Утепление цоколя дома снаружи минватой под сайдинг

Обновлено: 04.05.2024

Утепление стен зданий и помещений – очень актуальный вопрос в современных условиях. Это дает множество преимуществ, таких, как сбережение тепла в доме, создание уютной атмосферы и экономия на отоплении. Особенно это актуально для северных широт, но может иметь смысл и в более мягком климате. Монтировать слой утеплителя можно не только при строительстве нового дома, но и для повышения теплосберегающих характеристик уже готовой постройки. Для этих целей можно использовать такие проверенные временем материалы, как камень или штукатурка, а можно пойти в ногу со временем и смонтировать утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг.

Виды материалов и их особенности

Бытует мнение, что в утеплении нуждаются только кирпичные или панельные дома. Однако в деревянных домах , при всех достоинствах материала, стандартной толщины бревен обычно не хватает для того, чтобы существенно экономить на отоплении. В качестве утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг может использоваться четыре основных типа материалов:

пенопласт;
минеральная вата;
эковата;
пеноплекс.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки, а также особенности монтажа.

Пенопласт – простой в монтаже и дешевый утеплитель для стен дома

Если использовать в качестве утеплителя для стен дома снаружи пенопласт, то можно существенно сэкономить денежные средства. Этот материал является одновременно легким и жестким, поэтому его можно просто приклеить к стене при помощи строительного клея. Еще один вариант крепежа пенопластовых панелей – тарельчатые дюбели.

К сожалению, на легкости и простое в установке полезные свойства пенопласта, как утеплителя, заканчиваются. Да и вопрос экономии иногда очень спорный, потому что минеральная вата дешевеет с каждым днем. Вентиляционные характеристики материала тоже оставляют желать лучшего. Если вы пользуетесь им, как утеплителем для стен снаружи, то учтите, что вам дополнительно придется организовывать механическую вентиляцию для выведения избыточной влаги из дома.

Часто можно услышать, что пенопласт в качестве утеплителя работает как отличная звукоизоляция. Это тоже не совсем верно. Он изолирует стены от внешних шумов не лучше, чем другие утеплители, более того, если закрепить его слишком жестко, то он будет выступать в роли усиливающей звуки мембраны.

Полезный совет! Использовать пенопласт в качестве утеплителя для жилых помещений не очень рационально, а вот для изоляции инженерных коммуникаций или пола он подойдет отлично. В таких случаях, к месту придется его низкая теплопроводность и минимальные показатели водопоглощения.

Срок службы панелей из пенопласта – 10-15 лет, как и всех полимеров. После истечения этого срока он может просто разрушиться, и вам придется монтировать свежий слой утеплителя для стен дома снаружи под сайдинг.

Как видно из всего вышеперечисленного, пенопласт обладает рядом полезных свойств для утепления различных коммуникаций, но плохо подходит для теплоизоляции жилых помещений.

Утепление домов снаружи минватой под сайдинг

Минеральная вата, как и эковата, является универсальным материалом для утепления домов и отлично подходит для деревянных, блочных или кирпичных стен. Минвата и эковата – материалы, очень похожие по своим характеристикам и свойствам, поэтому ниже мы рассматрим общие для них черты.

Если вас интересует цена утеплителя для стен дома снаружи, то минеральная вата может обойтись немного дороже, чем пенопласт, но это с лихвой компенсируется ее отличными эксплуатационными характеристиками. Она очень хорошо сочетается с облицовкой сайдингом из пластика или металла. Если вы используете деревянную обрешетку под сайдинг или железный каркас, то помните, что вам нужна не рулонная минвата, а полужесткие плиты. Оптимальный размер плит для облицовки – метр на пол метра. Это обусловлено тем, что минеральную вату или эковату в рулонах сложнее крепить, а со временем она может сползти по стене, открывая ее отдельные участки.

Минеральная вата – это материал, который достаточно сильно пылит. Для того, чтобы избежать этого, можно дополнительно защитить плиты пароизоляционной пленкой. Она будет выполнять две функции: не пропускать в воздух мелкие частички ваты и хорошо пропускать водяной пар, который, в любом случае, будет проникать из стен дома.

Если рассматривать вопрос, какой утеплитель лучший для стен деревянного дома снаружи под сайдинг по показателям экологичности материала, то тут лидирует эковата. Она изготавливается из целлюлозы, но с использованием специальных добавок, которые повышают уровень ее пожаростойкости и устойчивости к коррозии.

У эковаты, правда, есть один существенный минус – она выпускается только в формате, требующем использования для установки ее на стены специального оборудования. Пока еще в продаже нет панелей, которые можно было бы закрепить на стене при помощи строительного клея или дюбелей. Зато, если посмотреть на фото отделки домов сайдингом при помощи эковаты, то видно, что она очень плотно прилегает к стенам, не плывет со временем и не деформируется.

По параметрам звуко- и теплоизоляции минеральная вата и эковата идентичны. Благодаря рыхлой структуре они отлично сдерживают звуковые волны и не выпускают из дома тепло. При утеплении кирпичного дома снаружи минватой под сайдинг вы избавляетесь от проблемы шума с улицы, даже если живете возле автомобильной трассы или в оживленном месте большого города.

Полезный совет! Если вы сравниваете по цене такие утеплители для стен дома снаружи под сайдинг, как эковата с пенопластом или минеральной ватой, то здесь стоит также учитывать стоимость нанесения. У эковаты она достаточно высокая.

Тонкости утепления дома снаружи пеноплексом

Пеноплекс – это относительно новый материал, который по своим эксплуатационным характеристикам может дать фору всем вышеперечисленным материалам. Он отличается не только высокими показателями теплоизляции, но и универсальностью в применении. Если вас интересует вопрос, какая толщина утеплителя пеноплекс для морозов 30 град. будет оптимальной, то ответ на него приятно вас удивит. Благодаря высокой эффективности экструдированного полистирола, из которого состоит этот особый вид пенопласта, для надежного утепления стен нужен очень тонкий слой материала. Кроме того, он отличается низкой паропроницаемостью и водопоглощаемостью, поэтому вы можете не бояться того, что стены будут «потеть».

Утепление стен пеноплексом. Технология внешней и внутренней обшивки . Облицовка стен. Подготовительный этап работ, клеевые составы, монтаж плит на клей и гвозди, армирование утеплителя.

Еще одно преимущество пеноплекса – это высокий уровень устойчивости к коррозии. Также он абсолютно безвреден для здоровья человека. К тому же, его очень просто монтировать. К недостаткам материала можно отнести высокую горючесть, поэтому, если вы планируете утепление домов снаружи пеноплексом, то лучше позаботиться о повышенных мерах пожарной безопасности.

На данный момент существует 4 типа пеноплекса:

кровля – используется для утепления различных типов крыш;
комфорт – универсальный тип, который чаще всего применяется для утепления частных домов;
фундамент – применяется в нагружаемых конструкциях, может использоваться для утепления цоколя фундамента снаружи;
стена – может применяться для внешнего или внутреннего утепления стен .

Также существуют особые сверхплотные типы пеноплекса, которые применяются в промышленности.

Утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг : этапы монтажа

Вне зависимости от того, нужно ли вам заниматься утеплением снаружи под сайдинг брусового дома, кирпичного или блочного, необходимо придерживаться определенных правил монтажа.

шаг 1. Утепляемую поверхность необходимо подготовить. Со стен должна быть снята вся старая облицовка, а также демонтированы ставни, водосточные трубы и другие конструкции, которые могут помешать установке утеплителя. Если вы пользуетесь каркасом под садинг из профиля, то покрытие в любом случае будет ровным, поэтому нет необходимости в выравнивании стен;

Полезный совет! Если стены вашего дома старые и имеют множество трещин и дефектов, то устанавливая утеплитель для стен дома снаружи под сайдинг, вы одновременно повышаете теплоизоляционные свойства здания и улучшаете его внешний вид.

шаг 2. Установка обрешетки под сайдинг с утеплителем – это очень важный этап монтажа. Ее можно делать из металлических рамок или деревянных брусков. Первый вариант обойдется дороже, однако и прослужит дольше. Толщина обрешетки и расстояние между ее элементами зависит от размера утеплителя. Деревянную обрешетку рекомендуется дополнительно покрыть огнезащитным составом для увеличения уровня пожарной безопасности здания. Горизонтальный сайдинг должен крепиться в вертикальном положении, а вертикальный – в горизонтальном. Точность конструкции регулируется при помощи строительного уровня;

шаг 3. Следующим этапом является утепление деревянного дома снаружи под сайдинг минватой или другим материалом. Главное здесь – это обеспечить максимально плотное прилегание материала. Для крепления используется строительный клей или дюбели с большой головкой. Поверх теплоизоляции монтируется гидроизоляция, которая служит для вывода паров из утеплителя. Обычно для этого используется специальная мембрана, которая крепится непосредственно на обрешетку;
шаг 4. Монтаж сайдинга – это финальный этап. Если вы сомневаетесь, как это правильно делать, то вам помогут фото отделки дома сайдингом снаружи.

Вне зависимости от выбранного типа материала, утепление дома под сайдинг позволит вам существенно сэкономить на отоплении и улучшить внешний вид здания. Покупка утеплителя для стен дома снаружи – это очень важный момент, поэтому предварительно стоит ознакомится с особенностями и эксплуатационными характеристиками каждого из материалов.

Автор: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 27 лет

Изоляция цоколя дома с помощью минеральной ваты, особенности утепления, его плюсы и минусы, подготовка поверхности и способы выполнения работ.

Особенности теплоизоляции цоколя минватой

Цоколь является верхней частью фундамента и располагается над поверхностью почвы. Он контактирует с опорой дома, стенами и полами. Поэтому от правильного обустройства сего конструкционного элемента во многом зависит надежность и температурный режим дома.

Через стены цоколя может уходить наружу до 15-20% тепла, а промерзание опоры здания грозит появлением сырости, плесени и увеличением затрат на отопление помещений. Чтобы этого не случилось, требуется теплоизоляция надземной зоны фундамента.

Утепление цоколя дома решает такие задачи:

Технология предусматривает внутреннее или наружное утепление цоколя. Система теплоизоляционной защиты этого элемента дома примерно одинакова как для наружного, так и для внутреннего утепления. Отличие между ними может заключаться в конструкции теплоизоляции и применяемых материалах. Выполнять одновременно оба вида утепления нет необходимости.

Одно из различий — это расположение гидро- и пароизоляционных слоев. При утеплении снаружи вначале на стене цоколя закрепляют пароизоляционный слой, потом утеплитель, а поверх него — слой гидроизоляции. При утеплении изнутри вначале стену покрывают гидроизоляционным материалом, потом утеплителем, а сверху — пароизоляцией.

Другое различие заключается в материалах, используемых для финишной отделки поверхности цоколя. Например, изнутри можно работать с гипсокартонными листами, а с наружной стороны — с влагостойкими плиткой или керамогранитом.

При утеплении цоколя минеральной ватой важно правильно ее выбрать. Для наружного утепления материал должен обладать хорошей влагостойкостью и показателем паропроницаемости не менее 0,5 мг/мч Па.

Если утепляющее покрытие будет нести какую-либо нагрузку, например, слой штукатурки, то рекомендуется выбирать минвату с плотностью равной или более 150 кг/м 3 . Минимальный показатель паропроницаемости утеплителя при этом должен быть 0,35 мг/мч Па.

Наиболее весомыми производителями изоляционной ваты на строительном рынке являются компании «URSA», «Knauf», «Isover» и «Rockwool». Они всегда обеспечивают свои изделия сертификатами и гигиенической оценкой.

Преимущества и недостатки утепления минватой цоколя

Теплоизоляция цоколя минеральной ватой по отношению к другим видам утепления обладает определенными преимуществами благодаря свойствам этого материала:

Другим недостатком является потребность в средствах защиты при работе с данным утеплителем. Особенно это относится к минеральной вате, изготовленной на основе стекла. Пыль и мелкие волокна материала могут при работе попасть в глаза, на кожу и в дыхательные пути исполнителю. Поэтому респиратор, защитные очки и перчатки здесь крайне необходимы. После монтажа покрытие опасности собой не представляет, так как оно находится под изолирующей мембраной и наружной облицовкой.

Подготовительные работы

Перед теплоизоляцией цоколя необходимо провести ряд подготовительных процедур. В первую очередь следует очистить его поверхность от пыли и других загрязнений. Для этого можно воспользоваться щеткой с металлическим ворсом, шпателем и пульверизатором. Если после очистки на нем будут обнаружены неровности, их потребуется устранить. Любые перепады поверхности размером более 10 мм могут привести к неплотному прилеганию утеплителя.

Стены цоколя можно ровнять гипсовой штукатуркой. Кривизну поверхности следует определять строительным уровнем. Для этого инструмент нужно приложить к вертикали стены, а потом замерить разницу между крайними точками его прилегания. Если искомая величина не превышает 10 мм, выравнивание можно не делать. При больших отклонениях цоколь придется оштукатурить строительным раствором по маякам.

Их можно изготовить из деревянных реек и установить на стены цоколя после нанесения соответствующей разметки. Вначале вертикальное положение крайних реек необходимо зафиксировать при помощи алебастра. Потом, натянув между ними шнур, следует установить промежуточные маяки. Шаг между ними должен соответствовать длине правила, которым потребуется выровнять слой нанесенной штукатурки.

Рабочую смесь нужно укладывать снизу вверх между рейками, используя для этого шпатель. После ее выравнивания по маякам штукатурке нужно дать время на высыхание.

Для того чтобы утеплитель не намокал и в доме вследствие этого не появлялась плесень и сырость, на стены цоколя по сухой поверхности следует нанести два слоя обмазочной гидроизоляции. Материалом для нее можно выбрать битумную мастику или более современную сухую изолирующую смесь. Оба этих варианта предусматривают нанесение состава на цоколь с помощью малярного валика или кисти.

Для достижения максимального результата работы по теплоизоляции цоколя следует проводить при плюсовой температуре более 5°C. Для наружного утепления это возможно с весны вплоть до осенних заморозков.

Технология утепления цоколя минеральной ватой

Перед устройством теплозащитного покрытия цоколя необходимо подготовить такие материалы и инструменты: перфоратор, дюбели и шуруповерт, рулетку, отвес и строительный уровень, молоток, плиты утеплителя, клей или оцинкованные профили, набор шпателей. Работу можно выполнять сухим и мокрым способом. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Мокрый способ утепления

В данном случае утеплитель наклеивается на вертикальную поверхность цоколя без использования каркасной системы. Клеящую смесь можно приобрести в ближайшем строительном магазине. Для ее приготовления удобно использовать электрическую дрель со специальной насадкой-миксером. В отличие от ручного замешивания, использование этого инструмента ускорит процесс и поможет сделать смесь однородной. Готовить состав следует согласно инструкции, расположенной на упаковке материала.

Для монтажа плит минеральной ваты клей следует наносить на утеплитель и изолируемую поверхность. Обычный шпатель служит для накладывания состава, а зубчатый — для его равномерного распределения по поверхностям. Листы утеплителя предварительно необходимо подрезать, учитывая размеры цоколя.

Для наклейки каждый элемент утепляющего покрытия нужно приложить к стене и осторожно его пристукнуть с целью более плотного прилегания. Это можно сделать с помощью небольшого бруска, используя его в качестве смягчающей удары прокладки.

Монтаж плит утеплителя нужно начинать снизу любого угла цоколя, формируя нижний ряд. Последующие верхние ряды следует располагать со сдвигом на 1/2 плиты в шахматном порядке. Стыки плит при этом должны получаться Т-образными. Нижний ряд утеплителя должен иметь опору, которой может служить щебеночная подсыпка, подошва фундамента или оцинкованный профиль, предварительно прибитый к стене. Если ее не обеспечить, нижний ряд плит может сползти вниз до того, как клей схватится.

Через 1-2 дня необходимо выполнить дополнительное крепление теплоизоляции зонтичными дюбелями. Отверстия под них высверливаются перфоратором. На один лист минеральной ваты должно приходиться пять дюбелей: четыре из них для углов, а пятый — в центре. После установки «зонтики» дюбелей нужно утопить в материал на 2-3 мм.

Следующий этап работы — это армирование утепляющего слоя. Перед этим следует заделать клеем углубления, которые образовались в результате монтажа зонтичных дюбелей и зазоры между плитами изоляции. Для устранения щелей можно использовать монтажную пену.

Армирование закрепленного покрытия нужно выполнять с применением стеклосетки. Вначале на него необходимо равномерно нанести двухмиллиметровый слой специальной шпаклевки, затем приложить к поверхности сетку и шпателем плотно прижать ее к утеплителю. Поверх сетки нужно нанести еще один слой армирующей смеси. Благодаря такому армированию получается ровная и монолитная утепляющая поверхность. При этом исключается всякий риск появления трещин и других дефектов цоколя.

Для финишной отделки такого покрытия чаще всего используются кирпич, камень или декоративная штукатурка. Облицовка камнем или кирпичом придает не только устойчивость утеплителю по отношению к внешним факторам, но и повышает утепляющие параметры системы. К тому же такой цоколь будет смотреться довольно солидно. Что же касается декоративной штукатурки, то после ее нанесения фактурной поверхности цоколя можно придать с помощью влагостойких красок любой цвет или оставить все в естественном виде.

Сухой метод утепления

Этот способ предусматривает укладку утеплителя в ячейки подготовленного каркаса. Перед началом утепления цоколя минватой необходимо выполнить пароизоляцию и собрать на его стене обрешетку из металлических профилей или деревянных брусков.

Каркас из профилей следует монтировать на расстоянии от поверхности стены 5-10 см. Профили нужно крепить вертикально с шагом, соответствующим размерам плит утеплителя — 60-100 см.

Пароизоляционным слоем может служить фольгированная пленка. При внутреннем утеплении она должна быть обращена блестящей стороной вовнутрь помещения. Полотна пленки следует крепить внахлест, проклеивая стыки полотнищ скотчем.

После устройства пароизоляционного слоя и сборки каркаса можно укладывать утеплитель, располагая его между профилями. Если в процессе монтажа плит минеральной ваты образуются щели между ними, можно их устранить с помощью монтажной пены.

После этого каркас можно обшивать подходящим отделочным материалом. При наружном утеплении это могут быть сайдинговые панели, которые надежно закроют утеплитель от влаги. При внутреннем утеплении — гипсокартонные листы.

Как утеплить цоколь минватой — смотрите на видео:

Вне зависимости от способа утепления цоколя при грамотном подходе к делу и соблюдении технологии утепление цоколя надолго защитит ваш дом от потери драгоценного тепла.

Утепление кровли пенополиуретаном

Обзор Экотерма

Утепление стен изнутри пеноплексом

Ремонт и восстановление линолеума

Как сделать забор жалюзи

Как обшить баню евровагонкой

Утепление двери в бане: пошаговая инструкция

Баня на дровах своими руками

Содержащиеся в журнале материалы и статьи могут включать информацию, предназначенную для пользователей старше 18 лет, согласно Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 года "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 18+.

Укладка теплоизолирующих материалов под наружную отделку дома значительно снижает теплопотери, а значит и счета за отопление. Кроме того, если знать, как правильно утеплить дом под сайдингом, то дополнительно можно рассчитывать на улучшение звукоизоляции стен.

Утепление под сайдинг: виды утеплителей

Выбирая утеплитель, учитывают несколько показателей:

материал, из которого сделаны стены;
погодные условия;
характеристики изолятора;
финансовую сторону вопроса.

Не всегда самый дешевый материал является худшим.

Производители выпускают утеплители, рассчитанные на различный материал стен, условия эксплуатации:

минеральная вата;
пенопласт;
пенополистирол;
пенополиуретан;
пенополистирол экструдированный;
стекловата.

Рассчитывая количество утеплителя, берут во внимание толщину материала, количество слоев покрытия.

Основные требования к утеплителю под сайдинг

Главное требование, выдвигаемое к изолятору – низкая теплопроводность. Чем меньше этот показатель, тем больше тепла удерживается в здании. Минеральная вата и экструдированный пенополистирол кроме низкой теплопроводности обладают хорошими звукоизоляционными свойствами.

Выбирая материал для утепления дома, обращают внимание на:

устойчивость к влаге;
восприимчивость к поражению грибками;
стойкость к перепадам температуры;
долговечность;
пожароопасность;
экологичность.

Некоторые виды утеплителей для стен дома снаружи под сайдинг монтируют со специальными мембранами, поглощающими влагу.

Достоинства и недостатки материалов

К положительным качествам минеральной ваты относят низкую стоимость. Она имеет низкий показатель теплопроводности, хорошие шумоизоляционные показатели, но не устойчива к влаге, легко воспламеняется. Чтобы защитить материал от намокания, дополнительно устанавливают мембраны, поглощающие жидкость.

Вату в рулонах чаще используется на горизонтальных поверхностях, так как она плохо защищает стыковочные места и ее приходится укладывать в 2 слоя. Вата в плитах имеет более плотную структуру, поэтому ею покрывают стены в 1 слой.

Пенопласт имеет пористую структуру. Этот материал наполнен пузырьками с газом. Он хорошо сохраняет тепло. Производители выпускают плиты различной толщины. Можно выбрать материал, исходя из потребности. Имеет невысокую стоимость, легкий, просто монтируется. Основной недостаток – его портят грызуны. Он плохо проводит воздух, поэтому помещение, с таким утеплителем может накапливать влагу. Кроме того, пенопласт имеет небольшой срок эксплуатации – 12-15 лет, горит и при этом выделяет токсичные вещества.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Пенополистиролом утепляют фундаменты зданий. Материал хорошо противостоит влаге, плохо проводит тепло. Главный недостаток – высокая стоимость. Поэтому применение материала ограничивают фундаментом дома.

Пенополиуретан (ППУ) имеет жидкую структуру, низкую теплопроводность, устойчив к влаге, плесени, грызунам. Материал наносится специальным оборудованием. Хороший шумоизолятор. Нанесение в жидком виде позволяет покрыть поверхность без стыковочных швов. Недостатками является плохая устойчивость к воздействию ультрафиолета. Необходимо иметь навыки работы с техникой для нанесения на поверхность.

Экструдированный пенополистирол устойчив к влаге, плесени, хорошо сохраняет тепло. Большой минус – плохая устойчивость к возгоранию.

Стекловата устойчива к пожарам, легкая, просто монтируется, дешевая. Это один из наиболее популярных материалов. Недостатком считается необходимость специальной защиты человека во время установки материала.

Чем утеплить стену дома под сайдингом

Покрытие различных стен требует «своего» изоляционного материала. Неправильно выбранный изолятор способен сделать помещение влажным, часть из них имеет небольшой срок эксплуатации.

Кирпичный дом

Для такого вида стен оптимальным вариантом является базальтовый утеплитель (разновидность минеральной ваты) или пенополистирол. Материал просто монтируется, дешевый, обладает хорошими изоляционными качествами.

Пенополиэтилен имеет хорошие показатели теплопроводности, но для монтажа этого материала необходимо приглашать специалистов.

Пенопласт легкий, простой в работе, дешевый. Это наиболее популярный утеплитель.

Утепление фундамента дома под сайдинг лучше сделать пенополистиролом. Этот материал наиболее устойчив к влаге, имеет плотную структуру.

Дом из пеноблоков и газобетона

Газобетонные стены имеют большую паропроницаемость. При неправильном выборе теплоизолятора, стена может покрыться плесенью, начать гнить. Утеплитель не должен нарушать газообмен между домом и окружающей средой.

На такой поверхности используют минеральную вату. Она имеет высокую паропроводимость и в комбинации с газобетоном сохранит микроклимат в помещении.

Хорошо показал себя на таких стенах пенополиуретан. Если напылять этот материал на поверхность, можно избежать стыковочных швов. Это снизит потери тепла.

Не стоит на стены из газобетона и пеноблоков устанавливать пенопласт и пенополистирол. У них плохая паропроницаемость.

Дома из дерева

Древесина имеет низкую теплопроводность, но не устойчива к пожарам, влаге, насекомым. Выбирая, какой утеплитель лучше для стен деревянного дома снаружи под сайдинг, учитывают, что он должен устранить эти недостатки. Оптимальным выбором для древесины является ППУ. Он легкий, хорошо сохраняет тепло.

Для деревянного дома используют стекловолокно, минеральную вату, пропитанную специальными огнестойкими составами.

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя

Перед монтажом утеплителя стену очищают от наслоений цемента, подтеков воды. Щели необходимо заделать специальным составом. Гвозди, штыри срезают. Ровную поверхность покрывают противогрибковой смесью и дают ей впитаться.

Технология утепления дома под сайдингом

Различают 3 вида монтажа изолятора – поклейка рулонных материалов на поверхность и фиксация на каркасе:

В первом случае на стену наносится клей, покрывается утеплителем. Оставляется на время для схватывания. Закрепляется слой обрешеткой.
Каркасный метод удобен для плит. Этот материал более жесткий, закрепление на стене проводится шурупами, гвоздями, клеем.

Перед установкой блоков проверяют уровень. Вначале устанавливают профиль, на который помещают пластины.

Направление установки выбирает мастер. Одним удобней устанавливать блоки, двигаясь от угла к центру, другим проще начинать работу с центра поверхности. Это не имеет принципиального значения. Главное – качество монтажа.

Третий способ монтажа утеплителя под сайдинг для деревянного дома – установка по перекрестному каркасу.

Специалисты считают этот метод наиболее удачным, хотя его стоимость дороже. Принцип метода состоит в том, что вначале на каркас устанавливают утеплитель в горизонтальном направлении. Затем на него ставят обрешетку, а на нее изолятор в вертикальном направлении. Такой способ установки позволяет минимизировать потери тепла.

Если планируется покрытие мембраной, ее необходимо накладывать снизу вверх. Фиксация полотен проводится строительным степлером. Шаг креплений – 20 см. Материал размещается внахлест с заходом 10 см. Для полной изоляции стыковочные места заклеивают скотчем.

Видео описание

Наглядно про перекрестное утепление каркасного дома смотрите в видеоролике:

Советы при установке утеплителя

Если запланирован монтаж винилового сайдинга, следует использовать оцинкованные шурупы и гвозди. Это убережет металл от ржавчины и конструкция прослужит дольше.
Выбирая минеральную вату, следует поинтересоваться, обработана ли она пожарозащитной смесью.
Стыки блоков изоляторов необходимо заделать, чтобы избежать попадания влаги.
Если планируется использование минеральной ваты, на вертикальную поверхность лучше устанавливать блоки. Они имеют более плотную структуру, поэтому обладают лучшими изоляционными качествами.
На пенопласт и минвату укладывают мембраны. Если не сделать этого, в доме начнет скапливаться конденсат. Дополнительный вентиляционный зазор создает обрешетка.
Места вокруг окон и дверных проемов требуют дополнительного крепления утеплителя. Также усиленно закрепляют изолятор на углах здания.

Для монтажа теплоизолятора не требуется выравнивание стен.
Расчетное количество материала следует увеличить на 5 – 7 %, так как часть придется обрезать при установке.
Для фиксации изолятора пользуются дюбелями с тарельчатыми шляпками. Для каждого блока используют не менее 5 дюбелей.

Выбирая, как утеплить каркасный дом под сайдинг, учитывают возможность материала проводить влагу. Среди потребителей популярна минвата. Она дешевая, простая в нанесении на поверхность. Мастера советуют утеплять такие строения с помощью ППУ.

Сколько стоит обшить дом сайдингом

Стоимость утепления дома зависит от нескольких составляющих:

цены материала;
размеров стен;
расхода утеплителя;
использования дополнительных материалов (мембран, крепежных элементов, предварительной обработки поверхности);
стоимости работы мастера (чем выше квалификация специалиста, тем дороже придется заплатить).

Различные производители устанавливают свою цену на изоляторы. Наиболее дешевым является пенопласт.

Так как переменных для определения цены очень много, то точную цифру назвать сложно, даже зная площадь стен, которые будут утепляться. Цена может колебаться от 200 до 800 и выше рублей за квадратный метр и окончательную стоимость любой специалист назовет только после осмотра дома и выполнения замеров. Средняя стоимость утепления дома составляет 43 500 руб.

Видео описание

Про утепление дома пенополиуретаном и стоимость работ, смотрите в видеоролике:

Утеплять или нет

Утепление здания под сайдинг является необходимым шагом. Несмотря на то, что расходы на смену фасада дома при этом возрастают, такая мера окупает себя в экономии на теплоносители. Правильный выбор теплоизолятора позволит снизить расходы на отопление на 30-40%.

Минеральная вата активно применяется в системах навесных вентилируемых фасадов, частный случай которых — обшивка дома сайдингом. К сожалению, иногда даже регламент производителей таких систем не вносит ясности в порядок монтажа, но в нашей инструкции мы осветим основные моменты.

Типовые системы утепления

В технических альбомах производителей минеральной ваты можно встретить четыре типа систем утепления фасада, пригодных под последующую отделку сайдингом. Две из них подразумевают использование пиломатериалов для устройства несущей подсистемы, в двух других используется металлический профиль.

Системы с деревянным каркасом наиболее предпочтительны для домов из бруса и зданий каркасного типа. Также деревянные стойки могут использоваться и на каменных основаниях при отсутствии необходимости проводить выравнивание. Существенный плюс деревянного каркаса — низкая стоимость и доступность пиломатериалов даже в удалённых регионах и простой процесс сооружения без особых технологических требований. Минусы тоже есть: ограниченный срок службы, высокая теплопроводность, значительный вес несущей системы.

В металлических каркасах может применяться как стандартный оцинкованный профиль для ГКЛ, так и специализированный набор изделий для систем НВФ, включающий все необходимые элементы для крепления стоек к стене, их выравнивания и усиления. Профили для ГКЛ, как правило, применяют при толщине утеплителя до 80 мм, специальные системы — при толщине теплозащиты свыше 150 мм. Основные плюсы от использования металлической подсистемы в возможности технологичного и точного выравнивания, а также в более высокой итоговой энергоэффективности такого утепления. Несмотря на то что теплопроводность металла выше, чем у дерева, общая доля консольных креплений существенно меньше, чем в случае с деревянными стойками, являющимися прямыми и ярко выраженными температурными мостами.

Монтаж каркаса

В случае утепления каркасных зданий основным несущим элементом для пояса теплозащиты и отделки служат стеновые стойки. При необходимости увеличить толщину утеплителя с наружной стороны набиваются брусья горизонтальной обрешётки, между которыми укладываются дополнительные плиты минеральной ваты. После этого устраивается защитная оболочка, набиваются вертикальные рейки для крепления сайдинга, за счёт толщины которых формируется вентилируемый зазор — не менее 30 мм.

Деревянная несущая система на каменных основаниях устраивается похожим образом. К основанию стены ребром крепятся доски толщиной 50 мм и шириной, равной необходимой толщине пояса утепления. В досках необходимо цековать потайные отверстия на половину глубины, затем выполнить крепление анкерными болтами. Для предварительного выравнивания плоскости подсистемы между стеной и досками устанавливают подкладки из монтажных клиньев или наборов деревянных реек различной толщины. После укладки утеплителя устраивается защитная оболочка, поверх стоек набивается контррейка, выполняющая роль дистанционной планки для формирования вентзазора. Также возможно устройство перекрёстной системы, в которой за счёт смещения дистанционной обрешётки относительно основных стоек устраняются основные мосты холода.

Крепление стандартного оцинкованного профиля для ГКЛ осуществляется с помощью прямых подвесов, в качестве стоек обычно используют профиль CD-60. Также может использоваться профиль типоразмера WD-50, обычно его применяют при толщине утеплителя более 100 мм и из него же изготавливают Г-образные консольные крепления. Соединение частей несущей системы выполняется саморезами LM-11, которые в простонародье именуют «клопами».

В специализированных системах используется набор регулируемых консольных креплений. Соединение стоек с консолями выполняется на болтах, чем обеспечивается высокая точность позиционирования. Крепление контробрешётки и усиливающих распорок обычно выполняют саморезами с пресс-шайбой, а если необходимо сохранить лицевую плоскость — вытяжными заклёпками.

Монтаж несущей системы любого типа должен проводиться только после тщательного расчёта положения стоек или дистанционных реек, к которым будет выполняться крепление панелей сайдинга и торцевых элементов. Так, в местах установки вертикальных стыковочных профилей должны располагаться две вертикальные стойки, каждая в 200 мм от стыка. Между ними с шагом 40 см устанавливают горизонтальные перекладины, к которым будет крепиться Н-образный стыковочный профиль. На углах несущие элементы располагают подобным образом, но вместо прямых перекладин крайние стойки соединяются Г-образными вставками. Особое внимание необходимо уделить обрамлению проёмов: его выполняют прямоугольными рамками, ширина и высота которых определяются в соответствии с требуемым рассветом откосов.

Закладка утеплителя

Основная сложность при утеплении минватой под сайдинг — правильно сочетать размер плит утеплителя и шаг стоек каркаса. В системах НВФ преимущественно используют гидрофобизированные плиты плотностью 35–50 кг/м 3 , а при двухслойном утеплении — 70–80 кг/м 3 для внутреннего слоя. Эти материалы имеют стандартную ширину в 60 см, что вызывает определённые трудности.

Для деревянных каркасов без смещённой контробрешётки и металлических систем НВФ такой шаг стоек каркаса пригоден под обшивку виниловым и металлическим сайдингом. Для оцинкованных профилей ГКЛ и деревянных каркасов под обшивку деревянным сайдингом шаг стоек следует сократить до 40 см или меньше. Чтобы скорректировать ширину утеплителя, есть два варианта: использовать плиты, длина которых кратна 40 см и резать их поперёк, нерационально увеличивая тем самым число стыков, либо сократить шаг стоек до 30 см и разрезать стандартные плиты вдоль.

Плотность плит позволяет вставлять их враспор, однако из-за значительной высоты пояса теплозащиты требуется обеспечить дополнительное крепление, чтобы исключить усадку утеплителя под собственным весом. Для утепления каменных стен в этих целях используются тарельчатые дюбели, которые размещают с плотностью 5–6 шт./м 2 . В каркасных стенах поддержка утеплителя осуществляется за счёт тонких (15–20 мм) распорных планок, которые крепят между стойками по мере укладки утеплителя на горизонтальных стыках.

Защита минеральной ваты

Несмотря на то что в вентилируемом пространстве под сайдингом не действуют воздушные потоки значительной силы, минеральную вату необходимо оградить от уличной среды. В этих целях используются рулонные материалы, называемые супердиффузионными мембранами. Они не позволяют сквозняку проникать в зону размещения утеплителя, при этом пропускают водяной пар и выполняют роль гидроизоляции, защищая минеральную вату от конденсированной влаги и водяного тумана. Мембраны должны укладываться определённой стороной к утеплителю, их монтаж производится в горизонтальном направлении начиная снизу, при этом на стыках следует выполнять нахлёст верхних полотен на нижние в 10 см, для чего на краях материала имеется соответствующая разметка. Предварительно мембрана крепится к стойкам каркасной системы степлером, затем прижимается контробрешёткой. Линии перехлёста обязательно нужно проклеивать специальной липкой лентой.

Защита утеплителя с внутренней стороны выполняется пароограничивающими плёнками, пропускная способность которых определяется расчётом по влагонакоплению пирога стены. Парозащита располагается под внутренней отделкой и обязательно подворачивается на потолок, образуя единый герметичный контур. Из-за этого в утеплённых минватой зданиях обязательно требуется организация приточно-вытяжной вентиляции для поддержания концентрации углекислого газа на безопасном уровне.

В условиях суровых зим и сильных морозов деревянный дом нуждается в утеплении — без него создать внутри комфортные условия в холодное время года трудно. Также теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление. Эта статья расскажет, как правильно утеплить деревянный дом минеральной ватой под сайдинг.

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Преимущества минеральной ваты

Состав и характеристики минеральной ваты

Минвата марки Изорок

Почему минеральная вата стала настолько популярным утеплителем для частного строительства? Ответ на этот вопрос прост – в силу совокупности своих преимуществ этот материал по тем или иным характеристикам превосходит прочие утеплители.

Минеральная вата не горит. Она способна только плавиться, и лишь при очень высоких температурах. Потому этот утеплитель лучше подходит для построек из деревянного бруса или бревен чем горючий пенопласт.
Минеральная вата легка в обращении – она не требует применения специального оборудования, как эковата. Процесс ее монтажа прост – достал из упаковки, нарезал (если это нужно), уложил, закрепил при помощи дюбелей или клея.
Минеральная вата не подвержена усадке с течением времени и не привлекательна для грызунов, насекомых, грибка и плесени. Вдобавок, она способна сохранять свои свойства в течение нескольких десятков лет.
И как любой хороший утеплитель, минеральная вата обладает чрезвычайно низкими значениями теплопроводности – 0,03-0,047 Вт/(м*К) в зависимости от марки материала и температуры снаружи.

О марках минеральной ваты

Выбор минеральной ваты

7 лучших производителей минеральной ваты

Зайдя в строительный магазин, вы увидите множество видов минеральной ваты с различными характеристиками. Возникает вопрос: какими характеристиками должен обладать материал, подходящий для утепления дома снаружи?

Тип – каменная или базальтовая вата. Шлаковата или стекловата – не лучший выбор для стен жилого дома. Причины – высокая щелочность и содержание веществ, являющихся вредными для человека (особенно это касается шлаковаты).
Плотность – от 80 кг/м3 и более. Это обусловлено тем, что уложенный материал испытывает большие нагрузки. И чтобы под их воздействием утеплитель не сминался, не терял свою форму и теплоизоляционные качества, он должен быть достаточно плотным.
Размеры – большая часть минеральной ваты для наружного утепления стен продается в виде плит с длиной и шириной 1200 на 600 миллиметров. Толщина варьируется, и может составлять от 50 до 150 миллиметров.
Так как утепление проводится снаружи, то минеральная вата должна быть гидрофобной. Впитывая воду, этот утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства на 50-70%. Стоит учитывать, что снаружи высокая влажность и ее резкие перепады вовсе не редкость. Потому способность не впитывать влагу и конденсат очень важна для минеральной ваты. Однако, этого недостаточно, потому, утепляя стены деревянного дома, позаботьтесь о качественной гидро- и пароизоляции.

Виды минеральной ваты

Отдельно стоит обсудить вопрос толщины теплоизоляционного слоя. Дерево само по себе обладает некоторыми качествами утеплителя, а потому для него не требуется настолько большой слой минеральной ваты, как для постройки из бетона или силикатного кирпича. Для примера, в условиях средних широт для деревянного дома с толщиной стен 15 сантиметров оптимальным будет слой утеплителя в 10 сантиметров. Если стены еще толще, 20 сантиметров, то необходимый слой минеральной ваты будет в два раза меньше.

Разумеется, если вы проживаете в регионе с резко континентальным климатом и суровыми морозами, то толщина утепления стен должна быть выше. И если листов минеральной ваты толщиной 50 или 100 миллиметров для теплоизоляции недостаточно – нужно укладывать их в два слоя.

Расчет толщины утеплителя онлайн

В таблице ниже приведены материалы, отвечающие требованиям и подходящие для утепления стен.

Baswool ВЕНТ ФАСАД 80

ТехноНИКОЛЬ Техновент Стандарт 50

Цены на минвату

Инструменты и материалы

Ниже составлен список всего, что необходимо для утепления деревянного дома минеральной ватой под сайдинг.

Минеральная вата – очевидно, что без нее ни о каком утеплении речи идти не может. Перед тем, как отправляться в строительный магазин, сделайте замеры площадей всех стен дома и вычтите из получившейся цифры площадь всех окон и дверей. Разделив результат на площадь одного листа (для листа 1200 на 600 мм это 0,72 м2) минеральной ваты, вы узнаете, сколько их необходимо купить. Если планируется утепление в два слоя – полученное число множьте на два.
Материал для каркаса – это может быть либо деревянный брус сечением 50 на 50 мм, либо аналогичный по свойствам стальной профиль. Также вам могут понадобиться П-образные металлические подвесы. О том, для чего они нужны и как используются, будет рассказано ниже.

Профили ud и cd для монтажа каркаса

Брус для обрешетки

Конструкция фасадного дюбеля для теплоизоляции

Существует два способа утепления жилую постройку с помощью минеральной ваты – каркасное и бескаркасное. Ниже рассмотрены оба метода.

Цены на популярные модели перфораторов

Каркасное утепление дома с отделкой сайдингом

Схемы монтажа минваты

В первом способе монтажа теплоизоляции сначала на стене монтируется каркас из деревянного бруса или стального профиля, затем между его элементами укладывается утеплитель. Завершается процесс установкой внешней обрешетки и отделкой сайдингом. Теперь рассмотрим способ подробнее.

Утепление фасада дома минеральной ватой

Первый этап – подготовка поверхности. Щели и зазоры в деревянных стенах заделываются и утепляются, сами стены очищаются от пыли, мусора и остатков старой отделки, если таковые есть. Также демонтируются выступающие элементы: трубы, ставни, подоконники и так далее.

Второй этап. Стены обрабатывают антисептиками, защищая от гниения и грибка.

Третий этап. С помощью строительных скоб к стенам крепят пароизоляционную пленку. Листы мембраны между собой соединяют внахлест на 10-15 сантиметров, швы тщательно проклеивают акриловой лентой.

Четвертый этап – монтаж каркаса. Брус (предварительно обработанный антисептиком) или профиль устанавливаются вертикально, с интервалом (расстоянием между элементами) по ширине плиты минваты. К стене брус крепится гвоздями, а профиль – саморезами.

Каркас под утеплитель

Оптимальное расстояние между брусьями каркаса

Пятый этап. Листы теплоизоляции укладываются в пространство между элементами каркаса. Крепеж утеплителя к стене осуществляется с помощью 4-6 тарельчатых дюбелей. Если остаются щели или зазоры – их следует заделать кусками минеральной ваты.

Резка плит минеральной ваты ножом

Утепление в два слоя

Шестой этап. Поверх каркаса и утеплителя настилается пароизоляционная пленка. Как и до этого, стыки делаются внахлест и проклеиваются лентой.

Монтаж ветрозащитной пленки

Седьмой этап. К каркасу крепится новый слой обрешетки, который будет использоваться для создания вентилируемого фасада и как каркас для сайдинга. В данном случае допустимо использования бруса малого сечения.

Устройство вентилируемого зазора

На этом утепление завершается, дальше остается только выполнить отделку дома сайдингом.

Важно! Если планируется два слоя утеплителя, то второй каркас монтируется перпендикулярно относительно первого и относительно сайдинга. Для примера, если отделка стен сайдингом будет выполняться горизонтально, то так же должны быть уложены брусья первого каркаса. А брусья второго слоя утеплителя должны располагаться перпендикулярно им, то есть вертикально.

Схема утепленного фасада

Утепление под сайдинг

Цены на теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление наружных стен с отделкой сайдингом

Бескаркасное утепление минеральной ватой под сайдинг

В отличие от способа, изложенного выше, этот метод не предусматривает монтаж каркаса для теплоизоляции, и минеральная вата закрывает практически всю поверхность стены. Таким образом, решается проблема с «мостиками» холода, в качестве выступают элементы обрешетки в каркасном способе утепления стен.

Шаг 1. Стены дома следует подготовить к утеплению – очистить от мусора, грязи и пыли, демонтировать все, что может помешать процессу и заделать щели и углубления паклей или кусками минеральной ваты.

Шаг 2. Очищенная поверхность стен тщательно обрабатывается антисептиком. Если в качестве обрешетки будет использоваться деревянный брус – он тоже проходит обработку.

Шаг 3. Как и для первого способа, к стене скобами крепится пароизоляционная мембрана.

Шаг 4. Далее к стене крепятся универсальные П-образные подвесы. В горизонтальной плоскости расстояние между ними должно быть меньше или равно ширине плиты минеральной ваты. В вертикальной плоскости расстояние между подвесами – 50-60 сантиметров. Крепятся они на дюбели.

Закрепленный на стене прямой подвес

Шаг 5. Теперь нужно произвести обкладку стен минеральной ватой. Для этого способа нужно особо тщательно следить за тем, чтобы не было больших зазоров и щелей, через которых зимой будет уходить тепло. Их необходимо заделывать кусками минеральной ваты.

Закрепленные плиты минваты

Шаг 6. Следующий этап – внешняя пароизоляция и ветрозащита. Правила для укладки мембраны те же, что и в прошлый раз – стыки внахлест, швы заделываются акриловой клейкой лентой.

Почему так важна пароизоляция фасада дома под сайдингом

Шаг 7. Снаружи к подвесам крепится обрешетка из стального профиля или деревянного бруса. Она должна прижимать плиты минеральной ваты к стене и обеспечивать вентиляционный зазор между ними и сайдингом. С помощью уровня следите, чтобы обрешетка была установлена ровно.

Важно! При утеплении в два слоя плиты второго слоя располагают так, чтобы они перекрывали стыки плит предыдущего слоя. Это правило обязательно и для каркасного, и для бескаркасного способов монтажа теплоизоляции.

Можно заметить, что утепление деревянного дома минеральной ватой под сайдинг – дело сравнительно простое и не требующее применения дорогостоящих материалов или сложных инструментов, а потому оно под силу каждому домовладельцу. Досконально следуя инструкциям, вы получите долговечную и качественную теплоизоляцию, которая прослужит вам 25-30 лет.

Видео — Утепление фасада под сайдинг

Видео — Монтаж минваты

Читайте также: