Устройство замка задней двери
Обновлено: 28.04.2024
После того как по ездил несколько дней на моём "новом" автомобиле понял. Что с дверьми твориться непонятное. В общем двери открывались и закрывались как им вздумается(
Первой разобрал водительскую дверь. Так все было в порядке. Кроме того, что подвес диффузора динамика отклеился по периметру от корпуса 0_0. С пассажирской стороны пришлось подогнуть фигурный лепесток.
Чуть отрегулировать замок+ вытащить плёнку которая по всей видимости крепилась с внутренней части двери и защищала от попадания осадков на обшивку двери.
А вот задний правый левый и правый замки не хотели нормально функционировать. Левый открывался и не закрывался, а правый наоборот. Закрывался и не открывался.
Думал купить новые замки. 1800 за шт. Но попытка не пытка(как же я ошибался). Начал разбирать левый замок. Кое как снял механическую часть. Электро же оказалась не особо то и разборной. Пришлось спиливать заклёпку которая держит рычажок.
После разбора из корпуса "неразборной части" выпало что-то мелкое. Но после осмотра оказалось, что это выпал элемент который и помогает закрыть дверь) Посмотрел на пол и нашёл меленький зубчик который давит на рычажок вниз)))
Система такая. Моторчик, шестерня с червяком и на шестерне ходит элемент с двумя зубчиками. Верхний и нижний. Именно они толкают рычажок который открывает и закрывает дверь.
Я парень простой. Взял супер клей и приклеил зубчик на место. Собрал всё в обратном порядке. Сейчас всё работает с левой стороны. Но если сломается. Для себя решил, что куплю новый и не буду больше такой фигней страдать…хотя ест есть время то можно его интересно провести в гараже)))
На правой стороне я разобрал замок паяльником именно в той части, где находится червяк Но там было все на месте. Пошел и купил новый замок за 1800…дверь так же не открывалась. Начал гнуть штанги. Нашел рабочее положение-собрал. Пока оставил как есть. Летом буду опять туда залазить что-бы вымыть грязь и тд
В общем, обнаружил случайно, что при постановке на сигнализацию задняя левая дверь не блокировалась но при открытии сигналка срабатывала.Решил сразу не искать замок, а попробовать отремонтировать. Закупил кофе и поехал в гараж.
Ну тут я его по переводил, показалось что тяжело и причина найдена, все смазал оттер от грязи собрал и на тест драйв)))
Подав на него 12 вольт он работал и в одну и в другую сторону но я решил разобрать и посмотреть на щеточный узел и коллектор как и описывалось в той теме.
И о чудо, он щелкает и не заедает буду теперь почаще проверять двери, советую всем проверить свои двери и спать спокойнее)))
Volkswagen Touareg 2008, двигатель дизельный 3.0 л., 224 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 25
Ну как, работает моторчик ?
Не давно опять перестал закрывать
Привет. А щетки какие в моторчике стоят? Их менял или они нормальные еще были?
Привет
Щетки не менял.
Привет! А этот замок на, 9 пин? Похожая проблема, не зная разбирать и делать тоже самое или сначало купить другой замок, вслучае если свой не сделаю.И машина разобраная зависнет(У меня тоже не закрывает, на сигналку встает. Закрываю таким способом, с где замок с боку через отверстие в двери (где заглушка) флажок двигаю и закрываю. ВСЕ СНАРУЖИ БОЛЬШЕ НЕ ОТКРЫВАЕТ! только из нутри двайным открытием ручкой.
Я думаю в этом же проблема будет, если бу брать то можно с условием что вернёшь. Я так с блоком клапанов Пневмы так делал
1) Один из подопытных образцов на операционном табурете. Приступаем к разборке.
Понадобится набор "звездочек".
2) Разбираем постепенно на детали. И запоминаем что и откуда установлено. Это важный момент.
Иначе потом запаришься.
И тут первый облом. Установлена заклепка. Многие на этом моменте останавливаются и не решаются дальше разбирать не разборный замок )))
Вот какая тавтология
3) Замок и так неисправен, терять нечего. Стачиваем болгаркой заклепку.
4) Добираемся до внутренностей. Пластиковые части (серая и черная) запаяны между собой в наскольких местах по периметру, примерно 10 точек. Их либо ножиком расковырять, либо как я уже потом — паяльником.
5) снимаем контакты питания и концевиков просто вытаскиваем кверху.
6) Между крышками имеется уплотнительная резиновая прокладка для герметизации.
7) На валу моторчика жестко закреплен медный (а вероятнее всего латунный) ребристый наконечник. С завода на него запаян сверху пластиковый наконечник. От частого использования соединение разрушилось и моторчик не открывал и не закрывал замок.
8) Паяльником аккуратно как мог запаял пластиковый наконечник. Контакты питания моторчика просто сверху вставляются в моторчик. Имеется два концевика внутри
9) Разобрал передний и задний замки и сравнил внутреннюю исполнительную часть. Внутри пластикового короба отличие только в ограничителе. При открытия передней двери не позволяет закрыть дверную "щеколду" (фиксатор-блокиратор дверного замка)
10) Разобрал и механическую часть замка. Внимательно запоминаем что и откуда бралось.
я этого не сделал и пришлось много времени потерять при сборке. Приходилось методом интуиции и прямого тыка подбирать
детальки. Отметил место расположения пружинки, которую просто так не поставить, она все равно путается выскользнуть.
Сборка замка
11) Запорный язычок отталкивается с помощью этой натяжной пружинки. Вот она при разборке вылетает и обратно ее можно установить через специальное отверстие, которое конструкторы предусмотрели )))
Вот за это им спасибо )
пружинка просто вставляется в отверстие и концом фиксируется в посадочном месте.
12) Зажимаем металлические зажимы, чтоб зафиксировать конструкцию на пластиковом корпусе.
Их всего четыре, по одному со каждого угла
13) Ставим на место пластиковый белый рычаг.
14) Примеряем исполнительные рычаги, фиксаторы которых сточили ранее болгаркой. Заклепывать там уже нечего, поэтому кроме как заварить, на ум больше ничего не пришло.
исполняем )
15) Полуавтомата нет, поэтому варим электродуговой. Для охлаждения был шприц с водой.
16) Сварщик из меня никакой, получилось что получилось. Пластмасса чуток нагрелась, но не страшно.
17) Сделал и еще одну "заклепку" . Пружинка отмечена — та что изнутри механической часли установлена. Если забыть ее
поставить и заварить заклепки, получится весьма смешно…
18) Замок в сборе. Можно устанавливать на место.
Конструкция заднего замка отличается от переднего. Это тоже заставило меня искать недостающие детали, которые были под носом.
А теперь немного выводов:
1) Один новый замок стоит порядка 1500-1660р. Экономия очевидна.
2) Разобрать не разборное — вполне реально, если очень надо.
3) Собрать разобранное да еще чтоб работало — это тоже реально, только нужно быть очень внимательным.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Поднимаем стекло.
3. Отсоединяем наружную ручку двери (см. тут),
4. Снимаем подвижное стекло и направляющую (см. тут)
5. Ключом TORXТ30 отворачиваем три винта крепления замка, отсоединяем тяги и извлекаем замок из двери.
6. Нажимая фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов от замка и снимаем замок.
7. Перед установкой смазываем замок
8. Устанавливаем детали в обратной последовательности.
Регулировка замка
Регулировка замка задней двери проводится аналогично регулировке замка передней двери (см. тут).
СНЯТИЕ МЕХАНИЗМА СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Работу проводим при замене механизма стеклоподъемника.
Снимаем обивку двери (см. «Снятие обивки задней двери»). Отворачиваем саморезы крепления стекла к ползуну стеклоподъемника (см. «Снятие стекла задней двери»).
Руками поднимаем стекло и крепим его к рамке двери изоляционной лентой или скотчем.
На автомобиле с электростеклоподъемниками…
…нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от стеклоподъемника.
Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления механизма стеклоподъемника.
Вынимаем механизм электростеклоподъемника через технологическое отверстие во внутренней панели двери.
Механизм электростеклоподъемника задней двери
При демонтаже механизма стеклоподъемника на автомобиле с ручными стеклоподъемниками снимаем…
…поролоновую прокладку с вала ручки.
Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления механизма стеклоподъемника.
Повернув механизм стеклоподъемника в полости двери, вынимаем его через технологическое отверстие во внутренней панели двери.
Устанавливаем механизм стеклоподъемника задней двери в обратной последовательности. При этом ручным или электрическим приводом подводим ползун к монтажному отверстию для закрепления стекла.
СНЯТИЕ ЗАМКА И НАРУЖНОЙ РУЧКИ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
Работу проводим при замене замка и наружной ручки двери.
Для снятия замка задней двери снимаем обивку двери (см. «Снятие обивки задней двери») и нижнюю направляющую стекла (см. «Снятие стекла задней двери»).
Сжимаем четыре лепестка оси промежуточного рычага…
…и снимаем рычаг с тягами в сборе.
Вынимаем из держателей тягу внутренней ручки и тягу блокировки замка.
Повернув фиксатор, отсоединяем от замка тягу наружной ручки.
Ключом «Torx Т-30» отворачиваем три винта крепления замка.
Вынимаем замок с электроприводом в сборе через технологическое отверстие во внутренней панели двери.
Отжав фиксатор колодки проводов, отсоединяем колодку от электропривода замка и снимаем замок в сборе с электроприводом.
Ключом «на 8» отворачиваем саморез крепления электропривода.
Поворачиваем электропривод так, чтобы выступ на штоке 2 привода попал в прорезь 1 на рычаге замка…
…и снимаем электропривод.
Поворачиваем пластмассовый фиксатор, освобождая тягу блокировки…
…и отсоединяем тягу от рычага замка.
Аналогично отсоединяем от замка тягу внутренней ручки.
Устанавливаем замок задней двери в обратной последовательности.
Для снятия наружной ручки задней двери снимаем обивку задней двери и отсоединяем тягу наружной ручки от замка (см. выше).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления наружной ручки к задней двери…
…и снимаем наружную ручку.
Устанавливаем наружную ручку задней двери в обратной последовательности.
Тема плохого открывания задних дверей для владельцев грант/калин весьма наболевшая. Она не обошла стороной практически ни одного владельца выше упомянутых авто.
И так попытаемся в сотый раз разобраться в причинах данного недуга.
В интернете можно найти кучу инфы о том как заставить задние двери работать. Постараемся перечислить основные операции которые рекомендуют проделать для лучшего открывания дверей:
1) Регулировка замка, а точнее ответного "уха". Это нужно сделать в первую очередь, но сильного результата это не даст, хотя это и очень важно.
2) Выгибание двери тем или иным способом. У многих получается добиться очень не плохих результатов, однако некоторые считают такой метод слишком варварским или просто боятся так делать, а знакомых мастеров нет.
3) Стачивание зуба в замке. Эффект есть, но не большой. А если перестараться то замки будут самопроизвольно отпираться.
Однако мне практически ни где не попадалось информации о том, из за чего это собственно происходит. На передних дверях установлены точно такие же замки и они открываются отлично, так почему же с задними не так? Достаточно просто разобраться с устройством передних и задних механизмов открывания дверей и понять в чём же у них отличия. Оказывается, что эти отличия есть и в них и роется весь "корень зла".
Попалось мне вот это видео. В нём автор хорошо расписывает конструкцию задних замков и делает ОЧЕНЬ важное замечание которое и легко объясняет в чём разница и почему же задние двери так сложно открыть.
И так вся суть проблемы в том, что в задних дверях за место тяги, сделали просто кронштейн по которому трется рычажок ручки. А этом моменте и возникает основное усилие, т.к. силуминовый крючок ручки очень туго ходит по металлической площадке кронштейна замка. Я сперва даже не поверил, но когда я снял ручку и на закрытой двери пальцем нажал на рычажок замка, то очень сильно удивился как же легко открылась дверь. Как выяснил позже, АВТОВАЗ об этом тоже прекрасно знал и якобы даже исправил этот недуг на новых грантах, об этом тут это подробно написано. И так что мы видим: на задние двери наконец то установили тягу
Я пока что не придумал как лучше переделать механизм, поэтому просто отшлифовал поверхности кронштейна и крючка ручки, а затем всё хорошо смазал. Кстати сама ручка имела очень тугой ход, т.е. когда она уже снята с двери ее всё равно не просто открыть. Соответственно её так же почистил и промазал, стало на много лучше. Эффект от проделанного оказался выше ожиданий, так у меня двери не открывались ни разу за 3 годя эксплуатации. А оказалось всё так просто.
К сожалению ни фото ни видео при работе не делал, но представленных материалов думаю вполне достаточно.
Демонтаж дверной ручки на Ладе Гранте проводят в случае ее механического повреждения, деформации, обнаружения дефекта. Конструкция ручки простая, а схема фиксации интуитивно понятна.
Демонтаж наружной ручки. Подготовительный этап
Необходимые материалы, инструменты для того чтобы снять ручку задней двери:
- автомобильные ключи;
- ветошь;
- графитная смазка;
- новые комплектующие (по мере необходимости).
Последовательность действий при замене ручки задней правой (левой) двери
Работы проводим модульно, так как изначально следует демонтировать обшивку, внутреннюю начинку, открутить фиксаторы ручки.
Этап №1: демонтаж карты.
- Помещаем машину на площадку, обеспечиваем первоочередные меры безопасности, активируем стояночный тормоз.
- Открываем заднюю левую дверь, стекло поднимаем в верхнее положение.
- Скручиваем блокиратор (солдатик).
- Отверткой поддеваем крепление ручки стеклоподъемника, выводим из пазов, извлекаем фиксатор.
Этап №2: отсоединяем тягу блокировки двери, выводим ее из полости двери.
- Используя головку на «8» с переходником, выкручиваем болт крепления ручки.
- Аккуратно отверткой поддеваем и отсоединяем штанги замка с внутренней стороны.
- Сдвигаем ручку в направлении «вперед», снимаем ее.
На этом процесс демонтажа элемента отпирания окончен. Далее проводим профилактику, устанавливаем новые детали, собираем конструкцию в обратной последовательности.
Обзор цен производителей
*цены актуальны состоянием на 28.11.2018 года.
Рекомендации по выбору
Вне всякого сомнения, предпочтение при выборе отдавайте деталям с заводскими каталожными артикулами. Приобретайте расходные материалы исключительно в официальных представительствах, СТО, автомагазинах.
Перед покупкой сверяйте каталожные артикулы деталей с фактическими данными, указанными в инструкции по эксплуатации. При отсутствии таковой книги, обращайтесь за консультацией к специалистам сервисных центров, скачивайте рекомендации с сети интернет.
Пошаговая инструкция по демонтажу замка задней правой (левой) двери на Ладе Гранте
Работы проводим модульно: демонтаж карты, снятие внутренней начинки, ручки, замка.
- Повторяем предыдущие действия.
- Отверткой с крестообразной битой выкручиваем крепление промежуточного рычага тяги блокировки, сдвигаем основание рычага.
- Выводим лапку фиксатора из штатного отверстия.
Смазываем подвижные механизмы, устанавливаем новый замок, собираем детали в обратной последовательности.
Замок задней двери ремонту не подлежит, если на нем видны следы деформации корпуса.
Устройство замка задней двери
Обзор цен производителей
*цены актуальны состоянием на 28.11.2018 года.
Регулировка замка задней двери
Туго открываются двери, заклинил замок, появился сторонний скрип при отпирании — первые признаки необходимости регулировки дверного замка. Проблема распространенная среди отечественного транспорта.
Преждевременно изнашивается левая сторона по причине ее частого использования.
Малоопытные владельцы практикуют устранять поломку смазыванием механизма. Однако эффективность такого решения низкая. Мастера СТО рекомендуют следующую регулировку:
- Ослабить крепление скобы при помощи ударной отвертки.
- Сдвинуть скобу вверх (вниз) на несколько миллиметров, параллельно пробуя захлопывать дверь. Передвигаем механизм на несколько мм и проверяем на работоспособность
- Как только достигнем результата — жестко фиксируем скобу.
- Смазываем шток тонким слоем Литола, графитной смазки.
На этом регулировка замков задних дверей окончена.
Приведенный алгоритм эффективен при условии исправного состоянии замка. А что делать, если на рамке двери образовалось искривление, деформация? В таком случае мастера советуют сделать доработку:
- Открываем заднюю дверь.
- В замок вставляем ограничитель из пластика так, чтобы он не закрылся.
- Трехгранным напильником аккуратно спиливаем острые концы зубьев замка. Делаем это аккуратно, чтобы не сломать механизм. Место которое стачиваем напильником
- Извлекаем пластиковый стопор, проверяем исправность работы механизма.
Вместе с регулировкой замка приходится регулировать дверь. Причина в увеличении радиуса искривления рамки. Дефект распространенный, устраняется путем выравнивания искривления.
Специального инструмента не нужно, достаточно силы рук мастера (ремонтника).
С 2015 года АвтоВАЗ запустил серийное производство замков задней двери нового образца на Ладе Гранте. Это модернизированный вариант прежнего запорного механизма.
Главное отличие не только в стоимости, но и в изменении конструкции, применении прочного полимера. Что позволило существенно снизить стук при ударе об металлическую петлю.
Отзывы
| № | Положительные |
| 1. | Василий: за два года активного использования машины претензий к кузову его элементам нет. Двери захлопываются легко, запоры также исправны. Стараюсь бережно относиться к технике, своевременно провожу диагностики. |
| 2. | Кирилл: на 65000 км один раз отрегулировал петлю с правой стороны. Очевидно, что с завода была плохая фиксация. Больше претензий нет, качеством сборки отечественного автомобиля доволен. |
| 3. | Иван: впервые российский автомобиль получился на славу. Конечно, к технике есть претензии, но они малозначащие. Те, кто с отверткой на «ты», легко устранят дефекты своими силами. |
| 4. | Геннадий: за полтора года езды на машине ничего подобного не замечал. Все механизмы работают в штатном режиме, смазаны, зафиксированы. |
| 5. | Дмитрий: после покупки машины сразу самостоятельно перетянул все подвижные элементы, дополнительно смазал, отрегулировал зазоры. Больше года не ведаю забот. |
| 6. | Александр: машину брал два года назад в салоне, проехал более 80000 км, замечаний нет. Малозначащие поломки были, но я их сам устранял. Глобальных поломок не было. |
| 7. | Игнат: за полтора года активной эксплуатации машины дважды регулировал петли, дополнительно смазывал. В целом, серьёзных поломок не возникало. |
| Отрицательные | |
| 1. | Кирилл: наездил лишь 75000 км, а уже регулировал петли, менял уплотнители, заказывал шумоизоляцию салона. |
| 2. | Геннадий: на брусчатке систематически скрепит торпедо, ничего поделать не могу. Обращался к специалистам, самостоятельно ремонтировал, не помогло. |
| 3. | Владлен: недоработок в Гранте больше чем преимуществ, изготовитель не спешит устранять дефекты. |
Вывод
Замена дверного замка проводится лишь в случае его повреждения, деформации, дефекта. Конструкция механизма не сложная, а принцип работы интуитивно понятен.
Замену элемента кузова проводим своими силами. На подготовительном этапе проверяем наличие инструментов, смазки, ветоши.
Средний срок эксплуатации запорного механизма — 120–150 тыс.км.
Регулировка дверей на Лада Гранта необходима чуть ли не в каждом автомобиле из салона. Данная проблема встречается и в новых автомобилях Лада Калина 2, поэтому регулировка уже отточена у настоящих мастеров. Они расскажут нам, как подойти к проблеме комплексно.
Вот так плохо открываются задние двери Гранта практически у каждого второго владельца.
Те кто столкнулся с этой проблемой, сначала пытаются решить ее с помощью смазки замка. Это помогает, но лишь на короткой время. Далее представлены способы, которые позволяют полностью устранить проблему задних дверей.
Регулировка замков задних дверей Лада Гранта.
1. Первым делом нужно ослабить 3 болта замка задней двери и средний. В этом нам поможет ударная отвертка.
2. Теперь нужно сдвинуть скобу в нужном нам направлении.
3. Затем затягиваем болт так, чтобы втулка могла вращаться (предварительно её смазываем).
Доработка замка двери Lada Granta.
1. Вставить в замок ограничитель, чтобы он не закрылся.
2. Спилить, слегка закругляя острый концы зубца замка (без фанатизма).
Регулировка дверей Лада Гранта своими руками
Почему плохо открываются двери на Гранте? Причина в разном радиусе искривления верхней рамки двери. При детальном ее изучении можно заметить, что при одинаковой регулировке замков, задние двери касаются верхней части уплотнительной резинки не одинаково, и в закрытом состоянии тугая дверь гораздо сильнее ее сдавливает.
Регулировка дверей Гранта может быть выполнена несколькими способами:
1. Скрутить из бумаги плотную трубку и подсунув ее ровно между верхней частью оконной рамки, опустив стекло. Затем плавно и сильно надавив закрываем дверь. Данную процедуру повторяем несколько раз, помогая руками выгнуть рамку при закрытой двери.
2. Второй способ, как отрегулировать двери на Гранте: Сначала нужно опустить стекло и защелкнуть дверь на первый щелчок, чтобы осталась щель. Затем беремся руками за верхнюю часть двери слева и справа, и тянем с усилием на себя, но не перестарайтесь, чтобы не сломать. Повторяем процедуру несколько раз.
В результате комплексного подхода к решению проблемы задние двери Гранты открываются отлично.
Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали разборку фары Лада Гранта. Данная процедура нужна для установки линз или покраски маски в матовый цвет.
Читайте также: