Утепление между газосиликатом и плитами перекрытия фундамента

Обновлено: 27.04.2024

почему вообще возник этот ворос? моим проектом предусмотрена стена в 640 мм из пустотельного кирпича. после отливки фундамента я неожиданно осознал, что при всей своей монументальности это всего лишь летний домик.

последней каплей стало заявление, что алтернатив у газосиликата нет. большинство таких строителей ориентируется либо на рекламные проспекты, либо на авторитентных менеджеров, либо на свой опыт, который редко бывает больше 15 лет, что в купе с непониманием процессов происходящими в стене сводит это опыт до уровня "мне говорили, что делать нада так. ". если сказать проще, то когда строят каменный дом ожидают его срок службы многие десятилетия и в этом свете заявления: "строил сам - стоит 5 год" выглядят по-детски смешными. только понимая процессы, происходящие в стене, можно прогнозировать ситуацию хотя бы на 50 лет вперед.

перелопатив кучу материала по техологии строительства стен, у меня появились некоторые понятия о границах применения того или иного материала, основных физических процессах, и я решил все знания, которые оказались мне полезными, собрать в одну статью.

вначале договоримся о терминах

пенобетон != газосиликат

то и то ячеистые бетоны, но если первый использует химический пенообразователь и цемент, то газосиликат использует в качестве газобразователя алюминиевую пудру и не содержит цемента и имет приятный белый цвет :) . так что под словом газосиликат я понимаю газосиликат автоклавного твердения.

еще замечание по "плитному фундаменту" - он подходит в 95% случаев, но понятно что у вас могут случится остальные 5 %.

часто мы хотим постротить "чистый дом" который не содержет ни асбеста(не путать газосиликат с перлитовой плитой) ни минеральной ваты (формальдегид) ни экструдированого пенополистирола. сразу возникет вопрос - из чего.

однако обоснуем наше решение с точки зрения основных физических процессов происходящих в наружной стене.

начнем с объяснения почему однослойные стены из любого материала это плохо. это довольно очевидный факт, для тех кто в школе не только на училок пялился. дело в том что человек, просто человек, испаряет примерно 1 литр воды в сутки, кроме того он готовит еду, любит плескатся в ванной.

т.е. влажность в доме обычно выше чем на улице - это надо понимать когда вы задумали строить стены. и по этому соображению стены должны "дышать" как бы постоянно выравнивая влажность с наружи и внутри.

конечно можно построить паронепроницаемую стену. но тогда на границе паропроницаемого и паронепроницаемого материала будет зона максимальной концентрации пара. нужно "не уранить" температуру в этой точке ниже точки россы и не дай бог ниже нуля.

что же такого страшного произойдет если температура будет ниже?

если температура опустится ниже точки россы, то пар благополучно сконденсируется и мы получим потенциальную зону переувлажнения, если еще температура опустится ниже 0 то в этом месте материал будет работать еще и на замораживание-размораживание. такие циклы некоторые материалы очень не любят. пример такого материала газосиликат.

возникает вопрос а почему не сделать однослойную стену из газосиликата?

причина в этом же - если материал имет РАВНОМЕРНУЮ по всему объему паропроницаемость и рано или поздно точка россы окажется в зоне низких температур и рано или поздно такая стена развалится. потому что на стене будут лежать плиты перекрытия, второй этаж или крыша. газосиликат рано или поздно тупо лопнет по тому месту где темпратура будет примерно совпадать с точкой россы. и никакой армопояс не спасет. причина - мокрый газосиликат теряет прочность, крометого скорейвсего в зоне конденсаци температура может быть отрицательной и мы получаем циклы заморозки-разморозки. продемонстрируем этот эфект на онлайн калькуляторе. забъём условия мороза.

т.е. стена неплохо работает до -10. для средней полосы этого достаточно. а -15 нынче случается редко. и на практике однослойная стена из газосиликата может простоять несколько десятков лет.

достаточно не использовать паронепроницаемый утеплитель или отделку если еще использовать газосилкат чисто как заполнитель или мощный фундамент, такое здание простоит намного больше, но проблему точки россы ни каркас ни фундамент ни оба вместе не убирают.

четкое соблюдение технологии. газосиликат в увлажненном состоянии теряет прочность, ели вы "забыли" об отсечной гидроизоляци или гидроизоляци вообще - стена развалится через сезон.
неравномерное высыхание газосиликата ведет к его усадке т.е. на стене появляются трещины. один из методов борьбы как нистранно наоборот его увлажнение т.е. мы растягиваем время высыхания блока. самое главное не переусердствовать.
постельный щов должен быть тонкий и иметь одинаковую толшину по всему ряду - требуется ручная шлифовка ряда.
необходим армопояс под перекрытия или крышу.
внутренняя штукатурка обязательна.
готовая к эксплуатаци стена имет низкую теплоемкость - что это значит? дом быстро выхалваживаеся, не держит тепло.
если вы дейсвительно хотите построить долговечный дом из газосиликата вам обязательно учитывать, что материал очень плохо переваривает динамические нагрузки и будет нужен еще мощный фундамент-плита.

мы не будем надеятся на один матерал и говорить что он "наше все" мы будем как можно более одыкватно сочитать естественные свойства разных материалов, при этом не забывать о физике.

газосиликат как мы только что выяснили, у него плохие конструкционные свойства - небольшое давление на смятие, нельзя переувлажнять, замораживать, хрупкий. однако если он будет работать как утеплитель эти недостатки сравнительно легко обойти.

кирпич - проверенный тысячелетиями конструкционный материал, однако имет высокую теплопроводность. нашим предкам приходилось строить метровые стены чтобы хоть как-то обеспечить удовлетворительное проживание в таком доме.

скажу отдельно еще об одном свойстве кирпича. он очень хорошо может "тянуть" воду. в стене капиляры в кирпиче могут поднимать воду на многие метры, кстати газосиликат этим "похвастатся" не может. т.е. если скажем в один таз с водой поставить кирпич и газосиликатный блок, то по кипичу вода подымится значительно выше.

ну вот у нас два материала с разными свойствами.
причем газосиликат не может "вытянуть" влагу из кирпича, но кирпич может вытянуть влагу из газосиликат. для воды в виде пара же все ровно наоборот: т.е. для двух слойной стены, пар проходит кирпич и расширяется в газосиликат т.к. последний имет большую паропроницаемость. т.е. чтобы проскочить кирпич нужно большее давление чем газосиликат. т.е стена работает в "одну сторону". выводя избытки пара из помещения. в другую же сторону все наоборот - давление должнно от слоя к слою увеличиватся. т.е. пар так пройти не может т.к. это менее энергитически выгодное состояние. если слой штукатурки будет большей паропроницаемости чем газосиликат то все будет просто замечательно. дальше штукатурки пар не пройдет т.е. абы какая штукатурка, даже если она паропроницаема или паронепроницаемая краска не пойдут.

как выбрать? нужно посчитать и как я уже сказал, паропроницаемость слоя отделки должна быть меньше паропроницаемости слоя утеплителя.

ну ладно предположим мы все как нада сделали - что получаем вечный утеплитель? не совсем. дело в том, что вода в жидком состояни пройти с наружи в виде осадков или при резкой смены температуры. ведь из-за того что температура к жилому помещению выше, то выше и точка россы, т.е в виде пара вода пройти не может, но резкое изменение температуры сконденсирует пар во внещней штукатурке. или же штукатурка тупо намокнет от дождя, потом ударит мороз. т.е. вечно проектирвание чего-то вечного сталкивается с целым рядом технических проблем :)

т.е. немного воды всеравно будет. конечно эта вода может испарится, если будет достаточная температура снаружи. одним словом циркуляция воды всеже будет. и рано или поздно сначала развалится утеплитель, а потом и несущая часть стены. только случится это очень нескоро.

еще надо отметить - нужен хороший контакт между материалами чтобы кирпич высасывал воду из газосиликата. мы же говорили про то как кирпич тянет воду т.к. матералы не могут просто контактировать друг с другом как две идиальные плоскости нужно чем-то хорошо паропроницаемым заполнить пространство между ними. подойдет тод же ЦПР. вообще этот заполнитель тоже должен тянуть воду.

это условие и убирает небольшую влагу из газосиликата, опять же при необходимых условиях и небольшом количестве влаги, кирпич просто испарит её в помещение.

ну вот наша сладкая парочка:

несущая часть стены выполнена из керамического ПОЛНОТЕЛЬНОГО кирпича, а утеплитель из газосиликата.

высокая прочность стены.
капилярная активность кирпича выше чем у газосиликат.
паропроницаемость кирпича меньше чем у газосиликат.
негорючесть.
хорошая огнестойкость.
высокая теплоёмкость.
экологичность.
долговечность - только нужно понимать физические процессы в стене чтобы все не изгадить слоем паронепроницаемой краски например.

цена.
крепление казосиликата на кирпиче.
возможно понадобится мощный фундамент - плита.

с технологией я сам не решил. основная проблема, что газосиликитная часть стены и кирпичная имеют разную усадку. если кирпич усаживается незначительно, то газосиликат . ну читали буквы сверху.

первая проблема - штукатурка.
нужно использовать очень тонкий слой хорошо паропроницаемой штукатурки. т.е. поверхность перед штукатуркой должна быть выведена в "0". если мы же наляпаем толстенный слой штукатурки, пусть и паропроницаемой, мы создадим зону конденсаци. и штукатурка просто отлетит в мороз т.к. в зоне конденсации появится вода, которая замерзнет и следовательно расширится. т.е. "правильная" штукатурка ключевая деталь.

вторую проблему наверное легко решит инженер. а может стоит открыть рекламный буклет на материал уже.

крепление казосиликата на кирпиче. пока можно предложить только варант:

крепить газосиликат как минвату к готовой стене на клей и на стекловолоконные анкеры. опереть такой утеплитель (только конечно больше 150 мм это бред) можно на полку на стене с высотой над уровнем земли где-то полметра.

здесь один недостаток - низкая механическая прочность - жесткий тонкий аннкер и мягкая плита газосиликата. держится то он на клею да и "полка" тоже может быть нагружена, хотя вполне сибе вариант.

ну ладно нагрузил - ты рукой махни ;)

кирпич щелевой (по-плотнее, лучше полнотельный, но это вес и цена) 380 мм я бы взял плотность 1200 кг/м*м*м
газосиликат D200 150 мм (D300 200мм )

результат в общем-то хороший, вообще по-хорошему надо еще знать допускает ли утеплитель такой перепад температур, но пока это не будем это учитывать. газосиликат D300 со сквозным армированием с несущей частью коррозионно стойкой сеткой каждый блок по высоте. (базальтовая ячейкой по-меьше пойдет). зачем армирование? стену в 1 кирпич легко может выпучить под нагрузкой. т.е. часть нагрузок здесь на себя берет газосиликат, а кстати D300 не блещет конструкционными свойствами. ну и можно задуматься еще над вопросом, что будет если связи между чатями стен сгниют. кроме того в стене будет неравномерная усадка - ну читали.

если же руководствоватся чисто теплотехническими мотивами то все получется замечательно получаем стену которая должна работать и в -20

вариант конечно более тонкий, в том плане, что разрушение газосиликата повлияет на устойчивость всей конструкции. зато газосиликит не прото утеплитель, а с зачатками конструкционных свойств. т.е. производитель может заявлять большое количество циклов заморозки-разморозки. например F100. если учесть все свойства материалов вам понадобится мощный плитный фундамент и долговечная перевязка частей стены и хорошая гидроизоляция. бонусов является то, что при соблюдении всех требований такая стена может простоять 30 лет без какого либо ремонта и сохраня все свойства.

кирпич пустотельный - плотность кирпича и толшину стены выбираем чисто из конструкторских соображений - напоминаяю минимальная толшина стены 250 мм, а хватит ли её вам я не знаю.
газосиликат D200 150-200мм на полеуретановый клей (понятно что клееть надо так, чтобы сохранить хотя бы паропроницаемость) и прошпилить анкерами

недостаток - из свойств материалов мы выжимаем далеко не все, закладывемся на долговечность полеуретанового клея. правда фундамент нужен уже не такой мощный - под кирпич, а не под газосиликат, но может быть даже это самый лучший вариант.

это общее сопротивление стены теплопередаче
точка россы и в тем более зона отрицательных температур не должны быть в несущей части стены. при этом надо понимать что вода активно конденсироватся в утеплителе и накапрливатся там тоже не должна, а должна свободно из утеплителя уходить. что должна обеспечить ваша облицовка. это конечно касается паропроницаемых утеплителей. т.е. утеплитель защищает несущую стену, а не разрушает её. дополнительную страховку нам дает условие большей капилярной активности несущей части.

а завершу я свой сказ супер-мего-хайенд-иващепалцывеером вариантом (ему бы еще сотвествущую плиту. )

но правда и здесь не без некоторых проблем: слабое место такого варианта - крепление облицовки к несущей части, конечно подойдут стекловолоконные гибкие связи, есть некоторые проблемы с шагом газосиликата и кирпича и предется газосиликат сверлить. так что наверное лучше зделать по принципу вентилируемого фасада - отделка на относе, но тогда в несущую (в d200 закрепить ничего невозможно) стену нужно минимум засверливатся.

не давно еще узнал еще, что Ytong постовляет на рынок еще жутко дорогой утеплитель+фасд продвигаемые под маркой multipor. по сути это тоже газосиликат низкой плотности (около 100)+штукатурный фасад. не знаю в каком комплекте продается это решение. все в этой технологии хорошо, кроме цены. я прикинул стенку на смарт канкуляторе.

по-сути хватит 100-125 мм multipor с кирпичной кладкой из пустотельного кирпича 380 мм плотностью ~1200 кг/m*m*m, я бы взял "двушку" - очень хороший вариант, так что если готовы переплатить в несколько раз за хорошую стену, без намеков на какие либо вредные соединения - вперед. при этом нужно понимать что материал жутко хрупкий, т.е. самое плохое что можно придумать - экономить на фундаменте.

P.S.
идея использвания
конструкционнотеплоизоляцонного газосиликата как утеплителя кирпичной кладки
взята из блога Александра Терехова

P.P.S
чтобы кирпич от кирпича отличать:

Мастер-класс по утеплению ограждающих конструкций при возведении домов из газобетона и других кладочных материалов.

С каждым днем, с каждым освоенным циклом дом, возводимый по проекту «ДОМ ЗА ГОД» с FORUMHOUSE, приближается к тому, чтобы стать сбывшейся мечтой одной из семей наших умельцев. В истории проекта можно проследить за каждым этапом работ, а в данный момент уже проводится утепление ограждающих конструкций минеральной ватой. В этой статье будут раскрыты все аспекты процесса не только на примере нашего дома, но и самой технологии в целом. Свои секреты в формате мастер-класса для всех желающих раскрывают профессионалы:

Чем обусловлена необходимость утепления стен.
Чем обусловлен выбор утеплителя.
Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой.

Почему необходимо утепление

У газобетона пористая структура, за счет чего он характеризуется пониженной теплопроводностью – у сухого конструкционного блока этот коэффициент варьируется в пределах 0,096-0,14 Вт/(м·°C), в зависимости от плотности. Однако в кладке, даже с минимальной толщиной шва на клею, теплопроводность газобетона повышается.

Это происходит и за счет увеличения влажности, и за счет армопоясов и перемычек, и за счет разнообразного металлического крепежа.

Если в соответствии со СНиП воспользоваться методом температурных полей, то с учетом выведенного коэффициента (0,7) теплосопротивление стены стандартной толщины будет меньше заложенного в нормативах.

Получаем: 3,65·0,7=2,55 м²·°C/Вт, против необходимых 3,13 м²·°C/Вт (для Москвы и области). То есть, в доме, сложенном из газобетонных блоков толщиной 375 мм, стены без дополнительного утепления будут активно выпускать тепло, что повлечет увеличение расходов на отопление. Следовательно, чтобы получить энергоэффективный газобетонный дом, что в условиях постоянного роста тарифов на энергоносители – одна из главных задач для частников, потребуется создание теплового контура по всему периметру, а не только защитно-декоративная отделка. Самым эффективным считается наружное утепление фасадов.

Наружное утепление предпочтительнее в силу нескольких факторов:

сохранение полезной площади дома;
защита стен от температурных колебаний;
увеличение срока службы несущих конструкций за счет смещения точки росы (зона вероятного выпадения конденсата) в тепловой контур.

Почему для газобетонных блоков предпочтительнее каменная вата

Современный рынок теплоизоляционных материалов радует изобилием предложений на любой конструктив и кошелек, другое дело, что не каждый утеплитель будет эффективен применительно к газобетонному основанию. Главным принципом создания многослойных ограждающих конструкций является увеличение паропроницаемости каждого последующего слоя, начиная изнутри. Несмотря на то, что споры по поводу «дыхания» стен не утихают, пар – один из продуктов нашей жизнедеятельности, и определенная его часть выводится через стены. Для утепления газобетона, характеризующегося высокой паропроницаемостью, показаны материалы с еще большей «пропускной способностью», и минеральная вата соответствует этому критерию.

Максимально востребованы два типа фасадных систем – «мокрый» фасад с тонкослойной финишной штукатуркой и навесной вентилируемый фасад. В первом случае пар будет выводиться из стен в утеплитель, а из него – сквозь несколько миллиметров армирующего и штукатурного слоя. Во втором – пар будет вытягиваться через вентиляционный зазор в несколько сантиметров между утеплителем и облицовочным экраном.

Под штукатурку применяются плиты повышенной прочности, а в вентилируемом фасаде – легкие плиты с низкой сжимаемостью.

Но если тонкослойные штукатурки могут наноситься и на другие основания, то в системах вентилируемого фасада нормами пожаробезопасности допускается использование исключительно негорючих теплоизоляторов, а группа НГ только у минеральной ваты.

Пожарную безопасность дома можно увеличить, применяя негорючую теплоизоляцию – температура плавления каменного волокна составляет более 1000⁰С. При пожаре в частном доме такой накал достигается через пару часов после возгорания, этого времени достаточно, чтобы спасти и домочадцев, и ценное имущество. Немаловажно, что даже плавление не сопровождается выделением ядовитых газов и повышенным дымообразованием.

Технология утепления ограждающих конструкций каменной ватой

Система вентилированного фасада с облицовкой сайдингом – одна из самых востребованных среди частников, так как позволяет нивелировать все погрешности основания, а также доступна в плане самостоятельного исполнения. Если с течением времени под действием сил пучения или по другим причинам на кладке образуются трещины, навесной облицовочный экран не пострадает. А учитывая хрупкость газобетона и его требовательность к строжайшему соблюдению технологий, многие самозастройщики предпочитают облицовку как более долговечный финишный слой. Утепление газобетонных стен каменной ватой под отделку сайдингом или другим облицовочным материалом проводится в несколько этапов.

Подготовка

При утеплении в ходе реконструкции уже эксплуатируемого здания со стен снимаются все функционально-декоративные элементы, поверхность очищается от загрязнений, при необходимости грунтуется. Если есть сомнения в несущей способности, основание проверяется посредством простукивания молотком. Сильные неровности необходимо удалить (выступы) или заделать (впадины). При утеплении в процессе строительства со стен удаляются остатки раствора. Если перед работами были сильные осадки, необходимо дать коробке просохнуть.

Нанесение разметки

Перед монтажом обрешетки с помощью уровня или нивелира на стену наносится разметка, по которой и будут крепиться элементы каркаса. Расстояние между вертикальным брусом обрешетки зависит от габаритов утеплителя.

Чтобы плита стала враспор, без образования щелей и без деформации, и плотно прилегала к стене, вертикальные оси размечают на расстоянии на 10-20 мм меньше ширины утеплителя (длины, при горизонтальной укладке). Если ширина 600 мм, расстояние в просвете (между внутренними гранями бруса) должно быть 580 или 590 мм.

Монтаж вертикальных стоек

Так как полное отсутствие утечек тепла сквозь мостики холода гарантирует только двухслойное утепление с перехлестом стыков, сначала на стене по разметке собирается вертикальная обрешетка. Толщина бруса должна соответствовать толщине плиты, обычно это брус 50×50 мм. К газобетону стойки фиксируются на специальный крепеж, так как для легких ячеистых бетонов обычные дюбель-гвозди или саморезы, используемые на других основаниях, не подходят.

Укладка плит в вертикальный каркас

Толщина слоев подбирается на основании теплотехнического расчета, для большинства регионов достаточно общей толщины теплоизоляции в 100-150 мм. Отсутствие усадки и высокая упругость плит позволяют упростить технологию и монтировать минеральную вату без дополнительной фиксации, укладывая между брусом враспор. При необходимости плиты подрезаются ножом или ручной пилой с мелкими зубьями. Если при сборке обрешетки не получилось выдержать нужное расстояние, большие щели можно заполнить отрезком плиты.

Монтаж горизонтальных стоек

После укладки первого слоя наносится разметка под горизонтальный каркас, также с применением уровня или нивелира.

Расстояние между стойками также зависит от габаритов плиты за минусом уплотнения, габариты бруса подбираются под толщину плиты.

Расположение второго ряда бруса делается горизонтальным в силу того, что дальнейший каркас под облицовочный материал будет крепиться к нему в вертикальном расположении с шагом 400 мм под сайдинг.

Укладка плит в горизонтальный каркас

Плиты теплоизоляции укладываются враспор, со смещением швов, что позволяет полностью избавиться от мостиков холода, даже с учетом использования металлического крепежа при монтаже вертикальных стоек.

Защитный слой

Для защиты утеплителя от атмосферных воздействий и беспрепятственного вывода конденсата поверх теплового контура укладывается паропроницаемая, влаговетрозащитная мембрана.

Мембрана раскатывается горизонтально, начиная с нижнего ряда, к горизонтальной обрешетке полотно фиксируется посредством степлера, нахлест между полотнами должен быть не менее 100 мм. Швы обязательно изолируются с помощью специальной двусторонней ленты.

Поверх мембраны закрепляются элементы крепежной системы под облицовочный экран, при монтаже направляющих между мембраной и облицовкой создается воздушный зазор 30-50 мм, который обеспечит утеплителю оптимальный режим эксплуатации. Шаг крепления направляющих составляет 400 мм, если технология монтажа финишного слоя не предполагает иного размера.

Несмотря на бытующее мнение, что целесообразность утепления сомнительна, так как затраты значительно превысят возможную экономию на энергоносителях даже в долгосрочной перспективе, теплорасчеты и практика доказывают обратное. Газобетонный дом, утепленный каменной ватой, это не только комфортное, но и экономичное проживание.

Утепление пеностеклом. Часть1
-----
Утепление в данном доме производится формованным пеностеклом (блоками).

Пеностекло - универсальный пористый теплоизоляционный материал с замкнутыми стеклянными ячейками, получаем спеканием тонкого стекла и пенообразователя. Напоминает по своей структуре твердую мыльную пену. В качестве сырья используют отходы обычного стекла. В качестве газообразователей используют кокс, мел, доломит. Материал обладает высокими тепло и звукоизоляционными свойствами. Легко подвергается механической обработке (можно распилить ножовкой) и склеиванию. Средняя плотность от 100 до 700 кг/м3. Плиты из пеностекла применяют для теплоизоляции стен, перекрытий, полов, подземных трубопроводов, вагонов, холодильников, а также как плавучий материал для спасательных приспособлений и понтонов.
Пеностекло на рынке представлено в двух видах: гранулированное и блоки.

О пеностекле, как о строительном материале, впервые упомянули в России, а именно: академик Китайгородский в 1932 году.
Из-за сложности в производстве материал использовался в промышленных и военных целях.

По физическим свойствам блоки пеностекла не отличаются от крошки. Отличие в применении. Крошку можно насыпать в полость. Обычно ее насыпают в колодцы (колодезные кладки). Этот метод предполагает, что наружная стена будет состоять из еще чего-либо. Допустим, это может быть слой кирпича.

В общем случае блоки можно наклеить на дом, также как это делается с пенополистиролом, минеральными ватами.

В данном случае блоки 40х48х10 см (может быть 40х48х8 и 40х48х12) и 20х40х10. Ими облицовывают фасадную часть.

Материал жесткий, но хрупкий. Очень легко пилится, поэтому можно придавать любую форму и клеить на дом.

На доме был оставлен выступ из фундамента, чтобы поставить на него блоки утеплителя. Это был выпуск четырех кирпичей на размер кирпича. Блоки пеностекла положены друг на друга на клей, как обычная стена из, скажем, газосиликата.

Завод рекомендует использовать большие панели (40х48), приклеивая их таким образом, чтобы получались большие сектора (в данном случае стороной 10 см). Если нужен слой утепления больше 10 см, то панели клеятся друг на друга. Когда один блок приклеен, он приклеен прочно. Но когда другой блок приклеен к первому, второй может начать отваливаться. Поэтому стена сделана такой же толщины (какой нужен утеплитель), но из блоков, которые стоят, как обычные кирпичи.

Рабочие засомневались, что работа по приклеиванию к фасаду для них неизвестная, материал неизвестный. Запросили очень много за неизвестную работу. Поэтому решили сделать кладку, как обычный газосиликат на обычном клее. Таким образом работа превратилась в совершенно обычную работу каменщика.

Боится ли материал воды? Хозяин бросил материал в бочку 2 месяца назад, он плавает до сих пор. Военные мечтали на базе этого материала сделать непотопляемые понтоны. Распилив кусочек, находящийся в воде, видим, что внутри он совершенно сухой.

Пеностекло прекрасно штукатурится и поддается внешней отделке. На данном участке в качестве отделочного материала выбран природный камень.

Пеностеклом нельзя утеплять любые дома, как мин. ватой. Стены обычных домов паропрозрачные, через них выходит пар. А пеностекло запрет этот пар. Этот пар начнет конденсироваться, если у стены температура будет 6-8 градусов (точка росы). При утеплении пеностеклом важно рассчитывать слой утепления, либо обеспечивать паропрозрачность!

Это не дешевый метод утепления. Цена 1 м3 гранулированного пеностекла - 2000-4000 руб. Блоки несколько дороже.
Сейчас этот материал стал доступнее простым застройщикам. На территории России и ближнего зарубежья работает несколько заводов по производству этого материала. Также в Россию завозят американское и китайское пеностекло.

Чтобы приклеить блоки пеностекла, используется обычный плиточный клей, но для наружных работ и морозостойкий. Пеностекло нельзя выкладывать на цементно-песчаный раствор, поскольку он после высыхания дает усадку и трескается. Выступ для пеностекла тщательно очищается от мусора, чтобы предотвратить попадание инородных тел в клейкую массу. Чтобы приклеить блоки к полукруглому эркеру, блоки нарезаются под углом. У фундамента оставлен выпуск, чтобы наклеивать на него блоки. Блоки приклеиваются не к стене, а строится отдельная стена. Приклеивают по технологии укладки плитки. Используется плиточный шпатель с зубьями. Шов совсем тонкий. Благодаря нему через каждые 10 см имеет паропрозрачные мостики. Благодаря швам, пар будет зимой выходить из насыщенной воздушной среды в доме на улицу.
Консистенция клея: Плиточный клей должен быть свежим. Он должен очень сильно пачкаться (прилипать к пальцам). Если клей намазать на стену, то минут через 10 он уже перестанет приклеиваться к рукам. В клей добавляется специальное вещество, обеспечивающее хорошую адгезию.
Технология ничем не отличается от укладки газосиликатных блоков на клей. И стоимость такая же.
Потом эту стену штукатурят. Штукатурка хорошо прилипает к такой поверхности.

Утепление пеностеклом. Часть2
-----
Кладка из пеноблоков не имеет перевязки с кирпичной стеной. Согласно СНИП легкая стена должна быть прикреплена либо металлическими оцинкованными сетками. Такие сетки исключены, т.к. иначе сведутся на нет все старанию по утеплению.
Существует базальто-пластиковая арматура (внутри стержни из стекловолокна). Думали крепить пеноблоки к кирпичу при помощи нее. Если вмять такую арматуру в пеноблок, то можно заметить, что эта арматура не держит блок, просто крошит его и выходит. Если вставить такую арматуру в блок, то после вибраций она спокойно выходит. Таким образом смысла в таком креплении нет. При этом каждый ряд пеноблоков снизу приклеивается плиточным клеем, стена широкая (20 см).

Пеностекло не прилегает вплотную к кирпичам. 3-5-8 мм между блоками и кирпичом. Поэтому какая-то воздушная прослойка есть. Оттуда пар выйдет наружу через швы.

Если кусок пеностекла большой, то паропрозрачность можно обеспечить при помощи отверстий в блоке. Это практически не скажется на теплопотерях. Отверстия в стене через 50-60 см решат вопрос вывода влаги.

Завод-изготовитель рекомендует укладывать пеноблоки, как плитку, на крестик, принудительно обеспечивая шов 3 мм. В этом нет смысла, поскольку шов все равно получается не идеальный.

В строительстве может быть много разных типов стен. Внутренние стены должны быть массивными, тяжелыми и теплоемкими, чтобы выполнялось два условия теплового комфорта:
1. Малые теплопотери (хорошее утепление). В данном случае обеспечивается при помощи блоков из пеностекла.
2. Массивные теплоемкие конструкции дома.

Отличается от пластиковых утеплителей тем, что это стекло, т.е. очень долговечный материал. Гарантийный срок эксплуатации материала - минимум 100 лет.
Он не разрушается от жары (выдержит 400 градусов), поэтому его используют для утепления атомных реакторов, подводных лодок. Пенополистиролы боятся жары, несмотря на то, что есть хорошие марки пенополистирола.
Не боится воды.

У фундамента лучше оставлять выпуск, чтобы на него можно было уложить стену из пеностекла. Блоки из пеностекла очень плохо крепятся пластиковыми связками и креплениями.

Неофициальные текстовые заметки по материалам программы "Строить, не перестроить"

Стройка: Дом из газосиликата. Грамотно строим и утепляем дом из газосиликатных блоков.
Дом из газосиликата, уложенного на клей. Внутренние стены из кирпича. Дом со смещением уровней. Утепление фундамента, фундаментной плиты, отмостки плитами экструдированного пенополистирола. Как и зачем отделять дерево в кровле от камня.

Строй!ка: Правда о газосиликате

Что такое газосиликат. Каковы его свойства. Чем покрывать стену из газосиликата снаружи и внутри, чтобы избежать появления влаги и связанных с ней проблем. Стоит ли использовать газосиликат совместно с утеплителем.

Планировка дома из газосиликатных блоков. Нужно ли утеплять дом из газосиликата.
Большой многоуровневый дом. Ограждающие конструкции выполнены из газосиликатных блоков YTONG, а внутренние стены - из обычного силикатного кирпича. На первый взгляд здание не кажется большим. Трудно поверить, что здесь 4 уровня. Этот тип архитектуры позволяет наиболее эргономично использовать жилое пространство.

Четыре уровня - это очень хорошо. Один пролет прошел и уже комната. А в обычном доме нужно два марша проходить или кривые лестницы.

В подвале цокольный этаж жилой. Он утеплен экструдированным пенополистиролом по периметру. Стены фундамента сделаны из блоков ФБС. Сюда проведено отопление. Прорублены небольшие окна. Все работы на данном участке ведутся всего тремя строителями.

Постройка дома из газосиликата. Кладка газосиликата. Клей для газосиликата.
Как проводились работы: Разметили участок, привязали котлован к участку, вырыли котлован, залили плиту, блоками ФБС выложили фундамент, выложили стены газосиликатом (технология YTONG - бесшовное соединение на клеевой основе), положили плиты перекрытия, крышу.

Строить такой дом не было сложно. Данные строители работали с газосиликатными блоками и вообще газосиликатом в первый раз. Укладывали газосиликатные блоки на клей. Положительно отношусь к данной технологии. Раньше размеры так точно не выдерживались, прыгали до 5-10 мм, поэтому ровно уложить на клей возможности не было. А сейчас кладка газосиликатных блоков на клей получается экономичной и быстрой. На дом ушло 80 мешков клея. С учетом песка и цемента, бетон обошёлся бы дороже (Примечание: Остается вопрос об экологичности клея!) Кроме того, я думаю, что мостики холода исключены (в отличии от бетонного раствора).

Газосиликатные блоки используются двух размеров. Обычные блоки высотой 25 см, а над оконным проемом высотой 10 см.

Утепление дома из газосиликата
Стена из газосиликата 50 см, дополнительного утепления не будет. Газосиликат здесь выполняет несущую функцию и теплоизоляционную. Если это перевести на кирпич, то по теплоизоляционным свойствам наверное будет даже больше метра. Фундамент и плита внизу утеплялись экструзионным пенополистиролом. Отмостка 120 мм также будет пенополистиролом. Отмостка служит утеплением, а также позволяет дому смотреться более гармонично (дом без отмостки смотрится неуклюже). Теоретически термоотмостку нужно делать везде, чтобы до фундамента холод не добирался. На пучинистых грунтах это точно нужно. А на песочных возможно и не надо.

Стены из газосиликата помимо непаропрозрачных штукатурок боятся непаропрозрачных утеплителей, таких, в частности, как экструзионный пенополистирол (ЭППС, ЭПС, XPS). Оборачивая им дом, вы как-будто заворачиваете его в полиэтиленовую пленку. Если штукатурки обладают хоть какой-то паропрозрачностью, то ЭППС лишен этих свойств напрочь.
Если утеплить газосиликатную стену экструзионным пенополистиролом, то начнет происходить еще более катастрофическая ситуация. Если штукатурка и краска еще имеют хоть какую-то паропрозрачность, хотя и недостаточную, то экструзионный полистирол (ЭППС) вообще не имеет никакой паропрозрачности. В определенное время зимой на стыке пенополистирола и газосиликата непременно образуется влага, конденсат.

У меня на форуме писали, что утепляют в Сибири пенопластом дома, через 5 лет снимают его, а вся стена черная от плесени и черная жижа. Протравливают хлором и другими дорогостоящими средствами от плесени, а затем штукатурят заново.

Дома из газосиликатных блоков нужно строить только из них! Никакого утеплителя. Немножко можно заложиться на толщину блока. Если производитель рекомендует блок 40 см для нашего климата, постройте из 50 см. Тогда вы заложитесь на дополнительное увлажнение, которое может быть при эксплуатации.

Для крыши применяется гидроизоляция и пароизоляция. Пароизоляция не пропускает пар. Затем идет утеплитель между стропилами, а сверху - гидроизоляция. Последняя пропускает пар из себя, но сверху влагу с крыши не пропускает. Это позволяет влаге скатываться с крыши. В качестве утеплителя используется минеральная базальтовая вата (Примечание: Крыша может протекать, поэтому использование минеральной ваты в подкровельном пространстве не имеет смысла. Ведь минеральная вата при попадании влаги значительно теряет свои свойства).

Межкомнатные перегородки в доме из газосиликатных блоков
Межкомнатные перегородки выложены из белого силикатного кирпича. Звукоизоляция между комнатами намного лучше, чем, допустим, из того же пенопласта или пеноблока. По такому кирпичу стучишь, звук глухой. А когда стучишь по пенобетону, то на весь дом слышно. Стены в основном несущие, не несущих мало. Кроме того, вытяжные шахты выложены из того же кирпича (Примечание: Плюс высокая теплоемкость таких стен позволяет запасать тепло зимой, холод летом).

Крыша в доме из газосиликатных блоков
Уплотнение конька (показывает ленту, похожую на поролон). Крыша будет проветриваться на конек. Чтобы не летела мошкара, используется данный материал. Он будет прилегать хорошо и являться фильтром. Возле стропил также будет сеточка (для вентилируемого зазора).

В качестве гидроизоляции использовали обычный рубероид. Металлические детали к дереву гидроизолировали. Раньше наши деды из дуба делали деревянные гвозди. Сверлили и забивали их.

Балки деревянные для крыши. Доски для обрешетки, стропильной системы. Используется обычное дерево (сосна, ель). Дерево пропитано огне-биозащитным составом. Порошок растворяется в воде. Дерево можно замачивать, можно хорошо обрабатывать кистью, пульверизатором.

Крыша в этом доме делается по классической технологии кровельного строительства. Дерево здесь отделено от каменного основания рубероидом. В программе "Пенополистирол. Плюсы и минусы" Андрей Курышев объяснял зачем и как правильно отделять дерево от камня.

Штукатурка стен из газосиликатных блоков. Вентилируемый фасад.
Строительная штукатурка СТ 29, чтобы проходить швы (законопатить). Этим ремонтным составом после укладки проходят.

Для шпаклевки фасада используется сетка. До окна будет декоративная плитка.

Как и положено газосиликату, он уложен на тонкий клеевой шов, оштукатурен изнутри. Тепловые свойства газосиликата неплохие, но они очень зависят от влажности. Имеем стену из газосиликатных блоков. Основная опасность в доме из таких блоков - изменение влажностного режима в доме зимой. Дома в этот период тепло, допустим +20 градусов. В теплом воздухе дома на 1 м3 воздуха при влажности 50-60% содержится примерно 20 грамм пара. На улице при -20 градусах и влажности 50-60% пара воды в 1 м3 воздуха содержится около 2 грамм. При этом пар пытается переместиться оттуда, где его много, туда, где его мало. Это называется давление паропроницания. Стоит задача создать барьер внутри помещения, чтобы этот пар как можно меньше входил в стену. Для этого помещение внутри штукатурится. Видим влажные пятна на стенах. Только что грунтовали стены. Грунт связывает пыль на стене. Без грунта стена очень пыльная, поэтому шпаклевка может отваливаться. Также грунт улучшает свойства по паропроницанию. Грунт - клеевой раствор, который препятствует прониканию влаги. Потом эту стену отшпаклюют, покрасят краской или поклеят обои. Лучше делать внутреннюю стену как можно менее паропроницаемой. Для этого можно поклеить виниловые обои, покрасить краской, которая плохо проводит влагу. Сан.узлы и туалеты облицовывают плиткой. Т.е. как можно больше препятствий создаем для влаги. Нормальный дом должен иметь вентиляцию, с помощью которой влага будут уходить.

Если пар зашел в стену, а он все равно зайдет, то с внешней стороны должна быть обеспечена возможность беспрепятственного выхода наружу. Если же внешний слой будет менее паронепроницаемый, чем внутренний, то пар будет заходить внутрь, доходить до наружной стены. Последняя зимой холодная, в этой стене есть точка, называемая точкой росы. Она зависит от температуры внутри стены и от влажности воздуха в ней. Большой ошибкой является оштукатурить дом из газосиликата снаружи цементной жесткой штукатуркой и покрасить его какой-нибудь паронепроницаемой краской. Тогда мы запрем стену от влаги.

Видел сауну, которая не была пароизолирована изнутри, а была просто утеплена. Дом был оштукатурен жесткой штукатуркой и покрашен хорошей краской, которая была видно, что связана с поверхностью. За несколько лет под слоем штукатурки газосиликат растрескался. Около внешней стороны стены скапливалась влага. Она замерзала и расширяла газосиликат. Постучав по штукатурке, можно было определить, что она обрушится.

Вообще дома из газосиликата требует вентилируемого фасада.

[ Справка: Вентилируемый фасад - это. ] Вентилируемый фасад - это система стального или алюминиевого каркаса, монтируемого непосредственно на фасаде здания и облицованная с наружной сторону декоративными панелями.

Газосиликат снаружи остается не закрытым. По наружным стенам набиваются какие-то рейки, на которые навешивается фасад (доски, сайдинг, керамические пластины, пластиковые. ). Под фасадом должен свободно гулять воздух. Влага должна свободно и беспрепятственно выходить их незакрытой стены и выходила, выветривалась.

Использование плит перекрытия в доме из газосиликатных блоков
Многие боятся, что газосиликат непрочный. Из газосиликата строят уже давно. Но раньше пол делали деревянный, а в данном случае пол из плит перекрытий. На кубик стороной 10х10х10 мм становился сам, никаких вмятин нет. Страшно и самому, что гвоздь забивается свободно. Но расчеты показывают, что все нормально.

Газосиликат и влага
Боятся, что газосиликат, газобетон напитается влаги с внутренней стороны. Сама поверхность влагу не берет. Она как вошла, так и вышла. Если же распилить блок, то внутренняя сторона уже хорошо влагу берет. Но с внутренней стороны будет штукатурка. Снаружи будет тоже легкая штукатурка, так что если попадет дождь, влага выйдет.

Характеристики газосиликата
Газосиликат при низкой объемной массе 500 кг/м3 имеет прочность на сжатие от 20 до 40 кг/см2 за счет автоклавной обработке, перемола компонентов и механического упрочнения. Усадка газосиликата составляет до 0,47 мм на метр, пенобетона - до 5 мм. Газосиликат используется для кладки несущих стен коттеджей до 4 этажей, стенового заполнения каркасных высотных зданий. Допустимая нагрузка на 1 метр стены толщиной 40 см составляет 112 тонн.
Заключенный в равномерно образующихся пустотах ячейках диаметром 1-3 мм воздух дает исключительные теплоизоляционный и теплоаккумулирующий эффект, превосходящий кирпич в 3-5 раз. Высокие теплофизические качества газосиликата позволяют домам хорошо удерживать тепло, делают теплой на ощупь поверхность стен, не требуют дополнительного теплоизоляционного материала. За счет большого количества разделенных пустот, очень хорошая теплоаккумулирующая способность дома остывать медленно.

Другим предприятием, которое производит блоки высокого качества в Липецке, является Липецкий завод изделий домостроения (ЛЗИД). На ЛЗИДе организовано производство блоков из газобетона всемирно известной марки Hebel. Предприятие выпускает мелкие стеновые газоблоки с 1995 г. В 2004 г. производственная линия была доукомплектована оборудованием по герметичной упаковке блоков – готовая продукция упаковывается в специальную термоусадочную пленку, которая позволяет хранить газобетонные блоки на открытом воздухе намного дольше, чем неупакованные.

Блоки из газосиликата, благодаря своей эффективности и лояльной стоимости, стали одним из самых популярных материалов для индивидуального строительства.

Однако для обеспечения нормируемого сопротивления теплопередаче толщина стены из газоблока в Средней полосе России должна быть не менее 500 мм, в то время, как в типовых проектах часто заложена толщина в 400 и даже 300 мм.

Что делать владельцам таких домов, чтобы обеспечить комфортную температуру в помещениях и при этом не разориться на расходах по утеплению? Конечно, утеплить дом снаружи.

Еще одна причина необходимости утепления — образование мостиков холода при кладке газосиликатных блоков на цементно-песчаный раствор. При неправильной или нестабильной геометрии камня кладку выравнивают за счет утолщения шва, что приводит к ухудшению теплоизоляционных качеств стены и микроклимата внутри дома, увеличивает расходы на отопление.

Материалы для теплоизоляции газосиликата

Для наружного утепления чаще всего предлагаются плиты или маты из минеральной ваты, плиты пенополистирола, пенополиуретан в плитах или пенообразный. Для того, чтобы сделать правильный выбор, стоит сравнить технические характеристики газосиликата и названых утеплителей.

Одно из положительных качеств газосиликата — паропроницаемость, то есть способность пропускать наружу водяные пары. Для сохранения этого свойства необходимо, чтобы паропроницаемость утеплителя была не менее, чем у кладочных блоков. Сравним паропроницаемость в мг/м·ч·Па:

газосиликат — 0,14 — 0,23;
плиты и маты из минеральной ваты — 0,3 — 0,6;
полистирол — 0,013 — 0,05;
пенополиуретан — 0,0 — 0,05.

При сравнении видим, что паропроницаемость выше, чем у газосиликата, только у минеральной ваты. Это не означает, что другими теплоизоляторами нельзя утеплять стены из газоблока — просто в этом случае потребуется система принудительной вентиляции, а значит, дополнительные расходы.

Два распространенных способа теплоизоляции снаружи

Строители чаще всего предлагают один из двух способов утепления: штукатурную систему, ее еще называют «мокрый способ», и вентилируемый фасад, он же сухой способ утепления.

Мокрый фасад

наружная стена;
утеплитель;
клеевая смесь с втопленной армирующей щелочестойкой пластиковой сеткой;
фасадная отделка.

Способ хорош для самостоятельного выполнения, так как не требует устройства каркаса и высокой квалификации исполнителя, однако, проводить такое утепление можно только при положительных температурах воздуха.

Вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад среди профессионалов считается более надежным, дает больше возможностей для декорации дома. Схема утепления выглядит следующим образом:

наружная стена;
несущий каркас;
утеплитель;
ветровлагозащитная мембрана;
вентилируемый зазор не менее 40 мм;
навесной фасад.

Для выполнения теплоизоляции по этому способу потребуется выстраивание каркаса с точной выверкой фасадной поверхности, иначе на фасаде будут видны неровности.

Вентилируемый фасад дает больше возможностей для наружной отделки, работы можно выполнять и при отрицательных температурах до минус 7°С, однако от исполнителя требуются навыки пользования строительным инструментом.

Выбор системы теплоизоляции, чем лучше утеплить газосиликат?

Для утепления дома из газосиликатных блоков подходят оба способа, с одной маленькой оговоркой: если дом выстроен из качественных сертифицированных блоков.

В случае использования низкосортного материала кустарного производства с малой механической прочностью несущий каркас будет невозможно закрепить на стене: газосиликат при вкручивании дюбель-винтов будет попросту крошиться.

Теплоизоляция минеральной ватой

Для теплоизоляции стен из газосиликата мокрым способом используют плиты плотностью не менее 150 кг/м3. Для определения толщины теплоизолятора проводится теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций. Для региона Москвы стену толщиной 400 мм требуется утеплить слоем минераловатной плиты в 80 мм.

Для работ потребуются материалы:

клеящий состав из сухих строительных смесей (ССС);
цокольная планка с шириной полки, равной толщине слоя минераловатной плиты, по периметру дома;
утеплитель — базальтовые плиты;
щелочестойкая пластиковая сетка по площади фасадов плюс дополнительный слой на высоту 2 м;
защитные угловые сетки или дополнительное количество сетки на ширину 600 мм по высоте каждого угла стен;
пластиковые уголки для защиты внутренних углов проемов;
штукатурный состав и паропроницаемая акриловая краска для финишной отделки;
дюбель-винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой (грибки) из расчета 5–6 шт./м2.

ВНИМАНИЕ: Длина дюбель-винтов выбирается из расчета закрепления в кладку на 120 мм. Применение дюбель-гвоздей приведет к разрушению блоков газосиликата.

Утепление выполняется в несколько этапов:

Подготовка основания — стены очищают от пыли, грязи, пятен масел или растворителя, излишков раствора.
Установка цокольной планки для опирания нижней плиты и защиты утеплителя от грызунов. Планку крепят так, чтобы полка находилась на 2 см ниже стыка стены и фундамента.
На тыльную поверхность утепляющей плиты по периметру с отступом в 1,5…2 см от края и 2…3 марками по центру наносят клеевой состав из ССС. Клеящий состав не должен попасть на торец утеплителя — это образует мостик холода. Плиту устанавливают на место в левый нижний угол фасада. Операцию повторяют по всей поверхности стен, снизу вверх, располагая вертикальные швы между плитами вразбежку 300 мм.
Наклеивают полосы теплоизолятора на торцы проемов окон и дверей.
Через сутки проводят дюбелирование плит, располагая дюбель-винты по углам и по центру каждой плиты, втапливая головку дюбеля вровень с поверхностью утеплителя. Напуски плит по углам обрезают, швы шириной более 3-х мм между плитами заполняют обрезками утеплителя.
Наклеивают защитную сетку — на поверхность базальтовой плиты наносят клеящий состав слоем 3–4 мм, прикладывают кусок сетки и шпателем втапливают ее в клеящий состав. По углам дома наклеивают специальные угловые элементы сетки или дополнительный слой защитной сетки. Кусками сетки 5х10 см укрепляют все фасадные углы проемов, наклеивают специальные пластиковые уголки на внутренние углы проемов. На высоту 2 м наклеивают дополнительный слой защитной сетки.
После полного высыхания клеящего состава 97 суток или по инструкции производителя, поверхность грунтуют адгезионной грунтовкой, выполняют финишную отделку.

Теплоизоляция пенополистиролом

Для утепления стен пенополистиролом по системе вентфасад понадобятся материалы:

клеящий состав из ССС;
утеплитель — экструдированный пенополистирол;
дюбель-винты;
цокольная планка;
пиломатериалы для устройства несущего каркаса и контробрешетки;
супердиффузионная мембрана;
материал для навесного фасада — сайдинг, планкен, вагонка.

Перед началом работ определитесь с направлением планок декоративного материала — несущий каркас будет перпендикулярен направлению планок облицовки. Для упрощения работы желательно вычертить фасад, разметить на нем положение бруса обрешетки — планки крепят с шагом 600-5 мм, по углам и граням проемов окон и дверей.

ВНИМАНИЕ: Цокольная планка служит защитой от проникновения грызунов, которые устраивают гнезда в пенополистироле, ее ширина должна равняться толщине слоя утеплителя.

Выполнение работы поэтапно:

Подготовка фасада — аналогично мокрому способу.
Монтаж цокольной планки.
Крепление бруса обрешетки на дюбель-винты.
Монтаж плит пенополистирола на клей.
Через сутки — дюбелирование.
Монтаж супердиффузионной мембраны — полотнища скрепляются внахлест 10…15 см на паропроницаемый двусторонний скотч.
Устройство контробрешетки из бруса сечением 40х40 мм.
Монтаж навесного фасада.

Теплоизоляция термопанелями

Термопанели — композитный материал, совмещающий конструкционный (несущий) слой, слой утеплителя (пенополистирол, пенополиуретан или минераловатная плита) и отделочный слой из керамической или иной облицовочной плитки.

Применение этого материала убыстряет производство работ, не связано с сезонными ограничениями, но из-за большого веса панелей требует выполнения несущего каркаса из металлических профилей.

Чаще всего используются профили из оцинкованной кровельной стали для крепления гипсокартона. Для выполнения термоизоляции потребуются:

дрель;
дюбель-винты;
утеплитель;
металлический профиль;
цокольная планка.

Алгоритм работ повторяет технологию системы вентфасад с той разницей, что каркас не из бруса, а из металла:

Подготавливают фасадная поверхность.
Монтируют цокольную планку.
Выстраивают несущий каркас из подвесов и закрепленных к ним профилей.
Монтируют на клей утеплитель, через сутки закрепляют его дюбелями.
Монтируют термопанели.

Внутренняя теплоизоляция дома

Газосиликатные стены можно утеплить и изнутри дома, однако такое утепление съест по 10 см полезной площади вдоль каждой стены, а затем потребует выполнения принудительной вентиляции для нормализации микроклимата.

В качестве теплоизолятора можно применять плиты минеральной ваты или пенополистирол, утеплять как мокрым, так и сухим способом. В качестве финишной отделки используют облицовку гипсокартоном, ДСП или ОСП.

Завершающие моменты и рекомендации

Газосиликатные блоки — отличный кладочный материал, однако, приобретать его следует у проверенных производителей, при наличии сертификата соответствия, чтобы не выкинуть деньги на некачественный материал кустарного производства.

При выполнении работ следует помнить о том, что этот материал имеет малую механическую и ударную прочность, применение ударного инструмента пита перфоратора недопустимо.

Так как блоки имеют большое влагопоглощение, перед началом наклеивания утеплителя желательно их гидрофобизировать специальной грунтовкой.

Читайте также: