 раза за период эксплуатации дома, первый раз при возведении бревенчатых стен, второй раз — после 12-18 месяцев эксплуатации дома и третий раз через 5-6 лет после ввода в эксплуатацию. Дополнительно конопатку выполняют перед установкой системы теплозащиты.

Конопатят щели только при сухой погоде, с применением специального инструмента — конопатки, выполненной из дерева или металла, в виде стержня с лопаткой для эффективного проталкивания в щели. Проконопачивание требуется проводить на всех бревенчатых стыках, особенно необходимо уделить внимание углам сруба.

В качестве уплотнителя традиционно используются природные утеплители: мох, пеньковые и джутовые утеплители. В последнее время отлично зарекомендовал себя метод «теплый шов» с установкой теплостойкого шнура и внешним покрытием герметиком.

Трещины, которые образуются в ходе эксплуатации бревенчатого дома, также перед установкой системы теплозащиты уплотняют специальными шпаклевками или герметиком.

Полная статья об особенностях конопатки по ссылке.

Как правильно утеплять своими руками?

Технология устройства теплоизоляции брусовых стен будет зависеть от места расположения системы снаружи или изнутри, вида утеплителя и схемы защиты.

Учитывая особенности древесины и форму бревенчатой стены наиболее предпочтительным вариантом будет установка обрешетки, для последующего закрепления на ней всех рабочих слоев стены.

Выгоднее выполнять обрешетку из брусьев, без дополнительных подвесов, что облегчает сборочный процесс. Рекомендуется создавать ее с контробрешеткой, имеющей перпендикулярные брусья по отношению к базе. Несмотря на то, что это несколько удорожает процесс и увеличивает трудозатраты, в будущем такая обрешетка более надежная, поскольку не позволяет сползать утеплителю.

Брусья вертикального расположения ставятся с необходимым шагом, для того чтобы зафиксировать утеплитель нужного размера и закрепить обшивку. Кроме того, такая система позволяет двигаться воздушным потокам снизу-вверх в вентзазоре меж элементами контробрешетки над теплоизолятором.

Поскольку бревенчатые стенки имеют усадку, особенно в первый год эксплуатации, то будут меняться точки фиксации вертикального бруса, поэтому жесткое соединение делают к нижнему брусу, расположенному горизонтально не менее 2-мя саморезами, а к другим горизонтальным элементам обрешетки выполняют подвижное соединение.

Как правило они выполняются железными скобами, опоясывающими вертикальную направляющую и фиксируются на горизонтальном элементе саморезами. Можно также такую конструкцию сделать подвижной если ее закрепить длинными саморезами с шайбами, для них в вертикальном брусе производятся продольные спилы, обеспечивающие продольное направление движения.

Крепление обрешетки под закрепление отделочного материала с размещением тонких деревянных планок выполняют на специальных подвесах. В этом случае формируется монолитная прослойка теплоизолятора, которая скрепляется насквозь железными подвесками, тем самым прижимается к стенке, и брусками и дюбелями, поэтому не допускает его сползание. В этом случае также должна быть обеспечена вертикальная подвижность обрешетки.

Монтаж снаружи

Утеплять деревянные здания нужно, когда иные методы теплозащиты не принесли хороших результатов: конопатка, метод «теплый шов», уплотнение окон и дверей, теплозащита пола и потолка.

Внешняя теплозащита для бревенчатых зданий — предпочтительный вариант. Это объясняется возможностью дерева «дышать», накапливать и испарять влагу в атмосферу. Лучшим вариантом защиты считается вентилируемый фасад, а работы можно начинать не ранее чем через 18 месяцев после возведения дома, когда будут полностью завершены усадочные процессы в нем.

Технология возведения вентфасада на бревенчатых домовладениях:

Обрабатывают стенки антисептиком против биологического заражения и огнестойким антипиреном.
Сверху стенок набивают вертикальную обрешетку брусом 50х50 мм с шагом чуть меньше на 2 — 3 см ширины плит теплоизолятора.
Лучший утеплитель — плиты минваты, имеющую плотность 50 кг/м 3 и толщину 100 мм, установку проводят снизу-вверх.
Поверху теплоизолятора устанавливают супердиффузионную мембрану для ветрозащиты и гидроизоляции. Ее выбирают по показателю паропроницаемости, не ниже 1400 г/м 2 , обрешетку из пиломатериала 50х50 мм.
На него монтируют сайдинг или другой вид отделочного материала.
Отделка монтируется так, чтобы существовал вентзазор между ней и мембраной.
Внизу и вверху обустраивают продухи, для эффективной циркуляции воздуха.

О работах по теплозащите стен из бревен снаружи подробная информация здесь.

Внутренние работы

Вариант внутренней теплозащиты такого дома — это крайняя мера и может быть принята только после того как все другие варианты утепления исчерпают себя. Возможно, традиционных мер теплозащиты будет достаточно, и не потребуется ухудшать внешний облик помещений.

Специалисты советуют собственникам первоначально в качестве защитных мероприятий попробовать выполнить следующие процедуры:

теплозащита перекрытий;
пола;
кровли.

Они абсолютно не согласны с тем, чтобы внутри дома ставился утеплитель, поскольку дерево будет набираться влаги и гнить.

Можно также хорошенько проконопатить межвенцовые швы снаружи и изнутри современными герметиками, после чего утепляют оконные и дверные просветы. Для этих целей применяют рулонные межвенцовые утеплители или, на худой конец, традиционную минвату.

Единственно что категорически недопустимо делать — это обрабатывать проемы или швы монтажной пеной. Поскольку бревенчатый дом находится в постоянном вертикальном движении, а пена является хрупким материалом, ее на долго не хватит.

В некоторых случаях оказывается достаточной просто обычной обивки стен вагонкой, в этом случае увеличивается толщина стенки, что повышает ее тепловое сопротивление, а воздушные зазоры между стенкой и обшивкой будут мешать естественной циркуляции воздуха и отвода теплых воздушных потоков из помещений к несущим стенам.

Если всех мероприятий по внешней изоляции окажется недостаточно, например, при очень тонкой внешней несущей стены менее 150 мм, то внутреннюю теплоизоляцию выполняют из экологически чистого утеплителя – эковаты, которую размещают на вентилируемой обрешеточной конструкции.

Как сэкономить, сохранив качество?

Рассмотрев все варианты устройства тепловой защиты дома, был определен самый экономичный и эффективный из них — это вентилируемый фасад с минватой. Подобная технология успешно применяется в России более 15 лет, а в странах ЕС еще больше.

Если неукоснительно исполнять технологию монтажа данного типа утепления, здание будет очень теплым. Не стоит экономить на дешевых стройматериалах, утеплитель должен быть с сертификатом качества, тогда и теплозащита в доме прослужит несколько десятков лет.

Экономить в этом процессе можно на труде нанятых рабочих — процесс довольно простой и может быть выполнен домашним мастером самостоятельно.

Заключение

На самом деле бревенчатые здания очень редко закрывают теплозащитой, может быть только старые постройки или сезонные дачи, которые переводят в разряд домов с постоянным проживанием.

В этом случае рекомендуется выполнить внешнюю теплозащиту, установив в качестве защиты минвату — огнестойкий материал с низкой теплопроводность и завышенной влагопроницаемостью.

С тем чтобы минвата не набирала в себя влагу в теплозащитный «пирог» бревенчатых стен устанавливают пароизоляцию — особенную пленку, которая способна задерживать конденсат, тем самым предотвращая намокание теплоизолятора, но при этом пропуская воздушные потоки, позволяя срубу «дышать».

Так бревенчатый дом станет на порядок теплее, затраты на отопление станут меньше, а здоровый микроклимат дерева при этом во внутри помещений не будет нарушен.

Читайте также: