Утепление пола на балконе

Обновлено: 01.05.2024

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Превращение балкона в еще одну жилую комнату возможно только в том случае, если там круглый год будет комфортная температура. Добиваются этого утеплением потолка, стен и пола. Опыт показывает, что утепление балкона минеральной ватой — один из лучших вариантов, пользующийся большой популярностью. Причина в доступности материала, простой технологии и приемлемых ценах. Но простота технологических операций не всегда синоним качества — домашние мастера то плиты не так уложат, то забудут про гидро- и пароизоляцию, то неправильно рассчитают толщину утеплительного слоя.

Редакция портала StroyGuru проанализировала наиболее часто встречающиеся ошибки и решила подробно расписать процесс утепления балкона стекловатой и базальтовыми плитами.

Характеристики, плюсы и минусы утепления балкона минватой

Минеральная вата представлена двумя основными видами волоконных утеплителей: базальтовой ватой и стекловатой.

Базальтовая вата

Базальтовый утеплитель представлен спрессованным слоем тонкого волокна, полученного из расплавленного базальта. У него прекрасные технико-эксплуатационные характеристики:

теплопроводность — 0,035-0,042 Вт/(м*К);
коэффициент водопоглощения — не более 2%;
прочность на отрыв слоев — 80 кПа.

Есть у утеплителя и другие плюсы:

долговечность;
прочность на изгиб и сжатие;
упругость;
стойкость к высоким температурам;
универсальность;

стойкость к агрессивным химическим элементам;
удобная транспортировка;
простая технология теплоизоляции;
экологическая чистота;
устойчивость против биологических вредителей: грызунов, плесени, грибка.

Среди минусов можно отметить довольно высокую цену и необходимость работать в спецодежде.

Стекловата

Волокна стекловолокна, спрессованные в маты, долгое время были самым популярным утеплителем на просторах Советского Союза. И это не удивительно. У теплоизолятора:

малый вес;
класс негорючих материалов;
устойчивость против плесени и грибка.

Но имеющиеся минусы привели к тому, что использование стекловаты сокращается, при этом достаточно быстрыми темпами. Потребителей не устраивает:

недостаточно большой эксплуатационный ресурс;
высокая гигроскопичность;
потеря свойств при намокании;
привлекательность для грызунов;
слабая стойкость против агрессивных химических веществ.

Что лучше для утепления балкона — пеноплекс или минвата

Главным конкурентом минеральной вате при теплоизоляции балкона является пенополистирол (пенопласт) — их доля примерно одинаковая. Но у редакции StroyGuru есть своя точка зрения на этот счет, основанная на большом опыте работы в стройиндустрии. Поэтому, кратко рассмотрим, чем лучше утеплить балкон, «Пеноплексом» или минватой.

Сравнение проведем по основным критериям:

стоимость. По цене за 1 м 3 материалы находятся в одном ценовом секторе. Но при расчете общих затрат на утепление, «Пеноплекс» обойдется дешевле из-за меньшей толщины утеплительного слоя;
долговечность. Базальтовые маты прослужат в 2-2,5 раз дольше, что окупает затраты на утепление;
плотность. Пенопласт намного легче, что в условиях балкона важно;
горючесть — все виды ваты имеют класс горючести НГ (негорючие), пенополистирол прекрасно горит. Даже добавки антипиренов не устраняют проблему полностью;
сложность технологии утепления. У материалов по указанному критерию полное равенство;
паропроницаемость. В отличие от минеральной ваты «Пеноплекс» полностью паронепроницаемый, что создает сложности при утеплении деревянных конструкций и необходимости расчета точки росы при утеплении кирпичных и бетонных конструкций здания;
экологическая чистота. Стокгольмская конференция запретила в Европе использование «Пеноплекса» при утеплении мансарды и не рекомендовала его использовать при утеплении балконов изнутри помещения — при повышении температуры на улице свыше 25 o С, в помещении начинает активно выделяться стирол — ядовитое вещество, которое из организма не выводится. Запрет не распространяется на наружное утепление.

Общий вывод: при утеплении балкона снаружи преимущество у пенопласта, изнутри — у минваты. Но снаружи можно утеплить только стены. Пол и потолок придется утеплять изнутри. Поэтому выбор придется сделать в пользу минеральной ваты. Если по каким-либо причинам для утепления балкона использовался пенопласт, летом в теплую погоду балкон должен постоянно проветриваться.

Какую минвату лучше выбрать для балкона

При утеплении балкона минватой нужно решить три проблемы:

выбрать вид минеральной ваты;
рассчитать толщину матов;
определиться с плотностью теплоизоляционного материала.

Какой вид минерального утеплителя покупать

Перед походом в гипермаркет, хозяин балкона должен определиться с видом минерального утеплителя: стекловата или каменная (базальтовая) вата. У стекловаты есть одно, но существенное преимущество перед утеплителем из базальта — цена. Она значительно ниже. Но зато в другом, не менее значимом показателе: сроке эксплуатации, стекловата проигрывает примерно в 2-2,5 раза. Кроме этого, волокна из стекла хорошо впитывают влагу, теряя теплоизоляционные способности. В минус такому утеплителю и свойство оседать на вертикальных конструкциях дома.

Вывод: если планируется реконструкция балкона в течение 20-25 лет, можно не заморачиваться над вопросом и покупать стекловату. Базальтовое волокно незаменимо в том случае, если хозяева хотят забыть о повторном ремонте на 50-60 лет. Здесь следует иметь в виду, что уже после 40 лет эксплуатации базальтовая плита в финансовом плане становится привлекательнее конкурента.

Толщина

Толщина всех утеплителей зависит от климатической зоны, в которой находится балкон и вида стен: кирпич, бетон, каркас из металла или бруса. Не исключение и минвата. На стадии проектирования проводятся сложные теплотехнические расчеты, которые в домашних условиях повторить сложно: необходимо учесть множество параметров. Ряд сайтов предложил упрощенные онлайн-калькуляторы, которые можно найти здесь.

Можно обойтись и без сложных расчетов. В средней полосе России для стен в один кирпич нужна толщина мата 15 см, полтора кирпича — 10 см, для каркаса из металла или древесины — 20 см. Для «теплого пола» — 5 см, потолка — 10 см.

Плотность

Показатель плотности влияет на два показателя: жесткость матов и их термоизоляционные свойства. Особенно важна характеристика плотности при термоизоляции каркасных стен и «мокром» методе утепления. Исходя из этого, можно привести усредненные показатели для разных ситуаций:

каркасной стены — 50-75 кг/м 3 ;
при «мокром» методе утепления — 130-160 кг/м 3 ;
под зашивку стен и потолка гипсокартоном — 80-90 кг/м 3 ;
на пол под лаги — около 60 кг/м 3 ;
под стяжку — 150-175 кг/м 3 .

Материалы и инструменты

Для утепления балкона потребуется купить ряд основных и вспомогательных материалов, а также собрать комплект инструментов (купить, взять на время у друзей, соседей или, в крайнем случае, в аренду).

Из материалов нужны:

базальтовые плиты — покупаются с запасом в 10-15% по сравнению с расчетным объемом;
пароизоляционные материалы — пленка В (С);
диффузионная мембрана — тип А или АМ;
брусок 50 х 50 мм или 50 х 100 мм для обрешетки — высота определяется толщиной мата;
лаги из хвойных пород дерева;

рейка 20 х 50 мм для контробрешетки под ГКЛ. Многие хозяева листы гипсокартона крепят непосредственно на обрешетку, что не совсем правильно. Но в случае с базальтовой ватой способ имеет право на жизнь;
гипсокартон для обшивки стен;
ДСП, фанера или OSB для настила по лагам;
металлические карнизы для фиксации нижних плит термоизолятора при утеплении стен снаружи;
крепежные элементы для лага (шпильки или П-образные стойки из оцинкованного металла, металлический уголок);
грунтовка;
крепежные элементы для волокнистых утеплителей (шайба-рондоль или дюбеля с большими пластиковыми головками);

клей для базальтовых матов. Можно воспользоваться «CERESIT CT190» или сухой смесью «ЕК THERMEX — ЕК Кемикал»;
стекловолоконная армирующая сетка — нужна при «мокрой» теплоизоляции;
набор саморезов для дерева и гипсокартона;
скотч для склеивания стыков пароизоляционных материалов;
монтажная пена.

Для работы потребуются:

альпинистское снаряжение при работе снаружи;
стремянка при утеплении потолка;
перфоратор или электродрель;
шуруповерт или крестообразные отвертки;
миксерная насадка;
пила по дереву или электролобзик;
«болгарка» или ножовка;
строительный (канцелярский) нож;
емкость под клей;
зубчатый шпатель;
уровень, лазерный или гидро;
кювета для грунтовки;
нивелир;
отвес;
красящий шнур;
угольник строителя;
малярный валик;
кисть или макловица;

рулетка на 3 или 5 м;
молоток.
карандаш или маркер.

Подготовительные работы

Утепление балкона каменной ватой своими руками начинается с подготовки: поверхности к технологической операции и вспомогательного оборудования. Работы разнятся, т.к. при работе с полом, стенами и потолком нужны разные технологии крепления утеплителя. Есть разница и между внутренним и наружным утеплением.

Утепление снаружи

Снаружи работы по утеплению проводятся только в том случае, если стена из бетона, кирпича или пеноблоков. В этом случае нужно:

закрепить на несущую стену оборудование промышленного альпиниста;
убрать со стены старую отделку (краску, пластиковые панели, листы металлопрофиля);
трещины, выбоины, сколы раковины заделать ремонтным раствором. Как это делается, можно посмотреть здесь;
прикрепить к низу балконной стены металлический карниз под базальтовую плиту. Для чего и как это делается можно посмотреть в работе «Технология утепления стен базальтовой ватой»;
поверхность стены металлической щеткой и мокрой тряпкой очистить от всех видов загрязнений;
загрунтовать утепляемую поверхность праймером. Для экономии грунтовки ее можно развести на 30-40%;
нанести второй слой грунтовки кистью или макловицей.

Утепление изнутри

Комплекс подготовительных работ при утеплении балкона изнутри минеральной ватой зависит от вида стен: монолитные, в виде обрешетки из металлических прутьев или деревянного бруса или же вообще в виде каркаса из прутка, выполняющего роль парапета.

Если нет капитальных стен, а каркас не смонтирован, поступают следующим образом:

металлические прутья очищают от грязи и ржавого налета. Здесь помогут металлическая щетка, крупнозернистая наждачная бумага и преобразователь ржавчины;
просушенный металл покрывают антикоррозийным средством;
к парапету с наружной стороны балкона вязальной проволокой крепят листы ОСП (ориентированно-стружечная плита, англ. oriented strand board, OSB);
монтируют обрешетку из бруса 50 х 50 мм или 50 х 100 мм, прикрепляя рейки к ОСБ металлическим уголком;
балкон освобождают от всего лишнего: кондиционера (переносится в другое место), креплений для натягивания бельевых веревок и т.д.;
заделывают стыки плиты со стеной и щели в панельной стене (как выполнить операцию можно посмотреть здесь);
в лоджии с боковых стен убирают отделку: краску или декоративную штукатурку;
капитальные стены очищают от загрязнений;
грунтуют стены два раза, при этом первый слой можно наносить разведенным, примерно на 40%, праймером;
набивают обрешетку. Правила монтажа обрешетки можно подсмотреть здесь.

Утепление потолочного пространства

С потолком проще всего. Его либо обшивают фанерой или листами ОСП (если плита со сложной геометрией), либо очищают от краски (побелки). После этого поверхность грунтуется, набивается обрешетка.

Если по потолку планируется разводка электропроводов, то они прячутся в специальные гофротрубы и крепятся к потолку хомутами. В дальнейшем под них в утеплителе придется вырезать каналы.

Утепление пола

Утепление пола минеральной ватой подробно, обстоятельно, с иллюстрациями рассмотрено в материалах: «Утепление пола минеральной ватой» и «Как утеплить пол на балконе своими руками».

Напомним кратко основные моменты:

проводится ревизия балконной плиты;
основание пола ремонтируется;
бетон грунтуется;
на бетон плиты настилается гидроизоляционная пленка или наносится обмазочная гидроизоляция (технология показана здесь);
монтируются лаги. Как правильно провести выравнивание пола с помощью лаг здесь.

Технология утепления балкона минеральной ватой

Пошаговый инструктаж утепления лоджии минватой, а также балкона, состоит из разделов:

утепление снаружи;
утепление изнутри;
утепление пола;
утепление потолка.

Теплоизоляция снаружи

Теплоизоляция балкона базальтовой ватой снаружи проводится по той же технологии «мокрого» метода, что и утепление фасадов минватой. Инструкция полностью совпадает по приготовлению клея, нанесению его на плиты, наклеиванию первого ряда, прохождению внешних углов, креплению матов дюбелями (дюбелизация), армированию поверхности с последующей штукатуркой. Все это подробно, с фото и схемами изложено в работе «Технология утепления стен базальтовой ватой».

Вкратце процесс выглядит так:

готовится клей по инструкции, напечатанной на упаковке;
клеящая масса зубчатым шпателем наносится на мат с тыльной стороны. Здесь нужно избежать попадания клеевого раствора на торцы утеплителя;
плита устанавливается на карниз и прижимается к стене. Чтобы клей лучше схватился со стеной, мат несильно проглаживают рукой;

по завершению работ по наклеиванию матов, последние дополнительно крепятся к стене специальными дюбелями;
этим же клеем на утеплительный слой наклеивается армирующая стекловолоконная сетка внахлест;
на сетку наносится слой штукатурки из клея толщиной 2-3 мм.

Важно: мокрый метод утепления не предусматривает использование паро- и гидроизоляционной пленки.

Теплоизоляция изнутри

Утеплить стены изнутри балкона можно с помощью каркаса и бескаркасным методом.

С обрешеткой. В ячейки набитой обрешетки враспор устанавливаются базальтовые маты. В местах, где размеры ячеек не совпадают с длиной и шириной утеплителя, вата нарезается ножом с допуском в 1-2 см, чтобы теплоизолятор можно было вставить враспор. Поверху крепится пароизоляционная пленка.

Вся конструкция обшивается листами гипсокартона. При этом одни мастера набивают контробрешетку, другие нет. Сказать, кто из них прав по технологии, редакция портала СтройГуру не берется. Здесь скорее нужно ориентироваться на тот факт, что контробрешетка крадет пространство.

Бескаркасный метод. Мокрый метод изнутри применяется под декоративную штукатурку и краску. Технология полностью идентична такому же способу утепления снаружи, о чем говорилось чуть выше.

Утепление потолка

Крепление матов на потолке можно выполнить двумя способами: с помощью обрешетки и «мокрым» методом. При набитой обрешетке маты вставляются в ячейки враспор, после чего закрываются паронепроницаемой пленкой. Поверху обрешетки крепятся листы ГКЛ.

При мокром методе технология та же, что и при утеплении стен, за одним исключением: клей наносится на потолок, а маты прижимаются к нему и держатся в таком положении 2-3 минуты. По-другому не получается зафиксировать утеплитель — клей плохо держит на отрыв.

Важно: если не получается фиксировать маты на цементный клей, используется специальный акриловый.

Все технологии утепления потолка минеральной ватой можно посмотреть здесь.

Утепление пола

При утеплении пола базальтовая вата укладывается между лагами, а сверху закрывается пароизоляционной лентой. По ней монтируется настил под финишное покрытие.

Как правильно выполнить эти работы, можно посмотреть в материале «Утепление пола минеральной ватой».

В заключение, правильно выполненное утепление балкона позволяет получить уютное дополнительное помещение, где можно устроить кабинет, зону отдыха и т.д. Все работы не относятся к сложным — можно выполнить самостоятельно. При этом получить удовольствие не только от прибавления дополнительной жилой площади, но и от того, что все сделано собственными руками.

Подробно рассказываем, как выбрать материал для утепления, даем пошаговые инструкции по выполнению всех работ и предостерегаем от ошибок.

Лишних «квадратов» в квартире не бывает. Поэтому хозяева стремятся рационально использовать каждый свободный уголок. Балконное помещение может стать полноценной, пусть и небольшой, комнатой. Нужно только правильно его утеплить и обустроить. Разберем, как выполнить утепление балкона своими руками.

Все о том, как правильно утеплять балкон

Чем утеплить балкон: какие бывают виды утеплителей

При выборе теплоизолятора надо учесть особенности помещения. Оно невелико, поэтому нежелательно использовать большое количество утеплителя. Лучшим выбором станет материал с низкой теплопередачей. Его потребуется немного, это по максимуму сохранит свободное пространство. Кроме того, хорошо, если он будет легким, чтобы не давать излишней нагрузки на плиту.

Желательна высокая паропроницаемость, это позволит создавать комфортный микроклимат без использования дополнительных материалов. Для упрощения монтажа хороша устойчивость к механическим повреждениям. На такой изолятор легче наносить финишную отделку. Все этим критериям соответствуют три теплоизолятора. Подробно разберем их плюсы и минусы.

Минеральная вата

Общее название группы волокнистых изоляционных материалов. Для их изготовления используется минеральное сырье с синтетическим связующим. Стекловату производят из расплава стекла, шлаковую из доменного шлака и каменную, ее еще называют базальтовой, из горных пород. Выпускается изолятор в виде рулонных полотен и плит разной жесткости. В зависимости от разновидности эксплуатационные характеристики немного отличаются.

Плюсы

Низкая теплопроводность, поэтому минвата хорошо сохраняет тепло.
Высокая паропроницаемость. Изоляция не мешает естественной циркуляции воздуха, что благоприятно влияет на микроклимат.
Огнестойкость. Лучшие показатели здесь у базальтовой ваты. Она не воспламеняется, останавливает распространение огня.
Шумоизоляция. Волокнистая структура хорошо задерживает звуковые волны.
Прочность. Утеплитель укладывается под любые финишные покрытия. Плотные плиты используются под напольную и настенную отделку.
Устойчивость к гниению, химическим веществам. Отсутствие токсичных веществ. Исключение — шлаковая вата. Ее изготавливают из отходов доменного производства, а они достаточно токсичны.

Минусы

Гигроскопичность. Волокна легко впитывают и удерживают влагу. При этом теплопроводность изоляции резко увеличивается. Это свойственно всем ватам, кроме базальтовой. Она не намокает и не изменяет своих характеристик.
Пыление. При резке или укладке волокна ломаются, образуются острые частички. Они раздражают слизистые и кожу, способны попадать в легкие. Особенно неблагополучна в этом плане стекловата. Поэтому работают с ватами только в защитной одежде.
Закрепленный вертикально или под уклоном рыхлый рулонный материал со временем может утратить форму. Поэтому для таких работ выбирают плотную плиту.

Минусы теплоизолятора важно учитывать, принимая решение, чем утеплить балкон: минватой или пеноплексом. Если брать базальтовую вату, она выигрывает экологичностью и пожаробезопасностью. Теплопроводность ее ненамного выше, чем у пеноплекса. Правда, она пылит при укладке и со временем может «сползти», если выбрано рыхлое рулонное полотно.

Пеноплекс

Его «правильное» название — экструдированный пенополистирол. По сути это пенопласт, но с улучшенными характеристиками. В процессе производства к гранулам полистирола добавляют пенообразователь, после чего перемешивают при высокой температуре и повышенном давлении. Полученную массу подают в экструдер, откуда выходит материал с почти однородной структурой. Заключенные в изолированных ячейках пузырьки воздуха распределены максимально равномерно, что определяет эксплуатационные характеристики изоляции.

Достоинства

Низкая теплопроводность. Изоляция сохраняет тепло лучше, чем минвата.
Небольшой вес и простота в обработке. Это значительно облегчает монтаж. Кроме того, пеноплекс не дает излишней нагрузки на несущие конструкции.
Минимальное водопоглощение. Материал не намокает.
Высокая плотность и жесткость, хорошо сопротивляется сжатию. Подходит под любую финишную отделку.
Морозостойкость, устойчивость к агрессивной химии. Микроорганизмы не развиваются на поверхности теплоизолятора.
Отсутствие пыления при резке и укладке.

Недостатки

Горючесть. Производитель вносят добавки, способствующие самозатуханию изоляции, но она все равно загорается. В процессе горения выделяется токсичный дым.
Низкая шумоизоляция. Плиты плохо удерживают звук.
Паронепроницаемость. Естественный воздухообмен нарушается, что приводит к повышенной влажности и дискомфорту.
Щели между плитами. Если их не изолировать, будет просачиваться холодный воздух. Поэтому в пошаговых инструкциях по утеплению балкона пеноплексом своими руками рекомендуется монтировать его с перевязкой.

Экструдированный пенополистирол нельзя считать экологичным материалом. При его производстве используются токсичные соединения. Хотя стараниями производителей их количество сведено к минимуму.

Пенопласт

Это плиты из вспененного полистирола. В процессе изготовления полимер вспенивается, образуя наполненные воздухом изолированные ячейки-пузырьки. Благодаря этому пенопласт обладает хорошими изоляционными характеристиками. Выпускается в виде пластин различной толщины.

Преимущества

Низкая теплопроводность. Пенополистирол эффективно удерживает тепло.
Небольшой вес, что упрощает монтаж и не дает излишней нагрузки на несущую конструкцию.
Достаточная плотность и жесткость. Она ниже, чем у пеноплекса. Однако дает возможность применять тяжелую и плотную отделку.
Водостойкость. Пенополистирол почти не впитывает воду.
Низкая цена. Она ниже, чем у других утеплителей. Поэтому для утепления балкона своими руками чаще выбирают пенопласт.

Недостатки

Низкая устойчивость к составам на основе спиртов и нефтепродуктов. Это надо учитывать при выборе финишной отделки.
Паронепроницаемость. Поэтому при утеплении лоджии и балкона необходимо предусмотреть вентиляцию, иначе не избежать повышенной влажности.
Пожароопасность. Пенопласт легко воспламеняется, горит с выделением токсичного дыма.
Недостаточная шумоизоляция. Она лучше, чем у экструдированного пенополистирола, но все-таки звуки с улицы проникают в помещение.

Как утеплить балкон

При желании владелец квартиры сможет уложить теплоизоляциию и финишную отделку самостоятельно. Это не так сложно, как может показаться. Мы подготовили подробную инструкцию, как правильно утеплить балкон изнутри своими руками.

Шаг 1. Подготовительные работы

Начинают с тщательной подготовки помещения к работам. Приводим чек-лист всех необходимых мероприятий.

Освобождают пространство от лишних предметов. Выносят всю мебель и вещи. Помещение должно остаться пустым.
Снимают старую отделку, зачищают все поверхности. Убирают напольное покрытие, снимают старые лаги, если они есть. Бетонную поверхность очищают и при необходимости просушивают.
Внимательно осматривают очищенные поверхности. Отмечают все дефекты: трещины, сколы, щели.
Заделывают все дефекты. Мелкие трещины и щелочки замазывают атмосферостойким герметиком. Для заделки крупных щелей берут монтажную пену. Неровные стены и потолок выравнивают шпаклевкой.
Прокладывают проводку, если планируется проведение освещения. Проще всего проложить кабель-каналы, внутрь которых укладываются провода.

Помещение готово к проведению работ. Осталось закрепить на проеме между ним и соседней комнатой полосы пластика или старой ткани. Так удастся хотя бы частично защитить квартиру от строительной пыли и других загрязнений.

Шаг 2. Утепление пола

Технология утепления пола на балконе предполагает укладку гидроизоляции. Это необходимо, чтобы сырость от плиты не поднималась в теплоизоляционный слой. В качестве гидроизоляционного покрытия подойдет полиэтилен или пенофол. Последний не только защитит от влаги, но и поможет сохранить тепло. Его кладут металлизированной стороной наверх. Полосы гидроизоляции укладывают с небольшим нахлестом. Стыки проклеивают скотчем.

Можно одновременно уложить гидроизоляцию на пол и на стены, так будет удобнее работать дальше. На следующем этапе выставляют лаги. Это основа для напольного покрытия. Их делают из просушенного дерева. Перед монтажом детали обрабатывают антисептиком. Расстояние между лагами выбирают в зависимости от ширины утеплителя. Оно должно быть на 1-1,5 см меньше, чтобы теплоизолятор плотно прилегал к деревянным элементам.

Высоту лаг выбирают в пределах 10-15 см. Этого будет достаточно для защиты от холода. Для закрепления брусков используют дюбели или монтажную пену. Ею же заделывают щели между стенкой и лагами. Дают запененным участкам отвердеть, затем острым ножом убирают излишки. Утеплитель раскраивают и закладывают в полости между брусками. Он должен лежать плотно, без зазоров. Каждая такая щель станет «мостиком холода».

Если утепляющий материал закладывается в несколько слоев, обязательно смещают швы, чтобы они не находились один над другим. Это улучшает теплоизоляцию. На изоляционный слой укладывают пароизоляцию, это защитит пол от появления конденсата. Затем кладут поверх лаг «черновое» покрытие из древесных плит или досок. На них впоследствии будет уложена финишная отделка.

Опубликовал(а): Артем Борисович
Обновлено: 11.08.2019

В холодных странах, таких как Исландия, Норвегия, Дания, Швеция, Канада и Финляндия огромное внимание уделяют теплу. Не зря на постсоветском пространстве огромной популярностью пользуются так называемые финские дома и дома, построенные по канадской технологии сэндвичного типа. Но, если про дома и стены из сэндвич-панелей слышали многие, то про сэндвич-полы знает намного меньше людей. А ведь именно сэндвич-полы пользуются огромной популярностью в Канаде и странах скандинавского полуострова.

Сэндвич-полы на балконе становятся популярны благодаря своим теплосберегающим свойствам, простоте монтажа и стоимости, которая намного ниже, чем у любых других полов. Именно поэтому на нашем балконе мы решили делать и утеплять пол по данной технологии.

В этой статье мы научим вас делать/утеплять пол на балконе своими руками. Для удобства весь процесс будет показан пошагово.

Необходимые инструменты

Для начала нам нужно подготовить все инструменты и приобрести все необходимые для работы материалы. Для этого мы подготовили для вас список всего необходимого.

Начинаем укладывать пол на балконе

После того как все материалы и инструменты подготовлены, мы переходим непосредственно к монтажу и укладке пола.

Пол на балконе до начала работ

Любые ремонтно-строительные всегда начинаются со снятия замеров. Вот и мы, вооружившись рулеткой, измеряем рабочую площадь, на которой нам придется работать. В нашем случае рабочей площадью выступает балкон. Его длина 1 м, а ширина 3 м.

Измеряем площадь балкона с помощью рулетки

ВНИМАНИЕ! Компании по производству стяжек для пола в своих инструкциях по эксплуатации очень часто указывают время застывания нивелира от трех до пяти часов. Но очень зачастую оно далеко от действительности. Опираясь на опыт, мы рекомендуем после заливки стяжки для пола выждать хотя бы 24 часа, то есть одни сутки.

После того как стяжка на полу застыла и стала твердой, мы переходим к созданию опалубки. В нашем случае она будет выполнять функцию своеобразного барьера, так как в монтажной пене под влиянием различных природных явлений (вода от дождя, прямое попадание солнечных лучей, ветер) со временем образуются трещины и микрощели через которые может задувать воздух.

Кстати, если вы не знакомы с технологией стяжки пола, тогда рекомендуем ознакомиться с пошаговым материалом по стяжке полов с помощью бетона, ссылка на материал на нашем сайте.

Установка брусков опалубки для пола

Опалубка собирается из деревянных реек. Для начала, планка кладется в длину балкона (напомню, у нас она 3 метра) на расстоянии 3-5 см от балконной рамы. Далее при помощи рулетки мы сможем узнать размер деревянной рейки, которая будет использована нами для конструкции опалубки в ширину.

Образец рейки, которая подойдет для создания опалубки на балконе

Получив нужный нам размер рейки, мы переносим все измерения на «деревянную» площадь. Для этого мы используем строительный маркер или графитовый карандаш.

Далее в работу вступает электрический лобзик. Им мы отрезаем деревянный брусок необходимой нам длины.

Производим напил брусков с помощью электрического лобзика

После того как планка отрезана, мы ее прикладываем на место для крепления. Теперь в работу вступает ударная дрель. С ее помощью мы просверливаем в рейке сквозные отверстия с шагом в 30-40 см.

Просверливаем отверстия в опалубке

После того как в планке мы проделали отверстия, ее вид должен быть примерно такой.

Отверстие в бруске под опалубку

Теперь, сдвинув деревянную рейку в сторону, в полу мы должны увидеть оставшиеся следы от сквозных отверстий, которые мы сделали при помощи ударной дрели.

Делаем отверстия в бетоне с помощью ударной дрели или перфоратора

Теперь вставляем дюбеля в отверстия, которые были сделаны в деревянной рейке. Прикладываем деревянную рейку с вставленными в нее дюбелями на ее место.

Теперь в работу вступает молоток. С его помощью мы забиваем дюбеля в пол.

После того как деревянная лага прикреплена к полу на пластиковые дюбеля, мы при помощи молотка в них забиваем шурупы. После того как все шурупы забиты и планка закреплена на своем месте, она должна приобрести примерно такой вид.

После того как планка в ширину закреплена, мы переходим к планке, которая крепится в длину. Крепим ее мы таким же образом, как и первую планку.

Крепление угловых соединений опалубки Крепление диагональных реек опалубки к полу

Единственное, в чем отличие, это в шаге крепление рейки. Если в ширину мы рейку крепили с шагом 30-40 сантиметров, то в длину мы соблюдаем шаг 50-60 сантиметров. Следующую планку мы крепим также в длину, соблюдая шаг в 7-8 сантиметров. Крепится планка на дюбеля. Далее с расстоянием в 6-7 см мы крепим следующую лагу с помощью дюбелей.

Крепление опалубки

После того как планки были закреплены, у вас должно получиться вот так.

Опалубка на балконе установлена

ВНИМАНИЕ! При сверлении в полу отверстий под дюбеля, сверла очень часто ломаются. Исходя из этого, мы настоятельно рекомендуем иметь про запас три-четыре запасных сверла.

Перед началом работ нужно запастись сверлами

Утепление пола на балконе с помощью пенопласта

После того как положены лаги в длину, следующий этап — утепление. Для этого мы нарезаем пенопласт равными полосками по 7-8 см в длину. Резать пенопласт лучше всего при помощи обычного строительного ножа. После того как пенопласт нарезан, мы укладываем его между деревянными лагами, как показано на фотографии. Когда полоски пенопласта будут полностью уложены, то пол приобретет вот такой вид (фото ниже).

Укладываем пенопласт между лагами для утепления пола на балконе

Следующим нашим шагом будет монтирование второго слоя. При помощи рулетки мы измеряем размер необходимой нам лаги в ширину.

Укладка пенопласта завершена

После того как мы измерили размер нужной нам рейки, мы переносим его на деревянную плоскость. Далее в ход вступает электролобзик. С его помощью мы отпиливаем брус необходимого нам размера. Теперь пришло время шуруповерта. Примеряем планку и места для крепления шурупов. Кстати, для крепления используем саморезы по дереву размером 3,5 х 35 мм.

Теперь крепим лагу на шурупы-саморезы.

Крепление лаг на саморезы

Лага, закрепленная с помощью шуруповерта и саморезов, имеет вот такой вот вид.

Следующая рейка, которую мы будем крепить в длину, является частью опалубки. Ее необходимо закрепить немного «внахлест», то есть с выступом ближе к балконной раме. Крепится она на саморезы.

Финальный вид боковых лаг

После того как мы закрепили второй слой опалубки, переходим к этапу заливки опалубки. Для этого готовим раствор морозостойкого клея для плитки или цемента марки Портланд-М500. Когда раствор будет готов, наносим его с помощью шпателя во внутреннюю часть опалубки. Раствор наносится во внутреннюю часть по всему периметру опалубки.

Когда вся внутренняя часть опалубки будет полностью залита, переходим к этапу монтирования реек в ширину.

Монтаж горизонтальных брусков

Лаги прикручиваем при помощи саморезов и шуруповерта. Шурупы вкручиваем по методу «доска в доску» (как показано на фото). Таким же способом монтируем все остальные лаги, которые укладываем в ширину. При этом важно соблюдать шаг с 15 см между рейками.

Когда очередной слой реек смонтирован, переходим к проливу всех оставшихся щелей. Щели мы заливаем раствором из морозостойкого клея для плитки. После того как все щели обработаны и заделаны, оставляем раствор застывать. Обычно для этого требуются одни сутки. Через 24 часа раствор должен полностью застыть и отвердеть. При этом опалубка должна приобрести вид как на фотографии.

Проверяем опалубку на прочность. Для этого достаточно ее попробовать пальцами, если все сухое и твердое, значит все в порядке, вы можете смело переходить к следующему шагу.

Утепление бетонного пола на балконе вторым слоем пенопласта

Последовательность действий следующая:

Нарезаем пенопласт на части по 15 см в ширину.
Нарезанный пенопласт укладываем в расстояние между деревянными рейками.
Заделываем щели в полу небольшими кусочками пенопласта, чтобы образовалась поверхность без зазоров и щелей.

Цены на популярные виды утеплителей

Укладка утеплителя

ВНИМАНИЕ! Утеплитель мы стелем отражающей поверхностью вверх.

Утеплитель должен краями заходить на стены и на балконную раму примерно на 3-4 см.
Лишний утеплитель подворачиваем и сматываем обратно в рулон.
Воспользовавшись строительным ножом, обрезаем ненужный утеплитель.
Расправляем и разглаживаем утеплитель, формируя гладкую поверхность.

Поверх утеплителя кладем лагу и примеряем ее в длину. После того как лага выложена, крепим ее на шурупы. Для этого используем шуруповерт.

Укладываем лагу поверх отражающего слоя утеплителя

Далее процесс укладки лаг повторяется во второй раз — это делается для максимального утепления пола на балконе. Технология монтажа лаг идентична.

Обшиваем пол на балконе вагонкой

В нашем примере пол будет обшиваться не вагонкой, а специальными рейками, т.к. данный слой у нас будет еще не финишным. Но если вы хотите закончить пол на данном шаге, это будет тоже весьма теплая конструкция, ну а мы продолжаем дальше.

Итак технология монтажа деревянных реек:

рейки крепим с помощью саморезов и шуруповерта плотно друг к другу;
для того чтобы пол был устойчивым «не играл» рекомендуется вкручивать саморезы с отступами 5-7 см. друг от друга.

Также на фотографии видно, что наша балконная рама усилена при помощи соединителя, который, в свою очередь, придает балконной раме жесткости. На фотографии также видно, что усилитель немного выступает. Напомню, нам необходимо чтобы все рейки вплотную прилегали к стенам и балконной раме. Для этого нам нужно при помощи электролобзика вырезать выемку в деревянной рейке.

ВНИМАНИЕ! При укладке пола не забываем использовать уровень. Должно быть все ровно.

Переходим к укладке второго армирующего слоя. Для этого при помощи шуруповерта и саморезов крепим планки в длину вплотную одна к одной.

Укладываем второй армирующий слой Второй армирующий слой готов

После того как второй армирующий слой положен, перед вами должна предстать примерно вот такая картина.

Укладка финишного покрытия (ДВП) на армирующий слой

После того как мы завершили монтаж третьего армирующего слоя, у нас уже вырисовывается картина нашего будущего пола.

ВНИМАНИЕ! Герметик нужно класть тонким слоем. Также он не должен выступать, в противном случае ДВП не будет плотно приставать к полу. Если вдруг герметик лег слишком толстым слоем, не беда, его с легкостью можно убрать при помощи влажной тряпки или салфетки.

Ну вот, теперь, когда все щели мы «задули» при помощи герметика, переходим к завершающей стадии — укладке ДВП.

Цены на древесноволокнистые плиты (ДВП, МДФ, ХДФ)

Ну вот и все. Все работы по монтажу теплого пола на балконе многоэтажного дома выполнены. В данной статье мы рассмотрели пошаговую инструкцию, посвященную монтажу пола на балконе своими руками по технологии «сэндвич». Удачного вам ремонта!

Качественно обустроенный балкон заметно увеличивает полезное пространство, которого так не хватает в городских квартирах. Основным условием для такого обустройства является грамотная теплоизоляция, которую можно выполнить своими силами. Самый трудоемкий этап – утепление пола на балконе, поэтому и времени он занимает больше. Начинать работу нужно с изучения характеристик популярных утеплителей и способов их укладки.

Как утеплить пол на балконе

Особенности теплоизоляции балкона

Поскольку балкон выступает наружу, плиты перекрытия подвергаются постоянному воздействию окружающей среды. Они промерзают, нагреваются солнцем, тянут влагу из воздуха и от этого все больше разрушаются. Если при утеплении пол застелить тяжелым материалом, а сверху залить толстый слой бетонной стяжки, перекрытия могут не выдержать и обрушиться. Способствует обрушению и неправильная подготовка основания, например, если повредить армирующий каркас в самой плите.

Чтобы избежать таких осложнений, перед началом работ следует очень тщательно проверить состояние перекрытий балкона, целостность всех его конструкций, рассчитать максимально допустимую нагрузку.

Перед началом работ следует очень тщательно проверить состояние перекрытий балкона, целостность всех его конструкций

Причем учитывать нужно не только вес утеплителя, стяжки и финишного покрытия, но и вес парапета, стеклопакетов, отделки стен и потолка, а также мебели, которой будет обставлен балкон. Согласно нормативам, допустимая нагрузка на балконные перекрытия составляет 200 кг/м2, при условии, что состояние плит удовлетворительн ое.

Какой утеплитель лучше

Чаще всего балконы утепляют минеральной ватой, пеноплексом, пенофолом и пенопластом – легкими и удобными в работе материалами.

Минеральная вата отлично удерживает тепло, не пропускает уличный шум, не горит и не выделяет вредных паров, ее не повреждают грызуны.

Разновидности минеральной ваты Сравнительная таблица минеральной ваты и пенополистирола

Слой ваты толщиной 4 см по теплоизоляционны м свойствам соответствует кирпичной кладке толщиной 60 см. Выпускается она в рулонах и плитах, укладывается легко, служит долго. Но при этом минеральная вата является очень гигроскопичным материалом, и после намокания полностью теряет способность удерживать тепло. К тому же, пористая структура способствует развитию микроорганизмов, что негативно сказывается прочности конструкции и микроклимате балкона. Избежать этого поможет качественная гидроизоляция перекрытий и самого утеплителя.

Сравнительная характеристика двух базовых видов минваты

Пеноплекс и пенопласт имеют схожие свойства. Они выпускаются в плитах различной толщины и плотности, монтаж не требует особых усилий, а служит такая теплоизоляция годами. Благодаря наличию антипиренов в составе, эти материалы не горят, что тоже является большим плюсом. Отличие пеноплекса от пенопласта в более плотной структуре, повышенных теплоизоляционны х свойствах и химической инертности, поэтому он гораздо дороже.

Характеристики пеноплекс Сравнение характеристик пенопласта и экструдированного пенополистирола Характеристики пенопласта

Пенофолом называют вспененный полиэтилен, покрытый с одной или обеих сторон алюминиевой фольгой. Он выпускается в рулонах толщиной от 3 до 10 мм, на стыках соединяется алюминиевым скотчем. Материал отлично заглушает звуки и совсем не пропускает влагу, но имеет не самые высокие термоизоляционны е свойства. Для большей эффективности, его укладка производится вместе с другим утеплителем, например, пенополистирольн ыми плитами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Подготовка к работе

Подготовительный этап является очень ответственным, ведь от этого во многом зависит качество утепления пола. Щели в перекрытиях, плесень в углах, большие неровности на бетонном основании снизят эффективность теплоизоляции в разы, деньги и время будут потрачены впустую. Поэтому следует хорошо потрудиться и подготовить балкон на совесть.

Шаг 1. Демонтаж покрытия

Доски, линолеум или другое покрытие снимают и выносят. Если пол выложен плиткой и не имеет дефектов и сколов, его просто очищают от пыли и мусора. Потрескавшуюся и отслоившуюся бетонную стяжку нужно сбить до самой плиты перекрытия, трещины по периметру пола расшить и очистить от мусора.

Шаг 2. Ремонтные работы

Удалив старые полы, следует внимательно осмотреть плиты перекрытия и оценить их состояние. Также нужно проверить прочность и целостность парапета, стыки балкона со стеной дома. При необходимости конструкции укрепляют, заделывают стыки раствором или задувают пеной. Отдельные дефекты в плитах перекрытия устраняют с помощью строительных смесей, если же поверхность основания слишком неровная, лучше сделать новую стяжку слоем 3-4 см. Когда пол упрочнится, проводят утепление потолка, стен и окон, но без финишной отделки.

Щели запениваем Щели запениваем. Мусор выносим Щели между бетонными плитами ограждения проклеены герленом Под потолком балкона также произведена проклейка

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Сухое и чистое основание покрывают грунтовкой и снова просушивают, а затем укладывают гидроизоляционну ю мембрану или обычную полиэтиленовую пленку. Края пленки обязательно заводят на 10 см на стены и фиксируют степлером; смежные куски пленки настилают внахлест, а швы проклеивают скотчем. Можно использовать обмазочную гидроизоляцию: очищенную от пыли стяжку обрабатывают жидкой мастикой на основе битума, просушивают, наносят еще один слой. После высыхания мастики пол окрашивают специальной полимерной смесью.

Гидроизоляция балкона наплавляемым материалом

Порядок утепления пола

Для работы потребуется:

электролобзик;
дрель с насадками;
монтажная пена;
теплоизоляционны й материал;
монтажная пена;
строительный нож;
карандаш, рулетка;
фанера;
грунтовка для дерева;
брусья 50х50 мм;
саморезы.

Шаг 1. Укладка первого слоя

Берут листы утеплителя, (пенофол или листовой пенополистирол) подгоняют по размеру и укладывают на гидроизоляционну ю пленку. Нужно следить за тем, чтобы по углам и на стыках не оставалось зазоров – сквозь них будет проникать холод. Швы между плитами не должны совпадать, для этого каждый лист смещают в сторону.

Листовой полистирол На полу и стенках закреплен тонкий фольгированный утеплитель

Шаг 2. Установка лаг

Обработанные антисептиком брусья обрезают по ширине пола и устанавливают на утеплитель. Крайние брусья должны располагаться у самых стен, промежуточные – через каждые 50-60 см. После этого на лаги кладут уровень и проверяют горизонталь. Все брусья выставляют по уровню, после чего закрепляют их саморезами минимум в 4 местах. Крайние саморезы вкручивают на расстоянии 7 см от торцов брусьев.

Шаг 3. Укладка второго слоя утеплителя

Теперь между брусьями необходимо плотно уложить второй слой материала. Утеплитель обрезают по размеру ячеек и поочередно вставляют между лагами, стараясь не делать зазоров. Теплоизоляционны й слой не должен возвышаться над брусьями, это помешает укладке финишного покрытия. Образовавшиеся щели задувают монтажной пеной.

Принцип укладки минеральной ваты между лагами пола балкона Принцип укладки минеральной ваты между лагами пола балкона Технология утепления пола балкона пеноплексом

Шаг 4. Чистовая отделка

Если для утепления используется минеральная вата, потребуется еще один слой гидроизоляции, который защитит утеплитель от конденсата из помещения. Для пенопласта и пенополистирола такая защита не нужна. Сверху на лаги набивают фанеру, заранее прогрунтованную и просушенную, или доски толщиной 30 мм. Можно также закрыть утеплитель полусухой или сухой стяжкой, но это увеличит нагрузку на перекрытия. Фанеру и доски можно застелить линолеумом, уложить на них ламинат или сделать простой дощатый пол.

Сверху на лаги набивают фанеру или доски Укладка деревянных полов

Утепление пенофолом и пенополистиролом

При комбинированном утеплении порядок работ слегка отличается:

разматывают рулон пенофола и отрезают кусок по длине балкона + 40 см;
укладывают материал на чистое и сухое основание, заведя края на стены балкона;
стыки заклеивают алюминиевым скотчем;

На этом процесс утепления заканчивается и начинается монтаж чистового пола. Если все сделать по правилам, помещение балкона останется сухим и теплым даже в сильный мороз. А вот появление конденсата будет свидетельствоват ь о неправильно подобранной толщине утеплителя или некачественно выполненной гидроизоляции.

Видео — как утеплить пол на балконе

Утепление балкона позволяет сделать из технического помещения в доме уютное место для отдыха. Благодаря этому на нем можно проводить время даже зимой. Причем сделать это своими руками под силу любому владельцу квартиры или коттеджа – нужно лишь правильно подобрать материалы и следовать инструкциям по выполнению работ.

3 основные направления в утеплении

Снаружи – так точка промерзания смещается наружу, в сторону вмонтированного утеплителя. Это экономит внутреннее пространство и не только утепляет стену, но и сохраняет ее несущие свойства. Однако такой вариант требует обращения к профессионалам (промышленным альпинистам). Подробнее в статье «Утепление балкона снаружи«.
Изнутри – самый популярный вариант, позволяющий выполнить все работы самостоятельно. Но при этом уменьшается площадь помещения.
С двух сторон – абсолютно нецелесообразное решение, потому что тепловая эффективность от этого не повышается, а вот затраты растут в геометрической прогрессии.

Важно отметить, что во многих случаях работы по утеплению лоджии снаружи не ограничиваются договором со специалистами по высотной отделке. Чтобы начать их, нужно получить разрешение городских властей, особенно если речь идет про здания, которые имеют архитектурную ценность. Поэтому чаще все же выбирают утепление изнутри.

Чем лучше утеплять: ТОП-5 материалов

Ассортимент строительных материалов позволяет найти утеплители, которые соответствуют климатическим условиям региона и выбранной системе отопления. Главными техническими характеристиками в этом случае являются коэффициент теплопередачи, устойчивость к механическим действиям и гидронепроницаемость.

1. Пенополистирол (пенопласт)

Наиболее востребованный материал для утепления балкона. Обычно применяют листовой пенопласт толщиной 5 см, либо, в условиях сурового климата, – 10 см.

низкий коэффициент теплопроводности – т.е. высокая теплоизоляция даже без дополнительных материалов;
удовлетворительная прочность – можно использовать плотные отделочные материалы;
высокий показатель влагопоглощения – нет необходимости в лишнем слое гидроизоляции;
экологичность и гигиеничность – не выделяет опасные вещества, не будет развиваться плесень, при работе — не образуется пыль;
простота монтажа – листовой пенопласт легко режется на куски;
длительный срок эксплуатации – до 30 лет (при соблюдении технологии).

плохая воздухопроводность – нужны дополнительные способы вентиляции;
низкий показатель шумоизоляции;
слабая стойкость к химсредствам на основе спиртов и нефтепродуктов, а также к некоторым лакам и олифам;
высокая горючесть.

Утепление лоджии или балкона выполняют со строительным пенопластом плотностью 35–40 кг/м³. Его легко отличить от упаковочного по ячейкам-многоугольникам.

2. Экструдированный пенополистирол (пеноплекс)

Минусом экструдированного пенополистирола считается его высокая стоимость. На рынке представлено несколько видов материала (по назначению):

«Фундамент» — для утепления заглубленных в землю конструкций.
«Кровля» — для отделки чердачных помещений, отличается хрупкостью.
«Стена» — для обшивки наружных стен и перегородок выше уровня грунта.
«Комфорт» — для утепления лоджий и балконов (сбалансированный вид).

Обычно листы пеноплекса скрепляют монтажной пеной или «жидкими гвоздями».

Этот материал является улучшенной версией обычного пенопласта – более низкий показатель теплопроводности за счет равномерной пористой структуры. К другим отличиям пеноплекса относят меньшую пожароопасность и большую прочность – его можно укладывать даже на пол. В остальном достоинства материалов совпадают.

3. Минеральная вата

Для утепления балкона лучше подходит базальтовая минвата — самая экологичная разновидность материала с отличными техническими характеристиками.

низкий коэффициент теплопроводности – почти как у пеноплекса;
гидронепроницаемость – в том случае, если выбирается базальтовый тип ваты;
хорошая воздухопроницаемость – формирование здорового микроклимата;
отличный показатель звукоизоляции – шум с улицы сводится к минимуму;
достаточная прочность – минвату можно использовать для утепления пола;
огнестойкость – температура плавления составляет 1000°С;
безопасность для экологии и здоровья – нет выделений вредных веществ, развитие плесени и грибков исключено;
устойчивость к химическим веществам.

высокая стоимость;
образование пыли при разрезании, для работы требуется спецодежда.

Не стоит проводить утепление лоджии своими руками при помощи традиционной стекловаты – ее частицы могут въесться в слизистые оболочки, кожу и волосы.

4. Пенофол (вспененный полиэтилен с фольгированным слоем)

Основными преимуществами материала являются способность отражать тепло и легкость в работе – он выпускается в рулонах и матах. Но использовать пенофол без других материалов не имеет смысла, потому что он не обеспечивает необходимый уровень теплоизоляции.

Существует несколько его разновидностей:

«А» — с односторонним слоем отражения, для комбинированного утепления.
«В» — с двусторонним отражением, для теплого пола, подложки под стяжку.
«С» — самоклеющийся вид с минимальными требованиями к поверхностям.

Чтобы пенофол действительно отображал потоки тепла, его нужно прокладывать фольгированной (металлизированной) стороной по направлению внутрь комнаты.

5. Изолон

Усовершенствованный вариант пенофола, уже хорошо подходящий для утепления лоджии и балкона. Также выпускается в рулонах и отражает тепловые потоки.

огнестойкость – в контакте с огнем распадается на углекислоту и воду;
хорошие показатели тепло- и шумоизоляции;
стойкость к резким температурным перепадам;
долгий срок эксплуатации – более 100 лет;
удобство монтажа – гибкость материала позволяет закрыть трудные места;
защитные свойства – может выступить барьером при протечке воды.

высокая стоимость;
тонкость – структура легко повреждается и теряет свои характеристики;
необходимость точного соблюдения технологии укладки.

Как утеплить балкон: подготовительные работы

Какой бы из материалов ни был выбран в результате, действия по подготовке помещения будут одинаковыми. И они должны быть обязательно проведены, потому что если сквозь щели и трещины под утеплитель просочится вода, то он постепенно потеряет свою функциональность и обшивку придется менять.

Подготовительные работы до утепления проводят в четкой последовательности:

Очищение всех поверхностей от следов цемента, старой краски и т.д.
Уборка всего мелкого мусора и пыли – желательно при помощи пылесоса.
Замазка цементным раствором и шпатлевкой всех щелей, трещин и зазоров.
Расширение щелей между плитами. Затем их нужно побрызгать водой и заполнить стандартной пеной для монтажа.
Срезание излишков пены, герметика и других строительных растворов – после высыхания всех поверхностей.
Покрытие грунтовкой.

Следующий этап – гидроизоляция балкона или лоджии: пола и нижней части стен. Эти работы могут выполняться несколькими способами, подходит каждый из них:

Прокладка рулонных материалов. В большей части случаев это рубероид. Раньше его клеили на разогретую горелкой мастику, но сейчас выпускают материал с уже нанесенным клеевым слоем, которому тоже нужен подогрев.
Пропитка проникающими составами. Подходит для бетонных поверхностей. При нанесении такой гидроизоляции нужно быть очень осторожным, так как эти составы могут вызвать ожог. Их наносят в несколько слоев, дожидаясь проникания в толщу плиты: там они кристаллизуются и запечатывают поры.
Покрытие жидкой резиной – используется для полов из плитки. Для этого специальный состав наливают лужами и распространяют валиком и кистью.
Нанесение водостойких штукатурных смесей – способ покрытия такой же.
Покраска густотертой масляной краской – «народный метод», подходящий для плиточных стен, потому что бетон будет слишком быстро ее впитывать.
Укладка толстой полиэтиленовой пленки. Ее выстилают так, чтобы пленка образовывала своего рода емкость для утеплителя. Доступный метод.

Шаг 1. Утепление пола

После того, как на пол балкона или лоджии был уложен гидроизоляционный слой, устанавливаются лаги. Это металлические балки или деревянные бруски, которые выступают основой для полов (подробнее в статье «лаги на балконе«). Для балкона лучше подойдут деревянные детали с содержанием влаги в материале не более 12% и с антисептической обработкой.

Высота брусков 10–15 см, а расстояние между ними должно соответствовать ширине утеплителя. Для закрепления брусков в нужном положении и заделке отверстий между ними и стеной используют монтажную пену. Это не отразится на эстетичности основы, так как после засыхания излишки пены легко снимаются ножом.

Далее прокладывается теплоизоляционный слой – так, чтобы между материалом и лагами не осталось щелей, иначе работы окажутся напрасными. Если утепление идет в несколько слоев, то следующий нужно смещать так, чтобы швы не совпадали.

Далее идет прокладка слоя пароизоляции – защита от конденсата. Затем к лагам остается прикрепить «черновик» пола из досок, ДВП, ДСП, фанеры. После того, как все работы по утеплению лоджии или балкона будут закончены, на него можно будет уложить выбранное покрытие – ковровое, линолеум и т.д.

Шаг 2. Утепление потолка

Есть две технологии – с каркасом для балкона и без него. Но в обоих случаях до начала работ на потолочную плиту нужно нанести антисептический состав (защита от плесени).

Каркасное утепление потолка на балконе начинается с обрешетки из брусков и дюбелей. Потом в обрешетку монтируют утеплитель. Для такого варианта хорошо подходят минеральная вата и пенопласт. Он держится без дополнительных крепежей. Минвату требуется закрепить строительной пеной. Дальше потолок можно отделывать гипсокартоном, вагонкой, ПВХ-панелями и др. Подробнее в статье «Обшивка балкона«

Теплоизоляция без каркаса начинается с обработки плиты укрепляющим грунтом. Это делается для более прочной фиксации утепляющего материала. Потом клей (обязательно без содержания толуола) наносится на листы, и они приклеиваются к потолку. Если есть сомнения в надежности, можно дополнительно использовать дюбель-гвозди. Стыки заделываются монтажной пенкой, а ее остатки счищаются.

Шаг 3. Утепление стен

Сначала создается деревянная обрешетка. Расстояние между брусками равняется ширине листов утеплителя (как и при работе с полом). Потом в них заправляется выбранный материал, а стыки между частей также заполняются монтажной пеной.

Сверху идет защитный слой из пароизоляционной пленки. Обычно стену, которая соединяет балкон и жилую комнату, утепляют в один слой, внешние – в два слоя.

Шаг 4. Утепление окон

При холодном остеклении неважно, как утеплить лоджию или балкон. Воздух все равно будет проходить в помещение и находиться там будет также неуютно. Поэтому теплоизоляционные работы подразумевают еще установку пластиковых окон.

Для переделки пространства в жилую комнату (кабинет, мини-кинотеатр, детскую зону для игр) лучше выбирать пятикамерные ПВХ-окна с энергосберигающими стеклопакетами или с тремя стеклами и распашными створками. У них высокие показатели герметичности и хорошая тепло- и звукоизоляция. Только нужно тщательно продумать расстановку мебели, чтобы не мешать их открытию.

Перед установкой пластиковых окон важно проверить парапет балкона – т.е. внешнюю перегородку. Он должен быть прочным, потому что оконная конструкция обладает внушительным весом. В крайнем случае можно попробовать утеплить окна своими руками – заполнив пустоты, через которые идет воздух, монтажной пеной либо же силиконовым герметиком. Также можно использовать минеральную вату. Но такие методы не смогут обеспечить действительно качественной теплоизоляции балкона.

Шаг 5. Система обогрева и вентиляции

Зимы на территории РФ обычно холодные, так что находиться даже на утепленном балконе не всегда комфортно. Однако проводить на него центральное отопление нельзя – по строительным нормам. Оптимальным вариантом станет электрический обогреватель, но его нужно ставить около стены, а не возле окон (чтобы они не потели). Подробнее в статьях «перенос батареи на лоджию» и «отопление балкона«.

Еще одно решение – технология «теплый пол». Он может быть электрическим или водяным. Современные системы гарантируют длительный срок его эксплуатации. Рекомендуют выбирать вариант с теплорегулятором – для контроля температуры.

А так как все щели на балконе или лоджии заделаны в ходе утеплительных работ, нужно обеспечивать приток свежего воздуха в квартиру. Кроме проветривания это может сделать «бризер» – простая и компактная система приточной вентиляции.

Шаг 6. Отделочные работы

Финальная отделка начинается с потолка и заканчивается полом. После укладки плинтусов и монтажа выключателей и розеток работы по утеплению лоджии уже считаются законченными. Дальше помещение можно декорировать на свой вкус.

Для отделки стен используют ПВХ-панели, вагонку и даже ламинат. Иногда просто оклеивают их обоями или красят. Эти работы тоже легко сделать самостоятельно.

Распространенные ошибки

Важно знать не только как правильно утеплить лоджию, но и чего делать нельзя. От ошибок никто не застрахован, но рекомендации позволят их предотвратить.

Вынесение на балкон или лоджию радиаторов центрального отопления

Такие действия будут рано или поздно обнаружены и систему придется убрать. К тому же, это небезопасно – радиаторы включены в общую сеть, перепланировка которой может вызвать серьезные нарушения. Плюс за это накладывается штраф. Подробнее в статье «перенос батареи на лоджию«

Снос дверного или оконного блока из квартиры на балкон

С юридической точки зрения, это перепланировка, требующая разрешения. Отсюда следует, что в некоторых случаях это разрешение может быть законно получено. Подробнее читайте в статье «объединение лоджии с комнатой«

Слепое повторение сюжетов из телевизионных передач о ремонте

В подобных программах нередко объединяют балкон и комнату. Контролирующие органы могут признать это нарушением: например, за ухудшение теплоснабжения соседних квартир. Тогда потребуется демонтаж и выплата крупного штрафа.

Безрамное остекление

Визуально это выглядит очень интересно. Но для утепления нужны двойные и тройные ПВХ-окна.

Особенности утеплительных работ

Все деревянные детали нужно обрабатывать антисептиками и составами с гидрозащитными свойствами.
Лучший вариант теплоизоляции (в регионах с суровым климатом) – «пирог» с воздушной прослойкой. В качестве слоев подходят пеноплекс и пенофол.
Хорошей подложкой для обрешетки на потолке считается фольгированный полиэтилен. Его можно крепить на двусторонний строительный скотч.
Наружный слой монтажной пены нужно обрабатывать шпаклевкой, краской или герметиком, иначе он быстро потемнеет под действием ультрафиолета.
Для заделки швов не используют гипсовую шпатлевку – она боится влаги.
Из обогревателей подходят электрические, масляные и инфракрасные.

Если ремонт был проведен правильно и с соблюдением всех технологий, балкон и лоджия станут полноценным продолжением квартиры. Там можно разместить как кабинет на балконе, так и гардеробную или мини-спортзал. Утепление увеличивает полезную площадь квартиры, что может быть очень важно при расширении семьи.

На работы (при самостоятельном исполнении) обычно уходит от трех дней до недели. Для более полного понимания всего процесса можно посмотреть наглядное видео.

Читайте также: